Заклинило рычаг раздатки паджеро ио
Обновлено: 05.07.2024
Заклинила ручка раздатки SuperSelect
Случилась беда. Как-то при переключении режима из 4H в 4HLc, стоя на месте, на паркинге, ручку заклинило в положении 4HLc, обратно она уже возвращаться не хотела никак. Открыл ГУГЛ и стал искать., а там., кто-то говорил, что нужно ручку тянуть вверх и что-то там должно встать на свои места, кто-то, что это детская болезнь SuperSelect и нужно просто смириться… Мда…
Далее было расписано, сейчас не скажу, где точно, но ГУГЛ поможет, что нужно снять ручку, открутив 6 винтов кожуха и 3 болта крепления самой ручки, причем два можно открутить из салона головкой на 12, по-моему, а третий дальний, что ближе к водительской двери, уже снизу из-под машины ключом на 12. Так и было сделано.
Во внутренностях самой ручки были обнаружены куски коричневой пластмассы, я ее аккуратно вытащил, вытащил кусочки в самой раздатке, вставил ручку обратно, вертикально, чтобы попасть в зацепление язычком ручки и, толкая назад, от себя включил 4H. Потом поставил все на место, закрутил и поехал. Вроде все норм, несколько раз она переключилась, а потом тот же писец…
Причина в принципе лежала на поверхности, сломанный сухарик коричневого цвета, по форме как бублик с просверленной дыркой еще и поперек, не давал болтаться язычку ручки и она не клинила, видимо, в моем случае этого шарнира не было, а выглядит он как коленная чашечка и ручку клинило.
Было решено менять этот бублик, но на АвтоТО ручка продавалась только в сборе, бублик отдельно – нет. На драйве прочитал, что на больших Паджеро этот бублик меняют и ставят от GreatWall Hover. Прокатывает ли такой вариант с IO/PININ – вопрос открытый. Вроде бы и SuperSelect, но на больших Жориках, вроде бы и раздатка побольше, вообщем настало время эксперимента.
За 250 рублей был приобретен бублик, он же сухарик ручки КПП GreatWall Hover, как ни странно продавец сказал, что он называется именно так (это его номер SC-1704232) . На драйве тоже писали про етот бублик для СПОРТа, по-моему. Turezkiy А до этого ездил с картонкой, связь с природой чувствовалась, хорошо, что по лужам не ездил.
В общем, опять снимаем ручку раздатки, как было описано выше, достаем саму ручку, снимаем стопорное полукольцо плоской отверткой поддевая, отодвигаем пыльник, пружину и прочее от самого язычка и видим, что палец металлический проходил сквозь саму ручку, этот бублик и ходил в прорезях этого колокольчика. Сразу скажу, что палец там стоит намертво. Были варианты с большими тисками – 0. Единственный нормальный вариант, на него ушло минут 15-20, это кладем ручку на тиски, немного их раздвинув, но, чтобы ручка не проваливалась, одной рукой держим саму ручку, а другой херачим большим молотком по пальцу, можно по металлическому, если все-таки цель была разобрать ручку.
Потом, когда палец уже немного скрылся, выбиваем его каким-нибудь керном подходящего диаметра. Я в конце уже туда засовывал болтик, не скажу точно какого размера, и бил по нему, 2-3 удара и ему писец, но на пару миллиметров (от силы) продвижение. Палец с одной стороны с фаской, имейте ввиду, забивать потом с этой стороны.
Сталь у пальца какая-то неведомая, потому как молоток и керн не оставили вообще никаких следов, JDM.
Вычищаем все и промываем, чем есть, вставляем бублик и… о, чудо! Стоит, как будто прям отсюда, ничего не болтается, супер!
Одеваем колокольчик, не забывая посмотреть, чтобы, отверстия под два болта были от Вас, если ручку правильно располагать, когда будете ее ставить, тобишь, рисунок на ручке не вверх ногами, а нормально, значит 2 отверстия на креплении ручки к раздатке слева, иначе придется палец опять выбивать.
Ставим колокол, сухарик и забиваем палец, аккуратно, ручка не погнется, но все же.
Потом смазываем все смазкой, я взял Литол в тюбике. Возвращаем на место пружину, пыльник, одеваем его на пластинку с дырками, чтобы она его потом зажала, ставим на место стопорное полукольцо, у меня стало при помощи молотка. Затем несем ручку в салон, засовываем, закручиваем на два болта, пробуем… работает. Снимаем, протираем ацетоном места прилегания, замазюкиваем все герметиком, я серым, опять пробуем и., вуаля… Всё работает.
Заклинил рычаг раздаточной коробки SS
Давненько не писал, недавно заклинил рычаг раздатки в положении Hlc, Заезжал задом в подъемчик небольшой, решил блокировку включить жесткую так как был груженный и скользковато. Видимо неудачно переключил, заклинило на межосевой блоке. Форумы приговорили втулку (шарик такой) рычага раздатки. Разобрал — разобрать легко, нужно скинуть часть торпеды (пара болтов и защелки спереди), затем снять кожаный чехольчик открутив набалдашник ручки и открутить еще 6 саморезов на железной пластинке которая держит резиновый кожух чтобы грязь в салон не летела. После этого видно место крепления рычага в раздатку. Там три болта, два сверху откручиваются, один снизу (подлезть легко но придется лечь или чуть поддомкратить чтобы сбоку подлезть. После этого вытаскивается рычаг. У меня там оказалось много коричневой крошки от этой втулки. Покурив форумы увидел что от китайца подходит эта втулочка, но раньше если ее покупали по 60-300 рублей, сейчас она стоит около 800-900 в красноярске. Жаба начала отговаривать от покупки, нашел на драйве комментарий что можно поставить втулку от жигулевского амортизатора (спасибо человеку жаль не запомнил ник), нужно только просверлить отверстие поперечное, что не составляет труда. Сегодня попробую прикрутить и собрать, а также добавить фотки. Надеюсь поможет кому сэкономить и не кормить наглых барыг, которые хотят заработать на пустяковой вещи). Ах да, запаситесь красным герметиком когда разбирать будете, там все им промазано с завода.
Upd: поменял собрал все получилось отлично) Втулка от жиги по размерам подошла идеально — плотно и надёжно входит. Отверстие во втулке сделал обычным паяльником. Купил ее за 10 рублей)) по ощущениям рычаг работает точно также как и работал с целым шариком — сидит плотно и отчётливо ощущаются переключения, переключается двумя пальцами как и раньше) фоток мало сделал к сожалению, но инструкций хороших полно как разобрать собрать, ищите да обрящете)) если что на фотке втулка не надета до конца ее нужно наживить до места с отверстием (там стопорный штырек который выбивается для разборки) и проделать отверстие в ней чтобы вернуть штырек на место)
Как переключать разд СуперСелект4WD на Pagero IO?
Переключение СуперСелект4WD на Pagero IO: как переключать в режим 4HLC и далее в 4LLC.
У меня PAgero IO 98 г.в. Купил недавно. Знаю как переключать в режим 4WD из 2 WD. А как включить более тяжелые режимы? Есть ли какие особенности?
КОРОЬБКА АВТОМАТ У МЕНЯ.
Я думал что для включения в режим 4HLC нужно раздатку еще дальше пихнуть, прямолинейно, как бы в продолжении 4H просто. А для того чтобы переключиться в самый тяжелый режим 4LLC, то еще надо автоматическую коробку перевести в режим движения L.
На смех только меня подниматься не нужно! У меня джипов никогда раньше не было! Только подскажите пожалуйста, если можно поподробнее :)
Недавно мне сказали что все типа не так как я представлял себе. Типа нужно ручку раздатки вбок НАЛЕВО толкать (руль у меня правый, коробка автомат), затем вперед (из режима 4WD) для включения 4HLC.
А для включения 4LLC - из режима 4HLC утопить ручку раздатки, и в утопленном состоянии еще налево толкнуть, и еще вперед. Это так? Именно на машине с автоматической коробкой интересует?
Тогда режим движения L на автоматической коробке не имеет отношение к пониженной передачи?
Какие есть особенности или каверзные моменты при переключениях режимов? Естественно когда машина стоит на месте переключать?
Я уж думал неработает раздатка у меня нормально. типа рычаг толкаю вперед из положения 4WD дальше по прямой линии, а лампочка блокировки межосевого диффиренциала не включается.
И еще: переключение режимов работы раздатки на машинах с автоматической коробкой и ручной одинаковое? Я имею в виду алгоритм переключения куда утопить, куда рычаг двинуть? А на левом и правом руле алгоритм переключения остается одинаковым?
Объясните пжл. Заранее спасибо!
Рассказываю подробно (а ваще у тя наклейка должна быть либо на двери, либо на козырьке)
2WD -> 4H можно на ходу, но при движении прямо и отпустив газ (так же нельзя переключать при пробуксовывании задних, в этом случае нужно остановиться)
4H -> 4HLc та же фигня, что и в предыдущем случае, но есть ограничение по максимальной скорости движения (не помню точна какое, но что-то около 80-90 км/ч)
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
4HLc -> 4LLC только ОСТАНОВИВШИСЬ и переключившись на НЕЙТРАЛКУ!
А Вы уверены что оно у него есть ? Даже если и есть, то уверены ли Вы что он умеет читать по японски ?
IO - праворульный авто для внутреннего рынка.
на пинин.ру есть русское в электронном виде сарказм здесь не к чему, кто ищет тот найдет, кому лень- его проблемы.
"пагеро ио" на яндексе забанили? :)
яндекс по запросу уже в первой ссылке содержит искомое.
И как в машине с автоматом пониженная включается? И как в машине с автоматом пониженная включается?
То есть нужно ли утапливать раздатку из положения 4HLC, после чего подавать ее налево и прямо вверх? Или это так на машинах с механикой?
А на машине с автоматом нужно так же манипулировать раздаткой для перехода из режима 4HLC в 4LLC или автомат просто перевести в положение L ?
А рычаг раздатки куда крутить? А рычаг раздатки куда крутить? Не только же прямо? Влево? И когда его утапливать надо, если вообще надо для какого режима?
Ремонт Мицубиси Паджеро
Автоконцерн ММС подарил миру чемпиона бездорожья. Надежный, бескомпромиссный, нестареющий Pajero 2. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, покоривший не только бездорожье, но и сердца миллионов автолюбителей по всему миру. К сожалению, его славные достижения не дают гарантий безаварийной работы. И ремонт Мицубиси Паджеро включает в первую очередь процедуры по восстановлению раздатки и ТНВД.
Ремонт Мицубиси Паджеро
При первом знакомстве, этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и безотказности. Все детали закреплены основательно, ходовая часть очень крепкая, никогда не доставит владельцу проблем. Кузов оцинкован гальваническим методом, даже через 20 лет показывает хорошее антикоррозийное состояние. Компоновка навесного оборудования позволяет плавать через реки, преодолевать бездорожье.
Mitsubishi Pajero ремонт
Например, Паджеро 2 устроен так, что автолюбитель в состоянии произвести краткосрочный ремонт самостоятельно. Это заслуга инженеров-проектировщиков, а также людей, составивших руководство по обслуживанию. Мануал включает в себя подробную информацию по следующим пунктам:
- диагностика двигателя;
- диагностика ходовой части;
- замена расходников;
- пошаговый ремонт каждого узла по отдельности и всего агрегата в целом.
По массовой доступности руководство по эксплуатации полностью соответствует своему подопечному, обеспечивая автолюбителя исчерпывающей информацией по ремонту. Информативность в руководстве такова, что даже такие непростые операции как ремонт ТНВД и раздаточной коробки становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполнимыми.
Ремонт раздатки
Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро 2
Неисправности раздатки сведены к следующему.
Шум, треск в раздаточной коробке
Причина проста – растяжение цепи. На Паджеро 2 этот дефект редко себя проявляет, но если проявит, то лечить придется полным снятием коробки и разборки всей раздатки.
Демонтаж
Порядок замены цепи.
- Полностью слить масло из коробки, аккуратно отсоединить сопутствующую проводку.
- Передний/задний карданные валы нужно отсоединить.
- Раскрутить/отсоединить крепление КПП, раздатки.
- Рычаг переключения раздатки следует привести в положение 4Н.
- Рычаг КПП – перевести в положение «нейтраль».
- После чего следует раскрутить корпус, далее вынуть рычаги КПП и раздатки.
- Пружинный штифт КПП целенаправленно выбить в глубины раздатки, откуда он никуда не денется.
- Наконец, коробку можно снять.
- Далее следует снять крышку вала отбора мощности, раскрутить и вынуть хвостовик, открутить и демонтировать все сопутствующие датчики.
- Раскрутить болты, соединяющие половинки раздатки и разъединить ее.
Все, узел разобран, цепь доступна.
Старую цепь необходимо аккуратно извлечь из раздатки вместе с валами, на которых она закреплена. Так же аккуратно новая устанавливается на ее место.
Категорически запрещено допускать перекосы и применять ударный инструмент.
Установка
При установке новой цепи в недра коробки, все валы и зубчатые связи должны гармонировать друг с другом. После монтажа следует проверить легкость вращения всего механизма. Делается это путем ручного воздействия на вал со стороны, соответствующей креплению заднего кардана.
Сборка раздаточной коробки и установка в соответствующее ей место, производится в обратном порядке. Половинки раздатки уплотняются герметиком, никаких прокладок. Разъем между КПП и раздаткой так же смазывается герметиком. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Дополнительно, можно использовать схемы, представленные в руководстве по эксплуатации. Они очень полезны, если происходит смещение зубчатых связей валов и необходима их калибровка по меткам.
Плохая работа переднего привода
Еще одна распространенная и досадная неисправность – это неудовлетворительная работа переднего привода. Т. е. передние колеса не блокируются или не подключаются вовсе. Есть несколько причин такого поведения:
Обрыв в электрической цепи, а попросту дефект проводки
- Выявляется при тщательном визуальном осмотре проводки в причинных местах. Либо выявляется средствами диагностики на станции обслуживания. Наиболее часты повреждения проводов в самом корне соединения с фишками.
Разрушение всей системы полного привода
- Тогда будет слышен ярко выраженный металлический звон, стук и хруст одновременно. Для ремонта потребуется техническая литература, хороший автослесарь и не менее хороший токарь.
Не работает муфта, которая приводит передний мост в зацепление с раздаткой
- Проверяется достаточно просто. Необходимо вывесить авто и опробовать разные режимы работы системы полного привода. При этом следует обратить внимание на то, как ведет себя передний кардан. Если кардан крутится, а колеса не реагируют, то передняя муфта перестала функционировать. Если кардан не крутится то, значит, не работает раздатка.
Хруст в раздатке и люфт заднего кардана
- Это следствие разрушения подшипника, на котором крепится кардан. Проверяется путем замера температуры на корпусе раздаточной коробки в месте посадки подшипника. Для замены подшипника не обязательно снимать всю раздатку, достаточно отсоединить кардан.
Помимо раздатки, на качество полного привода может повлиять работа LCD мостов. Достаточно залить не соответствующее масло в мосты и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Мицубиси Паджеро 2, необходимо тщательно проверять все используемые расходные или ремонтные материалы на соответствие требованиям, указанным в руководстве по ремонту.
Ремонт ТНВД
Агрегат на Митсубиси Паджеро устанавливают двух типов:
- механический;
- электрический.
Как любой вращающийся механизм, работающий под давлением, агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в очистке составных частей и сетчатых топливных фильтров. Признаки, при которых следует производить чистку ТНВД:
- плохой запуск двигателя;
- подергивание на холостом ходу, пока двигатель не прогрелся;
- не нормальный, серо-синий дым выхлопных газов во время прогрева двигателя.
Мицубиси паджеро 3 тнвд ремонт
Далее, необходимо снять плунжерную пару и прочистить сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Четыре болта плунжера следует откручивать и закручивать аккуратно, не допуская перекосов. При осмотре, плунжер должен иметь острые края канавок, как лезвие. Особое внимание уделить шайбе под пятой плунжерной пары. Она ответственна за дозирование топлива и очень быстро изнашивается.
Ревизия ТНВД подразумевает стопроцентную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести готовым ремкомплектом заранее, до разборки агрегата. Разобрать и собрать ТНВД автолюбитель может по схеме, предложенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендовано вести фото или видео съемку. Она, как долгосрочная память позволит вернуться к той или иной операции в любое время.
Видео в этой статье: о снятии ТНВД
Каким бы ни был диагноз любого ремонтируемого узла, всегда следует помнить, что нет безвыходных и не решаемых ситуаций. Но если она все же случилась, то без спешки, засучив рукава, вооружившись всем предыдущим опытом автовладельцев и квалифицированных инженеров, нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть любимца в строй. Как нельзя кстати окажется пособие по ремонту Митсубиси Паджеро и рекомендации, приведенные выше.
RVR-Club - Форум
Заблокировались на ходу задние колеса. АКПП?
Заблокировались на ходу задние колеса. АКПП?
Вчера поехал на трассе, от дома в 100 км, неожиданно раздается металлический стук, блокируются задние колеса и машина встает колом. (Почему решил что задние, потому что след на асфальте от резины только до задних колес). Включаю аварийку, выхожу из машины, смотрю днище - цело, ничего не отвалилось, ничего не бежит. По капотом тоже все цело визуально. Ставлю на нейтраль, пробую толкать (вчетвером) машина с места не двигается. Пробую включить передачу, ни вперед ни назад машина не едет. Стоит мертво. Другие передачи тоже эффекта не производят. Замечу что двигатель все это время не глушил, потому что в машине ребенок, и не хотел чтобы замерз. Прошло минут 10, пробую включить передачу D, машина тронулась, съехал на обочину, потом развернулся и попробовал проехаться. Проехал километра 2-3 на аварийке по обочине с небольшой скоростью, максимум 20 км/ч. Через 3 км почувствовал резкий запах паленого (такой как бывает на железо горячее поливаешь водой и вот пар воняет такой смесью железа и ржавчины). Остановился. Вызвал эвакуатор. Пока его ждал посмотрел ошибки. Ошибок ни по коробке ни по движку нету. Пробовал тронуться. Кардан вращается, привода все вращаются ( и перед и зад). Масло проверил, в норме, но есть мелкие пузырьки. Не много, но чуть-чуть есть. Радиатор охлаждения менял летом. Эвакуировал до дома. Во дворе завел и спокойно припарковался на место.
Месяц назад восстанавливал полный привод. Виску не менял. Думаю что она была заблокирована, либо еще что-нибудь с ней было сделано.
В общем не долго я радовался полному приводу.
Так вот вопрос, что может быть, куда рыть, с чего начинать? Есть у кого какие мнения?
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
Alex2355 » Пн янв 28, 2013 3:44 pm
MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd
С уважением Роман
Sav » Пн янв 28, 2013 4:03 pm
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd
Заклинило рычаг раздатки паджеро ио
И снова здравствуйте, господа
Постараюсь вкратце, но максимально информативно поведать о сабже.
Сначала подготовимся теоретически:
Пробег машины перевалил за 70 тысяч, а жидкость в АКПП никто до меня не менял.
Смотрим английский мануал на Pajero IO и на русский мануал от Pajero Pinin (машины аналогичны почти во всем, разница в расположении руля а также несколько отличаются двигатели), и видим следующие вещи:
Теперь разрушим некоторые мифы о АКПП, проверенные на личном опыте и автомобиле:
1)Жидкость АКПП бывает не только красной, но и коричневой (не потому что подгорела, а потому что раньше её не красили в красный цвет);
2.1)Двигатель можно заводить при отсутствии или недостатке масла в АКПП, более того, можно переключать передачи не боясь поломки. Главное не держать долго, иначе перегреются фрикционные диски;
2.2)Гидротрансформатор и масляный насос АКПП - ни что иное как крыльчатка, которая также не повредится при отсутствии масла (повторюсь про кратковременность: около 1 минуты)
3)В картере АКПП нет ни малейшего давления, пробка снизу - обычный железный болт с железной шайбой. Как на картере двигателя. Щуп АКПП опускается в этот самый картер.
Теперь просто факты о АКПП (для понимания, на что идешь при замене жидкости/ремонте/etc):
С теорией покончено:),как я уже говорил про гидрач, там такая же жидкость. Так вот посмотрев в гидраче (довольно светлая коричневая жижа) и в коробке (темная), догадки еще раз подтвердились - надо менять, причем с полной заменой. Перекопав весь инет пришел к выводу, что в IO следует заливать DiaQueen ATF SP-III, в Pinin - Diamond ATF SP-III, что подтвердил продавец на складе. Было куплено 3 канистры по 4 литра:
Забегая вперед, скажу, что осталось всего литра два в последней канистре. Остальное ушло. Так что не экономьте. Каждая банка - 1880р.
Итак, по-порядку действия для замены:
1)сливаем с картера (сольется около 2.5 литра).
2)Закручиваем болт в картере (сильно не затягиваем, стенки металла тонкие и можно сорвать резьбу)
3)Снимаем обратную трубку с радиатора АКПП (я снимал из двух более длинную, она идет из коробки в радиатор для охлаждения. по-хорошему - снимают ту что из радиатора возвращается в картер), направляем трубку в ведро (можно срезать верх с 5литровой бутылки как на фото).
4)ставим на нейтралку, заводим. пойдет нехилая струя жижи, после слива около 3 литров коробка начнет плеваться остатками, тогда глушим и смотрим что слилось:
5)ужасаемся от увиденного и заливаем 1 канистру новой жидкости в картер через щуп с помощью самодельной воронки:
6)Достаем пустую 5литровую банку/канистру, снова направляем туда трубку, сажаем помощника за руль и просим проделать следующее:
а)завести на положении P
б)пройтись рычагом по всем положениям с задержкой в 2-3 секунды
в)заглушить двигатель по вашей команде
сами смотрим что сливается в канистру: при появлении свежей жидкости и даем команду заглушить.
7) Одеваем трубку обратно, заливаем вторую 4-литровую канистру через щуп, сами проходим рычагом по всем положениям, оставляем на нейтралке, не глушим двигатель и смотрим уровень - должен быть на уровне COLD
Напомню: смотреть уровень сразу нельзя, надо сначала протереть щуп и потом повторно вставить-вытащить.
8)Делаем пробный заезд на 5-10 км, пробуем все положения рычага, задний ход, наваливаем чтобы проверить кикдаун:)
9)Проверяем уровень вновь и корректируем под уровень между метками HOT. Если перелили - сливать с горячей коробки не рекомендую (я чуть не получил реальный ожог рук когда это сделал, температура масла в картере была около 70 градусов). Лучше слить когда подостынет.
10)наслаждаемся мягким и четким переключением передач(с).
ЗЫ: ездить стало веселее и приятнее, переключения стали быстрее, при резком сбросе газа машина теперь не "клюет" носом.
Ремонт хвостовика раздатки Pajero II
Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже 
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.
Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся. 
Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.
Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.
Заклинило рычаг раздатки паджеро ио
Плюсы - устойчивость на дороге, относительная предсказуемость поведения, неплохая проходимость и надежность.
Минусы - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой и скорость ее "срабатывания".
| 2. VCU Постепенный отход от полноценного 4WD был поддержан всеми японскими автопроизводителями, не стала исключением и MMC. Схема с VCU (Viscous Coupling Unit) аналогична тойотовской V-Flex II - межосевой дифференциал в ней отсутствует, момент направляется по карданному валу назад, где перед редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора при значительной пробуксовке передних колес. В остальное время машина остается переднеприводной. Опционально устанавливался задний фрикционный LSD-дифференциал. Плюсы - простота и дешевизна. Разумеется, не осталась в стороне и модная ныне схема с подключаемым электромеханической муфтой задним мостом, которая соответствует тойотовской ATC. Плюсы - подключение задних колес осуществляется "разумнее", нежели в схеме VCU; есть возможность жестко включить полный привод. |  |
| Модель | Модификации |
| Grandis | (NAxW) 2003.05-. |
| 4. ACD+AYC Надо признать, что самая продвинутая система легкового полного привода в мире была разработана именно MMC - для разных поколений Lancer Evolution. Здесь имеется межосевой дифференциал, автоматически блокируемый гидромеханической муфтой с электронным управлением (ACD), причем "жесткость" его блокировки водитель может выбирать самостоятельно. Вторая важнейшая составляющая - активный задний дифференциал (AYC). Он позволяет регулировать крутящий момент, передаваемый от двигателя на левое и правое задние колеса, в зависимости от покрытия, положения руля и педали акселератора, частоты вращения колес и скорости автомобиля. В повороте наибольший момент поступает на наружное колесо, что создает дополнительный поворачивающий момент. На скользком или неоднородном покрытии AYC заменяет самоблокирующийся дифференциал (наибольший момент поступает на колесо с лучшим сцеплением). Начиная с Evolution VIII применяется усовершенствованный дифференциал Super-AYC, отличающийся планетарной передачей вместо конической и схемой управления с обратной связью. Плюсы - проходимость, управляемость, максимальная "интеллектуальность". |  |
| Модель | Модификации |
| Lancer | Evolution VII (CT9A: RS, GSR), 2000.03-. (GT-A) 2002.03-. (ACD, AYC) |
| Lancer | Evolution VIII (GH-CT9A) 2003-2005 (ACD, Super-AYC) |
| Lancer | Evolution IX (CT9A) 2005-. (ACD, Super-AYC) |
| 5. PartTime Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях. Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей. Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи. |  |
| Модель | Модификации |
| Pajero III | (V64W/V74W) 1999.06-. (опц. - задний hybrid LSD / DiffLock) |
| Challenger/ PajeroSport / Montero Sport | (K9xW) 1996.05-. (опц. - задний hybrid LSD) |
| L200 / Strada | (K7xT) 1996.12-. (опц. - задний friction LSD / DiffLock) |
| Delica Space Gear | (PDxW/PExW/PFxW) 1994.03-. (опц. - задний friction LSD / hybrid LSD) |
| Pajero II | (V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11 (опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock) |
| L200/Strada | (K3xT) 1991.03-1997.05 (опц. - задний friction LSD) |
| Delica Star Wagon/L300 | 1987.09-1999.06 (P2xW/P3xW/P4xW) (опц. - задний friction LSD) |
| Pajero Mini | (H56A/H58A) 1996.06-. |
| Pajero Junior | (H57A) 1995.10-1998.04 |
| Town Box | (U62W/U62V/U62T/U64W) 1998.11-. (опц. - задний friction LSD) |
| Town Box Wide | (U66W) 1999.04-2001.06 (опц. - задний friction LSD) |
| 6. FullTime-V Эта упрощенная схема постоянного полного привода устанавливалась на "малые Pajero". Здесь имеется межосевой дифференциал, блокирующийся при помощи вискомуфты закрытого типа. Понижающей передачи нет, распределение момента между передними и задними колесами - равномерное. Плюсы - постоянный полный привод в сочетании с "особо экономичным режимом", "мягкая" и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача. Часть Pajero III получили в качестве опции MATC (Mitsubishi Active Traction Control), динамическую систему контроля тяги, которая на дорогах с твердым покрытием работает как противобуксовочная система, а на бездорожье имитирует блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, просто подтормаживая буксующее колесо. Минусы - меньшая эффективность по сравнению с DiffLock, возможен неравномерный износ колодок, при переходе ABS в аварийный режим блокировка исчезает. Заклинило рычаг раздатки паджеро иоу друга такой был, как то в аварию попал, крепкий зараза! оказался Паджеро ио? лучше бери настоящее без ио:) У меня вторая машинка проблем особых не было.Меняла задние рессоры,фильтр раза два вроде серьезных поломок больше не было. Новость дня судя по фото жулька ударилась не бампером а решеткой радиатора по запаске:) спасла высота паджерика или низость жульки еще добавлю плюсов по комфорту превосходит и рав и эскудик. но GDI. что в городе уже GDI делают вроде в сканере если точно Не бери это гамно! Повсюду вижу Паджерики на обочинах с отвалившимся передним колесом, на боку. Видимо вылетают шаровые. Вообще у них передняя подвеска гавёнская, больная,хлипкая. Эту недомашину джипом назвать нельзя. Настоящий джип должен быть полностью на мостах и с неубиваемой подвеский типа нашего УАЗа. ну что мне теперь УАЗ брать? просто у меня капитал небольшой, и в эту цену я могу уложится на ио или что то подобное. по поводу независимых с переди - а что НИВА? не вездеход? тот же эскудо? ХАММЕР H1 у него вся подвеска независимая, а он любого мостового уделает! один клиренс 40см!. Не бери машину на приводах Дело в том что независимая подвеска панически боится наших морозов. Там разбиваются все резинки сайлентблоки и т.д. У меня была делика это аналог паджерика,ох и намучаля я с ней. Только работал на её переднюю подвеску. В тёплых станах независимые подвески могут быть актуальны, но только не у нас! Сейчас купил УАЗ поставил место шкворней игольчатые подшипники и я незнаю что такое ремонт ходовки. вот будут деньги на новый и толькой новый тогда возьму УАЗ микрик - уж больно нравится да и немало ездил GDI iO padjero на самом деле афигенный аппарат. Только не для России. Нужно через 2 заливки полного бака присадки очищающие лить. А это дороговасто и ну его на. ) GDI iO padjero на самом деле афигенный аппарат. Только не для России для россии но не для якутска. ну и на пыжике твоем нет блокировок межколесных , самый максимум это лсд сзади но это еще один гемор на уазе роль межосевой блокировки выполянет жестко подключаемые передок:) межосевая есть блокировка а задний можно принудительно заблокировать если на пониженную переключить - один фиг 3 тру WD! а со свободными только 2 тру WD =) про "межосевую" речи нет, я говорил про "межколесную", а межосевая она есть у всех 4 ведовых жыпоф а вот по поводу "принудительно заблокировать если на пониженную переключить" это что-то новое:)) поподробнее можете рассказать? я точно видел пыжик у которого загорался зад диффлок при вкл пониженной - есть на панели прямо А вот на Pajero третьего поколения (дебют - осень 1999 года) появилась значительно модернизированная трансмиссия Super Select-II. Удачным дополнением обновленной трансмиссии стал задний межколесный самоблокирующийся дифференциал Torsen с возможностью принудительной жесткой блокировки при помощи кнопки, расположенной на панели приборов. Ну если там опционально торсен стоит то возникает вопрос: Каким образом его можно включать как вы описали с помощью раздатки? Причем торсен не передает крутящий момент в 50% на даждую полуось, он типа как ЛСД. В случае "диагоналки" нужно чтобы одно колесо при диагональном вывешивании немного соприкасалось с землей, в противном случае блокироваться дифф не будет! читай внимательно super select 2 а не 1 там есть тумблер жоская принудительная блокировка! да я почитал, просто я не могу понять принцип действия как это червячной блокировкой можно принудительно заблокироваться на 100%? В общем не верю я в это, что-то тут не так Есть у паджериков комплектации с принудительной 100%-ной блокировкой заднего диффа оказывается бывают но опционально, но тогда получается что на любую машину опционально можно купить А я вот одни прадо сурфы и т.д от тоеты и ни одного паджирика с отрванным колесом, не надо пиндеть. внешне конечно смотрится не плохо,но отсутствие рамы,делает эту машину уязвимой в по части ходовой,перед держиться на стабилизаторе и двух тягах кастра,ничего в этом крепкого нет. плюс для автослесаря,что разбирается довольно легко. только с иронией можно назвать ИО крепким:) но ведь несмотря на это на Нивах ездим без рамы и по roBHaM и по болотам и ничё Откуда инфо про перед? ИО мостовый. И рама есть только она интегрированная. По большому счету нафига рама нужна - если ездить только по городу, пригороду и на дачу?Вполне хватит того, что есть. одни сурфы. паджерика или делику никогда невидел во-первых, ни разу не видел паджерики с отвалившимися колесами, во-вторых, к вашему сведению, Паджеро Ио полностью мостовой. 2mailman - Вы кажется путаете с Suzuki Jimny :) у ИО спереди привода как на НИВЕ Ссылку можно где написано что у ИО спереди мост? вижу проставки под передние стойки, но моста не вижу хоть убей:)) что вы имеете ввиду говоря "мост"? хыхы, ну по всей видимости все таки спереди моста нет - сам сегодня ради интереса заглянул - но не видно затянуто все и защита стоит. :) передний "редуктор" от него идут гранаты(шрусы) на оба колеса ну по сути мост только на приводах "разрезной" а не "неразрезной" Вполне нормальная машинка, зимой тепло, летом - кондей, по проходимости за три года эксплуатации в городе и пригороде, грибы, охота, рыбалка - ни разу не сел. На тассе туповатоя в разгоне, не засчет мотора, а из-за коробки. Но требует постоянного контроля каждый день проверять масло, жидкости, состояние пыльников и тд. Раз в год менял шаровые, одновременно с прокачкой стоек. Удачи езжу с весны пока одни плюсы, не считая того что сам убил всю ходовку. лазиит свободно везде, ест мало, если держать не больше 2,5 оборотов. В умелых руках очень хорошая машина, но так как это первая моя машина, убил я ее страшно, пару раз масло сохатил до лампы, подвеску убивал даже не заглядывая под машину. но пока ничего не отвалилось. тьфу 3 раза. кстати в тему проходимости! Никаких претензий у меня пока нет. Единственное, что все говорят это надо жидкости во время менять и не лить всякое гамно. Щас надо думать больше не о том хороша ли машина, и просто ее не ценят. А о том как ты потом ее впаришь комунить. Ценят не ценят, хороша не хороша, надо брать ликвид, а ИО ликвидом не является, значит если берешь то рассчитывай на то что ездишь будет то скончания ее дней, либо скинешь за очень дешево и то комунить в качестве донора. Прадам дешевле чем брал - какие проблемы? Почти всегда так получается :) C нашей инфляцией дешевле нельзя за два года даже дороже получается Всегда пригонял себе машины сам, продавал через 1,5 - 2 года на 5%-7% дороже. все машины хороши Половина родственников ездит на них, как так получилось сам не понимаю:) По 2-4 года, примерно, отьездили. Слышу только положительные отзывы(как это не странно о митцубиши), проблемы были когда заливали бензин на непонятных АЗС(Сибойл, Альфа, Туймада. ) и с замок зажигания хандрил(в начале думали, что комп). Прошлым летом пересел с кроуна на ИОслика Кроун машина хорошая, но по грязи и калее проблемно на ней ездить, поэтому пересел на джипчика, на полноценный джип бюджет не позволил. По грязи пока еще особо нелазил, так как резину пока для грязи не взял. но впринципе достаточно уверенно себя чувствуешь, хотя один раз сел, точнее провис и то тока из-за того что не стал разгоняться, так как эти пластиковые пороги не понимаю для чего установили, а ломать их както жалко стало А сколько сейчас расход, если не секрет? Угу, салон тесноват конечно и место водителя мне показалось не очень эргономично (спидометр не видно без изменения положения головы, колонка руля не регулируется). З.ы. летом 13 на 100 нормально же - я пока летом еще не ездил. по мне отличная машина радует, что их в городе становится все больше лью конечно только 95, но в деревнях приходилось лить типа АИ-80 и движка не жаловалась. салон конечно тесноват, но что поделать, таким он и задуман. если нужна большая машина, то это уже в другой ценовой категории. Читайте также:
|