Выбило крышку маслозаливной горловины опель корса д

Обновлено: 06.07.2024

Крышка маслозаливной горловины или как испугать блондинку

Это был теплый осенний денек и ничего вокруг не предвещало беды.
Выяснив у предыдущей хозяйки машины, что масло она не меняла никогда (уточну, что машина 2012 года и на ней 6тыс пробега), я четко поставила перед собой цель заменить масло!
Ну конечно, мне подскзал ОН. Его имя я не буду называть.
В запланированное время, немного опоздав (я же девушка), я приехала в автосервис.
Со мной был ОН, мужчина, понимающий дело и от меня требовалось только стоять рядом и не лезть с советами.
Масло и фильтр я купила заранее, наслушавшись советов от всех людей у кого есть машина, когда то была машина, никогда не было машины, выбор я все таки сделала по совету продавца. Позже уточну, что все таки я купила.
Масло заменили бысто, минут за 30, и вот я уже довольная, собой и машиной, выехала из автосервиса на работу.
На обратном пути с работы, я заправила свою корсу бензинчиком, как потом выяснила "не в том месте" и поехала в самую гущу городских пробок в сторону дома.
и тут началось…
Всем своим видом корса показывала, как сильно она не хочет домой, а именно начала глохнуть на холостом ходу… я выхожу на нейтралку и через секунд 10 она глохла…
Вот тогда то у меня и начали трястись руки, полное переосмысление стиля возжения, да и вообще правильно ли я живу.
Пару раз мы заглохли на светофорах, тогда я заметила вокруг пару довольных мосек из рядом стоящей машины) ребятам было весело наблюдать катртину как я глохну каждые пару минут. Чтож, пришлось тянуть обороты.
Теперь на каждом перекрестре на меня смотрели потому, что я как зверь ревела на светофоре, будто дайте мне только зеленый свет и я улечу (преувеличиваю конечно, я не гонщик по натуре и не так уж и сильно я давила на газ, но пару взглядов я на себе все таки словила)
Добравшись до дома в панике и не понимании что же я делаю не так, я все таки позвонила своему самому главному советчику, ЕМУ.
Объяснив дрожащим голосом, что с машинойне так, мы решили что дело в бензине, мол нефига всякую ерунду туда лить…Ну ок, вытерев холодный пот со лба, я была уже настроена сливать бензин, заливать новый, но ОН сказал мне подождать. Все само придет в норму, не кипишуй.
И тут случилось страшное (еще страшнее, чем когда корса начала глохнуть)
Машина просто отказывалась заводиться, вставляю ключ, не могу повернуть — загорается лампочка аварийной остановки.
ОН предложил проверить уровень масла, мало ли.
Я открываю капот (да, да не с первого раза, но сама!), не ладное я почуяла когда крючек под капотом был в масле, открыв я ужаснулась. В масле было все. Все внутренности моей Корсы были в брызгах масла, а коегде (не буду уточнять, это личное) масло прям таки капало на асфальт.
С гордостью могу заявить, что отсутствие крышки на блоке цилиндров на заметила сразу! ну вот теперь то и стало хоть что то понятно.
Через 15 мин приехал ОН, нашел крышку, вкрутил, проверил уровень масла, в общем спас меня и мою корсу
Ситуация не приятная, сегодня едем на сервис ругаться, пусть моют и извинятся, перед ранимой корсой.

Проверяем мотор по маслозаливной горловине

В большинстве случаев, чтобы быстро проверить техническое состояние движка, нужно всего лишь открыть капот и осуществить пару нехитрых операций с маслозаливной горловиной и её крышкой. Выполнять все действия нужно на прогретом до рабочей температуры двигателе. Итак, поехали!

Прогреваем мотор до рабочей температуры, глушим его и снимаем крышку с маслозаливной горловины. Внимательно осматриваем внутреннюю сторону снятой детали. Крышка относительно "свежего" и технически исправного двигателя будет практически полностью чистой – без "лаковых" отложений и эмульсии. Чем больше на ней нагара и налёта непонятного происхождения, тем больше на своём веку "повидал" мотор. Отложения в виде коричневатого лака свидетельствуют о возможном перегреве движка, а также намекают, что применяемое масло редко менялось или было недостаточно качественным. Примерно такие же отложения, как на крышке, с большой вероятностью, присутствуют на всех остальных внутренних поверхностях мотора.

Гораздо хуже, если на внутренней поверхности крышки маслозаливной горловины обнаружится кремовидная эмульсия. Её наличие – верный признак необходимости дорогостоящего ремонта. В лучшем случае мотору понадобится заменить прокладку головки блока цилиндров, в худшем – отшлифовать "голову" или даже сменить её на новую. Белёсая слизь говорит о попадании охлаждающей жидкости в моторное масло. Такая неисправность самостоятельно не исчезает и возникает по ряду причин – из-за разрушения прокладки ГБЦ, деформации "головы" из-за перегрева, из-за разрушения корпуса термостата и даже из-за трещин в самом картере или головке.

С базовыми симптомами разобрались. Теперь проверим состояние цилиндропоршневой группы и выясним, насколько сильно изношен мотор. Для этого посмотрим, сколько картерных газов прорывается через отверстие маслозаливной горловины.

Чем сильнее изношены цилиндры двигателя и поршневые кольца, тем больше газов попадает из камер сгорания непосредственно в картер двигателя. Пульсация картерных газов может многое поведать о "болячках" мотора. Заводим двигатель, аккуратно снимаем пробку и смотрим, не пойдёт ли из горловины воздух и дым. Дым, выходящий из маслозаливной горловины, – признак мощного прорыва газов из цилиндров в картер двигателя. Незначительный дымок вполне допустим, а вот большое количество газов под давлением – повод бить тревогу. В большинстве случаев дым говорит о просачивании масла через поршневые кольца и клапаны в камеры сгорания: чем больше обороты, тем больше масла сгорает в цилиндрах и превращается в дым. Также появление большого количества картерных газов может свидетельствовать о некорректной работе системы их вывода.

При осуществлении манипуляций с крышкой маслозаливной горловины нелишним будет принюхаться. Запах бензина в картерных газах – признак перелива топлива, проблем с системой смесеобразования или зажигания. В случае обнаружения бензинового запаха рекомендуем провести более тщательную диагностику этих систем.

Простая и доступная каждому диагностика мотора по маслозаливной горловине позволит вам выявить целый ряд неисправностей на ранней стадии и поможет сэкономить значительные средства на ремонте "сердца" вашего железного друга.

Масляная крышка подпрыгивает а не присасывается

чем выше прыгает тем хужей рецепт-ремонт
Ты движку хош ремонтировать потому, что он крышки не присасывает? основная его задача ващето горючку в крутящий момент переводить . Съезди для началу к диме, мож у тебя просто вентиляция загадилась

Ты движку хош ремонтировать потому, что он крышки не присасывает? основная его задача ващето горючку в крутящий момент переводить . Съезди для началу к диме, мож у тебя просто вентиляция загадилась

Так я и спрашиваю, что это значит? Потому что не знаю что. В поиске нашел только, что это плохо. Без конкретики, что именно.

Не, прыгает сама, даже рукой придержиать не надо. Но не присасывается

с какого х она присасываться должна .

Так я же говорю, что в поиске нашел такую инфу и спрашиваю теперь. А спецы хихикают, шутят но не колятся, что бы это значило. Все рассказывают про крышки, которые надо ловить в полете

Я именно так и делал. А она приподнимается наоборот

Мужики. я тут читаю вашу писанину и окуеваю. Вы че, серьезно этот диспут подняли? Тогда я вам посмоветую сначала залезть в теоретический сборник и посмотреть для чего служит маслозаливная горловина, и куда вааще заливается масло. Чтобы сэкономить вам время поясню. Крышка закрывает маслозаливную горловину, которая находится в общем то в любом месте движка. но как правило на клапанной крышке. Попадая в пространство под клапанной крышкой оно САМОТЕКОМ сливается в поддон (это при заливке масла). Отсюда вывод, что пространство под крышкой напрямую, без всяких клапанов соединяется с картером. А это говорит только об одном, что при нормальном движке с нормальной вентиляцией картера нечему присасывать крышку. И даже более, давление в картере всегда больше атмосферного, так должно быть (ничего при этом нигде не выдавливается. Машина на это рассчитфывается). При засорении вентиляции картера давление в картере повышается. На изношеном двигателе. при засореной системе вентиляции допускаю. что крышка будет приподниматься (но никак не всасываться), и при этом из под нее будет валить сизый туман, в приличных объемах. Если вентиляция картера работает нрмально. то даже на изношенном движке крышка маслозаливной горловины лежит на ней спокойно, и может с нее свалиться только от вибрации движка. Так что, Остап (образно), читайте теорию и чистите вентиляцию картера. А то в скором будущем (когда она засорится окончательно (и не факт что скоро, могут пройти годы)) вы получите в первую очередь выдавливание масла через щуп.

Так я же говорю, что в поиске нашел такую инфу и спрашиваю теперь. А спецы хихикают, шутят но не колятся, что бы это значило. Все рассказывают про крышки, которые надо ловить в полете

Дым из-под крышки маслозаливной горловины: причины и решение проблемы

При открытии крышки заливной горловины из двигателя идёт дым? Дым из-под крышки маслозаливной горловины – это не хорошей признак для автомобиля и двигателя. Что же это значит? Всё зависит от количества дыма. Небольшое количество дыма не должно вызывать беспокойства, однако, если дыма слишком много – то проблеме нужно уделить пристальное внимание.

Как оценить количество дыма, выходящего из маслозаливной горловины?

Определить, является ли дым, выходящий из-под крышки маслозаливной горловины фатальным симптомом или нет довольно просто. Заведите двигатель и в течение некоторого времени дайте машине поработать на холостом ходу. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, а затем полностью открутите её. Если из двигателя выходит лишь небольшое количество испарений, то нет причин для беспокойства.

Тем не менее, если выходит значительное количество испарений под давлением, то это плохой знак. Необходимо немедленно обратиться в автомастерскую, если в испарениях есть признаки загрязнения.

Помните: нельзя открывать крышку, когда двигатель горячий. После окончания осмотра надо обязательно вернуть крышку на место. Кроме того, необходимо устранить любые остатки масла.

Причины появления дыма из-под крышки маслозаливной горловины

Существуют две возможные причины, по которым из маслозаливной горловины может появиться дым:

Горячее масло проходит через изношенные уплотнения штока клапана и кольца
Масло проходит через изношенные кольца и уплотнения штока клапана

Чёткая работа деталей двигателя зависит от определённых допусков между этими деталями. Масло должно поступать ко всем деталям так, чтобы они перемещались без трения. Правильное распределение масла не позволит механизму заклинить или заблокироваться.

Со временем детали подвергаются износу, а уплотнения истончаются. В результате некоторые допуски между деталями становятся слишком большими и масло может затечь туда, где его не должно быть: например в камеру сгорания. Когда масло просачивается через поршневые кольца и клапаны и попадает в камеру сгорания, то оно превращается в дым при каждом воспламенении топливно-воздушной смеси. Чем быстрее будет ехать автомобиль, тем больше будет сгорать масла и появляться дыма.

Как решить проблему с выходом дыма из-под крышки маслозаливной горловины?

Например, если заменить только штоки клапанов, то давление будет поддерживаться там, где это необходимо. Однако, тем не менее, старые кольца не смогут продемонстрировать такую же прочность, и пропустят чрезмерное давление. Если поменять кольца, оставив при этом старые клапана, то всё будет наоборот.

Такой временный ремонт – это просто выброшенные деньги. Если из маслозаливной горловины выходит большое количество дыма, то необходимо заменить все взаимосвязанные детали. Альтернативный вариант: можно попробовать установить подержанный двигатель со сравнительно небольшим пробегом.

Крышка маслозаливной горловины на Opel Corsa

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Стандартная комплектация : 17799, 5650831, 5650831, 90412508, 0650090, 90412508, 8904125080, 4502340, 3056500831, 013056500831A, 40917799, 90412509, A2717, 17108, 14700007, 8709, KO007, 270129, 03674, 02831, 77644933, 755147, 90412509, 3674, P160023, FE17799

Запчасть Крышка маслозаливной горловины подходит только для Opel следующих моделей:

Agila хэтчбек (H00)
Astra хэтчбек (53, 54, 58, 59)
Astra седан (56, 57)
Astra универсал (51, 52)
Astra кабриолет (53B)
Astra хэтчбек (F48, F08)
Astra седан (F69)
Astra универсал (F35)
Astra купе (F07)
Astra кабриолет (F67)
Astra фургон (F70)
Calibra купе (85)
Corsa хэтчбек (73, 78, 79)

Corsa хэтчбек (F08, F68)
Corsa фургон (F08)
Frontera внедорожник (5MWL4)
Frontera внедорожник (6B)
Omega седан (25, 26, 27)
Omega универсал (21, 22, 23)
Vectra хэтчбек (88, 89)
Vectra седан (86, 87)
Vectra хэтчбек (38)
Vectra седан (36)
Vectra универсал (31)
Vectra хэтчбек
Vectra седан

Meriva минивэн
Signum хэтчбек
Vectra универсал
Astra седан (L69)
Astra универсал (L35)
Tigra кабриолет (twin top)
Antara внедорожник (L07)
Corsa хэтчбек
Zafira минивэн (A05)
Meriva минивэн
Astra хэтчбек (L48, L08)
Adam хэтчбек
Astra кабриолет (L67)

Купить автомобильную запчасть крышка маслозаливной горловины или ее аналог на авто Опель Корса

Чтобы купить ”запчасть Крышка маслозаливной горловины на автомобиль Opel Corsa 2014 г.” на портале автомобильных запчастей InternetCars, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

крышка маслозаливной горловины

Також потіла кришка, я зняв кільце і на його посадочне місце намотав смужку вирізану з ізоленти, один оборот і зверху одів кільце. вже два місяці все ОК.

колечко знімати акуратно, воно з часом втрачає еластичність і може тріснути.

робив як тимчасовий захід, помогло, а взагалі краще купити нове, якщо за розумну ціну.

хотя есть и приемлимые цены.

колечко знімати акуратно, воно з часом втрачає еластичність і може тріснути.

вчора знімав, еластичність не втрачена, зняв, все витер, поставив на місце
але видно, що зовнішня поверхня (власне яка і "працює") вже не циліндрична,
а пласка, під поверхню самого отвору.
буду шукати.

Менял крышку в сборе и забыл о проблеме)

Изменено: lame, 20 Июль 2009 - 14:42

Також потіла кришка, я зняв кільце і на його посадочне місце намотав смужку вирізану з ізоленти, один оборот і зверху одів кільце. вже два місяці все ОК.

колечко знімати акуратно, воно з часом втрачає еластичність і може тріснути.

робив як тимчасовий захід, помогло, а взагалі краще купити нове, якщо за розумну ціну.

Как вариант, намотал не изоленту, а пару витков фторопластовой намотки сантехнической. Она тонкая, ложится в паз идеально, ничего вырезать не нужно.

Можно было б и колечко купить новое. Но ведь ему красня цена - 5 гривен. Но никак не 50.

Можно было б и колечко купить новое. Но ведь ему красня цена - 5 гривен. Но никак не 50.

lame, как вариант может быть проблема совсем не в крышке а в соседнем болтике под которым колечко прохудилось. у меня так а впечатление как от крышки.
второе: тот маленький шланг вентиляции картера у тебя работает? продувается? как сильно? там отверстие всего 1мм диаметром цуко.
выход подсмотреный на руском вектра форуме - приоткрыть дросельную заслонку. делается регулировочным болтом приоткрывается до тех пор пока будет удерживатся ХХ. как только задрались обороты немного приотпустить. второй момент можно снять разъём с РХХ и если двиг не заглох (у меня заглох) то выставить 500оборотов и потом подключить обратно РХХ. усё. как "побочный" ефект меньше будет засератся сам РХХ так как теперь через него идёт много меньше воздуха, работает бОльшая трубка вентиляции картера, старт с низов (ХХ) стал много лучше. БК (и [CENSORED]) всё коректно обрабатывают, БК при обороте и при отпущеном газу пишет как и положено 0.0 моментальный расход. расход на ХХ ходу не изменился.

ЗЫ я себе так сделал. доволен, недостатков не вижу.

lame, как вариант может быть проблема совсем не в крышке а в соседнем болтике под которым колечко прохудилось. у меня так а впечатление как от крышки.
второе: тот маленький шланг вентиляции картера у тебя работает? продувается? как сильно? там отверстие всего 1мм диаметром цуко.
выход подсмотреный на руском вектра форуме - приоткрыть дросельную заслонку. делается регулировочным болтом приоткрывается до тех пор пока будет удерживатся ХХ. как только задрались обороты немного приотпустить. второй момент можно снять разъём с РХХ и если двиг не заглох (у меня заглох) то выставить 500оборотов и потом подключить обратно РХХ. усё. как "побочный" ефект меньше будет засератся сам РХХ так как теперь через него идёт много меньше воздуха, работает бОльшая трубка вентиляции картера, старт с низов (ХХ) стал много лучше. БК (и [CENSORED]) всё коректно обрабатывают, БК при обороте и при отпущеном газу пишет как и положено 0.0 моментальный расход. расход на ХХ ходу не изменился.

ЗЫ я себе так сделал. доволен, недостатков не вижу.

относительно оборотов. может я не правильно выразился. винтом что регулирует положение дросельной заслонки нужно выставить 500обортов когда с РХХ СНЯТ РАЗЪЁМ. если это тебе удалось (мне не удалось) то когда ты оденеш разъём РХХ на место (тоесть включится в работу РХХ) обороты ХХ встанут на своё положеное место (750-800 оборотов).
мне не удалось так выставить - машина просто глохла или работала на повышеных оборотах. потому я просто приоткрыл дросельную заслонку на столько чтобы обороты не были завышеными, тоесть ещё капельку приоткрываеш и обороты прыгают к 1100-1200, чуток призакрываеш и обороты падают до положеных при ХХ.

Opel Corsa. Идёт пар из-под крышки расширительного бачка (белый дымок)

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.
1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.
2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.
Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.
Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.
Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:
1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ - расширительного бачка — только замена на оригинал.
2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!
3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.
4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

Другие причины

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего - через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.
2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично "вылетает в трубу". Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха - это не неисправность, а вот если "дымит" всегда и много - стоит задуматься.
3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.
4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости - это нормально, а вот если тосол постоянно "пузырится" - значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров - необходимо заменить радиатор

Почему двигатель глохнет при открытии маслозаливной крышки и как с этим бороться

Те, кто впервые покупал или покупает машину, сталкиваются с бесценными советами от заядлых автомобилистов. В частности, вам обязательно посоветуют открыть горлышко маслозаливной крышки. Многие удивляются этому. Однако «знатоки» без тени сомнения утверждают: масло быстрее будет стекать. Но, делая это, вы на самом деле никак не повлияете на скорость слива масла. Давайте разберёмся.

Причины неисправности

Маслозаливную горловину считают «зеркалом» мотора. Этот отдел открытый и позволяет выявить большое количество неисправностей. И самое главное — не нужно покупать специализированное оборудование.

Маслозаливную горловину многие используют исключительно для того, чтобы долить масло. Опытные специалисты советуют иногда заглядывать туда, даже если нет каких-то проблем. В будущем это сбережёт ваши деньги для грядущего ремонта.

Внутреннее пространство двигателя, в том числе и масляный поддон соединён с атмосферой. В противном случае при работе мотора из-за прорывов при сжатии цилиндров во время езды выскочили бы, например, сальники. Или двигатель изнутри залился бы маслом. А это стало бы причиной того, что он заглохнет. То есть двигатель имеет так называемые отводы картерных газов. Они выполнены из разных блоков: либо из цилиндров, либо из головки блока, случается из обоих мест. Затем идут патрубки, приходящие из других мест впускную часть двигателя, которая соединена с атмосферой через воздушный фильтр. Во время работы, помимо втягивания обычного воздуха, двигатель забирает и картерные газы. При этом нередко в конце они имеют разделитель, который конденсирует в себе масло, а затем стекает в поддон. Если этот разделитель забит, то у некоторых изношенных двигателей виден пар из этих трубочек и скопление масла в этих местах.

Если вы забудете закрыть крышку ёмкости, то вы не только навредите двигателю, но и себе тоже. Первая неприятность, которая случается, – это когда вы забываете закрыть горловину и туда случайно попадает посторонний предмет (например, болт или гайка). Во время работы мотора она может повредить много деталей, что приведёт к нехорошим ситуациям. Поэтому крышку нужно открыть только в случае заливки масла, не более того.

От второй ситуации напрямую зависит ваша безопасность. Крышка должна быть плотно и надёжно затянута. Если вам предстоит долгая дорога, а горловина не закрыта, то вот что может случиться. Горячая взвесь масла вылетает из маслозаливной горловины и равномерно разбрызгивается по подкапотному пространству. Автомобиль просто вспыхивает. Масло попадает на выпускной коллектор, который довольно горячий и раскалённый. И во время быстрой езды вы получите достаточно серьёзный пожар под капотом. Поэтому, меняя масло, внимательно относитесь к закрыванию маслозаливной горловины, надёжно затягивайте крышку, проверяйте фиксацию.

Как только открываем горловину, мы можем увидеть белое вещество. Такая жидкость образуется внутри двигателя в том случае, когда антифриз и масло перемешиваются. Однако, белый налёт не говорит об этой проблеме. Крышка маслозаливной находится в верхней части двигателя, из-за этого там накапливается максимальная концентрация конденсата. После этого заглядываем во внутрь на предмет густых тёмных отложений. Это связано с некачественным маслом и с тем, что оно вовремя не меняется. Во избежание дальнейших проблем с двигателем советуем часто мыть двигатель промывочным мылом.

Затем закрываем крышку и включаем двигатель. При запущенном моторе нужно снова открыть горловину и посмотреть на странные явления внутри. Если двигатель изношен, то это легко определить при помощи дыма, выходящего из ёмкости. Это явление говорит о неправильном выходе картерных газов. Проблема решается при помощи очистки клапана или замены деталей механизма. В принципе, можно и без этого долго проездить на автомобиле, однако лучше не тянуть. Иначе двигатель постепенно начнёт плохо работать. Также обратите внимание на специфический запах несгоревшего бензина из горловины. Это говорит о том, что бензонасос неисправен или топливовоздушная смесь слишком насыщена. В этом случае лучше сразу отвезти машину в автосервис, потому что по запаху вы не сможете определить, в чём проблема.

Как же решить эти проблемы

Всё просто. Следите за тем, чтобы крышка маслозаливной горловины была крепко закрыта. Часто проверяйте состояние двигателя, заглядывая внутрь ёмкости для масла. Если будете выполнять своевременную диагностику, то не придётся столкнуться с такой неприятностью, как то, что у вашей машины внезапно заглохнет двигатель.

Поделитесь в комментариях вашими отзывами, помогла ли вам наша статья, заставила ли она вас задуматься.

OPEL ASTRA H Z16XEP тянет воздух всебя через масло заливную горловину.

Двигатель Z16XEP устанавливался в следующие автомобили Astra-G , Astra-H , Vectra-C / Signum ,
Мотор Z16XEP является представителем семейства ECOTEC и устанавливался на автомобили Astra-G, Astra-H. Vectra-C, Meriva .
Z16XEP - бензиновый, 16 клапанный (DOHC) двигатель с изменяемым сечением впускного коллектора (система Twinport ) .
Мотор Z16XEP является потомком двигателя Z16XE.

Впускной коллектор Z16XE, Z16XEP

Впускной коллектор традиционной конструкции и не стоил бы отдельного упоминания , если бы не имел досадный дефект. По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов. Ситуация осложняется тем, что дилеры обычно предлагают замену впускного коллектора в сборе, а это очень не дешевая деталь.
Переменные нагрузки давления воздуха , которые воздействуют на внутренние детали коллектора способны не только расшатать крепление , но и даже сломать детали коллектора. Поэтому если процесс начался , то есть смысл разобрать коллектор и устранить неисправность.

Highslide JS Highslide JS

Вот как описывает процесс ремонта zahar41 - владелец мотора Z16XE .

Ура. Я нашел причину треска и устранил ее, Двигатель шуршит. Хочу поделиться опытом.
Предыстория.
1. Поменял гидрокомпенсаторы
2. ГРМ и роли ки тоже заменены.
В итоге треск (стук) так и остался и шел из впускного коллектора.
Снял впускной коллектор и разобрал его. Если назвать его грязным - это очень мягко сказано - 3 мм кокса на всех стенках. Коллектор состоит из 4-х частей - две внешние и две внутренние половинки, Вся загвоздка крылась во внутренней части верхней половинки коллектора, она крепиться к верхней части двумя болтами по середине, эти два болта, как-бы, создают ось вращения внутренней части, а так как разрежение воздуха в коллекторе большое то в зависимости от того какой цилиндр воздух засасывает внутренняя часть верхней половинки коллектора притягивается ток одному краю то к другому издавая очень громкий стук. Лечится уплотнением всех соединений и стыков, главное убрать люфт внутренней части верхней половины коллектора.

Откручива ете болты 3 и аккуратно вынимаете внутреннюю часть (она на герметике, надо нагреть), в местах 4 между внутренней и внешней частью, я проложил фторопластовые кольца (что бы внутренняя часть не болталась), в места 2 вырезал и приклеил полоски из паронита, что бы убрать зазор между 2-м и 1-м местом. Вся проблема в том, что внутренняя часть люфтит и если поочередно нажимать на места 1 будет видно, что она шатается и стучит по корпусу.

P.S. Естественно надо все намыть, а вторую половину коллектора (большую) надо очень хорошо нагреть просто так она не вытащится. При сборке старый герметик удаляется, а новый наносится на те же места где был старый.

Highslide JS Highslide JS

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Я решил разобраться до конца в этом вопросе и надыбал этот узел твинпорта живьём.На YH менял заслонки неоднократно,поэтому он не понадобился.Никаких общих заслонок,изменяющих длину коллектора там нет.И там,и там перекрывается один впускной канал на каждый цилиндр.Системы аналогичны по принципу действия.Поскольку речь шла за 16хер,напишу о нём.Сам коллектор состоит из двух частей-верхняя,предполагаю, и называется фланцем.В нём смонтированы:рампа форсунок(можно снять отдельно),заслонки(вот их снять без поломки вряд ли возможно-конструкция на вредных стопорах),пневмоклапан с электроклапаном (смонтированы в один узел,находится сбоку-можно демонтировать),далее соответственно ось привода заслонок и датчик положения(типичный ДПДЗ),стоящий отдельно.Разрежение подводится через вакуумную трубку.Нагара там в коллекторе-мама не горюй,а каналы подвода выхлопных газов от клапана рециркуляции вообще как забетонированные.На YH:заслонки меняются,привод меняется(там он смонтирован вместе с датчиком и электромагнитным клапаном в единый узел,а разрежение подводится прям из коллектора через штуцер корпусе привода),соответственно ось заслонок.Всё.Ну и форсунок соответственно нет(оно и понятно-директор).Коллектор цельный в отличие от ХЕР.Общий принцип один и тот же-как говорится,те же яйца,только вид сбоку.На ХЕР обнаружил интересную вещь.Выработка на оси заслонок самая сильная(яйцо) на ближней к пневмоприводу заслонке,тогда как на самой дальней её практически нет.
© RS-232

Часть впускного коллектора X16XEP

С 2006 года, для двигателей Z 10 XEP, Z 12 XEP и Z 14 XEP, датчик положения вихревых заслонок не устанавливается. Датчик служил для выдачи в систему управления двигателем сигнала обратной связи о положении управляющей заслонки.

Из-за отсутствия датчика определить положение управляющих заслонок с помощью системы TECH 2 становится невозможным. С 2006 года неправильное положение управляющей заслонки может быть установлено только по жалобам клиентов или в ходе пробной поездки следующим образом:

1. Автомоб иль двигается рывками в режиме частичной нагрузки
Управляющая заслонка заблокирована в открытом положении
2. На полном газу перестала развиваться полная мощность
Управляющая заслонка заблокирована в закрытом положении

P.S. Очень часто систем у Twinport путают с системой изменения длинны впускного коллектора. Действительно обе системы относятся к классу систем изменения геометрии впускного тракта. Принципиальная разница состоит в том , что в twinport изменяется сечение канала, а в другом случае длинна. Устройство изменения длинны реализовано например в Z18XER. Так же иногда Twinport путают с системой изменения фаз газораспределения CVCP (Continuous Variable Camshaft Phasing). Это две совершенно разные системы, использующие различные принципы управления смесеобразованием. Система CVCP реализована в двигателях Z18XER и Z16XER. Система Twinport реализована в Z16XEP,Z16XE1,Z14XEP,Z10XEP

Вот фрагмент дискусии с сервера astraclub.ru:

Часть впускного коллектора X16XEP

Читайте также: