Замена балки москвич 2140

Обновлено: 16.05.2024

Замена балки. Часть II

При снятии балки с Сенежа стало ясно, что она варена в месте крепления верхнего правого рычага, как и родная балка Бестии (см. предыдущую запись).

Но увидев лонжероны Сенежа я сразу вспомнил лонжероны Бестии … Почему на Бестии они не в таком состоянии были? Их бы не пришлось переваривать… На лонжах Сенежа лишь поверхностная ржавчина! В чермет им точно рано)

Перед установкой другой балки промазал лонжероны и балку в месте стыка нигролом, чтоб влага там не наделала херни. И начали впихивать балку. Вообще без особых трудностей стала на место.

Далее одели заранее подготовленные верхние рычаги и поворотные кулаки со ступицами.

Морду поднимали с запасом, чтоб влез съемник пружин длинный. Оказалось подняли даже выше нужного. Наш "гнущийся" съемник оказался практичнее и компактнее.

Освободили рычаги от сайлентов. Теперь есть отличный запасной комплект рычагов на Бестию или Зеленого.

Теперь хоть развал лучше стал, а то он вообще бедным выглядел с подкошенным колесом.

Москвич 2140 1983, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1983

Москвич 2140, 1979

Москвич 2140, 1988

Комментарии 19

Респект огромный, с такой откручиваемостью болтов и гаек как в Москвиче после многолетнего простоя, это подвиг…
Аплодирую стоя!

Спасибо) У вас значит был Москвич, раз знаете))

Купил без доков ИЖ, пришлось порезать на металл. Сейчас у товарищи ИЖ комби для бригады сервиса провайдера. Ставит раком всю контору этот ИЖ!

ДА, бывают такие)

хорошое применение маяковским колонкам)))))

Вообще они как стульчики в гараже идут, но здесь помогли балку держать)))

Видимо я что-то пропустил, хотя слежу пристально))
Так какая балка на Сенеже оказалась? Его, или с бестии?

как я понял, то с бестии

Видимо я что-то пропустил, хотя слежу пристально))
Так какая балка на Сенеже оказалась? Его, или с бестии?

В общем же хотели бракованную с Бестии поставить, а в запас забрать с Сенежа (надеялись она в хор сост). Но она оказалась заваренной в том же месте. Впихнули собранную балку Бестии, а с Сенежа в запас пойдут запчасти

Томский Клуб Автомобилистов

ВОЗРОЖДЕНИЕ БОГАТЫРЯ - Реставрация а/м Москвич Святогор

В этой статье я хочу рассказать о реставрации одного из своих любимых автомобилей - Москвич 214145 "Святогор" с двигателем Renault 2.0i (112л.с.). Это мой личный проект по восстановлению серийного автомобиля. Причем, в этот раз, процесс восстановления затрагивает массу кузовных работ, т.к. автомобиль получил серьезные повреждения после аварии.

Материал буду выкладывать постепенно, по мере появления свободного времени и новых фотографий. К сожалению, работа над данным проектом ведется не регулярно и поэтому длится уже много лет.

Ну а пока фотографии того, с чем было решено работать.

Далее хочу более подробно рассказать о процессе самого ремонта, думаю многим может быть полезным и интересным такой фото отчет!

ЗАМЕНА ПОРОГОВ
Замена порогов осложнялась тем, что в следствии удара и деформации передней левой части кузова не к чему было привязываться. Пришлось вооружиться чертежами автомобиля и сделав специальные шаблоны уже приступить к работе.

ЗАДНИЕ АРКИ
На задних арках были обнаружены очаги коррозии. Для ремонта были приобретены некоторые ремонтные детали, однако полностью менять "закаты" я не стал. Дело в том, что геометрия заводских арок и ремонтных немного отличалась. Поэтому я принял решение заменить только поврежденные участки (локально), использовав в качестве заплаток части купленных деталей.

Так же пришлось произвести некоторый ремонт со стороны салона. В районе задних арок была обнаружена коррозия над балками задних лонжеронов.

В добавок восстановление нижней части днища потребовало замены некоторых элементов. К примеру, пришлось искать так называемые "поддомкратники", которых в Томске не оказалось, а делать кустарно - не было желания. Благо помогли ребята из Санкт-Петербургского клуба москвичеводов, выслав необходимое железо по почте.

работа двинулась дальше.

факт1 - не все иномарки не ржавеют, а в основном японцы! Все дело в металле (точнее в сплаве). У них климат такой, что если бы они использовали наш металл - сгнивали бы уже при выезде с конвеера.
Те же немцы, особенно середины 90х - гниют не хуже наших жигулей.

факт2 - ответ тот же - все дело в металле!

Разумеется нужно бульше уделять время первичной обработке, как я писал выше - мастики, грунты (фосфатирующие и кислотные) нужно наносить сразу после обработки металла (шлифовки/сварки). А не так как обычно в сервисе - заварят, потом через день-два кордоном замажут или мовилем. В этом случае толку не будет!
Так что я полностью с тобой согласен - главное это основа подготовки поверхности: тщательная очистка детали и удаление жирных пятен, обезжиривание, нанесение первого защитного слоя в виде грунта (к примеру фосфатирующего), затем уже дальнейшая обработка лакокрасочными материалами. Далее если нужно мастики и мовиль для защиты уже самого лакокрасочного покрытия!

МОТООТСЕК
В передней части мотоотсека необходимо было заменить нижнюю часть "телевизора" и переднюю часть левого лонжерона.

Лонжерон менял частично. Используя детали от нового. Сварной шов делал с двух сторон с нахлестом. Верхнюю и нижнюю часть лонжерона резал со смещением относительно друг друга!

Так же потребовала замены и моторная балка.

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

Подготовка к покраске дело важное, кропотливое и очень ответственное. К тому же, помимо качественной покраски, хотелось еще сменить цвет - на металлик. Решил в этот раз доверить эту работу проверенному мастеру (он же делал покраску в проекте по реставрации Porsche 924 TURBO).
Работы было очень много! Провозились три недели, но результат того стоил. Решено было подготавливать по всем высшим правилам. Металл выводили путем нагрева и охлаждения, таким образом свели использование шпатлевки к минимуму.

Так же было решено заменить штатный капот СВх на "гибридный", т.е. сам капот от 41-го, но с переделанной передней частью. Несмотря на то, что сама переделка была не простая - результат превзошел все ожидания! Дело в том, что капот на СВх - гладкий, а 41-й имеет выштамповку посередине, что на мой взгляд, больше подходит к дизайну автомобиля.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Когда перебирал переднюю подвеску решил максимально продлить срок ее службы путем установки запчастей заведомо лучшего качества, чем те, что стали продавать в последнее время.

Регулировка поперечного наклона стоек подвески автомобиля Москвич-2140 (развала колес)

Печать
E-mail

Определите у каждого переднего колеса две диаметрально противоположные точки равного бокового биения обода, для чего поднимите правую и левую стороны передней части автомобиля на подставки, поставьте около обода проверяемого колеса на небольшом от него расстоянии (примерно 3—5 см) устойчивый неподвижный предмет (например, пустую канистру, ящик и т. п.), возьмите в руку мел или очень мягкий карандаш, обоприте устойчиво руку с мелом или каранда шом об этот неподвижный предмет со стороны обода так, чтобы мел (карандаш) почти , касался обода. Вращая колесо, подводите медленно мел (карандаш) к ободу до его касания с ободом в двух диаметрально противоположных местах, т. е. на равных расстояниях от установленного около колеса неподвижного предмета. Отметьте на прочерченных мелом рисках примерно на их середине две точки, расположенные диаметрально противоположно. Они и будут тачками равного бокового биения обода колеса. Снимите переднюю часть автомобиля с подставок, повернув предварительно колеса так, чтобы эти точки располагались в вертикальной плоскости, установите колеса при помощи рулевого управления в напрдвлении прямолинейного движения автомобиля. Полностью нагрузите автомобиль и произведите два-три качания его передней ча сти, для того чтобы все детали передней подвес ки автомобиля взаимно установились в соответствующих нагрузке положениях. Это особенно важно при замене в узле резиновых деталей и сайлент-блоков . Снимите декоративные колпаки с передних колес. Шнур отвеса расположите так, чтобы его вертикальный участок проходил точно через центр колеса (рис. 23).

Зафиксируйте отвес в этом положении, положив на шнур груз с мягкой прокладкой, предохраняющей от повреждения краску кузова.

При хорошей поверхности площадки или при наличии горизонтально выставленной плиты под обеими передними колёсами отвес может быть заменен угольником. Определите угол развала отдельно каждого колеса по разности расстояний Б—А по ободьям в диаметрально противоположных точках равного биения, заме : ренных на диаметре 340 мм. При нормальном угле развала, величина которого должна быть равна 0°45± ±0°30, разность размеров составляет 1,5—7,5 мм. Предпочтительно иметь разность размеров 4,5 мм, соответствующую углу развала 0°45. Разность углов развала, правого и левого колес не должна превышать 0°30 (3 мм); при этом желательно иметь меньший угол развала правого колеса, так как в большинстве случаев при эксплуатации автомобиля занято бывает только место водителя.

Произведите, при необходимости, регулировку угла развала путем изменения количества регулировочных прокладок 1 (рис.24), установленных между опорой 3 поперечины и осью 2 верхнего рычага. Одна регулировочная прокладка, имеющая толщину 1,5 мм, изменяет угол развала на 0°19, причем увеличение числа прокладок уменьшает этот угол, а уменьшение их числа увеличивает его.
Разогните концы стопорной пластины и ослабьте болт крепления регулировочных прокладок и оси верхнего рычага. Выверните на несколько оборотов болты крепления: оси верхнего рычага к опоре поперечины для обеспечения свободного извлечения или добавления регулировочной прокладки. При извлечении прокладку нужно отверткой зацепить за выемку на одном из ее концов. Если удаление всех прокладок не обеспечило установки необходимого угла развала, удаляйте саму колодку их крепления, что увеличит угол развала на 0°42. Болты крепления оси и прокладок при этом вывертывайте полностью. При проведении данной регулировки не забывайте ставить на прежние места скобы, установленные ранее при регулировке продольного наклона стойки передних колес.

Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!

Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.

Я спать буду. Мне завтра рано утром нужно 500 км проехать. А там гляди и видосики замучу новые! :-)

Верно все. Метод резки обоймы очень хорош. Ну пресс лишним тоже не будет. А наши умы всегда находят выход из любой ситуации!

Я на своём москвиче сайленблок поставлю от жигули, нижние и верхние, конечно чут чут доработываешь но будеть тебе служит дольго и дольго чем родной. Привет всем из Узбекистана.

Есть новее видео, где я устанавливал рычаги в сборе с ВАЗовскими сайлентблоками!

Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))

з якого ви міста?

Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.

@Николай Красняник да похож! :-)

Это с квадроцикла, подшипник рычага!

Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!

@Eldar asad спасибо@

@Александр Крутой. добрый день. не за что. всего вам хорошего.

@Eldar asad добрый день! Понятно, спасибо за пояснение.

так видео про установку, а не про снятие.

@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, а в целом хорошее дело я и сам люблю повозиться с железом, вот как выйду на пенсию обязательно займусь этим делом, ещё раз спасибо!

а выпресовать их как?

@Константин Довженко давить на ось, чтобы она и вытолкала изнутри сайлентблок

@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Как если там ось и с внутренней стороны шайба

Я делал все пресом и головками с набора инструментов, можно в тисках

Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.

а какой смысл от таких салентов, металические части салента и резина не должны прокручиватца, или я чевота не знаю, и што нащет полиуритановых салентов, я себе на ресоры поставил свиду целые

Не знаю почему у вас такие проблемы, но моему москвичу 34 года, 185 тысяч пробега и поменял только один нижний сайлентблок.

а у меня нижние сайленблоки выхаживают примерно 250 000км,верхние около 100 000км.но левая сторона всегда,по чему то меньше выхаживает.начал было описывать. ну ни фига себе писать.тут рассказывать на пол часа с доводами

Я сделал примерно так но во втулки родных нижних засунул бу резинки от реактивных тяг от ваза 01-07 (два года каждодневной езды ;ездят до сих пор уже другие наездники ,рабочийИЖ- 2715 ).А верхние заменил амортизаторными втулками от ваза .На своих МОСКВИЧАХ тоже переделал переднюю подвеску .Полтора года отлично работает .

Ремонт автомобилей

"F1" на хвостовике обычно выбито. - это скоростной. с фонариком ищи там темно.

Поддомкрачиваешь заднее колесо и на нейтралке рукой крутишь, считая обороты колеса и кардана, вычисляешь передаточное число редуктора (точных чисел не помню, в и-нете найти можно).

а если Jeeping Tour -то тяговый наверное :) (4WD бывает. )

Валера,ищи старого кузнеца(не шутка).Пусть он выстучит листы на наковальне.Ковка холодная!Про нагрев-не знаю,пусть кузнец советует.Они поднимутся,но жёсткость особо не добавится.Главное не переусердствовать.

Снимаешь рессоры, разъединяешь листы, берешь кувалду и вперед каждый лист, сначала одну сторону, а потом вторую по первой. Такого тюннннинга хватает не на долго. только лицо береги, при ударах скачет. Я делал-ложил на землю две наковальни, а между ними лист и мощным ломом из=за уха.

Можешь сразу добавить пару - тройку листов, подкоренной и следующий за ним. короче тут можно экспереминтировать покуда стремянок хватит. конечно немного жестче станет, но.

Мне кузнец несколько часов разными молоточками выстукивал и приговаривал(шоб не просело,не потянуло,не отпустило), Почти 4 года отъездил,всё,что он приговаривал,так и получилось.Тут голову надо,а не силу.Я видел в пример,подобно так мой дед ещё косу отбивал и вытягивал.Бриться можно было.Здесь наука и сопромат безсильны.Чувствовать надо.Хотя здесь про это неуместно говорить.

Ну при таком раскладе проще купить новую и добавить листы со старой.

Будет жёсче.А при ковке у них увеличится ходы отдачи и амортизация.Головняк того стоит.

Угу. осталось только кузнеца найти. дело за малым.

Голь на выдумки хитра. У нас нету в посёлке газа,а машина дров на месяц и 10т.р стоит.На зиму 5машин минимум надо,дом 12Х12.Я нашёл печника,и замутил чудо печку.На дровах,она же на паровом отоплении и эта вся система на балонном газе.На выбор. На газу 5-6 т.р в месяц уходит.Сел,подумал и сделал.И чихал на чубайсов. И он сделает.Как у трактористов,-главное стронуть,а там пойдёт! Припекёт,я и из газонокосилки бензогенератор переделаю и будет дом отапливать.Так и Валера.Раз решил,значит сделает.

)))) Кулибин блин. Люди давно АОГВ приспосабливают под балонный газ. )))

Хотя там и приспосабливать нечего.

Ага..И баллон на сутки..Эту мудрость я уже слышал.Это в хатёнку баллона суток на 3-5 мож и хватит,а 12х12..Там есть свои тонкости,которые в половину оплату уменьшают.

Врать не буду, не вникал.

Дом кирпичный, утеплен и обшит пластиком, площадью около 80кв.м. балона на неделю. в доме тепло. В сильные морозы выходило 2 балона (январь).

12Х12 требует особого отпления? Утепляйся, насос циркуляционный, возможно теплые полы. Короче Уазик не изобретай велосипед.

Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!

Бахтиёр Нормурадов

Павел Свитящук

Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))

Андрій Іванов

з якого ви міста?

Николай Красняник

Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.

Александр Крутой.

Константин Довженко

а выпресовать их как?

Сергей

konan vr

Немного токарки и ставим саленблоки от нивы на нижний и нижние от классики на верхний рычаг! и всё ок!
6 лет полёт нормальный!

1. Снимите колпаки задних колес с помощью монтажной лопатки.

2. Ослабьте заднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкрата и поставьте под пороги у опор домкрата подставки.

4. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса.

5. Отверните коробки маслосливного и маслоналивного отверстий и слейте масло из картера заднего моста.

6. Отверните гайки крепления карданного вала, выньте болты и снимите карданный вал.

7. Закройте заглушкой горловину в удлинителе. Если заглушки нет, масло из коробки передач слейте.

8. Отверните гайки и отсоедините концы задних тросов привода стояночной тормозной системы от уравнителя.

9. Отсоедините гибкие шланги гидропривода тормозов задних колес от тройника, а также стойку регулятора давления, закрепленную с левой стороны на картере заднего моста.

10. Отверните гайки крепления стремянок рессор, снимите стремянки, накладки и держатели с буферами.

11. Приподнимите задний мост над рессорами и выньте его влево (по ходу автомобиля).

Установка производится в обратной последовательности.

3. Снятие передней подвески

Схема №1

Схема №2

Последовательность снятия:

1. Установите скобу-стяжку.

2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.

З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.

4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.

5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.

6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.

7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.

8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.

9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.

10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.

11. Опустите подвеску на пол.

Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.

Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.

Внимание!

Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.

4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески

Схема №1 рессоров заднего моста

Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов

Последовательность разборки рессоров:

1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.

Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.

2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).

3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.

Сборку рессоры производите в обратной последовательности.

Какие колеса подходят на москвич

Многие владельцы задумываются о смене штатных дисков Москвич-2141 на модели от других автомобилей или абсолютно новые. И причина здесь не только в желании осуществить тюнинг своей машины, но и в трудностях с поиском «родных» деталей. А на рынках и в магазинах сегодня предлагается широчайший ассортимент изделий, как новых, так и бывших в использовании, как стальных, так и легкосплавных. Но необходимо разобраться, какие можно устанавливать диски на Москвич-2141, чтобы не было вреда для безопасности движения.

Завод-изготовитель давал такие рекомендации относительно колес для Москвич-2141. Размерность шин 165/80 R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14. При этом стальные диски должны быть с ободом 5J, имеющим вылет ЕТ 45 мм. Допускается также обод 5,5J с вылетом 42 мм. Легкосплавные диски для Москвич-2141 должны иметь обод 5,5J и вылет 37 мм или обод 6J и вылет 33 мм. Отметим, что завод также допускает монтаж шин 175/65 R15, а также 185/65R15. При этом диски должны быть 5,5J или 6J, а вылет обязательно 42 мм. Стоит обратить внимание на один нюанс. В случае установки колес на Москвич-2141 с шириной профиля 185 мм, такое колесо может не смонтироваться в «родном» крепеже «запаски» или нише для нее.

Кроме вышеописанных параметров, при подборе дисков для Москвич-2141 решающим фактором также являются крепежные отверстия. У данной машины 4 крепежных отверстия с окружностью их размещения 108 мм. Кроме того, немаловажно, чтобы диаметр центрального отверстия колесного диска, был где-то на 1-2 мм больше диаметра ступицы. У автомобиля АЗЛК-2141 последний составляет 52 мм.

А диски на 412 от какой иномарки подходят?

Хочется поставить , что то вроде 175/80 R13. А вот какие диски купить для такой резины не знаю. Разборок в нашем городе много и найти я думаю можно будет, важно знать что искать. И еще вопрос: можно ли будет докатать предыдущую, стандартную, резину на них?
Каталог неполный но интересно посмотреть было.

Что касается размера резины: на штатные диски (с шириной обода 4.5 дюйма) встает резина шириной вплоть до 185 (хотя это уже перебор, лучше максимум 175). Так что 175/80R13 можно спокойно ставить на «родные» диски (кстати, какое-то время на пассажирские чИЖи вместо М-145 ставили резину М-154 — она шириной как раз 175 мм).

Если хочется поставить какие-либо другие диски, то возможные варианты здесь такие:

I. Из отечественных — только ВИЛС. Была в свое время выпущена мизерная партия легкосплавных кованых дисков «Звезда Ралли» с отверстиями под москвичевскую ступицу (115/5 = 5 отверстий на диаметре 115 мм). Но это раритет, и найти их ИМХО нереально (хотя я их видел в Москве, увы, на чужой машине, не в магазине).

II. Из импортных — что перепробовал сам. а) От БМВ: даже не налазиют на шпильки. б) От Мерседеса: на шпильки надеваются, но конуса не совпадают, т.е. при затяжке гаек будут проблемы с центровкой. Хотя я видел (в же Москве) люксовый 2140 на мерседесовских дисках с волговской резиной (205/70R14). Вид — офигительный! Этакий крепыш получился. Судя по всему, даже таким огромным колесам в москвичевских арках есть место. Здесь один момент: подходят диски только от старых мерседесов (123 кузов и ранее), т.к. у новых (диски с круглыми дырочками, как у жиги-шестерки) вылет очень большой, и на москвиче эти колеса внутренним ободом задевают за направляющую троса ручника сзади и поворотные кулаки спереди (проверял). в) От американских машин: как мне сказал продавец в фирменном ВИЛСовском магазине на Горбунова (неподалеку от Кунцевского рынка), это самый лучший вариант. «Американный» стандарт (не знаю, правда, у всех ли легковых машин — скорее всего, что не у всех) — крепежные отверстия расположены на окружности диаметром в 4.5 дюйма, или 114.3 мм. Это, как говорится, «наш любимый размер». И по части вылета у дисков на американских машинах дела обстоят лучше — он меньше, т.е. колесо больше выдается наружу => меньше вероятность задевания за внутренние детали. Так что можно попробовать поглядеть по объявлениям по продаже б/у запчастей на американские машины (необязательно произведенные именно в Америке. Можно попробовать от того же Форд Гранада (их делали в Европе) — там на колесах вроде 5 дырок).

ЗЫ: Посадочный размер дисков совершенно необязательно должен быть 13 дюймов. Если вспомнить, то в самом начале на Москвичи шла резина R15, так что ИМХО вплоть до этого размера можно ставить и от гаев спокойно отбрехиваться. Хотя. Ну вы и сами все про них все знаете.

Из иномарок еще у мазды-626 посадочный размер 5*114.3, но радиус14, на эти диски хорошо станет резина 185/60R14, но может быть придется проставки под колеса ставить. Саша.

Под совпадающими размерами я всегда предполагал и этот, который у ИЖ 412 30 мм.

Так если геометрические размеры дисков различаються только по ширине, то разница будет только в рычаге приложения силы от краев диска.

Здесь мне кажеться наиболее опасно само увеличение ширины диска и покрышки соответственно. Здесь уже явно превышаются нагрузки и из-за возростающей массы и большего рычага.

Но если люди двигатели 2х литровые на М 412 ставят то со сцеплением машинки с дорогой надо, что то предпринимать. Конечно в ущерб некоторой надежности. Важно в этом не сильно вылететь к границе резервной надежности узлов. Иначе все придеться переделывать.

А поставить 175/80 R13 или 175/70 R14 я думаю нормально.

Шины и диски в Тюмени

Там конусные пружины и чашка уменьшенного диаметра. Также можно сделать модернизацию штатных стоек. Вместо срезанной «родной» чашки приваривают деталь от заднего амортизатора ВАЗ-2109. Пружины подбираются по размеру и жесткости от иномарки. Но все же, лучше ограничить рамки выбора колес рамками, установленными производителем.

Напоследок отметим, что при выборе дисков для Москвич-2141, не рекомендуется экспериментировать с вылетом. При его увеличении в несколько раз возрастает нагрузка на подшипники ступиц. Кроме того, происходит изменение плеча отката. Это может спровоцировать совершенно непредсказуемые изменения управляемости машины. Потому характеристики вылета дисков для Москвич-2141 должны составлять близкие к указанным заводом значениям.

Об установке различного рода неродных колес на Москвичи 412-й серии написано уже, по-моему, огромное количество материала. Тем не менее, часто еще встречаются довольно противоречивые сведения, касающиеся того, какие из колес можно адаптировать к установке на Москвич, а для каких это делать нецелесообразно… Нужно помнить, что установка на автомобиль неродных (несертифицированных для него) колес — мероприятние незаконное, и, справедливости ради, действительно небезопасное. Потому, если уж совсем неймется (как, например, мне ) поставить другие колеса, нужно по крайней мере подойти к такому тюнингу ответственно.

Мотивов для установки неродных колес у меня было три: 1. Потенциально лучшие характеристики колес большего размера (как по ширине, так и по диаметру) относительно плавности хода и курсовой устойчивости. 2. Больший диаметр колес, влияющий на скоростные характеристики автомобиля. 3. Внешний вид.

Последние два мотива чисто субъективные, лично для меня имевшие значение. Выбор изначально остановился на колесах размерности 14 дюймов. Варианты 15-дюймовых колес я изначально серьезно не рассматривал, поскольку считаю, что это уже слишком большой размер для использовании на Москвиче.

Итак, как известно, стандартные колеса имеют следующие параметры: посадочный диаметр — 13 дюймов ширина полки обода — 5 дюймов код формы обода — J число шпилек х диаметр, на котором они расположены — 5 х 115мм вылет — 30мм диаметр отверстия под ступицу — 74мм

Задача, таким образом, состояла в том, чтобы найти наиболее близкие по параметрам колеса, отличающиеся лишь посадочным диаметром — 14 дюймов. Варианты колес автомобилей Мерседес и БМВ (в том числе и ’’на 15’’) отпали, поскольку имеют диаметр расположения шпилек соответственно 112 и 120мм (по крайней мере, известных мне распространенных моделей). Устанавливать такие колеса на Москвич нельзя. Появился вариант колес от автомобилей Мазда 626, Xedox 6, Toyota HiAce, Toyota Picnic и др. Один из вариантов колесных дисков, использующихся на этих автомобилях обладает такими параметрами:

Мастер пикапа. ИЖ 2715

Какие только прозвища не получил в своё время ИЖ 2715 за свою долгую жизнь — от «каблуков» и «сапожков» до вовсе кулинарных — «пирожок». Последнее название приклеилось в связи с тем, что удобный кузов приглянулся перевозчикам кондитерских изделий, отсюда и кличка. Однако у нас на тесте побывал совсем уж экзотичный экземпляр — мало того, что это пикап

в идеальном состоянии, так ещё и со множеством доработок. Об автомобиле, его владельце и самых интересных доработках — как всегда в ЖЖ-версии «Большого тест-драйва»

История автомобильного бренда «ИЖ» отчасти соответствует грозному облику аппарата, взятого на тест. Создавалось предприятие на производственной базе оборонного «Ижмаша» (Ижевский машиностроительный завод), история которого в свою очередь уходит аж в 1807 год, который ознаменовался основанием оружейной конторы. Со временем ассортимент выпускаемой продукции не раз менялся, но основа — оружие, а уже с середины XIX века в первую очередь стрелковое, по сей день остаётся неизменной. После Великой Отечественной Войны предприятие всё больше ориентировалось на простых потребителей: завод выпускал сельхозинвентарь, мебель, спортивное оборудование. Важнейшими достижением можно смело назвать и мототехнику марки ИЖ, знакомые, пожалуй, большинству соотечественников.

Строительство автозавода

началось в 1965 году, и главной задачей завода стало прежде всего повысить численность личного автопарка советских людей с одной стороны, и создать некую конкурентную среду наравне с продукцией АвтоВАЗа и Москвича. Спустя почти два года появился первый автомобиль, собранный в Ижевске — это был Москвич 408. Неудивительно, что
не
автолюбители часто путают «Москвичи» и «ИЖи», ведь автомобилями собственной разработки можно считать лишь три модели:

— ИЖ 2125 (Комби), — ИЖ 2715 (представленный «каблук») — ИЖ «Ода». Остальное — модификации, варианты на тему «Москвичей» и огромное количество фейслифтингов.

За свою долгую жизнь, без малого тридцать лет на конвейере (с 1973 по 2003 г.), было собрано более 2.3 млн автомобилей. Более того, в Союзе это был по сути единственный лёгкий грузопассажирский фургон — отсюда и популярность модели. Экземпляр на тесте был выпущен в 2000 году, прошёл на сегодняшний день всего 16 тысяч километров.

Владелец, и одновременно человек, серьёзно изменивший этот автомобиль — Борис Валентинович Поляков, профессиональный автогонщик. Последние годы выступал на автомобиле VW Golf 3 в кольцевых гонках, до этого пилотировал большинство советских автомобилей: и всё тот же ИЖ 2715, АЗЛК 2140, «копейку» Жигулей и др.

Перейдём непосредственно к изменениям: внешне сразу заметно то, насколько «подняли» автомобиль. Подвеска была полностью переработана: задний мост от ВАЗ 2121 (Нива), из девяти рессор оставили только четыре; амортизаторы — наиболее мягкие от «классики» ВАЗа. Спереди изменений меньше — рулевая трапеция перевёрнута «вверх ногами», установлены иные амортизаторы (от ГАЗ-24), попутно изменён угол кастера (продольный угол наклона оси поворота колеса; влияет на уровень устойчивости на прямой и адекватности кренов при повороте, обычно варьируется в пределах +/- 5°).

Размер колес на АЗЛК 2141 Святогор

Нужно сдвинуть колеса наружу минимум на 10-12мм, чтобы избежать всех проблем. Для проставок я использовал листовой алюминий толщиной 4мм. На каждое колесо пришлось по три проставки. Отверстия под ступицу новых колес слишком малы для установки на ступицы передней подвески. Пришлось расширить их по диаметру приблизительно на 7-8мм шлифмашинкой — до нужных 75мм. После всех этих переделок ездить на новых колесах можно, на мой взгляд вполне безопасно. Кстати, на фото спереди у меня стоят колеса от Toyota Picnic, а сзади от Mazda 626. Внешне очень похожи, но немного отличаются (у первых 14 прорезей в диске, у вторых — 15). Это к слову.

Тюнинг Москвича 2140 своими руками

Несмотря на маленький вес, дедушка совавтопрома имел очень мощный движок. Стоит особое внимание уделить его ходовой части. На «Москвиче2 впервые для того времени были апробированы новые типы деталей, за счет которых у автомобиля по сравнению со своими соплеменниками стала более низкая посадка, а центр тяжести максимально сконцентрировался на переднем мосту. Как следствие этого, на крутых поворотах автомобиль наклонялся в одну сторону, а после прохождения поворота автоматически возвращался в то положение в котором был до этого. Это ноу-хау принесло огромную популярность среди молодежи того времени, особенно так называемой, «золотой молодежи», детей партократов и чиновников. Москвич 2140 Люкс был любимым автомобилем президентов и руководителей партий, звезд эстрады.

Тюнинг москвича 2140 своими руками нужно начинать с ходовой

Структура подачи топлива у этой машины была создана с учетом того момента, что воздух в топливную смесь транслировался с гораздо большей частотой, чем у других марок советской автомобильной промышленности. По расчетам конструкторов такая техническая инновация должна была значительно понизить потребление горючего. Но на воздухе далеко не укатишь и по этой причине через некоторое время хозяин машины был вынужден собственными руками по частям разбирать и выдраивать карбюратор и прочищать дроссельную заслонку. Советский автопром того давнего времени никогда не доводил свои разработки до идеала. Потому поле для всевозможных видов тюнинга оказалось обширным. Многие автокулибины были безумно рады такой заботе конструкторов.

Тюнинг москвич 2140 своими руками. Работа с салоном

В качестве тренировочного полета в сфере тюнинга москвича 2140 нужно применять апгрейд салона. Не трудно, продуктивно, интересно. Такая работа не займет много времени и не вытянет из вашего кошелька много денег. Дело весьма бюджетное. Лучше всего прямо, что называется с ходу сделать подогрев сидений. В продаже есть огромное разнообразие специальных накидок, которые запитываются от прикуривателя или бортовой сети.

Из огромного опыта отечественных доморощенных умельцев можно уверенно сделать вывод, что вариант № 2 лучше варианта № 1 потому что прикуриватель не будет испытывать перегрузок. И еще. Чтобы подключить накидки к бортовой сети нужно очень значительно помучиться.

Результативнее подсоединять подогрев сидений с помощью специальных предохранителей и реле к проводу замка зажигания. Структура работы выстраивается таким образом, чтобы прибор включался и отключался одним нажатием кнопки на приборной панели. Приборная панель Москвич 2140 также поддается апгрейду, то есть полной трансформации подсветки измерительных шкал.

Стандартная подсветка приборного щитка салона скупая, безликая и даже отталкивающая. Вечером или ночью на ней можно вообще почти ничего не рассмотреть. Словно специально сделали так, чтобы деления были не различимы. От такой недоработки во много даже зависит безопасность и жизнь водителя.

Для переделки этого кошмара будет нужно:

светодиоды;
скотч двусторонний;
плоская и крестообразная отвертки;
клей.

Стандартная подсветка приборной панели

Переделка стандартной подсветки панели в Москвиче 2140 исполняется строго по последовательным пунктам, которые по своей системе очень похожи на тюнинг Москвич 2141 Святогор. Отвертки применяются для того чтобы демонтировать приборную панель. Извлекаем шкалы так чтобы их не поломать и не погнуть и не сместить стрелки. Затем укладываем двусторонний скотч и на него приклеиваем светодиоды. Подключать их нужно через специальный блок из 40 конденсатов. После работаем со шкалами. Для их большей крепкости нужно не жалеть клея. После этого вставляем панель приборов Москвича.

Двигатель Москвич 2140 представляет большой интерес для специалиста-механика и не только для него. Возбуждает внимание тот факт, что движок обладает двухканальную головку и 8 клапанов. Когда-то этот технический изыск дал возможность этой машине установить рекорды Советского Союза и взять первые призы в авторалли в классе А-5. Но движок этой машины очень сильно устарел, его нужно тюнинговать в обязательном порядке.

Хозяин машины может реализовать несколько вариантов в этом направлении:

расточить цилиндры;
заменить штатный коленчатый вал на длинноходный элемент или поменять поршни.

Мощь, однозначно, увеличиться на 10 %. Форсировать движок больше не надо. Ходовая не на столько сильная она может просто не выдержать больших издевательств, а трансмиссия и подавно. Вполне уместна для агрегата Москвича установка турбонаддува, который ускорит подачу топлива в цилиндры.

апгрейд механики;
полная, бесповоротная смена движка.

Раскладываем по пунктам вариант номер один. Меняются поршни, ставится облегченный вариант, затем демонтируется и полностью заменяется распредвал,, клапана с тонкой фаской, увеличенные седла. Все эти изменения можно осуществить самостоятельно без особой технической подготовки. Если замените турбонаддув, то мощь увеличится на 10%, а если еще добавить систему впрыска воды через карбюратор, то она может увеличится на 25% с экономией горючего на 15%.

Теперь поговорим о втором варианте. Старый движок меняется на новый. Вместо «москвичевского» устанавливается «опелевский» агрегат.

Для того чтобы осуществить такой агрейд необходимо провести дополнительные изменения в системе питания, охлаждения и выхлопов. Возможно, что при осуществлении такого во истину уникального тюнинга придется развить в себе и мастеровые способности в плане работы на токарном, фрезерном станках. А что делать? Искусство требует жертв.

Подвеска улучшается путем монтажа стабилизаторов продольной тяги, которые, кстати, изготовляются самостоятельно на станках. Кроме того, произведите замену амортизаторов. Жигулевские подойдут в самый раз. Обязательно поставьте прокованные низкие рессоры, чтобы сделать меньше клиренс. Диски и шины в этом подбираются, в соответствии с разболтовкой.В этом случае дорожный просвет может как увеличиться так и уменьшится.

Резина меняется в обязательном порядке. Ее размер 185/60R15. Если заменить ступицы и применить разболтовку 5х100, то реально поставить хромированные диски фирмы «Крагар». Такой технический ход сделает автомобиль в хорошем смысле слова, неузнаваемым. Глядя на него непосвященный человек очень долго и мучительно будет соображать, что же это передним стоит за автомодель такая.

Читайте также: