Задняя балка honda civic ремонт
Обновлено: 05.07.2024
Обслуживаем седан и хэтчбек Honda Civic 9-го поколения: однофамильцы
Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ОДИН В ОДИН
На наш рынок «Сивик» поставляется только с бензиновым мотором объемом 1,8 л (141 л.с.), который перекочевал с машины предыдущего поколения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя и не требует обслуживания. Хотя и вынужденная замена цепи не вызовет проблем: для выставления меток на валах специнструмент не нужен — с этой операцией справится и человек без большого опыта.
Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.
Индивидуальные катушки свечей зажигания — в свободном доступе. Они закреплены болтами «на 10», а сами иридиевые свечи сделаны под головку «на 16». Интервал замены — 120 000 км.
Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.
А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.
Замена АКБ не представляет проблемы даже зимой. Она прижата только планкой, закрепленной на двух длинных шпильках гайками «на 10», — и никакого ломкого пластика. На минусовую клемму посажен датчик зарядки батареи, но его не нужно трогать — достаточно ослабить только саму клемму. В редких случаях при долгом отключении батареи придется вводить код магнитолы, причем четкой зависимости от длительности нет.
Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.
У механической коробки передач сливная пробка расположена под левым приводом и сделана под квадрат ⅜ дюйма, над ним размещена заливная пробка под ключ «на 17». Всё как обычно: заливаем масло, пока не польется из заливного и одновременно из контрольного отверстия. Удивил лишь малый интервал замены масла — 60 000 км. Впрочем, для коробки это благо.
Производитель позаботился и о гидромеханическом «автомате»: регламент замены масла — через каждые 45 000 км. Операция очень простая, как в старые добрые времена. Снизу есть нормальная сливная пробка, а сверху — масляный щуп, через отверстие которого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.
Не меньше удивили и разные тормозные механизмы. Если у других моделей это обычно связано с неодинаковой мощностью моторов, то в случае «Сивиков» логика неясна. У обеих машин дисковые тормоза по кругу, но при этом разная конструкция и толщина тормозных дисков, оригинальные скобы, суппорты и колодки! При обслуживании тормозных механизмов вопрос о том, какой у вас тип кузова, уже не кажется таким уж неуместным — не правда ли? Технология замены элементов идентична, просто крепления разные. У седана передние суппорты закреплены болтами «на 14», а задние — «на 12». У хэтчбека вместо них применены направляющие под шестигранник «на 7». Интервал замены тормозной жидкости больше, чем у большинства марок, — 45 000 км или 3 года.
Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.
Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.
У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.
Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.
Для общей оценки «Сивика» возьмем средний балл в исполнении седана и хэтчбека — 8,85. Такого хорошего показателя еще не было! Можно сколько угодно удивляться нелогичным различиям двух автомобилей (чего стоит бензобак под передними сиденьями у хэтчбека!), но простота и продуманность обслуживания расставляют всё на свои места.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Аояма Моторс» (на Боровском шоссе).
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Замена задних сайлентблоков Хонда Цивик
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Хонда Цивик может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Хонда Цивик. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Хонда Цивик вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Хонда Цивик более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Хонда Цивик зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Задняя балка honda civic ремонт
Вобщем как я не пытался выставить, правильный развал-схождение на зпадней балке, ничего не получилось, т.к. довольно большой угол отклонения. На верхнем первом болту ступицы приходилось подкладывать регулировочные шайбы до 4мм, что просто очень опасно при быстром вождении.
Купил новую балку, собственно описание процесса не дай бог конечно, но может кому-нибудь пригодится.
Для замены требуются:
1. два человека (можно и одному, но будет очень не удобно)
2. балка (идёт вместе с сайлент-блоками)
3. ключи на 10,14,17,30 (головкии рожковые, послений для ступицы)
4. пачка сигарет
5. использовал 2 банки ягуара + пивко
Загоняем тачку на яму домкратим и подкладываем под пороги (с зади ) доски или любые другие проставки (главное чтобы ОЧЕНЬ надёжно стояла) поднимаем практическм на всю длину домкрата.
Снимаем колеса, откручиваем снизу аммортизаторы, подвеска разгружается.
Без всяких съёмников пружины просто вынимаем.
Без пружин и открученными снизу аммортизаторами
правая сторона без пружин и снятым аммортизатором
вид сверху слева
Все держится на клипсах и снимается очень лекго, главное все делать аккуратно
Крепление банки глушителя его нужно обязательно открутить в этих местах, и снять с левой резики по ходу движения
В таких условиях и трудимся
Для откручивания ступиц применял вот такую штуку, ничего подходящего под рукой небыло + труба 50 сантиметров длиной
Что бы снять ступицу нужно расшконтрить центральную гайку, расконтрил отверткой и молотком, опфть же очень аккуратно
снимаем тормозной щиток в сборе! 4е болта на 14ъ, подлезть только головкой
Столкнулся с такой проблемой, тормозные шланги проходят сквозь проушины в балке. Что бы моск не парить с прокачкой и заменой тормозухи решили сделать пропилы и отогнуть, затем вынуть целые шланги.
Крепления тормных шлангов к балке
Места надреза, делается полотном по металлу ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО иначе ппц
Я так понял что это какойто датчик, одним концом заходит в тормозной цилиндр. Paul, что за датчик.
т.к. решил не нарушать гермитичность тормозной системы, нужно закрепить снятые тормозные щитки. И что бы не дай бог упали и повредились трубки тормозные.
Сняв щитки, снимаем глушак, при снятии желательно иметь вороток, т.к. болты длинноходные.
ЗЫ: со снятым глушаком заводил, звучит как новая 10 (тазик) с авто салона долго материли отечественный автопром.
Правая сторона со снятым глушаком и подставкой щитка тормозного
Левый щиток подвешивал на проволоке за трубку топливного бака
Балку старую просто сдернули начиная с левой стороны, хотя по идее нужно было снимать вниз открутив планки (на 14 болты)
так же просто вытащили правую сторону. Вот она балка
распилы кронштейнов тормозных шлангов
Правая сторона балки с пропилом
Устанавливаем в обратном порядке, только заводить балку надо снизу иначе сайлент-блоки не войдут. Не забываем надеть на них защитные шайбы резиновые. Тормозные шланги прикрепляем НАДЁЖНЫМИ хомутами к кронштейнам шлангов, крепя в сторону центр машины. Надеваем щитки, вставляем клипсы тормозных трубок по местам, прикручиваем датчик АБС, щитки, ступицу (не забываем законтрить центральную гайку), колеса и в путь.
Вся операция по съёму заняла 27 минут, одевание 16, общее время 2 часа (ну там поболтать, покурить, пиво или ягуарчика попить )
Замена задней балки Honda Civic в Перми
Замена задней балки Honda Civic - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Перми. замена задней балки Honda Civic в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В любом филиале в Перми работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Honda Civic.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задней балки будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Honda Civic распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Honda Civic
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Перми прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Honda Civic позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик 2005 - 2011
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик
1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса (автомобиль должен стоять на земле).
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля.
5. Снимите декоративный колпак и колесо.
Примечание:
Если Вы заменяете амортизатор Хонда Цивик на подъемнике, установите под нижний рычаг опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Поднимите крышку багажника.
7. Плоской отверткой выкрутите пистоны крепления облицовки. Отверните облицовку багажника соответствующей стороны.
Так откроется доступ к верхнему креплению амортизатора на Хонда Цивик.
8. Шестигранным ключом зафиксируйте от проворачивания шток амортизатора. Ключом на 14 мм отверните гайку верхнего крепления амортизатора Хонда Цивик.
9. Снимите шайбу.
10. Снимите верхнюю резиновую подушку.
11. Ключом или головкой на 14 мм выверните болт нижнего крепления амортизатора Хонда Цивик к кронштейну нижнего рычага задней подвески.
12. Вытяните болт.
13. Отсоедините амортизатор от нижнего рычага задней подвески.
14. Снимите амортизатор задней подвески Хонда Цивик.
15. При необходимости, снимите резиновую подушку верхнего крепления амортизатора.
16. Осмотрите состояние нижнего крепления и подушек амортизатора.
17. При наличии повреждений замените подушки.
18. Проверьте состояние амортизатора: несколько раз до упора опустите и поднимите его шток. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.
19. При обнаружении потеков жидкости, коррозии, трещин, деформации на корпусе или штоке, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.
20. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Таким самым способом замените амортизатор задней подвески Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.
Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения
В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.
Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998
Различия и схожесть подвески разных поколений
В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.
Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.
Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)
Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.
Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)
Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.
Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Про нижние рычаги CR-V RD-1
Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!
Передняя подвеска полностью независимая с компонентами
- 1 — Рулевая рейка
- 2 —Втулка нижнего рычага
- 3 — Нижний рычаг управления
- 4 — Демпферная вилка
- 5 — Поворотный кулак
- 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- Верхний рычаг (не показан)
- Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)
Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(
В независимой задней подвеске использованы
- 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
- 3 — Нижний рычаг (поперечный)
- 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
- 5 — Продольный рычаг
- Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)
Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости
Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
- 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V
Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 13мм — Honda VTI
- 22мм — Honda Type-R
- 23мм — Honda Integra Type-R
- Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Следующие по важности в списке это задние амортизаторы. При покупке авто один из них запотевал. Пришло время менять. Меняются амортизаторы в паре. Что касается передних амортизатов все в норме. После покупки авто, сразу заменил на них пыльники, поставил оригинал, вскрыл опорные подшипники и набил их графитовой смазкой.И так. Сама замена задних амор-ов довольно проста. Разбираем обшивки багажника, снимаем клипсы, по одной клипсе их держит под спинками сидений. Чтобы открутить амор-р сверху понадобится ключ на 14 и torx 30. Снизу ключ на 14. Перед демонтажом и монтажом обратно, рекомендую, смазать резьбу смазкой WD-40 или другой. У меня в гараже подъемник, но не проблема и заменить при помощи домкрата. Снимаем колеса, нагружаем слегка нижний рычаг. Откручиваем амортизатор сверху и снизу, сжимаем его и вытаскиваем. Новый устанавливается в обратном порядке. Собираем обивки обратно. Подушки амортизатора замены не потребовали. После замены амортизаторов рекомендуется сделать регулировку геометрии колес, но я пока не делаю, тк предстоят работы по передней подвеске. Амортизаторы ставлю от нового производителя DODA (Китай), потому что за пару отдал 2000р, не устроит по позже установлю что-то по серьезнее. Встали как родные, визуально выглядят не залипушно. Машина стала заметно устойчивее. Пока доволен. Сама замена при наличии подъемника занимает где то 30 минут, сложности в замене при наличии инструмента отсутствуют.
Цена вопроса: 2 000 ₽
Ранее Приводной ремень замена. Далее Ограничители открывания дверей — лечим.
4.3.Замена задней подвески
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите в соответствующих местах страхующие подпорки.
2. Снимите заднее колесо.
3. Для модели с лампой HID: снимите задний датчик регулятора положения фар.
4. Снимите нижнюю крышку опоры задней пружины А.
5. Установите напольный домкрат под задней балкой моста и удерживайте заднюю подвеску, поднимая домкрат.
6. Выверните фланцевый болт А с нижней части амортизатора.
7. Снимите боковую обивку багажного отделения А.
8. Снимите самостопорящуюся гайку А удерживая шток амортизатора В шестигранным ключом С.
9. Сожмите блок амортизатора А и снимите его с кузова.
1. Толкните амортизатор, как показано.
2. Сожмите блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить.
3. Во время этих проверок убедитесь в отсутствии утечки рабочей жидкости, посторонних звуков и заедания.
1. Установите крепежную втулку амортизатора А на амортизатор. Поместите амортизатор в сборе В между кузовом и задней балкой моста.
2. Установите напольный домкрат под задней балкой моста и удерживайте заднюю подвеску, поднимая домкрат.
3. Установите крепежную втулку амортизатора А, крепежную шайбу амортизатора В на шток амортизатора и слегка затяните новую самостопорящуюся гайку С. Следуйте указаниям по установке шайб и втулки.
4. Установите новый фланцевый болт А на нижнюю часть амортизатора, не затягивая его до конца.
5. Поднимайте поперечину задней подвески подъемником до тех пор пока автомобиль не поднимется с опорных стоек, затем затяните крепежный болт амортизатора до рекомендованного момента затяжки.
6. Затяните самостопорящуюся гайку до рекомендованного момента затяжки, удерживая шток амортизатора А с помощью шестигранного ключа В.
7. Заново установите боковую обивку багажного отделения А.
8. Установите нижнюю крышку опоры задней пружины А.
9. Для модели с лампой HID: снимите задний датчик регулятора положения фар.
10. Установите заднее колесо.
11. Проверьте углы установки задних колес.
12. Для модели с лампой HID: Выполните процедуру изучения положения фар.
| « предыдущая страница 4.3. Задняя подвеска | следующая страница » 4.3.2. Замена задней пружины |
Причины поломок
В конструкции амортизаторов наиболее часто выходят из строя клапанный механизм или сальник штока. Вызвано это несколькими причинами:
- необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации
- низким качеством изготовления
- неправильной установкой
- нарушением правил эксплуатации
В процессе старения резина сальников и уплотнений теряет свою эластичность и растрескивается. Клапаны перестают выполнять свою функцию, и масло перетекает из одного объёма амортизатора в другой без требуемого сопротивления. Если потёки масла появились снаружи, значит потерял герметичность сальник штока.
Долговечность амортизатора во многом зависит от состояния его штока. В течение всей своей службы он совершает сотни тысяч возвратно поступательных движений. Для обеспечения минимального износа штока и его уплотнения проводится высококачественная обработка поверхности. Если на штоке в процессе эксплуатации появились задиры или очаги коррозии, служить такой амортизатор будет недолго.
Чтобы избежать поломки из-за преждевременного выхода из строя сальника штока, проводить ремонт подвески и замену амортизаторов лучше всего на специализированных СТО.
Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Honda Civic, 2010
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2006
Honda Civic, 2008
Посмотреть больше машин на Дроме
Раскачивание автомобиля
Этот тест доступен каждому, однако его достоверность очень мала. Он только позволяет определить, рабочий или нерабочий амортизатор. Если амортизатор гасит колебания частично, обнаружить это невозможно и амортизатор кажется исправным. В этом и заключается и слабая сторона этого способа диагностирования. В то время, как неисправный амортизатор не обеспечивает надёжного контакта колеса на больших скоростях.
Стендовая диагностика
Это самый точный способ определения состояния амортизаторов. Есть два метода проверки:
- на автомобиле, установив его колёса на рабочие площадки вибрационного стенда (шок-тестер)
- сняв амортизатор и проверив величину демпфирующего усилия на специальном измерительном стенде
Многие современные СТО имеют вибрационные стенды (шок-тестеры), которые позволяют определить степень работоспособности амортизаторов без какой-либо разборки автомобиля.
Читайте также: