Вольво хс90 глохнет на ходу постоит и снова едет
Обновлено: 04.07.2024
Машина глохнет. Продолжение.
Все вернул назад.
Стала заводиться с полоборота.
Прокатился и вернулся к багу, который думал проличил (и).
Где-то месяц назад приехал в Ашан и при переключении в R машина заглохла.
При переключении в D работала как часы.
Потом стали плавать обороты и машина стала уже глохнуть на D (обороты на ХХ стали падать до 700 и потом еще ниже и все - глохнет).
Поехал на сервис с этой проблемой.
Там мне почистили дроссель, клапан ХХ (сказали, что клапан то работает, то нет).
Поездил немного, опять началась петрушка - глохнет. Махнул клапан ХХ. Не помогло, покурил интернет, смотрю фильтр топливный не менял уже 150 тыс км, ну может в нем проблема. Поменял - все-равно глох.
Обратился на форум, махнул датчик ХХ - не помогло.
Посмотрел еще инет и заодно когда чистил Дроссель там было опять чуть маслом загажено, решил махнуть маслоуловитель и трубки почистить (заодно воздушный фильтр), тем более, что стала плохо заводиться, но не глохла (. )
Сейчас ситуация такая, все поменял, с полоборота завелась по переключал скорости (без движения) - все ок.
Поехал, машина прогрелась - ехала вперед нормально, сделал небольшой круг и при спуске с горочки по колдобинам заглохла при движении вперед. Завелся с полоборота, воткнул D поехал. Доехал до дачи (метров 100 еще проехал), хотел сдать задом на парковку. Включаю R - глохнет. Завожу - D - N - R(глохнет). Заводился на N включал R, заводился на P переключал на R - глохнет.
Стал вручную заталкивать. Но дюже тяжело. На дороге бросать не хорошо. Короче завел педалькой обороты довел до 2000, включил R стала глохнуть - педаль в пол, порычала захлебываясь в итоге задняя включилась - сбросил газ - не заглохла - заехал на стоянку задом.
Переключил на D - ок. Переключил на N - ок. Переключил на R - заглохла. :(
Никаких ошибок на панели нет :( Когда глохнет показывает подушку, масленку, пониженную передачу вперед.
Масло в коробке в норме. Масло в двигателе в норме.
Куда смотреть? Мысли не веселые.
Визуально подушки внорме. НО! Вся петрушка началась после того, как я помыл колеса летние и перекинул на машину не отбаллансировав их. Она зверски вибрировала. Больше 20 км/ч уже ваще было стремно. Приехал на шиномонтаж, отбаллансировали мне машина стала ехать нормально (вибрация пропала).
Но через неделю (или 2) началась петрушка с тем, что стала глохнуть!
Может действительно что-то где-то отошло-отвалилось.
Куда бежать, где могут продиагностировать нормально?
а может пора уже дать старушке умереть? Вроде и пенсионный возраст она уже пережила.
Эпопея с глохнущей машиной
В продолжении темы датчика детонации.
И так, до Москвы мы доехали в субботу, а в понедельник я отправился в сервис на диагностику, которая показала две ошибки, красным был датчик давления топлива и желтым датчик детонации. Почему в Гетеборге про датчик давления ничего не сказали не ясно, списываю на то, что им было до фонаря на меня.
Датчик так просто открутить не получилось, провернулась гайка внутри подушки на которой лежит датчик, пришлось пилить болт крепления.
После замены все ошибки исчезли, машина поехала нормально, глохнуть перестала. Но радость была не долгой. Во вторник проехав километров 35-40 машина стала глохнуть постоянно, до сервиса еле доехал. Подключили дайс и увидели коэффициент заполнения насоса больше 70%, а давление топливо при этом постепенно падало после завода машины, примерно за минуту падало до 200кПа и машина глохла.
Приговорили насос. Аналогов нет, только оригинал, а это 20 т.р. Вся печаль в том что я его менял в том году на новый. Объяснение сдохшему насосу обосновали тем что из-за поломки датчика насос все это время пахал на полную и помер. оставляю машину до среды, т.к. в наличие насоса нет.
Так как после отпуска работы навалом, лично присутствовать при ремонте не могу.
В среду вечером мне позвонили и сказали что насос установлен, но в виде показывает при нормальном заполнении высокое давление около 680, и ошибку по блоку управления насосом (30769225). Со слов мастера греется он больше чем положено. В сервисе исправного блока нет, ждать надо до завтра, привезут б/у для тестов. Новый стоит тоже 20 т.р. Короче ничего веселого.
В четверг привезли блок, но поставив его давление упало с 680 до 600, коэффициент заполнения около 50%.
В чем проблема не знают, надо искать.
Здесь немного отступлю и скажу, что за день до появления первых проблем с машиной дождем пролило стойку справа. Было это в Норвегии, машина стояла под углом, я подумал что герметик стекла или дренаж, но сняв накладку стойки ни первое ни второе не подтвердилось. Видимо из-за уклона вся вода стекала на одну сторону и дренаж не справлялся. Больше протечек ни в один дождь по дороге не было (а дожди были такие, позже опишу, когда буду делать пост о поездке).
Но вернемся в Москву, вскрыли пол, хотя он на ощупь казался сухим справа у порога были следы воды.
Бросили по воздуху провод от блока насоса до сем и показания стали в норме. Пришлось переложить провод (оставили только кусок под торпедой).
Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Вольво хс90 глохнет на ходу постоит и снова едет
Модераторы: Viking, DrEvil
двигатель D24 Volvo 244 глохнет на ходу
troll999 » Ср июн 29, 2011 3:38 pm
https://www.youtube.com/user/troll999666
leo_run » Ср июн 29, 2011 8:21 pm
Григорий » Ср июн 29, 2011 10:27 pm
ARTYHA » Ср июн 29, 2011 11:05 pm
Stas340 » Чт июн 30, 2011 9:48 am
Я практически с такой же хренью три часа провозился, Мишу замучил тогда Одним словом завел машину выехал из бокса (к проводке не лез вообще перед этим) включаю габариты нормально, только перевожу на второе положение (дальний-ближний) тухнет все, абсолютно и двиг в том числе, выключаю свет завожусь все нормально, мистика. Но ведь ночь на дворе и домой ехать надо как то со светом, при всем этом нигде не коротит (замеры напряжения в момент включения и прочие нано-технологии))))))
ИТОГ - силовой провод идущий на свет был также питающим для клапана ТНВД, слабый контакт стал причиной того что не хватало напряжения для включения реле выключает все и в итоге три часа бегания с контролькой и прочими нано-технолониями закончилось ворушением-дерганием основного жмутка проводов (их на тройке три) и вот на одном свершилось чудо)))))
Машинка в возрасте, проводка уже не с таким хорошим контактом, вот и получается - где то трухнуло или дополнительный потребитель включился и пропал даже слабый контакт. Вывод один - ищем откуда идет питание на клапан ТНВД и там искать силовой питающий провод его зачищать и думаю на этом закончится.
Короче все что написано в предыдущих постах сказал и я только чуток не так)))))))))))))))
troll999 » Чт июн 30, 2011 4:23 pm
https://www.youtube.com/user/troll999666
leo_run » Чт июн 30, 2011 5:48 pm
пока он не "загорится" не найдет:-)) просто поломать проводку можно и дома. но узнаешь есть ли результат.
все поломки в єлектрике классифицируются по двум принципам-- либо есть контакт где его не должно быть и нет контакта где его должно быть-)))
все остальное по сравнению с этим мелочи
troll999 » Чт сен 01, 2011 7:06 pm
https://www.youtube.com/user/troll999666
Кто сейчас на конференции
Вольво хс90 глохнет на ходу постоит и снова едет
Приветствую коллеги! Всех с наступающим!
Попрошу и я помощи у коллективного разума.
Авто - S80 2004 2,5T AWD.
Случилась такая в общем-то распростарненная неприятность - при движении с маленькой скоростью при нажатии на тормоз иногда глохнет двигатель (либо дергается, но не глохнет). Кодов никаких не регистрируется. Двигатель после этого без проблем заводится и машина едет дальше. Проблема существует уже около двух лет и вылезает ВСЕГДА после того как машина долго постоит без движения (недели две например).
Знаю, что симптом указывает на загрязнение либо неисправность дроссельной заслонки - при нажатии на тормоз дроссельная заслонка кратковременно закрывается (что бы отработал вакуумный усилитель тормозов и небыло подсоса создуха во впускной коллектор) и если она грязная её подклинивает и она не успевает открыться -> двигатель глохнет.
А теперь рассказываю самое интересное. Когда проблема вылезла первый раз первым делом помыли заслонку. Не помогло. Заслонку поменял, проблема прошла. Год (
10 тык) отъездил без проблем. Потом машина опять постояла пару недель в гараже и началось тоже самое. Помыли заслонку опять. НЕ ПОМОГЛО! В итоге поменял бензонасос. Вроде бы при его неисправности тоже не всегда коды регистрируются. Хотя насос скорее всего проявлял бы себя при движении под нагрузкой, а не на ХХ при торможении. Но в общем так - пальцем в небо тыкнул (благо насос бошевский не дорого стоит). И самое интересно проблема ПРОШЛА! Прошло полгода (
5 тык), машина в очередной раз постаяла пару недель и опять началось! Помыл заслонку опять, не помогает!
Самое смешное, что сам являюсь сотрудником дилерства Вольво (какого говорить не буду, дабы флейм не разводить). Наши спецы чешут репу и говорят, что это дроссель и вроде как ничто другое быть не может. Но в тоже время сами признают, что Бошевские заслонки выходят из строя достаточно редко, обычно хватет просто её очистки. А так что бы новая залонка проехав 10 тык испортилась это вообще нонсенс. Поиск проблемы в условиях сервиса осложняется тем, что проявляется она хаотично - можно несколько дней ездить и ничего не будет, а потом в один день три раза заглохнет.
Главные проблемы Volvo XC90 и методы их устранения
Этот автомобиль является надежным и практичным транспортным средством. Но, как и любая машина, VOLVO XC90 обладает своими недостатками, типичными болячками. Впрочем, все они поддаются «лечению». Главное – выявить причину возникшей неисправности и устранить ее эффективным способом. В некоторых случаях это обойдется владельцу авто малой кровью, иногда потребует больших финансовых затрат.
Вышла из строя АКПП
Причина
Редкий режим замены масла, невзирая на следование регламенту производителя. В следствии дефектовки могут быть выявлены такие проблемы как:
- Сгорание фрикционной накладки гидротрансформатора и забивание ее отходами гидроблока;
- Сильный износ или сгорание фрикционных дисков, поршней и тормозной ленты;
- Забивание гидроблока стружкой от фрикционов;
- Проворачивание втулки насоса;
- Забитый радиатор и теплообменник;
- Дефекты в различных узлах коробки;
Решение
Надо чаще менять масляную жидкость. Специалисты рекомендуют выполнять эту процедуру не реже 1 раза на каждые 60 тыс. км. Не будет лишней и установка дополнительного радиатора.
Программа диагностики VIDA выдает ошибку по CAN шине
Конструкция блока устроена таким образом, что соединение заднего моста, системы ABS и акселерометра BSC осуществляется посредствам специального разъема.
Причина
Нарушена связь между блоками на СЕМ системе, которая находится в специальной нише водостока. Последний располагается под стеклоочистителем. Несмотря на наличие герметической защиты, в блоке может аккумулироваться жидкость, которая приводит к возникновению неисправности.
Решение
Потребуется добраться до СЕМ-блока и снять разъем. После чего выполнить очистку окислившихся элементов.
Невозможно включить полный привод
При этом параметры заднего моста при проверке сканером не указывают на какие-либо неисправности.
Причина
К проблеме привела так называемая «угловая передача». А если быть совсем точным – втулка, которая оснащена внутренним шлицем. Именно она срезает шлиц. Вместе с тем, кардан совершает вращательные движения в тот момент, когда машина не движется. Что нехарактерно. Следовательно, срезанный шлиц с втулкой, которая обеспечивает соединение между коробкой и угловой передачей – не выполняет передачу крутящего момента на заднюю ось.
Решение
Восстановить полный привод поможет только замена втулки.
Часто сбоит задний датчик системы парковки
Причина
Как правило, к такой неисправности приводит банальное окисление датчика.
Решение
Требуется замена датчика.
Не удается завести двигатель посредствам VOC
Причина
ПО устарело и не соответствует текущим требованиям, которые предусматривает компьютерная программа автомобиля.
Решение
Необходимо выполнить обновление программного обеспечения на мобильном телефоне и осуществить прошивку софта машины.
Навигационная система не отображает наличие пробок на дорогах
Регулярно ПО выдает неактуальную информацию.
Причина
Система навигации давно не обновлялась. По какой-либо причине не были загружены необходимые слои и утилиты.
Решение
Надо обновить навигацию, набор карт, а также выполнить прошивку всей системы автомобиля.
Невозможно прочитать папки в USB
Интерфейс отображает файлы, но открыть каталог не получается.
Причина
Главной причиной являются некорректные настройки, влияющие на отображение содержимого папок.
Решение
«Вылечить» данную проблему можно следующим образом – изменить свойства файлов, то есть тегов. Надо выставить ориентацию по исполнителям, альбомам или жанрам. Тогда с системой можно будет общаться на «ты».
Заедает задняя ручка дверцы
Впрочем, она не только стопорится. Но и издает характерный звук.
Причина
Справедливости ради стоит заметить, что эта проблема встречается далеко не во всех авто. Если же она присутствует – то это несомненный производственный брак.
Решение
Появляется код ошибки, сигнализирующий о неисправности стеклоочистителя
Причина
Очередной просчет производителя. В условиях конвейерной сборки подобное не является исключением. Также нельзя исключать вариант, что стеклоочиститель, действительно, пришел в негодность.
Решение
Можно собственными силами выполнить прошивку ПО или (когда выявлена реальная поломка) произвести замену детали.
Произошел разрыв патрубка
Сопровождается потерей мощности, появлением так называемого режима «черепашка».
Причина
К сожалению, многие машины этой марки обладают подобным недостатком. Опять же на производстве был допущен брак.
Решение
Не обойтись без полной замены (для этого потребуется выполнить проверку с использованием VIN). Причем выполнить замену целесообразнее до момента возникновения проблемы.
Резкий шум при нажатии на педаль газа
Машина издает режущий слух свист в тот момент, когда водитель нажимает на педаль акселератора.
Причина
Обычно первичный осмотр свидетельствует о том, что из строя вышла одна из турбин. Это довольно распространенная проблема.
Решение
В том случае, если автомобиль до сих пор находится на гарантийном обслуживании – необходимо выполнить замену турбины.
Проблема с соленоидами гидроблока
Симптомы могут быть как различные: переход в аварийный режим, коробка может не переключаться на холодную, при диагностике выдает ошибку по конкретным соленоидам. Обычно в сервисе предложат полную замену АКПП или ее переборку, не стоит на это сразу соглашаться.
У Владельцев встречались такие коды ошибок:
- Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида;
- P0732 2-я скорость не правильная ротация;
- АКПП в аварийном режиме;
- Проблема с соленоидом s2
Причина
При разборе могут быть выявлены такие проблемы как:
Решение
Разбор и осмотр электрической части, проверка показателей сопротивления соленоидов согласно мануалу, зачастую достаточно поменять неисправные соленоиды или произвести их чистку, без необходимости менять весь гидроблок или перебирать коробку полностью.
Вывод
Конечно, вышеперечисленные проблемы доставляют водителю некоторые хлопоты. И все же VOLVO XC90 оставляет впечатление целостного автомобиля, который не подведет в самый неподходящий момент. А все остальное незначительные детали, которые не портят общей картины.
1 комментарий к “Главные проблемы Volvo XC90 и методы их устранения”
Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?
Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.
Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- неисправность при подаче напряжения на свечу.
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.
Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
- Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
- Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
- Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
- Обрыв ремня ГРМ;
- Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.
Неисправности при подаче топлива
Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
- Грязь в топливном фильтре;
- Проблемы с форсунками инжектора;
- Загрязнение дроссельных заслонок;
- Перебои в питании бензонасоса.
Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.
О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.
Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.
При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.
Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.
Неисправности в системе подачи воздушной смеси
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Проблема с выхлопной системой машины
Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
Проблема с тормозной системой транспортного средства
Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.
Что делать, если глохнет машины с АКПП?
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?
Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.
"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
Читайте также: