Вольво s60 замена сальников распредвалов

Обновлено: 02.07.2024

Замена сальника привода на S60 проблема

Внрдикт: закусило стопорное кольцо, надо снимать коробку и расстопорить привод изнутри.

Вопрос: Кто нить сталкивался с похожей проблемой? Неужели чтобы поменять копеечную деталь придется пол машины разбирать?

Заранее спасибо за ответы!

Позвонил в другой клубный сервис говорят, что всего один раз снять не смогли.
Съемник есть, но им не пользуются (вот Шведы идиоты, сделали ненужный инструмент :))

Сказали, что снимут полюбас, но в зависимости от количества потраченного на это времени, цена может вырасти до 4500р!
Интересная арифметика :)

Сам менять боюсь, упор при снятии идет в корпус коробки, боюсь расколется, хотя по сути в сервисе будут делать то же самое :((

нивопрос MAJOR
Москва
МКАД, 47 км
МКАД, 18 км
(495) 730 02 22; 730 80 03; (Телефон) (495) 439 53 44 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

MUSA MOTORS
Москва, Рублевское ш., 38
Москва, Варшавское шоссе, д. 122А
Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13
8 (495) 785 11 11 (Телефон)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

ВИКИНГ
Москва
Нововладыкинский проезд, д.2
(495)995-55-66 (Телефон) (495)995-55-66 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Москва
Ленинградское шоссе, д. 71
Ярославское шоссе, д. 27
(495) 795 00 99 (Телефон) (495) 795 00 99 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

ОБУХОВ АВТОЦЕНТР
VOLVO CAR CITY, Киевское шоссе (4км от МКАД)
ОБУХОВ-ИЗМАЙЛОВО, Измайловский проезд, д. 8
ОБУХОВ-МИТИНО, 1-й Митинский пер., д.12
(495) 775 51 14 (Телефон) (495) 642 93 28 (Факс)
Email
Веб сайт Услуги:
Продажа новых автомобилей
Cервисный центр
Продажа оригинальных аксессуаров и запчастей
Продажа автомобилей с пробегом

Замена маслосъемных колпачков Вольво S60

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) используются на всех силовых установках автомобилей Вольво S60. Эти резинотехнические изделия являются элементами газораспределительного механизма, и их задача – препятствовать проникновению масла в зазор между клапаном и направляющей втулкой, а затем в камеру сгорания. Сальники клапанов в среднем выхаживают по 200.000 км, после чего их нужно заменить.

Причины для замены

Замена маслосъемных колпачков Вольво S60 необходима в том случае, если при работе двигателя стали наблюдаться:

Сизый дым из глушителя.
Повышенный расход масла.
Падение мощности силовой установки.

Попадая в цилиндры, масло нарушает оптимальный процесс горения топливно-воздушной смеси, и поэтому мощность двигателя может снижаться. Чтобы правильно заменить сальники клапанов, нужно обратиться в автосервис «Двиговичкофф». Здесь работают высококвалифицированные автомеханики, которые в максимально сжатые сроки, качественно и недорого поменяют сальники клапанов.

Этапы работ

Сальники клапанов установлены внутри головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков Вольво S60 проходит в несколько этапов:

демонтаж клапанной крышки;
снятие ремня ГРМ;
демонтаж распредвала;
снятие маслоотражающих колпачков с клапанных шоков;
установка новых колпачков;
установка распределительного вала на свое штатное место;
установка ремня ГРМ;
установка клапанной крышки.

Наши преимущества

Сервис «Двиговичкофф» имеет мощную материальную базу, и его штат укомплектован специалистами экстра-класса. Снятие и установка новых маслоотражающих колпачков в этом автоцентре не займет много времени, так как все услуги связанные с ремонтом выполняются профессионально и по доступной цене. Все ремонтные работы проводятся с применением только заводских комплектующих. Своевременная замена маслосъёмных колпачков вернёт расход масла на прежний уровень, обеспечит двигателю хорошую приемистость, а автомобилю придаст более высокие ходовые качества.

Как заменить сальник распредвала на Вольво S80, XC90 самостоятельно?

Ремонт

Очень часто мы даже и не подозреваем о необходимости замены какой-либо детали в автомобиле. Однако все со временем изнашивается и выходит из строя. Некоторые поломки найти довольно легко – из-за них машина попросту перестает работать. Другие же, на первый взгляд, кажутся некритичными, и обнаружить их можно, только специально обследуя рабочие узлы автомобиля.

В то же время, эти поломки несут потенциальную угрозу другим частям конструкции.

Содержание статьи:

Когда стоит заменить сальник распредвала на Вольво?

Износ сальника распредвала на автомобилях Volvo – из разряда «малозаметных» поломок, потому что узнать, что сальник не выполняет возложенных на него функций, можно, лишь открыв капот машины и внимательно осмотрев двигатель. Согласитесь, не часто мы это делаем в ходе повседневной эксплуатации, да и не всегда можно сразу понять, что дело в сальнике.

Сальники служат для того, чтобы герметизировать зазоры между деталями автомобиля. В случае распредвала, сальник одевается на вал, и препятствует вытеканию моторного масла через зазор между валом и стенкой картера.

Как проверить, исправен ли сальник?

Откройте капот Вашего автомобиля и внимательно осмотрите двигатель. Если он чист, никаких следов масла в непредназначенных для него местах не наблюдается – нет поводов для беспокойства.
Впрочем, для перестраховки, можно снять верхнюю крышку ремня ГРМ и осмотреть картер непосредственно вокруг распредвала – при небольшой выработке сальника там можно найти масляную «сырость».
Часто при неисправном сальнике следы масла можно найти и на ремне ГРМ.
Если, даже не снимая верхней крышки ремня ГРМ, вы увидели на двигателе масло – это однозначный сигнал к замене сальника.

Конечно, масляные следы на картере могут возникнуть и после неаккуратной замены масла. Но мы в нашей статье будем считать, что масло заливалось аккуратно и двигатель Вашего Volvo чист. Потому как на грязном двигателе сложно различить что-то наверняка.

Итак, подведем некоторые итоги.

Основные признаки необходимости замены сальника распредвала

Следы масла на картере в районе крышки ремня ГРМ, шкива помпы.
Следы масла на картере вокруг распредвала (если явных следов в предыдущем пункте нет).
Следы масла на ремне ГРМ.

Перейдем непосредственно к вопросу замены.

Как заменить сальник распредвала на Вольво своими руками?

Ключ на 10 мм. Лучше всего, если это будет накидной, с храповым механизмом.
Ключ на 12 мм. Здесь, по большому счету, не важно какой.
Звездообразная отвертка TORX T25 (обычно, есть в любом нормальном наборе инструментов).
Гвоздь или любой другой металлический стержень диаметром не более 3 мм.
Оправка для запрессовки сальника или подходящая по диаметру головка.

Важно! Перед началом ремонта снимите клеммы с аккумуляторной батареи!

Теперь можно приступать к ремонту.

Если Вы посмотрите на верхнюю крышку ремня привода ГРМ, то увидите, что нормальный доступ к тому, что скрывается под ней, перекрывает вентилятор охлаждения. Следовательно, его нужно снять прежде всего.

Вот, собственно, и все.

Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке.

Важно! После установки шестерни привода распредвала, проверьте, чтобы риски (либо метки, которые вы оставили) точно совпадали! В противном случае – ремень установлен неправильно.

Вольвоклуб Auto4life.RU

как я избавился от масла в районе ремня ГРМ b4184s2

Так это засада была в муфте или сальниках?

и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?

Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!

Это ты брал их на понт или на самом деле можно сальники поставить криво? Я в том смысле, что если сальники ставил лично я, то это бы назвалось "криво", а если квалифицированные механики?
ответ:
Во первых данная марка автомобиля ремонтировалась там в первый раз и риск не верной установки у них все таки был. Во вторых заехав в другой сервис мне сказали что поставить сальники не так как надо можно.

и это было причиной или просто раз уж заменили, то пусть будет?
ответ:
После замены прокладки намасленном насосе, масло брызгать перестало. Но постаяв несколько дней во дворе я заметил стек масла с муфты и капли под ней.

Чем дальше читаю, тем больше думаю: или я полный идиот, или у тебя криворукие механики! Ремень-то вспомогательных агрегатов как можно криво поставить. Я худею!
ответ:
Можно. ))) не обязательно иметь кривые руки, достаточно слабой памяти)))

Значит всё таки криворукие механики.
ответ:
У новой муфты отсутствовала метка. При сравнении они оказались немножко не одинаковые. Мастер сразу предупредил что меняет такое в первый раз. При повторной настрой, которая заняла не более часа все стало на свои места))

Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:

Комментарий :Из моих наблюдений: масло попадает на край ремня после стикает на шкивы и они становятся влажными и скользкими. Возможность проскользнуть ремню вполне вероятно, а это уже другая история. Приведя данный аргумент в сервисе мне предоставили бесплатную мойку на время выяснения причин течи.

Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:

Начал и я избавляться от масла. В планах сменить сальники на распредвалах и коленвале со стороны ремня.
Сегодня за полдня добрался только до большого шкива на коленвале, все заржавело, вероятно, когда последний раз меняли ГРМ, не снимали этот шкив.
Открутил 4 маленьких болта, предстоит борьба с гайкой на 30)

Подушка откручиваться моей головкой отказалась принципиально, пришлось гнать на велосипеде в магазин за новой. Нужна с большой дырой посередине, либо глубокая, чтобы шпильки пролезали внутрь.
А вот на муфте метки действительно не оказалось:

Еще был в шоке, что у меня натяжитель ГРМ ручной, а не автоматический, но оказалось, что так и должно быть.

Добавлено спустя 1 день 19 минут 8 секунд:
Продолжаю развлекаться:
даже после изготовления из "съемника амортизаторов" совершенного фиксатора шква коленвала

(ручка после поворота упирается в опору двигателя и держит шкив)
открутить центральную гайку опять не удалось, беда просто.
Решил снимать ремень без снятия шкива.
Ослабил болты крепления шкива выпускного вала и болт (Т55) крепления муфты cvvt. Это лучше сделать, пока еще ремень не снят.
Зафиксировал валы:

Снял опору, а потом и крепление опоры двигателя:

(нужно выкрутить одну из шпилек, иначе не добраться до болта)
По натяжителю ремня видно, что температура воздуха выше 20 градусов:

Наконец, выровнял в последний раз валы по меткам, снял ремень, шкивы, ролики и внутреннюю пластиковую крышку:

Выковырял сальники, вычистил посадочное место, намазал новые сальники маслом, они без проблем сели под нажимом пальцами (забыл сделать фото).
Дальше была нуднейшая очистка всего свинства от масла. Не запускайте это дело, меняйте сразу, как увидите следы.
Есть подозрение, что травили не только сальники распредвалов, но есть и источник масла внизу. Увы, что-то надо делать с гайкой.

Заметил что запотевает крышка датчика распредвала, заказал сальник Victor Reinz арт. 813363600.
Поменял, заняло 10 минут. Буду следить дальше, крышку отмыл чтоб было видно что происходит.

Volvo S60 2009, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo S60, 2007

Volvo S60, 2004

Volvo S60, 2003

Volvo S60, 2001

Комментарии 21

Как сальник поживает спустя год?

Все в порядке, но километраж не большой

Датчик распредвала каким моментом затягивал?

А что это за датчик? У меня нет такого

Я думаю что то связано с давлением в топливной рампе

Странно, зачем он тебе, если у меня его нет😂😂
У меня там золотник

У меня колпачок похожий на золотник с другой стороны

Ну про 10 минут это ты лукавишь🙄… только сигаретка 🚬🚬🚬 тлеет две минуты, а без нее такую работу не начинают😂😂😂😂

10 минут, приезжай на спор сделаю тебе))))) и да, я не курю))

Да это шутка)))) верю! Чего его менять то там…если старый легко поддался.Я на днях сальник привода правого менял…так это проблядь не желала здаваться 😂😂😂

Сальники приводов это отдельная каста сальников, для которых горит свой котел в аду))))

Сальник не очень.При замене грм поставил все оригинал, а этот такой же.Потек через 5000 км.Следи за ним.

У меня другая машина и у ещё одной мотор полностью на сальниках и резинках этой фирмы. Доверяю только ей либо Elring. Возможно у тебя был брак.

Полностью согласен фирма отличная сам не ожидал но после 5000км пробега побежал именно этот передний коленвала и два передних распред оригинал ставил они в норме.сейчас поставил оригинал наблюдаю.

Спасибо, буду смотреть

Картерные газы проверь. Может пора менять маслотделитель а не сальники!

На пробеге 110000 заменил грм помпу сальники и вкг . Сальники приобрел оригинал а про сальник с другой стороны и заглушку просто не знал. Мастер когда взял авто в работу спросил про заглушку и этот сальник и предложил из наличия Victor Reinz.После поездки в Крым по приезду обнаружил текущим именно его! Именно на вольво не первый раз сталкиваюсь с тем что аналоги работают на авто во много раз хуже оригинала!Кстати, мастер профи своего дела в нем не сколько не сомневаюсь, новый оригинальный сальник заказал он за свой счет без вопросов за установку взял 200р.

приветствую, а как ты его так ловко махнул?

Снял крышку, открутил считыватель оборотов, аккуратно отвёрткой поддел старый сальник, новый обратно головкой потихоньку набил и собрал все в обратном порядке.

Замена сальников распредвала Volvo S60

Замена сальников распредвала Volvo S60 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена сальников распредвала Volvo S60 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo S60.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальников распредвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo S60 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo S60

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo S60 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Передний сальник распредвала замена. Вольво(Volvo)

Названия работы(EN) - Sealing ring front camshaft replace.

Цена	Модель	Двигатель
2580	S40,V40	B4194T,B4204T	Заказать
2580	S40,V40	B41X4S,B4204S	Заказать
2440	700,900	B200,B230	Заказать
2440	200	B200,B230	Заказать
3840	XC90	B5254T	Заказать
4400	S80	B6294T	Заказать
2580	S80	D4204T	Заказать
2580	V70	D4204T	Заказать
2860	C30,S40,V50	D4164T	Заказать
3000	S60	D5244T4,T5,T6,T7	Заказать
3000	V70	D5244T4,T5,T6, T7	Заказать
3000	XC90	D5244T4,T5	Заказать
3420	S80	D5244T,T2	Заказать
4680	200	D24	Заказать
4680	700,900	D24	Заказать
4820	S40,V40	B4184SM,SJ	Заказать
4820	C30,S40,V50,C70	B5244S	Заказать
4820	V70	B5254TX	Заказать
4820	S80	B5254TX	Заказать
4960	S80	B6284T	Заказать
2160	200	B21F,B23F	Заказать
3420	S60	B5244S	Заказать
3420	S80	B6294S	Заказать
3420	S80	B5244S	Заказать
3420	V70	B5244S	Заказать
3420	XC90	D5244T	Заказать
3420	700,900	B6244,B6254,B6304	Заказать
3560	S80	B52X4T	Заказать
3560	C30,S40,V50,C70	D5244TX	Заказать
2300	C30,S40,V50,C70	D4204T	Заказать
3420	S60	D5244T,T2,T3	Заказать
3420	V70	D5244T,T2,T3	Заказать
3280	800	Заказать
3280	S80	D5244TX	Заказать
3280	V70	D5244TX	Заказать
3280	700,900	B204,B234	Заказать
3280	S40,V40	B4194T,B4204T	Заказать
3280	S40,V40	B41X4S,B4204S	Заказать
3280	S40,V40	D4192T3,T4	Заказать
3280	XC60	D5244TX	Заказать
3140	C30,S40,V50	B4164S	Заказать
3000	S40,V40	B41X4S,B4204S	Заказать
3840	S80	B6304S	Заказать
3700	S40,V40	B4204T	Заказать
3700	V70	B52X4T	Заказать
3700	S60	B52X4T	Заказать
4400	S80	B6284T	Заказать
4400	XC90	B6294T	Заказать
4540	C30,S40,V50,C70	B5254TX	Заказать

ВНИМАНИЕ! У нас Вы можете посмотреть список необходимых деталей для ремонта Вашего авто.

Установка газораспределения на Вольво S80

День добрый. Подскажите пожалуйста, как выставить фазы газораспределения на Volvo s80, двигатель B5254T, объём 2.5, турбированный, пятицилиндровый! В данный момент сняты распредвалы и шестерни распредвалов! В каком положении выставлять коленвал и распредвалы? Заранее спасибо!

@andrienko.1966 --> Без приспособ не обойтись! Колено фиксируется за стартером штифтом. Распредвалы планкой со стороны пятого цилиндра! Но самое главное выставить муфты на шестернях распредвалов в крайнее правое положение перед затяжкой!

@andrienko.1966 --> И зачем вы мотор разобрали!? Перед установкой постели распредвалов кулачки первого цилиндра вверх! Поршень первый в в м т! Зафиксировать коленвал можно сразу!

Это из руководства.

Но про установку на 90 градусов раньше тоже слышал. Проворотом вручную можно проверить оба варианта.

День добрый! Спасибо за информацию! Но вот только руководство из книги по ремонту Вы мне отправили совсем другое, получается что установка фаз газа на моём двигателе делается совсем иначе, двигатель на картинках совсем другой! Вот скажите мне пожалуйста, данный рисунок инструмента для фиксации коленвала и на мой двигатель подойдёт? И по поводу шестерён распредвалов, когда я их снимал, то не почувствовал, что шестерни прокрутились!

Для начала чертежи стопоров распредвала и коленвала.

Если что не понятно спрашивайте. Дополним описание.

Так вот, выставили коленвал по меткам, первый поршень слегка не в вмт. Установили распредвалы параллельно стыку гбц и крышки клапанов, прорезь на впускном валу выше, на выпускном ниже относительно центра валов, кулачки впускного распредвала первого цилиндра смотрят вверх, выпускного в сторону салона авто! Всё ли верно, просто есть сомнения, что могут встретиться поршни и клапана?!

Поделюсь своими соображениями! Допустим, что вышеописанное расположение фаз газа мы оставляем так! Как известно, коленвал делает два оборота, а распредвал-один, при данном расположении кулачков распредвалов, после одного оборота коленвала загнёт клапана, ведь распредвал провернётся ровно на 180 градусов! На этих фотографиях показана отливка с цифрой 4, если поставить коленвал в эту метку, то получается, что поршень первого целиндра не доходит до вмт примерно на половину, быть может это и есть правильная установка фаз газа? Вы меня конечно простите, я не начинающий механик, но с пятицелиндровыми двигателями сталкиваюсь в первый раз!

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Читайте также: