Вольво 850 глохнет на холодную

Обновлено: 02.07.2024

Провалы оборотов на ходу… Остановка двигателя… Проблемы с запуском

Не долго радовался я резвости лося, как через пару дней тестовых заездов, подкинул мне старина "Франкен" очередную головоломку. Появились провалы оборотов на ходу, вплоть до полного отключения двигателя и последующим проблемным пуском. Порой с невозможностью запуска двигателя без шаманских танцев с бубнами. Стартер крутит, но не схватывает. Нипель на рампе, нахатием на него показывает, слабые капли бензина. Глушил клапан обратки, менял его на донорский, потом вернул родной — все одно… Запуск двигателя через раз после долгих масланий стартера и то раз через десяток попыток.
Как лечил проблему? По наводке товарища приговорил моторчик бензонасоса. Якобы это все признаки подыхающего бензонасоса. Три дня расколбасы с заменами моторчиков б/у на б/у с целью сэкономить бабулес, так как имелись у меня сомнения, что дело может быть не в бензонасосе закончились тем, что раскошелился в итоге на моторчик бензонасоса фирмы Pekar для ВАЗ-2110. Пришлось колхозить Boschевскую оправку стоявшего ранее моторочика под Pekar и под сеточку тонкой очистки. Сеточку заколхозил так заколхозил — подстраховал от самослета хомутом, да простят меня создатели "Франкена"! — Ребята, я, чесслово, этот колхоз только ради эксперимента и на время, надеюсь не длительное.
Лось "Франкен" в результате ожил и завелся как после переливания крови! Чем, гад, ввел меня в заблуждение. С радостными эмоциями направился я к товарищу по делу. Проехав не особо много, с пару киломтеров, отлучившись в магазин не надолго, подолжил путь… И, на перекрестке гадский лось потяжелевшим рулем дал понять что замер в молчании и отказывается далее продолжать путь. Маслания стартером к жизни его не привели. Акум не выдержал мук и издевок на стартером. Потребовал прикурить. Пока прикуривал, решил проверить икру — ее, мать ее, за ногу не оказалось ни на одной свече. А с катушки пробивало так что фигакнуло через руку в пятку "лаборанта" эксперементировавшего с поисками искры. Визуальный осомотр внутренностей крышки тармблера и бегунка криминала не выявил. Но показал, что сальник распредвала масло подтравливает. Взял на заметку — буду скоро менять. Зачистил все контакты. Добрался до катушки зажигания — та обнаружилась слааабенькая сопелька контакта. Был легкий примерное в один градус люфт контактного провода. Контакт зачистил и зафиксировал как следует. В результате всех этих процедур "Франкен" в очередной раз ожил и резво заявил о своей жизнеспособности. Тестовый заезд в разных режимах и на всех передачах. С остановками и выключением зажигания и последующим включением и дальнейшими заездами проблем больше не выявил и показал что все теперь наладилось. Вроде бы как Ура! но нутро подсказывало, "Франкен" врёт! но в чем пока не ясно. На следующий день увез меня этот шведский лось очень лихо и резво за сотню верст от родного ему гаража. И там, вдали чужой, устроил мне проверку на крепость моей нервной системы. Запустил по кругу все свои предыдущие симптомы. Заводится не с первого раза, глохнет через минуту, потом не заводится совсем, показывая что искра не с нами… Диагностика и прочистка всей цепи от катушки до свечей давала временный эффект. Работающего двигателя хватало ровно на минуту. При нажатии газа сразу глох. Отключение обратного клапана эффекта не давало. Подошедший на подмогу местный автослесарь приговорил мой топливный фильтр. Я с ним согласился, но с подозрением, что и фильтр не особо причем. Согласился, потому как фильтр то не менял с тех пор как попал ко мне этот чудо автомобиль. Дело к ночи, фильтр с кандачка не найти в сельской местности, да и в городской то потрудиться надо, особенно в ныненшний период когда вся страна работает в режиме "лишь бы главный босс не знал" )))) Пришлось заночевать в деревне.На следующий день потратив пол дня на поиски фильтра, нужного не найдя, прибегнул к методу "аля Колхоз" хомуты, бензостойкий шланг, ножовка по металлу и ВАЗовский фильтр на быстросъемах установился вместо родного. С родного фильтра бенз конечно мутноватый полился.
После процедуры замены топливного фильтра, Франкен снова ожил, я его папу! Но, япона мама, снова не надолго. Но заводится хотя бы начал чаще. Заведется, поработает немного и глохнет, заведется, поработает и глохнет. При этом на педаль газа стал реагировать поспокойнее, но глохнуть продолжал правда быстрее. Предполагал что глюк по проводке где идет и бензонасос отрубается. Караул в багажном отсеке показал что бензонасос работает до конца, двигатель глохнет раньше чем отключается подача питания на бензонасос.
Случайно, благодаря товарищу Славе, предположил что в баке образуется вакуум и бензонасос не осиляет прокачать топливо в систему. Открыл крышку бака. Бак издал соответствующие звуки, сигнализирующие о наличии отрицательного давления. С открытой крышкой бензобака Франкен стал работать примерно минут двадцать и потом снова глохнуть. Достигнув этого результата, решил выбираться срочно в родной гараж. Предположив что за три попытки доберусь в родные пенаты. Доехал до гаража, в итоге, без остановок. В гараже уже обнаружил следующее: клапан вентиляции артикул 280142300 (Bosch) сдох (ценник начинается от 1350р, соединительный патрубок атмосферного клапана артикул 1255422 (Volvo, ценник от 3500 и сроки в 25 дней)

с патрубком вентиляции бака потрескался и сифонит. В связи с чем и были связаны все эти причуды старины "Франкена". Но пока не ясна причина исчезновений искры…
— Клапан вентиляции проверял продуванием в отключенном состоянии — пропускал, хотя должен был закрытым, и при подаче тока еле слышно издавал тикающие звуки.
— Патрубок издал сифонные звуки при подаче воздуха через патрубок, идущий к клапану вентиляции. К тому же влегкую сифонил и атмосферный клапан — нормально ли это, предстоит еще выяснить. Патрубок заменил на отрезок бензостойкого патрубка обратки от ВАЗа, оставшегося после "колхозных" мероприятий с топливнм фильтром. Патрубок пришлось дорабатывать, так как диаметры посадочные не стыкуются с трубкой вентиляции бака.

Итогом всего изложенного выше, предположительно считаю, что бензонасос родной был живым, с клапаном обратки тоже все в норме, проблема была с вентиляцией бака, в результате чего образовывался ваккум, который не мог преодолеть бензонасос, и поэтому прекращалась подача топлива и двигатель глох.

Вольво 850 глохнет на холодную

Модераторы: Viking, DrEvil

Volvo 850, глохнет. После отпускания газа, держит обороты.

-=Marshall=- » Вт дек 01, 2015 12:39 pm

-=Marshall=- » Вт дек 01, 2015 4:04 pm

idk » Вт дек 01, 2015 7:26 pm

dat32 » Вт дек 01, 2015 8:21 pm

-=Marshall=- » Вт дек 01, 2015 8:58 pm

-=Marshall=- » Вт янв 12, 2016 11:14 pm

dat32 » Ср янв 13, 2016 7:55 am

ollsoft » Ср янв 13, 2016 6:58 pm

-=Marshall=- » Чт янв 14, 2016 2:44 pm

KIRUxa » Чт янв 14, 2016 8:57 pm

-=Marshall=- » Пт янв 15, 2016 1:48 am

Andrey Popov » Пн янв 18, 2016 11:48 pm

Шкипер87 » Пн янв 25, 2016 12:48 am

Шкипер87 » Пн янв 25, 2016 12:51 am

-=Marshall=- » Пн янв 25, 2016 6:10 pm

Доброго времени суток господа)
Всё никак не мог отписаться в теме. Сейчас пока не езжу, т.к климат накрылся (но это отдельная тема).
По двигателю расскажу.
Выехал я с работы, еду домой и проехав пару км. вдруг глохну. Я остановился, и тут же считываю коды ошибок на ДВС как на фото

На фото я считывал ошибки климата. А перед этим с колодки "А" положение 2, и мне выдал (1-2-1, 1-3-1, 2-2-3)
Как я понял, у меня Motronic 4.3 (4.4) ?
1-2-1 Сигнал датчика MAF
1-3-1 Сигнал датчика вращения двигателя отсутствует или дефектный
2-2-3 Сигнал открытия клапана регулирования расхода воздуха на холостом ходу отсутствует или дефектный ( IAC)

П.с (Подскажите, мог ли я испортить датчик MAF если на заведенном двигателе снял фишку? Потому что после того, как снял фишку, автомобиль естественно заглох и на приборке загорелась "лямбда" и убрать её у меня не получилось. До этого выбивало всего одну ошибку 1-3-1, но автомобиль всё равно периодически мог заглохнуть).
И ко всему мне так же не нравиться выхлоп. Он какой то едкий. Сам по себе по цвету нормальный, не синий не чёрный, как пар, но едкий. На СТО одном, тоже сказали, что выхлоп не здоровый.
Спасибо всем за дельные советы.

Andrew_850 » Пн окт 10, 2016 7:05 pm

Кто сейчас на конференции

Вольво 850 глохнет на холодную

Плавают обороты, ускорение с провалом, недостаточная мощность или плохая динамика

Для примера здесь вложен видео-аудио файл с примером неправильной работы двигателя В 5234Т

Проявление неисправности на двигателе В 5234Т (справедливо и для других типов двигателей):

Повышенный расход топлива 15-16л на 100км
Показания MAF = 17-19 кг/ч
Время впрыска (открытия форсунки )3,5-3,6 мс
УОЗ = 5 град
СО 1,2
Запах выхлопа напоминает растворитель синтетический.
Плавают бороты ХХ на холодную , при температуре за бортом от 0 град и ниже.
Неровная работа двигателя на ХХ в установишемся режиме.
Динамика недостаточная , недостаточная мощность двигателя.
Ускорение с провалом мощности.

Причина неисправностей неправильная установка распред валов, ошибка всего на один зуб.

В результате :

Ровные обороты двигателя в режиме ХХ во всем диапазоне температур окружающего воздуха.
MAF = 12 кг/ч
Время впрыска 2,6 мс
СО = 0,4
Выхлоп не пахнет растворителем.
Расход топлива в норме ( магистраль 120-130км/ч = 10 л , город с пробками 11-12 л)
Вернулась прежняя динамика.

Такая проблема- если ездить в спокойном режиме, то все нормально. Стоит раскрутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов авто перестает держать обороты после сброса газа и может даже заглохнуть . Если заглушить,а затем снова завести двигатель -обороты в норме до следующей "раскрутки".
Вольво 850 92г. Заранее спасибо

Причины: много грязи в баке плавает, насос топливный подходит к концу своего ресурса или потенциометр дроссельной заслонки неисправен (в это понятие включена и неисправность его проводки

Из конференции БОВИСТА

Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. Кто поможет разобраться? P.S. пробег 104 тыс.км.

Упала производительность топливного насоса. Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всёбольше и больше).

Из конференции Бовиста

У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаражаи не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.

Из конференции Бовиста

Горит ошибка лямбды. Плохая динамика .

Какие могут быть причины этого?

Спасибо за помощь !

Нашлась причина всех бед, неправильные фазы газораспределения, сразу же было исправлено и всё встало на свои места!

При включенном кондиционере машина глохнет

Климат-контроль в автомобиле – вещь нужная и полезная. И многие автолюбители опираются при выборе машины именно на его наличие. И довольно часто случается так, что двигатель начинает работать некорректно во время включения компрессора климат-контроля. Давайте разберёмся, почему так происходит.

В чем причина проблемы

При включении кондиционера на холостом ходу на двигатель резко повышается нагрузка. Это происходит из-за того, что компрессор приводится в действие с помощью ремня коленвала, и обороты силового агрегата резко падают вниз. При слаженной работе электронного блока управления (ЭБУ) и дроссельной заслонки падение оборотов будет длиться меньше секунды, они восстановятся, и мотор не должен глохнуть. А если слаженность отсутствует, тогда велика вероятность, что двигатель будет глохнуть.

Это может происходить по нескольким причинам:

ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера.
Неисправность в прошивке ЭБУ.
Неисправность насоса кондиционера.

Для того чтобы понять причину неисправности, необходимо разобраться в системе функционирования кондиционера.

Принцип работы компрессора

Схематично это выглядит довольно просто. После нажатия в салоне автомобиля кнопки включения кондиционера на его блок управления подаётся сигнал. Блок управления включает компрессор путём замыкания муфты на шкиве насоса. Замкнутая со шкивом муфта насоса передаёт вращение лопастям, которые и обеспечивают движение фреона по трубкам всей системы. В это время ЭБУ силового агрегата машины, получив сигнал о включении системы климат-контроля, передаёт команду датчику положения дроссельной заслонки увеличить поступление кислорода в систему впрыска топлива. Дроссельная заслонка приоткрывается, и в двигатель поступает более обогащённая горючая смесь. Обороты мотора увеличиваются, компенсируя тем самым увеличенную на него нагрузку.

При полной исправности всех деталей этой схемы машина глохнуть не должна. Если это происходит, значит, что-то в связке функционирует некорректно. Самостоятельно определить поломку довольно сложно, для этого необходимо диагностическое оборудование. Но примерно понять, что поломалось в машине, можно, если обратить внимание на работу силового агрегата в разных режимах.

Насос данной системы представляет собой механизм с замкнутым резервуаром для масла, которое смазывает все внутренние детали. Во время долгого использования и постоянно высокой температуры масло может выгорать, теряя свои смазывающие свойства. Износ сальников и уплотнительных прокладок способствует утечке масла, и все детали вращаются без должной смазки. От этого происходит их повышенный износ, что легко приводит к подклиниванию внутренних подшипников. И во время подключения происходит заклинивание вала на подшипниках, отчего двигатель не в состоянии прокрутить шкив компрессора, и сигналом от ЭБУ силовой агрегат прекращает работу.

Поиск неисправности

Для поиска неисправности необходимо обратить внимание на состояние холостого хода без подачи дополнительной нагрузки.

На небольшой скорости выключить передачу коробки и начать резкое оттормаживание машины. Обороты двигателя должны упасть примерно до 600 об/мин и быстро подняться до 750–800 об/мин и дальше оставаться в этом режиме.

Далее необходимо постепенно нагружать бортовую электрическую сеть, постепенно включая все электронные приборы.

Вполне возможно, что машина глохнет вовсе не из-за неисправного климат-контроля, а по причине поломки в бортовой электросети.

Таким образом, постепенно определяется правильная работа генератора мотора, исправность аккумуляторной батареи и отсутствие замыкания в электрической сети.

Попробовав все доступные методы диагностики без включения климат-контроля, можно определить корректное функционирование большинства систем. И в случае нормальной работы силового агрегата на холостом ходу под всеми видами нагрузки можно подключить компрессор кондиционера и проверить обороты двигателя. Если до его начала работы всё было хорошо, значит, неисправность кроется именно в насосе кондиционера.

Поломки в компрессоре могут носить либо электронный характер, либо механический. Электронная поломка заключается в неисправности блока управления, который отвечает за включение насоса и передачу сигнала на ЭБУ силового агрегата. Механическое повреждение заключается в неисправности самого насоса, который имеет в своей конструкции много вращающихся деталей. И во время включения системы климат-контроля машины происходит подклинивание вращающейся детали, и авто глохнет.

Резюме

Всё же самым верным решением в поиске поломки будет обратиться на станцию технического обслуживания, где к машине подключат диагностическое оборудование и выявят все коды ошибок. Тогда и станет понятно, почему она глохнет.

Вольво 850 не заводится

ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе: рейтинг 2019 года, отзывы, цена

Дата размещения

Детский электромобиль – один из самых желанных подарков для малыша! Находясь за рулем собственной машины, ребенок чувствует себя совсем взрослым и самостоятельным. Такие игрушки внешне похожи на реальные авто и надолго привлекают к себе внимание не только детей, но и взрослых. Можно даже приобрести уменьшенную копию топовой модели известной автомобильной марки.

ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе

Если вы всерьез задумались порадовать свое чадо таким подарком, то самое время изучить наш ТОП-7, в который вошли следующие модели детских электромобилей:

CoolCars Ford Ranger F650 4WD;
Barty Автомобиль Volvo XC90;
John Deere Gator Peg Perego;
HENES BROON F850;
RiverToys Porsche Macan O005OO;
BABYHIT RETRO;
TOYLAND MERCEDES-BENZ GTR HL288.

CoolCars Ford Ranger F650 4WD

Двухместный автомобиль с сидениями из экокожи оснащен передними и задними амортизаторами для мягкой езды и полным приводом. Родители имеют возможность контролировать безопасность движения с помощью пульта дистанционного управления, подключенного через bluetooth.

Дальность сигнала 40 метров. Зажигание происходит с ключа, как у настоящей машины. Техника имеет большую комплектацию, включающую пятиточечные ремни, зеркала заднего вида, радио, поддержку CD и MP3. На передней панели находится настоящий ЖК монитор.

У авто широко открываются дверцы, багажник и капот.

Максимальная нагрузка	45 кг
Время автономной работы	180 мин
Вес авто	30 кг
Двигатель	4 х 45 W
Скорость	до 7 км/ч
Размеры	139 x 83 x 81 cм
Запуск	с ключа

Цена: от 26600 до 34500 рублей.

Отличная машина! Рекомендую! Полный привод – ездит по газону и кочкам, даже может заехать на небольшой бордюр. Ребенок безумно счастлив! Первые два месяца не слезал с игрушки. На полном заряде аккумулятора спокойно тянет троих детей (один садится на багажник). Музыка, блютуз работают без нареканий.

Barty Автомобиль Volvo XC90

Прекрасный внедорожник для езды по улице, ориентированный для детей от 1 года до 8 лет. Максимальная нагрузка составляет 35 кг. Внешний вид полностью повторяет оригинал Volvo XC90.

Конструкция выполнена из высококачественных материалов и обеспечивает надежность и долговечность использования. Машина покрыта глянцевой краской, защищающей от царапин на кузове. Высокое лобовое стекло предотвращает попадание камней и пыли в салон.

Аккумулятор рассчитан на 120-150 минут непрерывной работы. Управление машиной происходит прямо из кабины, с помощью педали и ключа зажигания.

Размеры	128 х 76 х 65 см
Запуск	с ключа
Двигатель	2 х 35 W
Скорость	до 7 км/ч
Мах нагрузка	30 кг
Время движения	120-150 мин
Вес машины	24 кг

Стоимость: от 19900 до 20500 рублей.

Мощный двигатель! Камни и подъем проезжает легко. Самое то для дачи или огорода. Аккумулятор снимается легко и быстро заряжается. Удобно переносится за ручку, как чемодан. Подарили ребенку на 2 года, сразу научился им управлять. Доволен!

John Deere Gator Peg Perego

Один из самых популярных двухместных электромобилей в настоящее время. Его главными достоинствами являются отличная проходимость и высокие скоростные характеристики. Детям машина нравится тем, что в ней есть возможность перевозить небольшие грузы в кузове. Сиденья регулируются, в салоне есть подставки под бутылки воды. Конструкция выполнена из ударопрочного пластика и считается надежной моделью. Электромобиль оснащен имитацией всех основных частей настоящего авто.

Габариты	131 х 89.50 х 69 см
Вес машины	25,8 кг
Запуск	с ключа
Двигатель	2 х 175 W
Нагрузка	60 кг
Скорость	до 6,8 км/ч
Время автономной работы	37 мин

Средняя цена: 45000 рублей.

Купили сыну на день рождения, ездит на ней на даче. Летом в кузове с удовольствием возит траву, а зимой снег. Очень нравится, что педаль газа и тормоза совмещены, ребенок в случае необходимости торможения не запутается. Сиденья удобно регулируются по высоте, рядом есть подлокотники, которые служат дополнительной защитой. Советую.

HENES BROON F850

Устранение неисправностей Volvo не заводит проблему

Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.

Общие проблемы

Наиболее распространенная проблема, которая будет препятствовать запуску вашего Volvo, — это слабый или разряженный автомобильный аккумулятор .

Во многих случаях могут загореться индикаторы приборной панели, которые могут вводить в заблуждение, потому что это заставляет вас думать, что батарея автомобиля в порядке. Прежде всего убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Если это не так, следуйте приведенным ниже инструкциям для зарядки аккумулятора автомобиля Volvo.

Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:

Пустой бензобак
Плохой стартер
Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
Засорен топливный фильтр
Плохой Ключ
Реле топливного насоса
Иммобилайзер неисправен
Захваченный двигатель

Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.

Не заводится, не запускается

Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.

Аккумулятор

Если ваш Volvo не запускается, но загораются огни, проблема часто возникает с аккумулятором. Разряженная или разряженная батарея — это одна из самых распространенных проблем, препятствующих запуску Volvo.

Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.

Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.

Следующий шаг — попытаться запустить автомобиль, используя скачкообразный стартер или «позаимствовать» электричество у другого автомобиля с помощью соединительных кабелей. Будьте осторожны, не смешивайте положительные и отрицательные терминалы при этом!

Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.

Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.

Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.

Центральный электронный модуль

Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.

Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.

Bad Starter

Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.

Неисправный ключ

У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.

Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».

Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.

Положение переключения

Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.

Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает

Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.

Нет топлива

Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.

Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.

Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.

Чтение кодов

Поскольку современные автомобили загружены различными датчиками и другими сложными системами, сценарий запуска Volvo не может быть вызван целым рядом возможных неисправностей. Единственный надежный способ решить проблему — использовать сканер Volvo для считывания сохраненных кодов ошибок.

Главные примечания

Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.

Распространенными причинами провала, но без старта являются:

неисправные катушки или провода зажигания,
Датчик положения коленчатого вала
мертвый топливный насос.

Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.

Часто задаваемые вопросы

Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.

Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.

Volvo не заводится после аварии.

Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.

Вольво не начинает шуметь Volvo не запускается в холодную погоду volvo не запускает иммобилайзер volvo не начинается с холода volvo не заводится после аварии volvo не запускается после того, как закончится газ volvo не запускается, когда жарко volvo не запускается застрявшим ключом volvo не заводит руль заблокирован volvo иногда не запускается volvo не запускается после замены батареи Вольво не начнется под дождем volvo не запускается dstc volvo xc90 не запускается volvo s60 не запускается volvo xc70 не запустит иммобилайзер volvo xc70 не запускается volvo s80 не запускается volvo xc90 не начнет нажимать volvo xc60 не запускается volvo s40 не запускается после замены батареи volvo s60 не запустится после аварии volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра volvo s40 не запустится после аварии volvo не запускается, но включается свет volvo xc90 не запускается, но имеет силу volvo s40 не запускается, но проворачивается 2005 volvo s40 не запускается, но заводится Вольво не начнется холодная погода volvo s40 не начинает щелкать шумом volvo s80 не начнет нажимать volvo v70 не начнет нажимать Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль volvo s60 не запускается, просто щелкает volvo v70 не запускается, просто щелкает Вольво машина не заводится volvo s60 не запускается в холодное время volvo c30 не запускается volvo xc90 не начнет шуметь

Причины повышенного расхода топлива. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

В этой статье я постараюсь собрать все причины по которым я замечал у себя повышенный расход топлива. В моем случае речь будет идти об атмосферном двигателе 2,5 литра (B5254S), который устанавливался на автомобили volvo 850й и 70й серии. Цифры по расходу, соответственно буду давать по этому мотору. Но и на других 5ти цилиндровых моторах эти цифры должны быть приблизительно такие же. Расход в городе около 13,5 литров. По трассе при скорости 100кмч - 7,5-8 литров. При скорости 140 кмч - 10 литров.

Свечи

Вольвовским сообществом доказано на практике - лучшие свечи, которые можно установить на вольвовский мотор - это оригинальные! Для атмосферных моторов они идут 3х электродные, для турбированных - с одним электродом. Не стоит покупаться на рекламы более дорогих свечей, которые, якобы, увеличивают мощность, повышают экономию, лучше воспламеняют топливную смесь - они не будут работать лучше, чем оригинальные, а скорее, даже, наоборот. Я заметил, что с течением времени использования свечи эффективность ее падает, так что рекомендую менять свечи раз в 2-3 года для сохранения максимальной эффективности воспламенения топливной смеси, даже, если свечи внешне в хорошем состоянии и проблем с зажиганием не возникает.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода

В большинстве наших вольв, установлены два лямбда зонда: один перед катализатором, другой – после. В отличии от первого, второй датчик кислорода никак не влияет на мозг мотора. Многие заблуждаются, что, якобы, выход из строя катализатора или его удаление, а так же поломка второго датчика кислорода как-то отражается на работе двигателя. Это заблуждение. Никак второй датчик кислорода на регулирование пропорций смеси не влияет. Вышедшей из строя катализатор можно смело удалять, установив вместо него пламегаситель или просто прямоток. Для того, чтобы после этого не получить ошибку о низкой эффективности катализатора, необходимо установить обманку в виде проставки под вторую лямбду. Но об этом в другой статье.

Сейчас речь пойдет о первом лямбда-зонде, который установлен ДО катализатора. Вот он, как раз, оказывает непосредственное влияние на приготовление смеси. Анализируя количество кислорода в выхлопе, блок управления двигателем регулирует подачу топлива для достижения максимальной эффективности. Бывает так, что, со временем, лямбда зонд портится. При этом он все еще передает данные на блок управления в нужном диапазоне ( от 0 до 1 вольта), но из-за неправильно протекающей химической реакции на датчике, делает это с задержкой. При этим, блок управления двигателем никаких ошибок не выдает, так как он «видит» лямбду и «видит» данные от нее в нужном диапазоне. Но из-за того, что данные эти неверные, зачастую сильно переливает топлива, переобогащает смесь. В итоге расход увеличивается на 20-30% процентов, а компьютер никаких ошибок не выдаёт. Часто такая смерть лямбды может быть вызвана некачественным топливом или «заряженным» разными присадками топливом, которое сейчас продается на заправках практически всех брендов. Если у вас сильно увеличился расход топлива, при этом никаких ошибок нет, и никакие другие догадки себя не оправдали, то есть смысл заменить первый лямбда зонд на новый. Можно смело ставить универсальный бошевский, стоимостью порядка 50-60 долларов.

Подсос воздуха на впуске

Одна из распространенных причин повышения расхода топлива на любых двигателя, в том числе и у вольво, это подсос воздуха на впуске. При этом, в зависимости от величины подсоса и от места его расположения (до дроссельной заслонки или после) ошибка может загораться или появляться вовсе. Основная причина в том, что воздух поступает в камеру сгорания в обход датчика расхода воздуха, и из-за этого блок управления двигателем неправильно рассчитывает процентное соотношение горючего и воздуха. Из-за подсоса воздуха могут возникать и другие проблемы, например, нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Если подсос воздуха незначительный, то ошибка может не загораться и расход топлива так же будет повышен незначительно, на 5-10%. Если же подсос существенный, то блок управления будет выдавать соответствующую ошибку о невозможности правильно корректировки процентного соотношения топлива и воздуха в смеси. Стоит следить за состоянием прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки и использовать только оригинальные прокладки. При сборе-разборе элементов впуска следует всегда особо тщательно и плотно ставить все патрубки и вакуумные шланги, и всегда зажимать их хомутами, не допуская подсоса воздуха из атмосферы после датчика расхода воздуха.

Топливные форсунки

Еще одной причиной повышения расхода и потерей мощности двигателя являются загрязненные форсунки. Со временем, не смотря на наличие топливного фильтра, топливные форсунки, обеспечивающие впрыск топлива в смесь начинают работать неправильно. Из-за загрязнения игольчатых клапанов они могут снижать свою пропускную способность, или, что чаще случается, менять характер распыления. Основная функция форсунки – это обеспечить распыление топлива на мелкую дисперсию, чтобы молекулы топлива были равномерно перемешаны с воздухом. В таком случаю произойдёт эффективное сгорание смеси. Но, из-за загрязнения, форсунки начинают распылять топливо менее эффективно, или даже вообще, лить «струёй». В этом случаю часть топлива не успевает сгорать и мощность двигателя падает, а расход растет. Так что следите за состоянием форсунок. На специальном стенде можно проверить, какое количество топлива пропускает форсунка и какой формы у нее струя. О том, как прочистить форсунки самостоятельно, я напишу отдельную статью.

Датчик массового расхода воздуха

Помимо того, что датчик массового расхода воздуха может выйти из строя (тогда комьютер обязательно выдаст ошибку), он может со временем покрыться микроскопиеской пылью. Из-за этого, он не теряет работоспособность, но начинает преувеличивать показания. не существенно, но процентов на 10 - легко! Для того, чтобы почистить его, необходимо использовать только специальне жидкости. Очиститель карбюратора может повредить датчик! Для примера расскажу, что расход воздуха на холостых оборотах до чистки датчика у меня показывал компьютер около 4,00 г/л, а после чистки специальной жидкостью стал показывать 3,5-3,6. В итоге по трассе расход снизился ощутимо, особенно на высоких скоростях порядка 130-150 кмч расход не превышал 10 литров, а на скорости 100 кмч вообще остановился в районе 7,5 литров на 100 киллометров. Вот так. Берите на заметку.

Вот такие самые распространенные причины повышенного расхода топлива, которые приходится наблюдать на моторах Volvo. Удачи!

Тема: Глохнет на холодную. НЕ понимаю в чём проблема

Глохнет на холодную. НЕ понимаю в чём проблема

Добрый день, коллеги. Извините, что создаю отдельную тему, но ни по поиску ничего не нашел.
Подскажите по такому вопросу.

На холодную стал глохнуть, особенно если снималась клемма аккумулятора (хотя в последнее время вроде бы даже и без снятия клеммы такое началось). Происходит это так: заводишь, обороты влетают в начале до 1600, пото до 2000 , потом падают до 800 и ниже до 500 , машину колбасит, звуки детонации и она глохнет. И так может быть много раз, чтобы она не глохла приходится держать педаль газа, при этом обороты гуляют от 500 до 2-3 тысяч (при этом педаль держишь с одни и тем же усилием легонько), после чего, машина резко сама набирает обороты до 2 000 , потом сама без провалов опускает обороты до 800 и после этого машина ездит нормально до следующего холодного запуска.
Адаптацию ДЗ сделал по инструкции - эффекта нет.

ПО ошибкам
ошибка 16514
16514 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 — 35-10 — — — Непостоянно

Ребята, есть идеи по причине этого поведения у машины?
Может ошибка по лямбде давать такой эффект, хотя раньше эта ошибка была и все нормально машина заводилась.

Добрый день, коллеги. Извините, что создаю отдельную тему, но ни по поиску ничего не нашел.
Подскажите по такому вопросу.

ПО ошибкам
ошибка 16514
16514 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 — 35-10 — — — Непостоянно

по первому кислороднику идет регулировка топливной смеси. нормальное соотношение на бензине 14,75 . у меня была такая ситуация исправил заменой: ДТВВ, ДТОЖ. цена вопроса примерно рубаса 4

--- Добавлено чуть позже ---

но у меня кислородник был жив. кстати показания приборки не значит что датчик жив. там он как то мультиком проверяется. это надежнее будет

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Читайте также: