Заклинило выжимной подшипник на уаз

Обновлено: 15.05.2024

Замена выжимного подшипника на УАЗ-31512

Началось все с того, что в районе сцепления появился неприятный свист. Он присутствовал постоянно, однако, стоило слегка коснуться педали сцепления, то тон его менялся. Из этой особенности, я заключил, что дело в выжимном подшипнике, поскольку при таком нажатии на педаль, сцепление не
выключалось, а значит для подшипника первичного вала КПП, что находится в коленчатом вале, "повода для беспокойства" не было. До долгожданного отпуска оставалось две недели. Помощников у меня не было, никаких особых приспособлений тоже, делал я эту операцию впервые. Ситуация, пожалуй, типичная, потому я и
решил ее описать. Методика снятия агрегатов секретом не является и была почерпнута из [1], поэтому описанные ниже действия в целом будут повторять эту методику, разумеется, с некоторыми моими замечаниями.

Начал я с того, что купил по комплекту прокладок для коробки переключения передач (КПП) и раздаточной коробки (РК), а также тюбик красного герметика ABRO и два литровых пузыря масла GL-4 (чтобы заодно его сменить в КПП и РК).

Первым делом снял черепаху. Там была единственная сложность - вытащить ее через рычаги, поэтому с рычагов были скручены набалдажники, рычаги РК сведены вместе. Резинки не снимал, а просто просунул их сразу в дыры, которые
они же и закрывают.

Сняв черепаху, занялся удалением залежей песка и засохшей глины с агрегатов, поскольку при их снятии не было особого желания поиметь даже небольшую часть этого добра на открытых и к тому же промасленных подшипниках.

Пометив взаимное положение фланцев карданов и ответных фланцев РК (дабы избежать вибрации в будущем), приступил к снятию карданов. Чтобы иметь возможность вращать карданы, вывесил одно заднее колесо и выключил муфты передних колес. Вращая рукой каждый кардан, открутил по 4 болта крепления и поддев мощной отверткой, "оторвал" их фланцы от фланцев РК, далее слегка сжав каждый из карданов вдоль оси, опустил их на пол.

Чтобы вытащить РК, пришлось снять поперечину рамы, открутив 8 ее болтов, кронштейн ручного тормоза с рычагом и тягой, кронштейн крепления приемной трубы, а также оторвать провода выключателя ручника. Открутив 4 гайки, соединяющие агрегаты вместе, снял РК, "помогая" ей монтировкой, после чего
положил ее на пол.

Так как масло из агрегатов сливать я не стал, часть масла из РК загадила мне пол, из КПП масло тоже капало, протекая сквозь открытый подшипник. Масло пришлось-таки сливать, точнее его остатки.

На тормозном барабане выкатил РК из-под машины, освобождая место для КПП. Приступил к снятию задней опоры, для чего открутил 2 гайки ее крепления к раме, вынул болты. Так как непосредственно перед снятием задней опоры необходимо было ее
компенсировать, влез под машину с домкратом, снял крышку картера сцепления и за край картера чуть поддомкратил двигатель. Заодно снял вилку сцепления и РЦС (без него вилка не снималась). Теперь можно было снимать опору. Герметик не хотел ее "отдавать", пришлось опять "помочь" монтировкой.

Раздаточная коробка

Настала очередь КПП. Для её снятия необходимо было открутить 4 гайки. Две правые
гайки снялись без проблем. Левая сторона далась не так легко. Причина в том, что, во-первых, гайки имеют ограниченный ход, из-за чего было необходимо по мере их откручивания отодвигать КПП, а во-вторых, для снятия левой верхней гайки, мало было снять рычаг переключения передач, пришлось поискать подходящий
рожковый ключ на 19 (так как кингтониевский ключ туда не лез), а также место, где его можно было бы расположить так, чтобы хоть как-то поворачивать им гайку. Отвернув последнюю гайку и оторвав провода выключателя фонаря заднего хода, я снял КПП.

Левая верхняя гайка находится в неудобном месте и, как и нижняя, зажата двумя плоскостями.

Место, откуда гайку удалось открутить старым советским ключом.

Аккуратно, чтобы не забить резьбу шпилек, КПП была снята.

КПП снята. Внизу домкрат, выполняющий роль снятой опоры.

Пользуясь случаем, я решил произвести ревизию сцепления, для чего снял корзину,
предварительно пометив ее положение на маховике, равномерно открутив 6 болтов, ее удерживающих. Маховик вращал монтировкой. Сняв корзину и ведомый диск, внимательно их осмотрел. На корзине не было каких-либо повреждений, кроме следов заклинившего подшипника, на ведомом диске также не было повреждений - демпферные пружины были на месте и целы, износ фрикционных накладок был равномерным, глубина заклепок их крепящих порядка 1 мм. Сначала была мысль все это поменять, однако, подумав, я не стал этого делать, поскольку на этом комплекте машина уже
прошла 18 тыс. км, и он себя показал с хорошей стороны, а ставить новое, значит поиграть в лотерею. Плюс к этому, по износу, маховик и прижимной диск уже "привыкли" к ведомому диску - их плоскости соприкасались полностью. Удалив грязь, и протерев тряпкой, смоченной в керосине, все рабочие поверхности, я
поставил все на место. Здесь трудностей не возникло, ведомый диск лег в свою же проточку. Болты закрутил руками, чтобы корзина едва удерживала ведомый диск - предстояла еще установка КПП.

Снятие корзины сцепления. Слева - монтировка, упирающаяся в венец маховика.

Дошла очередь до выжимного подшипника. Как и предполагалось, его заклинило. Когда же я его снял с муфты, обнаружил, что от смазки в нем не осталось и следа,
впрочем, как и в самой муфте. Непосредственной же причиной же клина послужил развалившийся сепаратор, удерживающий шарики. Это был т.н. необслуживаемый выжимной подшипник, поэтому на его муфте не было какого-либо приспособления для добавления смазки, которая нужна хотя бы для того, чтобы смазывать переднюю
крышку КПП, по которой эта муфта "ездит". Поехав в магазин, нашел там среди прочих муфту с резьбой, подходящую под обычную пресс-масленку, и подшипником. Как и снятая, эта муфта изнутри была расточена, образуя полость, где должна находиться смазка. Резьбовой канал сообщался с этой полостью. Из полости же шел
канал к подшипнику. Эту муфту я и поставил, сразу прошприцевав ее.

Выжимной подшипник и его муфта. По резьбе в муфте вкручена обычная пресс-масленка.

Воспользовавшись случаем, решил провести ревизию КПП, для чего снял механизм переключения передач. Осмотрев шестерни на предмет сколов и т.д., поставил
механизм обратно, предварительно нанеся герметик на обе соприкасающиеся плоскости и положив между ними прокладку из купленных комплектов. После этого, хорошенько очистил заднюю плоскость КПП, обе плоскости задней опоры и переднюю плоскость РК от следов старой прокладки и герметика. С установкой КПП проблем не возникло, ведомый диск сразу же "поймался", с левой стороной коробки чуть пришлось повозиться - сперва насадить КПП на шпильки, чуть наживить обе левые гайки и продвигать КПП вперед, затягивая эти гайки. Окончательно затягивались
уже все 4 гайки. Поставил заднюю опору, также предварительно нанеся на обе плоскости герметик и положив между ними прокладку. Теперь необходимости в домкрате не было, и он был убран. Закрепил опору. Дошло дело до РК. Тут возникла сложность - когда я ставил КПП, я мог свободно стоять в "дыре", а тут пришлось
из нее вылезти, поскольку вместе с РК там было тесно, и делать все на весу. РК не вставала, постоянно вываливалась шайба подшипника промежуточного вала и мешали рычаги. Рычаги я снял, шайбу крепить никак не стал, просто более осторожно "маневрировал" РК. С какой-то попытки, мне все-таки удалось ее
поставить, правда шайба все же соскочила, но не выскочила, ее я поставил на место узким полотном ножовки. Герметик на обе плоскости и прокладку на опору положил заранее. Стянул агрегаты гайками. После этого, залил масло в агрегаты: в КПП через гнездо рычага, а в РК, сняв верхнюю крышку, которую тоже посадил на
герметик и прокладку (хотя, думаю, можно было залить все 2 литра в КПП). Поставил на место рычаг переключения передач, предварительно смазав его шар, и рычаги РК, предварительно почистив их, а после установки и прошприцевав. Далее
все ставилось в порядке, обратном разборке: механизм ручного тормоза, карданы, кронштейн приемной трубы, черепаха.

Советы

Совсем не лишним будет разжиться каталогом запчастей. Если что-то потеряется, или наоборот появятся лишние детали, или возникнут непонятки в какой последовательности что ставить, там все подробно разрисовано.
Если есть подъемник или возможность его сделать, то лучше избежать операции разъединения агрегатов и снять все вместе, для чего на стыке агрегатов имеется специальная петля.
В случае раздельного снятия агрегатов, сливайте масло из обоих агрегатов.
Запомните как стояли гайки задней опоры, информации по их затяжке мне найти не удалось, а перетяг как и недотяг грозит вибрацией.
Перед снятием помечайте взаимное положение всех деталей вращения и их посадочных мест, иначе после неправильной их установки может появиться вибрация.
Перед снятием агрегатов удалите щеткой с них всю грязь, в противном случае, какая-то ее часть осыпется на ваши открытые промасленные подшипники.
Не забудьте перед снятием задней опоры поддомкратить двигатель за картер сцепления, так чтобы задняя опора (УЖЕ открученная от рамы) едва приподнялась.
Ставя домкрат, позаботтесь о том, чтобы он не мешал снятию сцепления с маховика.
Снимая агрегаты, помните, что масса каждого из них более 30 кг, подумайте, что вы будете с ними делать, когда они окажутся у вас в руках, для принятия
более удобной позы, например, этот момент будет не самым удачным.
Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы, не связанные со сцеплением, задумайтесь, стоит ли его менять просто "по случаю", возможно, правильнее будет провести тщательную ревизию и чистку (с обезжиреванием). Ведомый диск не должен иметь повреждений демпферных пружин, фрикционные
накладки, вдоль всего периметра диска, должны быть изношены равномерно, не иметь трещин, сколов, следов перегрева, глубина заклепок от поверхности фрикционных накладок не должна быть менее 0,2 мм 1 . Следует учесть, что рабочая
поверхность как маховика и прижимного диска корзины, как и фрикционных накладок ведомого диска в радиальном направлении будут изношены неравномерно, а это значит, что при установке нового ведомого диска, он не ляжет полностью не на маховик, не на прижимной диск корзины. Поэтому, если менять ведомый диск, то
лучше это делать вместе с корзиной.
Выжимной подшипник. Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы не
связанные с ним, то имеет смысл его снять с муфты и провести тщательную ревизию его состояния (наличие смазки внутри, отсутствие люфта, хрустов (например, песок внутри) при вращении) или заменить новым. Если муфта не имеет возможности для
шприцевания или иного способа добавления смазки в том числе подшипника, такую муфту имеет смысл заменить на обслуживаемую. Раз в год добавить в нее смазку много легче, чем менять заклиневший подшипник.
Перед установкой КПП рекомендуется заложить смазку "Литол24" в подшипник
первичного вала КПП, установленный в коленчатом валу двигателя[2], а также на шлицевой конец первичного вала КПП нанести смазку ШРУС-4[1].

1 Данная величина взята из [2], т.к. в доступной литературе по УАЗ, подобной информации найти не удалось.

Поломка выжимного подшипника в автомобиле — причины, признаки

В большинстве автомобилей применяется сцепление, в конструкции которого есть 2 диска. Для того чтобы они разъединялись во время переключения передач, предусматривается выжимная муфта. Когда автомобиль находится в движении, она не работает. Как только автомобилист выжимает педаль сцепления, муфта приступает к работе. Если данный элемент выходит из строя, эксплуатировать автомобиль запрещено. Есть определенные признаки, указывающие на неисправность выжимного подшипника.

В автомобилях старого образца применялись графитовые подшипники скольжения

Выжимные подшипники по конструкции можно разделить на шариковые и роликовые. По способу передачи усилия — механические и гидравлические. В автомобилях старого образца применялись графитовые подшипники скольжения. В механических элементах деталь передвигается при помощи вилки, на которую усилие передается тросиком. В гидравлической муфте роль рабочего тела выполняет жидкость.

На легковых автомобилях используется сцепление с диафрагменной пружиной. Она выполняет роль рычагов включения и цилиндрических пружин. Выполняется в плоской форме, а на центральной части имеет отштампованные лепестки. Во время нажатия на педаль вилка начинает смещать выжимную муфту, которая сама давит на пружину. Внутренняя часть продвигается, середина прогибается и кромкой отталкивает нажимной диск — сцепление выключается. Когда водитель отпускает педаль, все элементы движутся в обратном направлении.

На легковых автомобилях используется сцепление с диафрагменной пружиной

Причины поломки. Нагрузка на выжимной подшипник создается в тот момент, когда выключается сцепление. Чем выше обороты мотора в момент переключения передачи, тем тяжелее режим работы. Рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых деталь может выходить из строя:

1) длительное выжимание педали сцепление;
2) резкое включение/отключение сцепления при агрессивной манере вождения. На подшипнике создаются быстрые нагрузки, которые приводят к выходу из строя всего узла, а не только подшипника;
3) некачественная настройка хода педали.

Есть еще одна причина, по которой подшипник выходит из строя. Если автомобилист закупает расходники в узел, которые не отличаются высоким качеством. Сюда же можно отнести некачественное обслуживание — в полости выжимной муфты всегда должна быть консистентная смазка, но некоторые автовладельцы об этом не знают.

Первый признак поломки — появление постороннего шума во время нажатия на педаль сцепления

Итог. Выжимной подшипник выполняет важную функцию в системе сцепления. Его выход из строя сопровождается появлением неприятного звука и прочими признаками.

УАЗ Патриот и выжимной подшипник

Назначение и конструкция

В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.

Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.

В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.

Замена

На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.

Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:

Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
Демонтировать коробку передач.
Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.

После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы

Неисправности сцепления – одна из основных и очень часто встречающихся проблем, которые могут случиться в дороге. Как правило, при этом автомобиль попросту останавливается, а двигатель продолжает работать в обычном режиме. Такие поломки не случаются в один момент, зачастую им сопутствуют определенные признаки близкой поломки.

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Замена подшипника и вилки выключения сцепления УАЗ 31519

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…

10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…

12. …наденьте удерживающую пластину на упор…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Видео про "Замена подшипника и вилки выключения сцепления" для УАЗ 31519

Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891) Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепления

Начал клинить и выгорел выжимной подшипник

Начал клинить и выгорел выжимной подшипник ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - коробка, раздатка

Не дают мне покоя посторонние звуки
Неожиданно появился новый дефект
Проблема точно не в муфтах коробки!

Если выжать сцепление и включить ЛЮБУЮ передачу - начинается гудение (треск) как будто незацепившиеся зубъя друг по другу трут.
Иногда звук при полностью выжатом сцеплении не появляется - гудит если сцепление слегка отпустить. Иногда не появляется вообще. Если при включенной передаче играть туда-сюда сцеплением - звук может появляться и исчезать.
Если при выжатом сцеплении выключть передачу - звук утихает постепенно, как будто тормозится или разгоняется вращающееся тело.

В коробке так ничего гудеть не может - передача ведь уже включилась, и тональность не зависит от выбранной передачи. Коробка перебрана и нареканий не вызывает (поставлены потроха 1997 года). Сцепление менялось 1,5 года назад, корзина 3 года назад, ГЦС перебирался полгода назад.

Впечатление , что при выжатом сцеплении диск сцепления все равно слегка вращается, а при включении передачи останавливается и начинает задевать за корзину. Но чем? Тогда звук не будет походить на скрежетание зубъев. Может быть диск плохо скользит по шлицам вала и надо шлицы смазать? Еще думал, может бендикс не до конца отскакивает и задевает за маховик, но тогда как это связано с включением передачи? И частота гудения была бы существенно выше.

блин, коробку без ямы хреново снимать(
ПОДШИПНИК 9036312002 ?
вроде по логике вещей он может быть виноват, особенно если треснул. Шум появился мгновенно, до этого никакого гудения не было

опять же не понятно, почему шум иногда резко исчезает

Кто знает, какой у него внутренний диаметр? Я так понял, в качестве съемника можно использовать распорный анкер для бетона.

Насколько торопиться с заменой?

Первичный вал у меня со старой коробки есть, не беда.
А чо, его в коленвалу может провернуть? Он же на первичный вал почти от руки садится - там и будет вертеть.
Но не было предвещающего беду гудения!

Более того, сегодня много поездил - шум дважды полностью пропадал на какое-то время. Не может такое быть из-за подшипника.

Ясно дело, что скидывать коробас наобум мне лениво

Александр, разве подшипник первичного вала имеет посадку в коленвале? Прошлым летом его менял он в маховике находится.

Сегодня вообще звук пропал

ну не понимаю я физику процесса

как может жудко ревущий, то етсь в хлам убитый подшипник периодически замолкать? А если бы он напрочь высыпался в картер - начало бы первичный вал колбасить вмесе со сцеплением, и вибрация бы чувствовалсь. а всё работает идеально ровно.

Если его заклинило и провернуло в посадочном месте - он бы окончательно гудеть перестал. Не может по очереди то клинить то проворачивать. Где трение меньше - там и будет вращаться. А из-за проворачивания появился бы какой-то другой звук. Взаимосвязи с нагретостью не замечено

В качестве помтороннего комментария - остаются и необъяснимые загадки, даже когда узел перебран и косяк устранен
У меня так же неожиданно начал трещать передний мост. Я с этим треском 3 года проездил.
Потом до него руки дошли - никаких дефектов обнаружено не было, но оказалось что одна полуоська слишком близко прижимается к сателлитам, и треск слышен даже при проворачивании рукой. Почему она прижимается и что должно предотвращать это прижимание я так и не понял. Нету в конструкции никаких ограничителей и стопоров, препятствующих вхождению полуоськи внутрь корпуса редуктора. В результате я выточил бронзовую шайбу-подкладку рассчетной толщины и напрессовал её на полуоську перед установкой полуоськи в корпус. И всё заработало тихо.

В смысле не по- Удалено! это ? Мне на эти комплексы и стереотипы Удалено! совершенно. Пробовал разными материалами (литол, мыло, пластилин), лучше хлеба ничего не нашёл.

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Читайте также: