Выдавливает масло через щуп шкода фабия

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Выдавило масло из щупа

Причина - в системе вентиляции картера замерзает водяной конденсат, который в картерных газах есть всегда. Фамильная болезнь моторов 1,3 и многих их производных 1,4.

У тебя что за мотор?

посмотрел картинко в ЕТКА. такая же ботва, как и на старых 1300 - масляный сепаратор отдельным блоком стоит на улице.

Вот в нем, скорее всего, лед и образуется.
Возможно, он забит отложениями, и если промыть-прочистить, то беда больше не повторится. Хотя, не факт.

ну мало ли у кого чего где течёт всё ж умные акуенно, сказано 20Нм фильтр масла, так нет - "правильно - от руки", от руки больше 10 не сделаешь. так то.

Масло через щуп может выдавить только в одном случае - забита ВКГ.

Ну а тут разве не моньяки? вон Кирюхо возбудился как. и не только он?

10нм хватит, если не польёт и если от вибраций не открутится :)

Ну что правда кто-то считает, что на заводе стоит дядечка который "закручивает фильтры от руки"? Типо "вот это мало, а вот. вот в самый раз"? :))) У него рука не отвиснет на второй сотне? :)

Дело не просто в возбуждении. :)) > Ну что правда кто-то считает, что на заводе стоит дядечка который "закручивает фильтры от руки"? Типо "вот это мало, а вот. вот в самый раз"? :))) У него рука не отвиснет на второй сотне? :)

Про заводской момент затяжки, не скажу, просто не знаю.
На завод, блок двигатель+КПП и где возможно, то и подрамник, приходят/монтируются одним блоком. И момент закручивания фильтра, на отдельно стоящем и хорошо доступном двигателе, конечно фиксированный и обеспечивается нстройкой гайковёрта.
:)

А вот при самостоятельной замене, вполне хватает "ручного/кистевого" момента+смазанной прокладки. Вот его величина, в 20Нм, меня испугала. :)
Но! После раздумывания и осознания, что крутим за корпус фильтра(а он достаточно большого диамметра), вполне возможно, что выходим на примерно на такие же значения. Возможно не 20нм, но 15нм, вполне достижимо.

меньше всего мне хочется сейчас разбираться . .. в причинах этой проблемы )))
но мне и не надо, у меня ничего не выдавливает (тьфу-тьфу-тьфу)

а вот ТЫ реши ДЛЯ СЕБЯ - разбираться или нет )))
можешь продолжать себя уговаривать, что "все в порядке, у многих так" и греть на ХХ 90. Мне пофиг )))

Течи моторного масла Skoda Fabia

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Масло давит через щуп: когда возникает такая ситуация и как её можно избежать?

Выдавливать масло через отверстие для щупа может на любом моторе. На рабочем двигателе смазка находится под определенным давлением. Если отверстие для щупа находится достаточно низко, то в процессе работы агрегата масло иногда может подкидывать до входного отверстия. Но это не значит, что капли масла будут появляться на корпусе блока цилиндров. Щуп плотно прикрывает отверстие, а конструкция мотора не позволяет поддавливать масло в это отверстие с усилием. Так что на рабочем моторе не должно быть подобного эффекта.

Выдавливание возможно на таких моторах:

Нужно учитывать, что двигатель вряд ли порадует вас длительностью, стабильностью и качеством работы, если он будет выдавливать масло через отверстие щупа. Если вы видите потеки масла даже при вставленном щупе, проблемы уже приняли фатальный оборот. Нужно срочно что-то делать и любым возможным методом устранять возникшую проблему. Начать стоит с диагностики. К сожалению, своими руками сделать что-то будет очень сложно. Зато мастер на надежной станции обслуживания не потратит и часа на предварительную диагностику и составление списка рекомендаций для восстановления машины.

Через щуп вылетает масло

Добрый день. Столкнулся с проблемой через щуп начало выкидывать масло.
Подскажите из за чего такая бойда произошла. Я грешу на микротрещину в головке или просто прогорела прокладка.
Заранее всем спасибо.
______________________________________
Corona 4s 93г

Любой Крепеж (шурупы,болты,анкера и т.д) по разумной цене.

«Тупые люди, они везде, они постоянно рядом, они настолько рядом, что некоторые даже вы.»

Автоателье: перетяжка салона, руля и другое
Prado 95 1KZ-TE, 96г. Привожу в порядок!

Во на Кресте с 4S была точно такая же байда. Варианты лечения.
1. Простой-помыть дросельную заслонку, там есть канал отвода картерных газов когда он забивается вот это и происходит, помогает но не на долго.
2. Более радикальный-рассверлить этот канал отвода газов, тогда он не будет забиваться.
3. Самый действенный и верный-откапиталить двигатель.

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

А может причина банальна колечки износились, и вя компрессия идет в картер? у меня до капиталки так же было, двигатель 4S

А может причина банальна колечки износились, и вя компрессия идет в картер? у меня до капиталки так же было, двигатель 4S

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!

посмотри сапун на движке может он закоксовался

Ну, тама клапан, в нем шарик который может просто заклинить, проветить это не составляет труда.

Карина 1996года АТ-211 7А-ФЕ
Корона премия 2000года АТ-211 7А-ФЕ

а резинка то на щупе целая? У меня после капиталки выкидывало по хозяйски масло, правда резинки не было и я по трассе жал по 4-5 тыщ оборотов. Поменял щуп перестало ))

я на оке поменял резинку на щупе
щуп выбивать перестало ))
через день выдавило сальник с коленвала ))))

Автоателье: перетяжка салона, руля и другое
Prado 95 1KZ-TE, 96г. Привожу в порядок!

В прошлой зимой в -35 перехватило сапун и масло выкинуло через щуп. Повезло что на щупе уплотнительная резинка была изношена, так бы сальники давануло.

скажите если предположим все сапуны которрые идут из крышки ГБЦ (помоему 2 шланга) вытащить из впуска и кинуть вниз. А на впуске дырки заделать.
Что страшного произойдёт?

скажите если предположим все сапуны которрые идут из крышки ГБЦ (помоему 2 шланга) вытащить из впуска и кинуть вниз. А на впуске дырки заделать.
Что страшного произойдёт?

Категорически НЕТ, Выдавит масло через сальник, А зачем это надо делать вам? По одному шлангу поступает чистый воздух в крышку, а про другому через клапан вытягивает в впускной коллектор, т.е. это и есть вентиляция картера.

И еще по этому поводу, когда нарушаешь вентиляцию картера , начинают плавать обороты ХХ ДВС. на 7А это точно.

А зачем это надо делать вам? По одному шлангу поступает чистый воздух в крышку, а про другому через клапан вытягивает в впускной коллектор, т.е. это и есть вентиляция картера.

чтоб впуск не засирался. мотор 4S, уже прошёл 250 тык.
Почему выдавит сальник? шланги же будут не закупорены? и чистый воздух может поступать не только из впуска?
зы: ещё не снимал, но вокруг этих шлангов много засохшего масла, ощущение что ч-з шланги подкидывает масло во впуск.

NikoS, купи за 40-45 руб пластмассовый фильтр для бензина, который дополнительно ставят перед бензонасосом в ВАЗ ах и поставь его в вытяжку между крышкой и впуском, тока надо еще кусочек щланга наверно, фильтр желательно взять прозрачный, чтобы видел в нем осадок масла, короче, это как бы отсекатель паров масла. Я себе уже наверно с полгода как поставил , вижу осадок масла скапливается на дне фильтра. Дело в том , что если откинуть шланги, нарушится принудительная вентиляция, не будет высасывания воздуха из крышки, а впускной шланг вообще не трогай, там все чисто. Короче ,это не ВАЗ, что в нем снимали шланг сапуна от корпуса воздушного фильтра и бросали его вниз чуть ли не до земли, срезали конец шланга под углом, считая, что на скорости создается разрежение в системе вентиляции. Удачи!

Это не есть хорошо.

Текущее время: 18:38 . Часовой пояс GMT +3.

Гонит масло через щуп. ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Модераторы: MAZDA BONGO, Dimon80

Если давит масло из под щупа причина скорее всего одна: газы из цилиндров проникают в двигло либо прокладке хана либо одно из двух.

Вытащи щуп заткни дырку пальцем и погазуй однавременно и почуеш если давит на палец значит неповезло

Автор темы

Спасибо! Ну как я понимаю, газы из цилиндров-это кольца нужно менять. А что-за прокладка? И вообще можно ездить, пока привезут эти запчасти, или это чревато тяжелыми последствиями?

да можно многое но лучше побыстрей сделать с запчастями щаз проблем нет есть всё шо угодно.
Если кольца запали то ты заменой исправиш а если кольцо треснуло бывает и такое оно может цилиндр убить.
Так шо думайте сами решайте сами1

Лео, смотри возле форсунок, на td27 они прям рядышком стоят, от форсунок в сторону головки цилиндров . и не забудь зарегистрироваться на форуме

Всем привет .Грузовик стоял пять месяцев (с января по июнь) незаводясь.И вот на днях мы его завели, заваёлся с первого раза но тут вытащили щуп и через него начало гнать масло .Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть?

как вариант забит сапун или залегли поршневые кольца

сапун не забит проверили .Кольца менялись тем летом. С того момета как поменяли кольца грузовик проехал всего 700 км.может это маслосьёмные колпачки задубели?

Из за колпачков масло через щуп не погонит 100%

Доброго времени суток. Подскажите, такая проблема, капает масло с глушака а точнее с гофры, она порвалась пока еще не поменял, пока стоит гудит накапывает прилично да и коллектор где соединение тоже капает вобщем 100% это масло в выхлопе, к чему готовится. Мотор PE6 NISSAN DIESEL не турбовый.

Кто подскажет? Гонит масло с сопуна кпп 8ст.?

Заменить масло на новое-рекомендованное!

Вода тоже жидкость, а масло паленое так себя и ведет, это не голословно -это факт,который и у меня был, кипел мост,пока не сменил жидкость на проверенную

как его от туда выковырять

подскажите пожалуйста почему выдавливает масло из прод прокладок головы двигатель 9 литров 6 цилиндров. и как это лечится?? и почему дымит черным дымом из глушителя. сканиа 93м 9 литров 252 лошадки

Всем привет. Вопрос такой,если я колечки заменю на поршнях,вкаладыши,без замены гильз? не чего страшного не будет? или возможна выработка на стенка гильз?

» 26 сен 2018, 12:14 » в форуме

Всем привет, подскажите. Volvo fh12, гонит газы в расширительный бачок, и антифриз ржавого цвета. В чем может быть причина?

Всем привет, подскажите. Volvo fh12, гонит газы в расширительный бачок, и антифриз ржавого цвета. В чем может быть причина?
прям кипит ? Как понял что газы?
У меня тоже крышку открываешь, воздух под давлением выходит. Я думал тоже что газы,но сказали это нормально.
Антифриз может просто красный залит был,поэтому рыжий выглядит.

Что можно проверить самостоятельно без СТО?

Конечно, каждый эксперт и опытный автомобилист в этой ситуации посоветует не шутить, сократить эксплуатацию машины до минимума, а также обратиться на станцию обслуживания так быстро, как это только возможно. Но если денег или времени у вас не хватает, некоторые потенциально полезные проверки можно выполнить самостоятельно в собственном гараже. Изначально нужно прекратить эксплуатацию машины полностью и найти причину. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего авто в данной ситуации. Доехать можно только на малом уровне оборотов или до гаража.

Своими руками можно проверит такие особенности:

Часто на сервис приезжают владельцы авто, которые увидели множественные потеки масла в районе щупа. Начитавшись форумов, они решили, что у двигателя их машины большие проблемы. Но на самом деле проблема оказывается в том, что они неаккуратно проверяют уровень масла в двигателе. Это приводит к тому, что капли масла со щупа попадают на корпус двигателя и создают потеки. Чем чаще вы проверяете уровень, тем больше потеков образуется. Такая ситуация исправляется просто: нужно аккуратнее вынимать щуп из посадочного места, не касаясь его рабочей частью металлических деталей кузова.

Как избежать проблем с системой смазки в машине?

Проблем избежать непросто, учитывая, что иногда они появляются совершенно неожиданно. На разных автомобилях трудности могут оказаться совершенно разными. Нужно учитывать конструкцию двигателя, необходимо смотреть список детских болезней и прочих неприятностей. Но в случае с уровнем масла, его выдавливанием, неправильным составом и прочими неприятностями нужно внимательно смотреть на проблему и ее причину. Если причина не будет найдена, придется сильно пожалеть в момент, когда мотор просто откажется нормально работать. Это может произойти из-за плохой смазки деталей.

Также стоит учитывать такие профилактические меры:

Неправильное и нерегулярное выполнение технического обслуживания приводит к тому, что двигатель в вашем автомобиле уже очень скоро попросит восстановления и ремонта. Это одна из самых дорогих в ремонте деталей, которая на самом деле может стоить вам целое состояние при восстановлении. На дорогих эффективных машинах проблем с силовым агрегатом может быть очень много. Чем более современный двигатель, тем больше трудностей возникает при его эксплуатации в дальнейшем. Вполне возможно, что агрегат придется даже менять, многие современные моторы просто не ремонтируются при завершении основного ресурса.

Предлагаем посмотреть видео, описывающее проблему выдавливания масла через щуп:

Skoda-UkrClub Форум

Что за "дикие" советы?. На момент описаной проблемы автомобиль должен быть на гарантии. Бегом на СТО. Будете сами изображать мудрецов то лишитесь гарантии и получите геморой в виде поломки.

Dimon » 05 июн 2015, 16:16

Вот серия поучительных репортажей.

Хорошо, когда между заменами доливать масло в двигатель не нужно, но так бывает не всегда. И если уровень масла в поддоне мотора понижается слишком быстро, появляется повод задаться вопросами: почему это происходит и что с этим делать?

Не убывать масло из двигателя не может даже при отсутствии течей по прокладкам и сальникам. Это предопределено условиями смазки рабочих поверхностей цилиндров, поршней и поршневых колец. Смазываются они разбрызгиванием капельками, на которые масло разбивается движущимися шатунами и кривошипами коленвала. Поршневые кольца не должны снимать все масло, оказавшееся на стенках цилиндра, а обязаны оставлять тонкую пленку, защищающую детали цилиндропоршневой группы от сухого трения. При сгорании топлива сгорает и часть масляной пленки.

Другие пути
При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющие втулки и потерявшие работоспособность маслосъемные колпачки, которые должны препятствовать такому проникновению. В турбированных моторах масло при неисправности уплотнений ротора способно попасть в компрессор, а оттуда - в камеры сгорания вместе с нагнетаемым воздухом либо в турбину и частично сгорать в ней, а частично выбрасываться в выхлопной тракт.
Задача регулировать толщину масляной пленки на стенке цилиндра возлагается на маслосъемное поршневое кольцо. При таком износе скребков с задачей кольцо не справится

Свою лепту в угар масла вносит система вентиляции картера, несмотря на наличие в ней маслоуловителя. Картерные газы, в состав которых входят и масляные пары, по системе вентиляции направляются во впускной тракт и далее оказываются в камерах сгорания. Чем сильней изношены поршневые кольца, тем больше газов прорывается в картер, чем сильней загрязнен воздушный фильтр, тем активней осуществляется вентиляция.

Dimon » 05 июн 2015, 16:19

Каким угар может быть

Учитывая, что высокий угар является предвестником серьезных проблем с деталями ЦПГ, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, уплотнениями ТКР, у водителей состояние двигателя начинает вызывать опасения, когда уровень масла, залитого под метку Max на щупе масломера, в межсервисный период опускается ниже метки Min и появляется необходимость в доливе. Но каким угар может быть в цифрах?
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющими втулками и потерявшими работоспособность маслосъемными колпачками

В некоторых инструкциях по эксплуатации имеются указания, какой угар масла считается еще нормальным. Цифры впечатляют. Приемлемым указывается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега для двигателей с рабочим объемом до 2 л и до 1,5 л/1000 км при рабочем объеме от 2 л и более. Скорее всего, такие величины следует воспринять, как подстраховку от жалоб в фирменные автоцентры, поскольку между ними и нормами угара, указанными во внутризаводских документах для служебного пользования, есть расхождение. На заводах угар нормируется в процентах от расхода топлива. Согласно этим нормам в зависимости от объема и типа двигателя угар может ориентировочно составлять 0,1-0,8%. Нетрудно подсчитать, что если транспортное средство расходует топлива в среднем 10 л/100 км, то угорать масла может от 0,1 до 0,8 л/1000 км.

Dimon » 05 июн 2015, 16:23

Почему страхуются
Замена маслосъемных колпачков на клапанах - наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура

Дело в том, что угар масла зависит не только от состояния перечисленных выше деталей и узлов двигателя, но и от условий эксплуатации и ряда других факторов. Казалось бы, как может повлиять на угар манера вождения? Однако при работе двигателя с высокими оборотами, что характерно для активной езды, масло будет угорать быстрей, потому что, его пленка на стенках цилиндров, во-первых, чаще подвергается сгоранию и, во-вторых, чем выше обороты двигателя, тем толще пленка остается на стенках. Есть чему гореть.
Залегшие кольца - это катастрофа. Если продолжать ездить, не выяснив, почему масло быстро угорает, можно доездиться.

Сказывается на величине угара вязкость и испаряемость залитого масла. Про вязкость знают все, испаряемость для рядовых пользователей параметр таинственный, но, в принципе, взаимосвязь между этими характеристиками есть. Значение имеет прежде всего "летняя" вязкость (цифры 20, 30, 40, 50 или 60, стоящие в индексе SAE после W) - чем вязче масло, тем опять же толще пленка, остающаяся на стенках цилиндров. Температурный режим работы и термонагруженность двигателя тоже имеют к угару непосредственное отношение. Чем сильней температура стенки цилиндра, тем интенсивней испаряется и сгорает масло, ведь горит паровая, а не жидкая фаза. Поэтому двигатели с наддувом при прочих равных условиях должны расходовать масло больше, чем атмосферные. И это, кстати, подсказывает, что масла со слишком низкой вязкостью не лучше чересчур густых, так как испаряются интенсивней и дают тонкую пленку, которая может выгореть полностью и обречь поршневые кольца на сухое трение о стенки цилиндров.

Отражаются на угаре неполадки со смесеобразованием и зажиганием. При избытке кислорода (бедная смесь) увеличивается температура в цилиндрах. Богатая смесь горит медленно, но зато долго и тоже вызывает перегрев. Раннее зажигание увеличивает нагрузки на кольца, позднее - способствует их закоксовыванию и последующему залеганию или, другими словами, потере подвижности из-за нагара, скопившегося в канавках поршня.

Dimon » 05 июн 2015, 16:39

Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ?

Это еще не все факторы, оказывающие влияние на угар, но то, что должны знать обычные водители, уже оговорено. Если угар масла представляется высоким, для начала проще всего оценить собственную манеру вождения и, возможно, внести в нее коррективы. Затем стоит подумать о вязкости применяемого масла. Для некоторых моторов производители рекомендуют масло с "летней" вязкостью 30, есть и такие двигатели, где лучшим, по мнению производителей, является масло с "летней" вязкостью 60. Надо учитывать, что в первом случае явно превалирует забота о катализаторе и сажевом фильтре в ущерб общей долговечности мотора, а во втором - долговечность в ущерб угару. Не исключено, что для наших условий разумным компромиссом являются масла с "летней" вязкостью 40, и ими желательно пользоваться, если, конечно, такие продукты присутствуют среди допущенных производителем к использованию в конкретном двигателе.

Следующие шаги по уменьшению угара масла уже предполагают профилактические и ремонтные вмешательства. Судя по тому, что специалисты не отрицают категорически возможность применения раскоксовывающих препаратов, эффект от безразборной раскоксовки может быть. Однако полагаться на раскоксовку стоит, только если поршневые кольца залегли еще не слишком сильно.

Далее напрашивается замена маслосъемных колпачков на клапанах как наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура. Однако на результат можно надеяться, лишь когда износились рабочие кромки колпачков и задубел их материал. Если же проблема связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, малой кровью не обойтись - придется снимать головку цилиндров и менять эти детали. При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров. Ничего хорошего не сулят задиры на зеркалах и ступеньки в местах, откуда начинает свой ход верхнее компрессионное кольцо. Их наличие предвещает капремонт, и чем выше ступенька, тем больший объем работ можно предположить. В случае мотора с турбонаддувом следует отдельно разобраться, быть может, в повышенном расходе масла повинен турбокомпрессор.

Шкода Фабия Проверка уровня и доливка масла в систему смазки Skoda Fabia

Вам потребуются: моторное масло, воронка, чистая обтирочная ткань.
Расход моторного масла в процессе эксплуатации автомобиля совершенно нормальное явление, поэтому следует регулярно проверять уровень масла в двигателе. Обязательно проверяйте уровень масла перед продолжительной поездкой.
Расход моторного масла зависит от стиля вождения, климатических и дорожных условий. Нормальный расход масла может составлять до 1 л на 1000 км пробега.
Необкатанный двигатель может расходовать несколько больше.
РЕКОМЕНДАЦИЯ Моторное масло играет первостепенную роль в обеспечении эксплуатационных показателей и долговечности двигателя. Используйте только высококачественное масло.
Завод-изготовитель рекомендует применять масло отвечающее требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса ACEA A2 или A3, класса вязкости SAE 5W-40, 5W-30.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5–10 мин, пока масло не сольется в масляный картер.
Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как и использованное ранее.
Уровень масла в картере двигателя не должен превышать максимальную метку, иначе возможны утечки через прокладки и сальники, повышенный расход масла. Помимо этого масло при слишком высоком уровне интенсивно взбалтывается противовесами коленчатого вала с образованием пены. Пена, попавшая во внутренние полости масляного насоса, нарушает его работу.
Проверяйте уровень, установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Маслоналивная горловина находится на крышке цепи привода газораспределительного механизма.

Указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп) расположен в передней части моторного отсека на корпусе распределительных валов.

1. Выньте указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп), протрите его чистой тканью и верните на место.

2. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться в пределах насечки на щупе между её верхним и нижним краями, ближе к верхнему краю. Если уровень масла приближается к нижнему краю насечки или ниже его, долейте масло.

3. Для доливки масла, повернув пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки, извлеките её из маслоналивной горловины.

4. Залейте масло в двигатель, контролируя по указателю уровень масла. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2–3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Для удобства можно воспользоваться воронкой.
5. После того как уровень масла достигнет требуемого, установите пробку горловины, повернув её по часовой стрелке до упора.

Особенности замены моторного масла в двигателе автомобиля «Skoda Fabia»

Автомобили «Skoda Fabia» широко распространены в России. Этот представитель компактного класса входит в число наиболее продаваемых моделей чешского автопроизводителя. «Фабия» ценится за свои достойные технические и эксплуатационные характеристики, легко поддаётся ремонту и позволяет без особых проблем заниматься самостоятельным обслуживанием. В «Шкоде Фабия» замену масла считают одной из самых простых процедур. Здесь главное – следовать инструкциям, отталкиваться от официальных рекомендаций и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать нежелательных травм и ожогов горячим маслом.

Периодичность замены

Начнём с того, как часто «Фабия» требует смены моторной смазки. Официальный регламент чешского автопроизводителя говорит, что период между заменами смазочной жидкости у «Фабии» составляет 15 тысяч километров или 1 год эксплуатации. Но эти показатели могут уменьшаться при воздействии внутренних и внешних факторов:

интенсивная эксплуатация автомобиля;
плохие дороги;
загрязнённость и запыленность участков, по которым в основном ездит автомобиль;
агрессивная манера вождения;
резкие температурные перепады;
частое превышение скорости;
использование плохого моторного масла и дешёвого фильтра;
заправка плохим топливом и пр.

Всё это негативно влияет на состояние двигателя. Постепенно смазка утрачивает свои изначальные физико-химические свойства, не обволакивает подвижные детали в достаточной мере. Начинается процесс износа двигателя из-за возникающего трения. Оседающие частицы металла загрязняют фильтр, проникают по всей масляной системе, выводят из строя компоненты мотора. Перегрузки и перегрев могут серьёзно отразиться на двигателе, выведя его из строя и спровоцировав необходимость крупных финансовых вложений для ремонта. Чтобы этого не допустить, старайтесь вовремя менять смазку.

Проверка уровня и состояния

Чтобы дать объективную оценку текущему маслу, которое залито в двигатель «Шкоды Фабии», нужно заглянуть под капот, найти щуп и извлечь его. Мерный щуп расположен в отверстии, через которое заливают свежую моторную смазку. На нём нанесены отметки «Мин» и «Макс». Оптимально, когда при введении щупа след от жидкости остаётся между двумя отметками. Если уровень ниже, требуется немного подлить масла. Перенасыщать картер смазкой тоже нельзя, иначе придётся сливать лишнее и заниматься дополнительными демонтажными работами под автомобилем.

Помимо уровня, обращайте своё внимание на состояние смазки. Не всегда простая доливка помогает возобновить нормальную работу всего двигателя. О плохом состоянии масла говорят следующие критерии:

жидкость стала мутной или тёмной;
от масла исходит горелый запах;
в нём заметны частицы мусора, грязи или осадка.

Заметив хотя бы один из этих признаков, обязательно займитесь заменой.

Выбор масла

Прежде чем поменять моторную смазку, следует грамотно подобрать соответствующую жидкость для автомобиля «Шкода Фабия». Её объём зависит от установленного на автомобиль двигателя:

на моторы объёмом 1,2 литра нужно всего 2,8 литра моторного масла;
двигатели 1,4 литра требует 3,2 литра смазки;
силовые агрегаты объёмом 1,6 литра по инструкции предусматривают 3,6 литра масла;
в 1,9-литровый мотор заливают 4,3 литра смазки.

Ещё с завода в двигатель «Skoda» заливают моторное масло производства фирмы Castrol. Если быть точнее, то это SLX Professional Powerflow 5W30 с допуском VW 504. Но масло SLX уже официально не поставляют. На смену пришла версия Edge. Вообще официальные дилеры «Skoda» советуют использовать для Fabia смазки 5W30. Касательно производителей, лучше выбирать следующих:

- Castrol Edge;
- Mobil;
- Shell Helix Ultra.
Это перечень того, какое моторное масло заливают в автомобиль «Шкода Фабия» и её двигатели. От этих рекомендаций лучше не отходить и не экспериментировать. Применяют только синтетические составы. Минеральные и даже полусинтетические смеси в двигатель лучше не заливать, вне зависимости от условий эксплуатации и характеристик моторных масел.

Дешёвые смазки или смеси, не соответствующие требованиям производителя, приводят к преждевременному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Потому лучше потратить немного больше денег на хорошую жидкость, чем потом становиться постоянным клиентом автосервисов.

Процедура замены

Если вы решили заняться заменой моторного масла на автомобиле «Шкода Фабия» самостоятельно, отталкивайтесь от официального регламента и не забывайте о мерах безопасности. Следуя шаг за шагом, вы легко своими руками поменяете смазку в двигателе и прилично сэкономите на услугах автосервиса.
1. Чтобы слить старое моторное масло, для начала поставьте машину на яму, поставьте упоры под колёса, снимите минусовую клемму с аккумулятора и включите ручной тормоз. Это обездвижит и обесточит машину, что предотвратит нежелательные происшествия.
2. Прогрейте немного двигатель до рабочей температуры. Так масло из двигателя будет сливаться быстрее и в большем объёме.
3. Снимите заливную пробку, которая находится в подкапотном пространстве. После чего залезайте под машину и ищите сливную пробку. Её откручивайте аккуратно и постепенно, предварительно поставив под неё пустую тару для слива жидкости. Будьте осторожными, поскольку масло горячее, а при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.
4. Выкрутив пробку, поставьте её в сторонку. Повторно использовать её нельзя, поскольку она одноразовая. Но вам потребуется купить аналогичное устройство в магазине, чтобы было чем закрутить картер.
5. Дождитесь, когда вся смазочная моторная жидкость вытечет. На это уйдёт около 10 – 20 минут. Параллельно поменяйте масляный фильтр. О нём расскажем отдельно, поскольку там есть свои нюансы.
6. Начинайте заливать свежее моторное масло. Закрутите пробки, и запустите двигатель. Для установки новой заглушки сливного отверстия лучше воспользоваться динамометрическим ключом, поскольку регламент требует закручивать её с усилием 30 Нм. Пока автомобиль работает на холостом ходу, проверьте состояние фильтра и сливной пробки, убедитесь, что оттуда не вытекает смазка и всё закреплено нормально. Дождитесь, когда на приборной панели погаснет сигнальная лампа с изображением маслёнки.
7. Выключайте двигатель, когда лампочка погасла. Используя щуп, повторно проверьте уровень. Он считается правильным, если след масла оказался между отметками «Мин» и «Макс». Если он ниже, долейте немного смазки, заново запустите двигатель, следите за лампой приборной панели и опять берите щуп для проверки.
Процедура стандартная и не предусматривает особо сложных моментов. Но вопросы возникают касательно смены масляного фильтра на «Шкоде Фабии».

Масляный фильтр

Чтобы поменять этот элемент системы смазки двигателя, вам понадобится специальный ключ-съёмник для масляных фильтров. Либо возьмите ключ на 32. Хотя со съёмниками работать намного удобнее. Процедура замены устройства несколько отличается в зависимости от того, какой тип фильтра установлен на машине:
- со сменным фильтром;
- со сменным фильтрующим элементом.
Если замене подлежит весь фильтр, тогда его меняют согласно следующей инструкции:
1. Поставьте пустую ёмкость под фильтр и немного открутите его.
2. Вручную выкручивайте деталь до конца и будьте аккуратными, чтобы на руку не попало горячее масло.
3. Ветошью протрите гнездо для установки фильтра. Если остались следы от старого резинового уплотнителя, обязательно удалите их.
4. Немного свежего масла нанесите на резиновую прокладку и установите на место.
5. Вкручивается деталь вручную, чрезмерных усилий прикладывать не нужно.
Несколько иначе выполняется работа, если корпус менять не требуется, а в фильтре достаточно сменить только фильтрующий элемент.

Здесь действуйте по такой инструкции:
- снимите фильтр, как и в предыдущем случае;
- из корпуса детали извлекайте фильтрующий элемент и уплотнитель;
- на их место поставьте сменные расходники;
- закручивайте крышку фильтра;
- деталь затягивается динамометрическим ключом, прикладывая усилие в 25 Нм.
На этом работы завершены. Только учитывайте, что подобная процедура позволяет частично заменить моторную смазку, поскольку часто старой жидкости всё равно остаётся в системе двигателя. Если вы хотите полноценно поменять моторное масло, не прибегая к помощи специалистов, тогда займитесь комплексной очисткой.

Комплексная очистка

Вы знаете, какой объём масла предусмотрен в разных двигателях. Но на практике при его самостоятельной замене оптимальный уровень достигается с помощью меньшего количества смазки, чем указано в технических характеристиках. Это обусловлено тем, что при самостоятельной замене без использования специального оборудования часть старой смазки остаётся внутри двигателя. Потому при заливке новой смеси она перемешивается со старой. Эту смесь нельзя считать совершенно свежим маслом, а скорее, она является комбинацией двух жидкостей.

Если автовладельцу хочется добиться глубокой очистки системы и максимально использовать физико-химические свойства свежей моторной смазки, потребуется провести комплексную очистку. Минус в том, что придётся использовать внушительное количество нового масла. Но это всё равно дешевле, чем услуга автосервиса. Очистка выполняется путём периодической замены масла. Всё делается так, как мы описывали раньше. Единственный нюанс заключается в периодичности между заменой. Она составляет около 500 километров.

Рекомендуется менять масло около 3 – 4 раз, что позволит полностью вывести из системы все остатки старой смазки и дать двигателю возможность работать на абсолютно свежем составе. Если систему очистить полностью, тогда в двигатель войдёт ровно то количество моторного масла, которое указывается в технических характеристиках.

«Шкода Фабия» – достаточно простой автомобиль в плане ремонта и обслуживания. Потому большинство владельцев предпочитают заниматься этим самостоятельно. Своевременно меняя моторные смазки и используя только соответствующие регламенту составы, вы обеспечите силовому агрегату длительную и безотказную работу, существенно сэкономите на ремонте и обращениях на станции технического обслуживания.

Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и приглашайте к нам друзей!

2.5 Проверка уровней жидкостей, контроль утечек
1. Снимите верхнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
2. Снимите нижнюю крышку двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
3. Визуально проверьте на наличие негерметичности, потёртостей, трещин и повреждений следующие трубопроводы, шланги и присоединения:
  - Топливопроводы;
  - Шланги системы охлаждения и отопления;
  - Тормозные трубопроводы и шланги;
  - Гидравлические линии усилителя руля;
  - Линии кондиционера.
1. При замасленном двигателе и большом расходе масла проверьте места утечек. Для этого проверяются следующие места:
  - Откройте крышку заливной горловины и проверьте прокладку на наличие трещин или повреждений.
  - Вентиляция картера: Например, вентиляционный шланг от крышки головки цилиндров к шлангу всасывания воздуха.
  - Прокладка крышки головки цилиндров.
  - Прокладка головки цилиндров.
  - Пробка удаления масла (круглое кольцо).
  - Прокладка масляного фильтра: прилегание фильтра к фланцу.
  - Прокладка поддона картера.
  - Передний и задний сальники коленчатого вала.
2. Так как при наличии негерметичности масло распространяется по большой поверхности двигателя, места утечек сразу определить сложно. Для обнаружения утечек действуйте следующим образом:
3. Промойте двигатель следующим образом: генератор закройте пластиковым пакетом. Опрыскайте двигатель обычным холодным очистителем и через непродолжительное время промойте водой на автомойке.
4. Места сопряжения и сальники на двигателе посыпьте снаружи известью или тальком.
5. Проверьте уровень масла, при необходимости долейте.
6. Сделайте пробную поездку. Так как масло в горячем двигателе снижает свою вязкость и быстрее выступает в местах утечек, необходимо пробную поездку выполнить на расстояние около 30 км по скоростной трассе.
7. В заключение исследуйте двигатель с помощью лампы и локализуйте места утечек, устранив неисправности.
Проверка уровня масла щупом
1. Проедьте на автомобиле, чтобы прогреть двигатель, и остановите автомобиль на ровной площадке.
1. После остановки двигателя подождите не менее 3 мин, чтобы масло стекло в поддон.
1. Выньте указатель уровня масла двигателя и протрите его чистой тряпкой.
1. Затем вставьте указатель в отверстие до упора и снова выньте его.
1. Уровень масла находится в норме, если лежит в диапазоне (В). Если уровень масла лежит в диапазоне (С), масло необходимо долить до уровня диапазона (В). На сопроводительной иллюстрации показаны разные варианты исполнения указателей уровня. Если масло находится в диапазоне (А), доливать его не следует.
1. При повышенных нагрузках на двигатель, например, при длительном движении по автостраде летом, буксировке прицепа или движении в горной местности уровень масла должен лежать в верхней части диапазона (В).
2. Заполнение системы маслом производится через пробку крышки головки цилиндров. Применяйте требуемый сорт масла, не используйте присадки, обратитесь к разделу Система смазки двигателя.
Расход двигательного масла

Макс. 0.8 л/1000 км, в зависимости от стиля вождения.

Расход масла двигателем может быть определён только после прохождения длинной дистанции. В период обкатки он может превышать приведённое значение. Частое движение с высокими оборотами двигателя ведёт к увеличению расхода масла.

Охлаждающая жидкость двигателя

Все автомобили, рассматриваемые в данном Руководстве, оборудованы системой охлаждения с избыточным давлением компенсационного типа. Белый пластиковый расширительный бачок расположен в двигательном отсеке и соединён шлангом с радиатором. По мере разогрева двигателя в процессе его работы расширяющаяся жидкость заполняет бачок. При остывании двигателя жидкость автоматически поступает обратно в систему охлаждения, что обеспечивает поддержание постоянного уровня.

Проверка уровня жидкости в резервуаре должна производиться регулярно, при строго горизонтальном положении автомобиля и выключенном двигателе.

Прогоните автомобиль и снова измерьте уровень жидкости. Если до нужного уровня требуется долить лишь небольшое количество, то можно использовать чистую воду. Однако частые добавления воды разбавят антифриз. Для того, чтобы обеспечить нормальное соотношение (40%/60%) антифриза и воды, всегда доливайте до нужного уровня требуемой смесью антифриза, указанного в Спецификациях, на основе этиленгликоля и воды.

Большой объём холодной охлаждающей жидкости заливайте только при холодном двигателе, чтобы избежать повреждений двигателя.

Если уровень жидкости падает регулярно, то в системе возможно наличие утечки. Осмотрите радиатор, шланги, крышку заливной горловины, сливные пробки и водяной насос (обратитесь к Разделу Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек). Если утечек не обнаружено, произведите проверку герметичности крышки расширительного бачка и радиатора в условиях СТО.

Если Вам нужно снять крышку, подождите, пока двигатель полностью остынет, затем оберните кусок толстой ветоши вокруг крышки и отверните её до первого упора. Если при этом из-под крышки начнет вырываться пар или жидкость, дайте двигателю ещё немного остыть, и лишь затем снимите крышку.

Необходимо также проверять состояние жидкости. Она должна быть относительно чистой. Если жидкость имеет бурый или ржавый цвет, её необходимо слить, промыть систему и заполнить её новой смесью. Даже если жидкость выглядит нормально, входящие в её состав ингибиторы коррозии со временем теряют свою эффективность, поэтому её следует заменять через определённые промежутки времени.

Для проверки морозоустойчивости охлаждающей жидкости необходимо использовать ареометр (обратитесь к иллюстрации и Спецификациям).

Уровень тормозной жидкости проверяется визуально, по меткам на пластиковом резервуаре, установленном на главном цилиндре. При закрытой крышке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN.Если уровень ниже допустимого, сначала протрите верх резервуара и крышку чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи в систему после снятия крышки. Долейте до нужного уровня рекомендованной жидкостью, но не переливайте.

Пока снята крышка резервуара, проверьте жидкость и резервуар главного цилиндра на наличие загрязнений. Если в нём присутствуют частицы ржавчины, грязи или капли воды, жидкость из системы следует слить и залить новую.

После дополнения резервуара до нужного уровня удостоверьтесь, что крышка установлена ровно, во избежание утечек жидкости и/или попадания грязи.

Уровень жидкости в главном цилиндре будет слегка падать в результате изнашивания фрикционных накладок тормозных колодок. Нет необходимости доливать её до тех пор, пока уровень остаётся возле метки «MIN»; он поднимется после замены накладок. Очень низкий уровень может указывать на износ тормозных колодок. Проверьте их на наличие износа (обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы.Регулировка стояночного тормоза).

Если уровень тормозной жидкости постоянно падает, немедленно проверьте всю систему на наличие утечек. Обследуйте тормозные линии, шланги и штуцерные соединения, вместе с суппортами, колесными цилиндрами и главным цилиндром (обратитесь к Разделам Проверки тормозной системы.Регулировка стояночного тормоза, Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека, локализация утечек).

Если при проверке уровня жидкости резервуар окажется пуст или почти пуст, тормозная система должна быть проверена на наличие утечек и прокачана (обратитесь к Главе Тормозная система).

Резервуар гидравлической системы усилителя рулевого управления находится в задней части двигательного отсека. Обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля.

Жидкость омывателя ветрового стекла

Концентрат стекломоющего средства легко воспламеняем.

При обращении с концентратом стекломоющего средства применение огня, открытого пламени и курение запрещаются.

При необходимости долейте смесь из концентрата для мойки стёкол и питьевой воды.

Вместимость резервуара приведена в Спецификациях.

Проверьте регулировку жиклёров, обратитесь к Разделу Снятие и установка жиклёра стеклоомывателя ветрового стекла.

Читайте также: