Volvo s40 замена привода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Замена привода Вольво S40

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Вольво S40 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Вольво S40 в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Вольво S40.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Вольво S40 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Volvo S40 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Volvo S40 II (2003-2012) – гид покупателя

Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.

Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.

Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.

Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.

В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.

Двигатели

Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.

Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.

Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.

Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.

Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.

1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.

Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.

Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.

Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.

Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.

На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.

5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.

6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.

После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.

Ходовая

Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.

На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.

Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.

Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.

Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.

Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.

Что идет не так?

Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.

Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.

К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.

Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).

Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.

Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.

Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.

Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.

Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.

Эксплуатационные расходы

Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.

Стоит ли оно того?

Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.

Volvo S40 с пробегом: предсмертный вой механики и моторы на герметике

Volvo за копейки? Неужели такое возможно? Да, экземпляры первого поколения S40 сегодня стоят недорого, особенно для Volvo. А совсем недавно мы ещё и рассказали о не самом плохом кузове и ходовой части этих маленьких "шведов", особенно выпущенных после рестайлинга. Так что осталось только узнать об особенностях коробок и моторов S40 и бежать занимать очередь за этим подержанным автомобилем. Или всё же не стоит этого делать?

Трансмиссия

У большинства машин механические коробки передач не дают поводов для расстройства. Но в случае с Volvo S40 первого поколения это не так. Проблема та же, что и у соплатформенной Mitsubishi Carisma – коробка от Renault. Что коробка M3P с моторами объёмом 1,6 л, что коробка M5P с атмосферными моторами 1,8 и 2,0 л и дизелем – обе они являются разновидностью коробок JB3/JB5 французского производства. Турбированному мотору, который появился чуть позже, полагалась более крепкая М56. К счастью, после рестайлинга на Volvo S40 и с младшими моторами ставили коробку M56 с Volvo 850/S70, которая со своими обязанностями справляется не то что хорошо, а просто великолепно, выдерживая момент даже форсированных моторов с наддувом.

Чем плохи коробки M3P/M5P? Да собственно, всем. Французская конструкция по праву может взять приз за оригинальность корпуса МКПП. Чтобы обеспечить равную длину полуосей, левая полуось начинается прямо от дифференциала. Причём внутри КПП, где стоит шарнир типа трипод. А чтобы масло не вытекало из коробки, на выходе стоит сальник, который больше похож на пыльник ШРУСа: на валу подшипник закрыт непосредственно сальником, а снаружи на него надет кожух, который закрывает огромное отверстие в коробке. Разумеется, любое повреждение сальника-пыльника приводит к быстрой утечке масла из МКПП, но это лишь малая часть беды.

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Привод МКПП сделан штангой — например, как на ВАЗ-2108, а качество привода еще хуже, чем было у «восьмёрки». Буквально в течение года-двух люфты в приводе становятся как минимум дискомфортными, часто нельзя включить заднюю, первую или вторую передачи, а иногда приходится ехать на той, которую повезло «воткнуть». Если это кажется не слишком большой проблемой, то продолжим.

Ресурс синхронизаторов, валов и подшипников оказался невелик: буквально через несколько лет быстрые переключения становятся невозможными, а быстрые поездки могут закончиться перегревом масла и течью сальника. После 150 тысяч пробега к числу проблем добавляется вылетающая левая полуось и умирающие подшипники «звезды» трипода. Звезды сложно подобрать: номинально Volvo их не предлагала, хотя в каталоге Renault эти запчасти есть. Стакан трипода тоже изнашивается, и трипод начинает «саморазбираться», что, разумеется, влечет за собой катастрофические утечки масла из МКПП. Ну и шумность коробки начинает зашкаливать, а в тяжелых случаях износа стакана или подшипников «звезды» трипода или подшипников валов коробки появляются вибрации и гул.

Теперь, наверное, понятно, почему при первой же возможности реновские коробки стараются сменить на М56. Правда, коробки с короткой главной парой в некотором дефиците и стоят дороже, чем коробки от Volvo 850 с моторами объём 2,0- 2,4 л или даже наддувными двигателями.

Коробка М56 к появлению на S40 успела переболеть всеми детскими болезнями. Изредка может развалиться синхронизатор третьей передачи, но это касается либо очень ранних версий коробок, поставленных с Volvo 850, либо перебранных с неудачными запчастями ранних выпусков. В любом случае, проблема случается при пробеге до 60 тысяч километров. В остальном коробка практически идеальная: крепкая, ресурсная и хорошо работающая. Иногда в качестве минуса называют цену ее выжимного подшипника (он тут идет в сборе с гидроцилиндром, так называемый «гидровыжим»), но эта деталь имеет ресурс более 200 тысяч километров и меняется крайне редко. Да и стоит она дорого только на фоне цены совсем убитой S40: пять-семь тысяч рублей за качественный неоригинал – это вполне вменяемая сумма, а недорогой Fenox за пару тысяч рублей тоже может отходить сотню. Правда, при условии правильной сборки и прокачки сцепления.

Сразу скажу, что переделка с M3P на M5P – довольно хлопотное мероприятие. Потребуется не только сама коробка, но и оба привода, новый стартер, новая кулиса и привод, новая гидротрасса сцепления и новая левая опора мотора.

Автоматические коробки передач представлены двумя семействами коробок Aisin: четырёхступенчатые серии AW50-42LE до рестайлинга и первые «пятиступки» серии AW55-50 — после.

Коробки Aisin AW50-42LE считаются «вечными», во всяком случае, они способны пройти 300-400 тысяч километров при условии более-менее регулярного обслуживания. Боятся они только попадания в масло антифриза (что возможно с радиаторами Volvo), перегрева, потери уровня масла (тут есть щуп, так что главное – следить) и слишком агрессивного вождения. Хоть они и рассчитаны на крутящий момент в 320 Нм и выдерживают все 360, изредка водителям удается прикончить такую коробку топтанием педали газа.

На фото: Volvo S40 '2002–04

Основные ошибки АКПП связаны с повреждениями селектора, который расположен на коробке сверху и со временем начинает сбоить, требуя разборки, чистки и смазки. При пробегах более 300 тысяч километров возможен износ накладок блокировки ГДТ, течи сальников коробки и износ задней крышки. Иногда проявляет себя конструктивный дефект в виде трещины барабана "форвард", после чего сгорают фрикционы задней передачи.

В случае поломки всегда можно поставить более дешевую и распространенную коробку серии 50-40, только гидроблок с колоколом придется поставить от старой коробки. Конечно, она выдерживает только 290 Нм момента, но атмосферные моторы на S40 гарантированно слабее.

После рестайлинга 1999 года на машине появилась куда более современная пятиступенчатая АКПП серии AW55-50. По механической части она не менее надежна и даже выдерживает больший крутящий момент. Но вот её гидроблок оказался с изъяном. Как и у всех последующих конструкций Aisin, конструкция гидроблока такова, что грязное масло изнашивает не только сами соленоиды, но и «плиту» — корпус коробки. В результате просто замена и промывка соленоидов помогает редко. Приходится покупать или новый гидроблок в сборе с соленоидами и датчиками, как предлагает производитель, или неоригинальные соленоиды и делать ремонт корпуса ремкомплектами Sonnax, что по ряду причин редко удаётся сделать хорошо. Гидроблок у Volvo свой, причем версии 1999-2004 годов выпуска относятся к самой ранней и самой проблемной его версии, поэтому при возможности его стоит заменить на более новый вариант.

Диагностика гидроблока обычно требует стенда и хорошего понимания происходящего. Простая переборка коробки с установкой максимального числа новых деталей и свежих соленоидов у этой коробки обычно ни к чему не приводит. В лучшем случае получится устранить поломки, которые образовались в связи с неисправностями гидроблока. В результате коробка получила звание «проблемной», и сервисы очень любят разводить обладателей этих АКПП на дорогостоящий ремонт с заменой гидроблока ремонтным или новым. Причем не всегда после ремонтов на сумму в 100-200 тысяч рублей коробка работает, и часто все заканчивается установкой «контракта».

Избежать проблем легко: нужно очень часто менять масло в АКПП (раз в 20-30 тысяч километров), поставить внешний усиленный радиатор и обязательно внешний масляный фильтр на коробку. Эти мероприятия снижают число отказов этой АКПП до минимума, особенно если не изнашивать накладки ГДТ резкими стартами и ни в коем случае не доводить их износ до истирания клеевого слоя с последующим резким загрязнением масла.

В ремонте эта коробка заметно дороже четырехступенчатой, так что при первых признаках загрязнений или поломки гидроблока — например, ударах при переключениях со второй на третью передачу или с четвёртой на пятую, а также ударах при включении Drive — стоит подумать о ремонте. Чем раньше он будет проведен, тем меньше будет пострадавших деталей. В запущенных случаях контрактная коробка дешевле ремонта почти на порядок, если последний ещё вообще возможен.

Моторы

Ситуация с двигателями достаточно простая. Почти все бензиновые моторы тут стоят модульной серии, но довольно редкой разновидности – четырехцилиндровые. Такие встречаются только на первой S40 или на ранних 850. Даже шестицилиндровые варианты производились дольше, не говоря уже о пятицилиндровых, которые в дизельном варианте переставили ставить на Volvo буквально два года назад. Ну а дизельный мотор как есть Renault.

Напомню основные особенности этой серии двигателей. Во-первых, конструкция четырех-, пяти- и шестицилиндровых моторов унифицирована, что дает возможность найти запчасти даже на весьма редкий мотор, так как его компоненты встречаются на более распространённых автомобилях. Блок у всех двигателей алюминиевый, гильзы у него чугунные. ГБЦ интересна тем, что вместо бугелей постелей распредвалов используется верхняя крышка головки, что гарантирует довольно интересный квест на вариантах мотора без гидрокомпенсаторов во время регулировки зазоров клапанов и сборку без прокладки.

В нижней части блока использовано схожее решение: верхняя часть картера и постель коленвала выполнены единой деталью, а масляный фильтр вкручивается непосредственно в картер. Маслоканал подачи масла на вкладыши коленчатого вала выполнен в виде открытой фрезерованной полости в стенке блока и герметизируется картером при сборке. Разумеется, всё это тоже все собирается на герметик без прокладок и требует максимально качественной работы.

На фото: Volvo S40 '2002–04

Привод распредвалов осуществляется ремнем, фазовращатели есть как минимум на впускном валу. Кстати, клапан фазовращателя – одно из немногих слабых мест мотора. Он, будучи в возрасте, протекает, и масло попадает на ремень, повреждая его. Еще обиднее, если протекает не сам клапан, а его прокладка ценой рублей в 200. Примите за правило менять ее регулярно при каждой замене ремня. Кстати, у моторов с четырьмя клапанами на цилиндр их загибает обязательно.

Также ремнём приводится помпа, которую обязательно стоит менять каждые 60-90 тысяч километров, иначе люфт ее подшипника способен повредить ремень ГРМ. Сами фазовращатели достаточно надежны и к тому же прекрасно перебираются, но слишком экономные владельцы и сервисы иногда их блокируют или даже заваривают, при покупке обратите внимание на этот момент. Лишние семь тысяч рублей на новую муфту вряд ли вас разорят, но в придачу могут прилагаться еще поврежденные каналы системы в блоке, утечки масла через переднюю часть крышки распредвала (а это верхняя часть ГБЦ на моторе) или уплотнительные кольца.

За сервисным ремнем тоже стоит следить тщательно, он тут хорошо нагружен и достаточно длинный, его ресурс до появления надрывов иногда составляет менее 60 тысяч километров. К сожалению, при обрыве его часто наматывает на шкив коленвала, повреждая и ремень ГРМ с соответствующими последствиями. Так что меняйте ремень привода дополнительных агрегатов как можно чаще.

Еще одним слабым местом всех моторов серии является система вентиляции картера. Не очень удачная маслоловушка и расползающиеся с возрастом шланги системы приводят к появлению подсосов и загрязнению впускного коллектора, что не способствует нормальной жизни моторов и их долголетию. В качестве побочных эффектов отметим плавающие обороты холостого хода и нехватку мощности, особенно у малообъемных вариантов. Тут рекомендуем установить маслоловушку поздних выпусков за номером 31338023 от пятицилиндровых моторов или большую маслоловушку от турбированных двигателей.

На фото: Volvo S40 '2000–02

Сбои системы управления по датчику положения распредвала иногда связаны с поломкой ротора датчика положения VOLVO 8658004. Деталь недорогая, но с возрастом у нее иногда отламываются выступы, что сложно диагностировать, если датчик до этого кто-то снял, вытряхнул из корпуса «мусор» и собрал обратно, не поняв причины проблемы или заменив сам датчик.

В остальном двигатели практически одинаковы. Моторы серий B4164S всех вариантов, B4184S (кроме тех, что с буковками SM на конце), B4204S и наддувные B4204T различаются только рабочим объемом. Ну и, разумеется, у наддувных стоит другая впускная система и есть сам турбонаддув, отчего они несколько требовательнее в обслуживании. Но в целом это удивительно крепкие и ресурсные двигатели с отличными мощностными показателями, и при этом весьма экономичные. А наддувные варианты еще и очень хорошо форсируются: есть экземпляры двигателей на этом блоке с мощностью до 600-800 л.с. Правда, по популярности они все же уступают пятицилиндровым вариантам.

Из общего ряда заметно выделяются дизели. Это моторы производства не Volvo и не Mitsubishi, а Renault, модели F8T

D4192T/F8T во всех вариантах считается весьма неплохой для своего времени конструкцией. По конструкции он сильно отличается от моторов Volvo, зато сервисы Renault знают его очень хороо.

На фото: Volvo S40 '2000–02

А вот моторы B4184SM ( 125 л.с.) — это творчество Mitsubishi. Это тот же 4G93 в варианте с четырёхклапанной SOHC ГБЦ и GDI. Если вы читали обзор Mitsubishi Carisma, то знаете, что по целому ряду причин его покупать не стоит. Это справедливо и для Volvo, тем более что тут он немного по-другому укомплектован, что умножает число проблем в эксплуатации.

Резюме

Volvo S40 – очень интересная внешне и по ходовым качествам машина, но она имеет несколько явных слабых мест. Особенно экземплярам до рестайлинга не везет с качеством кузова. Но даже если кузов в порядке, у автомобилей до 1999 года есть сложности с подвеской и МКПП. Все решаемо, но при цене машины менее сотни тысяч рублей вряд ли вы рассчитываете на масштабные вложения, а более живые экземпляры после рестайлинга стоят от 150 до 200 тысяч рублей. У них решены многие мелкие и не очень сложности, они ресурснее и лучше окрашены. Наконец, они новее. Но специфика нижних ценовых категорий такова, что они значительно дороже тех машин, на которые заглядывается потенциальный покупатель S40.

На фото: Volvo S40 '2000–02

Не рассчитывайте на то, что маленькая Volvo будет дешевой не только при покупке, но и в обслуживании. Особенно если смотрите самые дешевые варианты. Она довольно требовательна к обслуживанию и требует хорошего уровня сервиса. В противном случае S40 быстро превращается в недвижимость или попросту в «помойку». Таких машин много, и довести их до нормального уровня обойдется куда дороже цены покупки.

Ремонт привода Вольво S60

Если вы задаетесь вопросом, какой привод на Вольво S60, ответ прост: наиболее распространены переднеприводные версии, но существует и полноприводная модель. Многие автолюбители жалуются на проблемы с этим частями машины, с приводными валами.

Неисправности приводных валов

Ходовая и рулевая часть – механизм, который принимает на себя все нагрузки от дороги. Неудивительно, что именно эти детали нужно менять чаще всего. Они быстро изнашиваются от неаккуратной езды, плохих дорог, химических реагентов.

Привод – это вал, который идет от коробки передач на колеса. Он вращается с таким моментом, который задает трансмиссия. Этот момент передается на колеса и обеспечивает движение автомобиля. Для распределения момента между колесами в поворотах приводной вал имеет ШРУСы на концах.

Приводной вал по конструкции похож на карданный. Но к первому предъявляется больше требований, так как на переднеприводных автомобилях особенно важно точно передать момент вращения и поворота колес.

Неисправности этой детали можно разделить на два вида – поломки самого вала и поломки ШРУСа.

Вмятины;
Трещины;
Деформация.

Это механические повреждения, которые можно выявить только на осмотре днища автомобиля.

Износ внутренних деталей;
Ослабевание стопорных колец;
Повреждение пыльника.

Все эти повреждения отрицательно влияют на рулевое управление. Водитель сразу может заметить неисправность по посторонним звукам при повороте рулевого колеса. Это главный признак, после появления которого машину сразу нужно загнать на смотровую яму и оценить состояние приводов.

Ремонт

Механические деформации приводов на Вольво S60 можно отремонтировать кустарным способом – сваркой. Это ненадежно, так как детали подвергаются серьезным нагрузкам, которые сварной шов, скорее всего, не выдержит.

Гораздо эффективнее поменять вал целиком. Алгоритм замены привода:

Загоните автомобиль на смотровую яму.
Открутите крепление ШРУСа к колесу.
Снимите колесо, освободите крепление шаровой опоры. Снимите рулевую тягу.
Потяните ступицу, чтобы стойка изменила местоположение. В результате наружный ШРУС освободится от ступицы.
Плоской отверткой, а лучше монтировкой, вытащите внутренний ШРУС из коробки передач. При этом неважно, какой тип коробки у вас установлен.
Установите новый вал в обратном порядке.

Таким способом вы можете снять как правый, так и левый привод Volvo S60.

Замена пыльника

Порвавшийся пыльник – причина попадания в механизмы пыли и грязи. Даже маленькая пылинка может привести к заеданию шарнира, что грозит аварией на дороге. Поэтому нужно периодически осматривать их состояние и менять при наличии трещин и дыр.

Чтобы поменять пыльник, нужно снять вал и очистить его от грязи. Старый пыльник можно разрезать ножницами. После этого нужно снять гранату, поставить новый пыльник и собрать все в обратном порядке.

Ремонт ШРУСа

Если проблема кроется в ШРУСе, его нужно снять и отремонтировать или заменить целиком. Делать это нужно после снятия всего привода целиком.

Алгоритм снятия шарнира:

Отрежьте хомуты, которые удерживают пыльник, снимите его и отведите вниз по валу или выверните наизнанку.
Зажмите вал в тисках так, чтобы он не двигался. Возьмите металлический брусок и подставьте его к шарниру с торца. Ударьте по бруску молотком несколько раз, чтобы шарнир сошел с привода.
Другой способ: очистите поверхность от смазки, чтобы увидеть стопорное кольцо. Специальным съемником вытащите его и извлеките внутреннюю часть ШРУСа. Очистите внутренности, снимите стопорное кольцо и отсоедините вал.

Чаще всего проблемы кроются в загустении смазки или попадании грязи внутрь механизма. Разберите его, промойте детали в бензине, хорошо высушите и соберите обратно. После этого наполните деталь новой смазкой и поставьте шарнир на вал. Проверьте, улучшилось ли управление вашего Вольво S60.

Самостоятельный ремонт приводов на Вольво – сложная работа. Лучше всего доверить ее профессионалам. Неправильная сборка и установка деталей может привести к их деформации, потери управления машиной и аварии. Не стоит экономить на услугах профессионалов.

Volvo S40 и Volvo V40 в деталях. Младший в семье

В активе S40/V40 — просторный салон с хорошей шумоизоляцией, мощная система вентиляции, жаркая печка. Ее предшественница, созданная в сотрудничестве с «Рено», надежностью не отличалась, новая же модель (разработанная на сей раз, заметим, совместно с «Мицубиси») с годами завоевала симпатии не только щеголей, но и прагматиков. Откровенно слабых мест здесь почти нет, но полностью вылечить автомобиль от детских болезней шведам удалось лишь в ходе рестайлинга (см. Историю модели).

В России основная часть машин — седаны S40. Вместительные универсалы V40, как обычно, в меньшинстве. Большинство предлагаемых авто — с кондиционером, электропакетом (включающим подогрев передних сидений) и аудиосистемой. Цены на рынке мало зависят от комплектации, в основном — от двигателя и года выпуска. Трех-пятилетки обойдутся в 12–18 тыс. долларов, семи-восьмилетние экземпляры — от 8 до 10 тыс. Ниже семи тысяч цены на эти модели не падают, поэтому за дешевым вариантом может скрываться дорогой ремонт — цены на оригинальные запчасти кусаются.

НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО

На «Volvo S40/V40» устанавливали двигатели 22 моделей (включая дизельные) и шесть коробок передач (из них две — автоматические). Слишком вдаваться в тонкости нет смысла: базовых бензиновых моторов — пять, и все они в той или иной степени присутствуют на российском рынке. Дизелей почти нет: экономичность в наших условиях обходится слишком дорого! Практически не встречается и «газовый» 1,8 л. Самые распространенные двигатели — бензиновые объемом 1,6 и 1,8 л. Первый стыковали только с механической КП, второй сочетался и с «автоматом». Оба варианта — для любителей плавного ускорения, для динамичной езды мощности моторов явно не хватает: 1,8 л с «механикой» — уже приемлемо, но оптимальный мотор — двухлитровый. Существовал и его наддувный вариант с турбиной низкого давления. Но по-настоящему ураганный мотор — редкий 1,9Т: он разгоняет автомобиль до сотни всего за 7,3 с, а «максималка» достигает 235 км/ч. И, в отличие от остальных двигателей, довольствующихся АИ-95, требует дорогого АИ-98.

Главная забота владельца — не пропустить срок замены ремня ГРМ. В наших условиях рекомендуемый интервал — 75 тыс. км (на каждом пятом ТО), хотя в Европе дотягивают до 120 тысяч. Обрыв грозит капитальным ремонтом двигателя, поэтому экономить не стоит. Одновременно меняем и ролики. На старых машинах устанавливали дорогой гидравлический натяжитель и дополнительный ролик, на новых — натяжитель механический, с пружинкой, а обводной ролик упразднен.

Замена ремня здесь — операция непростая, особенно на рестайлинговых моторах с регулировкой фаз газораспределения. Нужно вывесить двигатель, зафиксировать в определенном положении валы… словом, даже не пытайтесь проделать это без специальных знаний и навыков — они есть у специалистов «Вольво»!

Одновременно уделите внимание ремню привода вспомогательных агрегатов, особенно его роликам. На старых моторах их было два — натяжной и обводной. Последний нередко заклинивал, и ремень выходил из строя. После рестайлинга остался единственный ролик, он служит долго.

Все моторы чувствительны к качеству и количеству масла: отказам подвержены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, муфты синхронизации фаз газораспределения на новых двигателях (неисправность выдает себя треском в зоне привода распредвала) и гидравлический натяжитель ремня ГРМ на старых. При активной езде расход масла между ТО — от 4 до 8 л. Для нормальной эксплуатации заводской допуск — 400 г на 1000 км. Датчика уровня здесь нет, а лампа загорается слишком поздно, когда «процесс уже пошел». Поэтому не ленитесь почаще доставать щуп и восполнять уровень масла, а в отпуск захватите канистру про запас.

Механические коробки передач на «сороковку» перекочевали с «Volvo 460» вместе с врожденными болезнями — подтекающими сальниками и хлипкими пластмассовыми втулками. После рестайлинга им на смену пришли оригинальные «вольвовские», с рабочим цилиндром сцепления в самой коробке. Сцепление в таком варианте работает четче, да и на «механику» нареканий нет. Хорошо ходят оригинальные автоматические коробки (до рестайлинга четырех-, после — пятиступенчатые).

ШРУСы при целых чехлах служат многие годы. До рестайлинга чехлы были из обычной мягкой резины, после — из более жесткого и прочного эластомера. Улучшилась и защита подшипников передних ступиц — появились пыльники. Раньше их не было, и из-за попавшей грязи и воды подшипники приходилось менять после пробега 80–100 тыс. км. Операция трудоемкая.

Дисковые тормоза у всех колес прослужат долго, если периодически очищать суппорты от грязи и покрывать медной смазкой подвижные части и опорные поверхности. Особенно это касается задних тормозов — грязь вызывает быстрый износ накладок. Датчики износа здесь акустические, но голос у них слабоват. Учтите это и вовремя прислушайтесь к появившемуся писку.

Подвеска младших «вольво» в России держится молодцом. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески служат около 100 тыс. км, остальные детали — рычаг и амортизаторная стойка — за 150 тысяч.

Сзади — многорычажная конструкция. Менять поперечные рычаги из-за износа сайлент-блоков приходится примерно к тем же 150 тыс. км. До рестайлинга раньше других сдавались большие сайлент-блоки нижних продольных рычагов (резина отслаивалась от металла) и дубели резиновые верхние опоры телескопической стойки. С 2001 года и эти узлы стали служить, как правило, не менее 150 тыс. км.

Если при проезде неровностей сзади стал раздаваться негромкий, но отчетливый стук, не спешите перетряхивать подвеску. Возможно, его издают жесткие тросы ручника. Достаточно закрепить или немного сместить ветви.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО?

Специальной «российской» комплектации для «Вольво» нет, да и зачем — на родине этого автомобиля о зиме знают не понаслышке. Зато существуют три варианта подвески: «динамик», «комфорт» и «спорт». На российском рынке присутствуют все, но подавляющее большинство машин — с «динамиком»: здесь приемлемый клиренс сочетается с достаточно жесткими амортизаторами. Вариант «комфорт» с более мягкими настройками встречается в два-три раза реже, и совсем мало «спорта», с которым автомобиль и жестче, и ниже. Если высоту пружин можно определить на глазок, то тип амортизатора выясняют по наклейке на его корпусе. Поэтому не спешите отдирать отклеивающиеся бумажки — пригодятся.

Заводится «Вольво» хорошо. На аккумуляторе скандинавы не экономят: он «полноразмерный», с заменой проблем не будет. Иногда в сильный мороз при запуске двигателя загорается индикатор неисправности иммобилайзера. После прогрева салона он, как правило, гаснет и других хлопот не доставляет. Причина — плохой контакт в цепи реле иммобилайзера. Победить дефект удается заменой реле и жгута проводов. Если же загорелась лампа неисправности двигателя, не исключено, что забарахлил датчик ABS левого переднего колеса (он связан с системой управления двигателем). Обе неисправности подпадают под гарантию, причем не только основную, но и продленную. Основная действует три года и полностью покрывает все расходы, продленная — еще год, при этом клиент оплачивает лишь половину суммы. Сегодня на вторичном рынке еще немало гарантийных машин. К тому же все они — рестайлинговые, значит, уже доведенные до ума. К ним стоит присмотреться.

1995 год. Представлены седан Volvo S40 и универсал V40. Бензиновые двигатели Р4: 1,8 л, 85–90 кВт/116–122 л.с. и 2,0 л, 100 кВт/136 л.с. Турбодизель Р4, 1,9 л, 70 кВт/95 л.с. Привод — передний, М5 или А4.

1997 год. Бензиновый двигатель Р4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

1998 год. Бензиновые двигатели Р4 с турбонаддувом: 2,0 л, 181 кВт/160 л.с. и 1,9 л, 147 кВт/ 200 л.с.

2000 год. Рестайлинг и фейслифтинг. Изменились крылья, фары, задние фонари. В стандартное оснащение добавили шесть подушек безопасности (фронтальные — с двухступенчатым раскрытием). На двигателях появилась система изменения фаз газораспределения, изменились их мощностные характеристики. Появился двигатель Р4 на сжиженном газе: 1,8 л, 88 кВт/120 л.с. На смену четырехступенчатой АКП пришла пятиступенчатая. 2004 год. Смена поколения модели.

Снятие двигателя

- отсоедините верхний и нижний патрубки от радиатора (

Рис. 4.23. Передняя стойка со снятым колесом

4) Снимите оба передних колеса (

Рис. 4.24. Снятие полуоси

- снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (

Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

- отсоедините трос переключения передач от коробки передач (

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

- снимите крепление проводки с двигателя (

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 - датчик давления и температуры масла;

2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - датчик температуры; 5 - датчик детонации; 6 - воздушный клапан холостого хода; 7 - форсунки; 8 - катушки; 9 - датчик положения распределительного вала; 10 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 - автоматическая коробка передач;

12 - клеммы «массы»; 13 - потенциометр дроссельной заслонки

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на