Замена болтов петлей калина

Обновлено: 05.07.2024

Доводим Калину: Погремушка для маленьких

Владельцы частенько жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в области рулевой колонки, но отыскать виновника кому-то трудно, а кому-то лень. Попробую помочь и тем и другим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, вывернем два винта крепления щитка приборов и снимем его (пусть вас не смущает небольшое сопротивление двух металлических защелок по нижним углам). Теперь нужно вывернуть четыре винта и снять верхний облицовочный кожух вала руля. Глазам откроется белая колодка жгута проводов, тянущихся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто эта колодка касается кожуха, она-то и стрекочет в движении! Штатный пластмассовый держатель жгута от этого не спасает. Я надел на колодку кусок резинового шланга, разрезанного вдоль, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то скрывался еще один источник дребезга, причем более низкого тона. Прислушавшись, понял, что это «разговаривает» нижний облицовочный кожух, когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от досаждающего звука совсем легко: опустив рычаг, немного отогнул его.

Довольно громко у «калин» могут греметь двери — любой люфт в петлях отдается стуком на кочках. На «Калине» ось петли съемная, ввернута в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает все сильней постукивать. Подтянем ось — понадобится головка TORX T-40. Но случается, что затяжка оси вновь ослабевает. Тогда полностью ее вывертываем (помощник поддерживает дверь), очищаем резьбу и, нанеся клей-фиксатор, завертываем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же сделаем краской метку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит приглядывать за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Завершу рассказ советом для тех, кто только собирается купить «Калину». Если переднее сиденье отрегулирую под себя (мой рост 174 см), то разложить заднее для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья 168 мм, а поднятая подушка заднего съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, лучше заранее снять подушки и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Открутился болт петли двери.

Новая тема, для любителей сходить в туалет в общественном месте.
Можно флудить, тем более пятница.

Итак, утром обнаружил небольшой люфт водительской двери. совершенно случайно.
Оказалось, что ослабла затяжка нижнего болта петли.
Подкрутил, люфт пропал.

Но болт, гадина, откручивается!

С завода все ботлы закрашены и этим зафиксены. Проверил все остальные на всех дверях, всё ОК.

Поеду за фиксатором резьбы вечером.
Планирую заехать в Лошан на Севаке, выкрутить частично болт, смазать фиксатором резьбу в петле и закрутить.
Выкручивать болт целиком - стрёмно, дверь тяжелая.

пикча для древнегреческих тазоводов 8)

а Югос ищет ржу

Радует что завод хоть какие то изменения вносит, хотя по мне так лучше бы мозги из под печки перенесли, или крышку салонного фильтра нормальную сделали, без полиэтилена прибитого степлером . Или я настолько от жизни отстал, что и там все порпавили?

степплер на скорость не влияет, как и ржа 8) сходил "пописал" и заодно съездил работу поработал
зашибись

болты в дверях у меня кста не торксы (машина 10 года), а вот по отбортовке пятой двери сверху, по сварному шву, где наш глазастый эксперт УГЛЯДЕЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - как и сказано мной ранее идет полоска шовного герметика во всей красе. состояние идеальное, 3 тьфу
только что не прокрашен герметик на 100% и не полирован
тема закрыта

вроде стало очевидно, что нужен помошник и так же очевидно, что не выкрутив целиком нет смысла начинать эпопею с герметиком
лить снаружи можно сделать току хуже

думается, подготовиться и спросить кого-нить на стоянке помочь из адекватных мужчин. минут пять уделить времени подержать

вариант с болтом меньшего диаметра (отверткой) как временная ось может быть и пройдет, но нужна реакция мангуста и уверенные четуик действия
опустить стекло, удерживая за рамку выкрутить, втсвить времянку, намазать, обратно также

но лучше не рисковать

Я думал конечно о наглом намёке, но уже договорился с женой.
Я везу Её на шоппинг в Капитолий, а Она совмещает приятное с полезным - держит дверь, потом идем бродить по ТЦ.

Заказал на завтра Тещу, с дочкой сидеть.

я думаю - дверь не отвалится, если болт выкрутить ненадолго 8)
и не долбать дверью на одном болту конечно

по мануалу к анаэробному - мазать надо середину резьбы
но в данном случае я б намазал всю длину

если не выкрутиь - эффекта не будет

кстати, для анаэробного при низких температурах технологией предусмотрен некий праймер. что такое я не знаю, но есть смысл озадачиться

по времени схватывания не скажу не вижу в доке на свой
по-моему не регламентируется.

есть интересный момент - сильная и средняя фиксация
сильная - обычной красные Permatex
и вот что пишут

Для разборки соединения может потребоваться нагрев или специальные приспособления.

Я вот это планирую купить

Есть ещё такой

Но это уж слишком.

Собсна основные тезисы на упаковке.

Про Permatex ничего не знаю. Просветите чтоль. А то подозрительно не дорого.
Химией конторы, что на картинках, пользовался раньше, не плохо.

возможно химики прокомментируют 8)

В обычном понимании Диметакрилатные эфиры не проявляют своих клеящих свойств. Но стоит им оказаться в узком зазоре между двумя металлическими поверхностями, куда перестает проникать воздух, как они обретают адгезионные свойства и начинают отверждаться. По терминологии принятой в биологии процессы, происходящие при отсутствии кислорода, называются анаэробными. Суть нашего процесса такова: кислород, содержащийся в воздухе, является стабилизатором клея. Если клей перестает контактировать с кислородом, то запускается анаэробная реакция, при которой в клее появляются свободные, отрицательно заряженные радикалы. Они тут же вступают в реакцию с положительно заряженными ионами металла, в результате образуются прочные полимерные цепочки, которые как бы «сшивают» поверхности.

В случае если кислород не поступает, а контакт с металлом при этом отсутствует, процесс полимеризации не будет запущен. Это позволяет анаэробному клею долгое время (5 и более лет) храниться в пластиковой таре, не теряя при этом своих качеств.

сижу курю, что там у меня теперь в трубках то происходит. вроде и металл есть, а вроде и нет 8)

средства компании-производителя ваших герметиков помнится применял - клеил швы палатки. некий силиконоый элластичный клей. вроде не промокает, не отлетел. кэмпингуюсь летом хорошо в ней с 2004 года 8)

Замена болтов петлей калина

-А как такое возможно можешь объяснить? Если найдешь 100% этому объяснение, тогда можешь не смазывать.
-И еще не задумывался почему
.

1. Все промазолось, вымылось)
2. Думаю, потому что он даже при продаже на этой двери постоянно висел(. Постоянно за нее держитьмя, остальные двери в порядке. Машина декабрь 2012. У меня было 2 гранты, первая норма, вторая люкс с акпп, там такого не наблюдалось.

На Гранте,как и на Калине нет осей дверей.Их роль выполняют конусные болты,которые можно подтянуть,если дверь начинает болтаться.

Понятно, а можно как то без лишней крови и вложений на приоре что нибудь замутить?

Я извиняюсь конечно. Но почему форум такой не общительный))). Приоры потихоньку уходят? Или с поевоением обновлённой приоры, все проблемы ушли?

проблеммы были и остаются просто все приходят с одним и темже вопросом . застучали двери что делать .

а почитать пару десятков страниц лень о каких дверях идет речь

проблеммы были и остаются просто все приходят с одним и темже вопросом . застучали двери что делать .

а почитать пару десятков страниц лень о каких дверях идет речь

Передние двери. Пока не стучат, но левая прилично провисла, а значит дело времени. На десятке стучали как минимум 3 и это в проклееной машине пипец как раздрожало! А про прочтение стр 20, не могу уже)))) глаза болят)). Я сегодня тему про щиток с GPS ели осил). Я с телефона

Klim096, Как устранить провисание обсуждали уже в этой теме на стр.65-66 и на стр.71-72

Добавлено через 5 минут
Самый эффективный способ - с помощью домкрата.

Вы тут с осями петель мутите, а на Драйв2 третью петлю присобачивают. Вот так вот! )))

а на Драйв2 третью петлю присобачивают. Вот так вот! )))
http://www.drive2.ru/l/6728178/

Можно и типа рояльных - во всю дверь, уж точно не провиснет.

Вы тут с осями петель мутите, а на Драйв2 третью петлю присобачивают. Вот так вот! )))

Классные ссылки на Drive2 ты приводишь постоянно :good: Как только там не чудят :)

67-я страница темы, например http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2368302&postcount=665

А ты когда опелевский палец ставил, то просто его забил в петлю? Его ни чем стопорить не надо?

Конечно.
Нет, он держится за счёт своей "пружинистости". Народ ещё пробочки ставит для защиты полости пальца от влаги.

А среднею часть петли не надо менять?

От щелчков в двери резинки спасают под петли, правда их менять приходится периодически, сминаются. А на фокусе уже с завода подобные резинки стоят.

Это как? Фото сего процесса есть?

когда опелевский палец ставил, то просто его забил в петлю? Его ни чем стопорить не надо?
-Можно распереть оську вбив в нее кусок подходящего прутка заточив его предварительно на конус, мне например пришлось так делать на левой водит. двери.
А среднею часть петли не надо менять?
-Нужно смотреть по месту, есть износ, соответственно замена.

Добавлено через 6 минут
Это как? Фото сего процесса есть?
-Попробую объяснить без фото.Открываете переднюю дверь и распахиваете её на всю.Смотрите на петлю двери, например нижнюю.Видите болт под ключик на 14 (сам болт м10 просто с маленкой "шлапой") который крепит среднюю часть петли двери к кронштейну который приварен к кузову. Потом смотрите рядов в торец двери, там есть технологическое углубление по форме сегментной шпонки или полумесяца кому как понятнее.Так вот берете отбойник подвески от классики и вырезаете туда по месту резинку такой же формы и вставляете её в это тех. отверстие. Получаем что бы при закрытии эта резинка упиралась в болт.Крепить ни чем не нужно.Вот и вся наука.У меня уже они ходят третий год.

Ось петли двери гранта

Часто после эксплуатации в течении 2 лет появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно тех которые часто открываются. Скорее всего виной тому ослабление оси петли, за которую в калине выступает болт. Проверка на присутствие люфта в петлях простая, нужно открыть дверь и пошатать ее вверх и вниз, если есть небольшие стуки и заметный люфт значит дело в болтах. Больше всего разбалтываются нижние болты, но обязательно нужно проверять и верхние.

Верхняя петля двери, болт заходит снизу.

Нижняя петля двери, болт заходит сверху.

Для решения данной проблемы вам понадобится только ключ на 13, поворачивать болты нужно по часовой стрелки, усилия прикладываются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сначала чуть открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калинах устанавливали старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразной рабочей области и пазами для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь не легкая. Если у Вас нет помощников придержать дверь то можно зафиксировать чем нибудь дверь, мой друг выходил из ситуации так.

При закручивании новых болтов советую их смазать литолом и на резьбу капнуть слабым фиксатором резьбы. Желаю удачи.

Лада Гранта 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2019

Комментарии 23

Шайбы "бутербродом" на ось петли ставить, друг на друга или как-то иначе?

Я друг на друга

Я поставил две шайбы пружинные, когда закрутил до конца ось, дверь еле двигаться стала при открытии. Пришлось немного открутить ось. У тебя туже двери ходить стали? У меня стоят ограничители нового образца, так вот когда ось была закручена до конца их вообще не ощущалось.

Сразу смазал шрусом, затянул до конца и немного ослабил ходит так же легко

ах вот сука что трещит там в дороге . недавно началось.

Пружинная гнутая шайба, больше известна под названием- гровер.

Некуя не понятно же
Куда вставил.что.куда
Ладно если кто шарит поймет.а так хз куда что

Когда будешь разбирать там все доступно понятно, главное помощник и купить все что нужно

…фото шайб?!есть проблема в петлях.новые болты не помогли у меня! как называются?! где их покупать?! стройка?! метизы?! авторынок?!посмотрел фото шайб?!и они устраняют люфт петель?!по 2 шайбы на болт сажал?!

Спасибо за артикул в записи

…да! по католожному увидел фото…или гравера. но не пойму как они люфт то убрали?! если новые болты петель не помогли скорее всего из-за выработки в самих петлях?!

я тоже новые болты ставил не помогло таже люфтит с.ка…

Надо ставить ремонтные болты размером больше, смотрите мои комментарии выше.

Нет выработки. У меня на новой машине зазор 0,1 мм. Т.е. все оси производятся холодной штамповкой в фирме БелЗан и размер их четко 9,95+-0,01 мм, а у меня размер в петлях был 10,06 мм. 0,1 мм зазора при хорошем весе двери и неправильной настройке фиксатора замка двери делают свое дело. Стук в двери в районе передней стойки- это пидоры с Автотаза постарались, так не на всех машинах, а с 2017 года повально, сам в автосалоне проверял.

Уйня это все с двумя шайбами. 1) Если зажать петли, то деформации кузова и вибрации сделают свое дело! Болты ослабнут и все начнется по новой. 2) Истинная причина болтанки — проваленый размер в петле (производственный брак). 3) при установке ремонтных болтов советую сразу настроить фиксатор замка двери т.к. на заводе с провисшей дверью не могут настроить его. Вам только кажется, что двери стали болтаться недавно, они с завода болтаются. 4) при установке ремонтных болтов можно протянуть только одну из петель (имеется в виду зажать петлю двумя шайбами, если не хватает одной), вообще по правде при протягивании болта он упирается в конус и контрится и если зазор меньше 0,3 мм не стоит туда ставить доп шайбу а иначе болт не законтрится. 5) Где взять ремонтную ось петли, я сам чертил и сам точил, а затем дозаказывал, сейчас хочу рассмотреть возможность производства осей на стороне! Нужны заказчики, т.к. чем больше болтов — тем они дешевле.

На пробеге в 4000км. ослабли дверные петли.

Белый налёт-это фиксатор резьбы.По ходу мало его было,поэтому болт и раскрутился!

А, после снятия болтов, дверь не придётся регулировать, или там всё намертво, у меня на гранте между двумя петлями небольшой зазор в пол милиметра, так собственно петли не трут и не скрипят друг от друга.

Спасибо за видео)на днях свои петли смажу!

Ну шарниры это вообще пиздец .

у меня было тоже самое,болт ослабился, я немного открутил и капнул масла. через день болт вообще болт открутился и выпал,дверь повисла. Что делать?? как закрутить болт чтобы он не выпадал?

А шумка есть на дверях, может из-за нее провисла или это не влияет? А то болты в качестве петлей хилые какие-то.

4000км это ж хуйня совсем . У меня в калине к 50000км только водительская чуть люфтить стала. А у тебя прям видно на видео.

Бесшумные болты для дверных замков Лада Калина, Калина 2, Гранта

Люфт петель дверей на Лада Калине, подтягивание и замена болтов

Верхняя петля двери, болт заходит снизу.

Нижняя петля двери, болт заходит сверху.

Как открутить петли дверей калина

Просела правая передняя дверь. Хотел скрутить нижнюю петлю и подложить подкладку чтобы приподнять ее. Купил ударную отвертку. Пытаюсь открутить петлю так отвертка просто раздерает крестовину на винте а винт с места даже и не трогается.

Может кто нибудь сталкивался? как выходили из ситуации?

Вся беда в том, что эти болты с конической головкой по площади конуса прикипают в петле. Поэтому можно и отвертку эту разбить, и шлицы сорвать. Вместо отвертки лучше купить болтики на замену. Старые высверлить аккуратно, не глубоко, только чтобы шляпка на сверле осталась. Как снимите петлю, остатки болтов выкрочиваются спокойно, чуть ли не рукой.

Lada Kalina sedan Aspiration › Logbook › Замена втулок петель дверей

Всем привет! Слабое место Калины это провисание и люфт дверей, на моей калине тоже провисли передние двери, самое большое провисание было на передней пассажирской двери. Все дело во втулках которые со временем изнашиваются и появляется люфт. Заказал на Емексе новые втулки и оси дверей в начале лета, но все не было времени заняться заменой, на выходных приехал в деревню и поменял втулки на передних дверях.

Двери снимаются легко, отсоединяется клемник с проводкой, откручиваем болт ограничителя, выкручиваем оси, они под звездочку (одолжил у знакомого на недельку), снимаем дверь. Одна втулка в верхней петле на кузове, вторая в нижней петле на двери (странная логика). Три втулки выбил нормально, выбивал головкой на 8, у четвертой пришлось срубать зубилом верхнюю часть, только после этого получилось ее выбить.

Втулки пришлось немного укоротить на наждаке, были немного длиннее заводских. сборка в обратной последовательности. При установке ограничителя сорвал резьбу в кузове(((

Также приобрел новые передние брызговики, старые держались на честном слове… Демонтировал локер, снял старые брызговики, заглянул внутрь и охренел… За 11 лет скопилось огромное количество земли в крыльях…открутил нижние крепления и вычистил всю грязь из крыльев, к сожалению все это не прошло незаметно для ЛКП, низ крыльев придется теперь чистить от ржавчины и красить…

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
металлический скрежет при движении по неровностям;
царапины на порогах.

Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

Снимите противоположную половину замка.
Определите правильное вертикальное положение дверей.
При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.

Снятие и установка обивки передней двери

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления

Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.

Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия

Комментарии • 3

Если подтяжка не помогает, то и замена болта уже не поможет.

Помогите пожалуйста. У меня из носились петли. Поменял болты но не помогло. Что можно сделать?? А сами болты бывают ремонтные типа как поршня, ну немного толще чем родные . Ну вы поняли же что я имею ввиду. А вот от шевроле Нивы точь в точь зайдут эти втулки в петли или надо сверлить петлю?

@Резван Иманшапиев вот я говорю попробуй сделать сухарики ,берешь тонкую пластинку из латуни как консервная банка,или из любой трубки,меньше миллиметра и по форме болта сгибаеши делаешь подклад в отверстие в сторону износа смазываешь и вгоняешь болт , Я говорю после такой операции все норм стало цже больше полгода с ежедневной эксплуатацией

@Сергей Шпякин ну я подумаю как сделать. Правда у меня не такая сильная выработка. Может примерно миллиметров 5 когда открытую дверь вверх вниз дергать. Главное чтоб эти пластинки не провернулись в петлях. Я просто не нашел эти втулки от Нивы. Может подожду пока найду. Но надо что то придумать . А то дверь тяжело открывать и когда закрывать то хлопать надо.

Снятие электростеклоподъемника передней двери

Снимаем стекло передней двери.

Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки

Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.

Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.

Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).

Снятие двери Калины/Гранты

К сожалению, ДТП на дорогах не редкость и иногда выполнять ремонт двери не целесообразно, удобнее просто установить новую деталь. А Вы знаете, как снять двери на Калине/Гранта в сборе?

Потребуется: снять обивку двери (для Калины, для Гранты), приготовить торцевые ключи «на 8», «на 10», «на 13», накидной ключ «на 13» (на части автомобилей TORX Т40).

Вся проводка двери соединяется в одну общую колодку, которая позволяет выполнить замену дверей Калины/Гранты проще, чем на предшествующих отечественных автомобилях. С другой стороны наличие этого разъема затрудняет прокладку новых проводов в двери автомобиля (например, подогрев зеркал).

Схема креплений двери следующая:

защитная гофра.
ограничитель двери.
петли двери.
обивка двери.

Сначала нужно снять ограничитель двери:

Отвернуть болт ограничителя на стойке кузова, используя торцовой ключ «на 13».
Отвернуть два болта ограничителя на двери с помощью торцевого ключа «на 8».
Извлечь ограничитель через технологическое отверстие в двери.

Далее процесс для передней и задней двери немного отличается..

Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери

Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой

Снимаем обивку передней двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.

Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.

Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.

Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки

Снимаем наружную ручку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки

Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.

Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.

Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие задней двери

Отсоединить защитную гофру от стойки.
Разъединить колодку с проводами.
Вывернуть верхнюю и нижнюю оси двери, используя накидной ключ «на 13». Предварительно установить под двери упор.

Снять заднюю дверь с автомобиля. Установка в обратной последовательности.
Кстати, рекомендуется демонтаж двери в сборе рекомендуется выполнять с помощником, т.к. вес двери автомобиля достаточно большой (особенно после шумоизоляции).

Разболтался рычаг переключения передач калина. Люфт петель дверей на лада калине, подтягивание и замена болтов. Если причина дребезжания в верхней крышке КПП или гайках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина	Метод устранения
Выход со строя стойки
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты	Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову	Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек
Износ шаровых опор	Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание при осуществлении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.

Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер

Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.

Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.

Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.

Наличие неисправности стоек штанг стабилизатора требует замены. При осадке с поломкой пружины передней подвески ее следует поменять. При разрушении буфера хода сжатия он подвергается демонтажу с последующей установкой нового. При увеличенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтажную мастерскую, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

Верхняя петля двери, болт заходит снизу.

Нижняя петля двери, болт заходит сверху.

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:

Ключ рожковый или накидной на 13
Плоскогубцы
Точило электрическое

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

Довольно громко у «калин» могут греметь двери - любой люфт в петлях отдается стуком на кочках. На «Калине» ось петли съемная, ввернута в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает все сильней постукивать. Подтянем ось - понадобится головка TORX T-40. Но случается, что затяжка оси вновь ослабевает. Тогда полностью ее вывертываем (помощник поддерживает дверь), очищаем резьбу и, нанеся клей-фиксатор, завертываем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же сделаем краской метку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит приглядывать за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Как переделать кронштейн коробки передач «Калины» 1 и 2

Кронштейн крепится с одной стороны к коробке переключения передач «Калины», а с другой – к «подушке» кузова двигателя. Он снижает нагрузку на корпус коробки при механических воздействиях (проезд по неровностям). Кронштейн связывает КПП с «подушкой».

Кронштейн крепления КПП к подушке может прийти в негодность. Эта проблема возникает в результате механических повреждений. Чтобы предотвратить последствия, потребуется переделка кронштейна КПП «Калины».

Какую функцию выполняет кронштейн КПП на «Калине»

Почему у одних ломает его крепление, а у других нет

Дорожные ситуации разные, разное и поведение водителей во время поездки.

Кронштейн коробки «Калины» изготовлен из дюралюминия. В результате механических воздействий (сильные удары, вибрации) он может не выдержать и треснуть. Вибрации могут появиться от самой КПП (это говорит о ее неисправности) или от двигателя. Даже незначительная трещина приведет к разлому крепления.
Частая проблема, когда выламывается его крепление. Это происходит в результате ослабления болтов, из-за чего возрастает нагрузка на них и на посадочные места. Это впоследствии приводит к повреждению крепления или корпуса КПП.
Недостаточная или слишком сильная затяжка болтов при частом демонтаже коробки также разбалтывает крепеж и увеличивает риск повреждения.
Использование некачественного крепежа, который произведен с браком.
Когда автомобиль, побывал в ДТП и неправильно восстановлен, нарушается геометрия кузова. Детали могут работать на излом, что вызовет разрушение крепежа КПП.

Опора КПП «Лады Калины»

Какие симптомы говорят о том, что крепление кронштейна сломало

Если вы почувствовали, что рычаг переключения включает передачи с трудом, причиной может служить сломанный задний кронштейн КПП на «Калине». При его разломе коробка провисает и прижимает привод кулисы к стабилизатору. В случае с тросовой коробкой переключения передач зажимаются троса привода.

После поездки по бездорожью может раздаться неприятный щелчок. Чаще всего этот звук говорит, что лопнул левый кронштейн коробки передач «Калины». Вибрация по всему корпусу – серьезный повод посмотреть крепление коробки из-за того, что она провисла и работает на излом.

Ездить с оторванным кронштейном крепления коробки «Калины» нельзя. Это приведет к выходу из строя механизма сцепления и проблемам с двигателем.

Заменить часть корпуса КПП

Обычно страдает передняя часть корпуса коробки переключения передач (картер). Здесь происходит обрыв крепежных болтов подушки. В результате страдает сам корпус, который необходимо заменить. Снимите коробку и поменяйте поврежденную часть.

Заменить коробку

Если вы уже поездили со сломанным креплением, то вас настигнет проблема, когда посадочные места болтов разбиты, резьба срезана или обломан кусок картера. В этом случае необходимо менять коробку целиком. Эта проблема требует серьезных вложений – как финансовых, так и физических.

Новую тросовую коробку можно купить за 30 тыс. рублей, 5 тыс. стоит замена, но при желании ее легко заменить самому. Для этого нужно загнать автомобиль на яму, снять навесное оборудование, мешающее подобраться к КПП, вывесить двигатель и трансмиссию, чтобы не сломать сцепление. Открутив коробку, аккуратно извлечь ее из-под машины и поставить на ее место новую.

Поставить самодельный кронштейн

Переделка кронштейна КПП на «Калине» требует некоторых навыков. Водители, которые щепетильно относятся к состоянию своего авто, изготавливают свою деталь, применяя более прочные материалы и выгодную геометрическую форму. Можно сделать свой усиленный кронштейн КПП на «Калину» из металла толщиной 7 мм с усилениями и наплывами.

Самодельный кронштейн для «Лады Калины»

При нежелании придумывать что-то новое в плане конструкции изделия можно сделать такой же, как заводской, но из другого материала. В таком случае риск разбить посадочные отверстия под болты сводится к нулю. Но увеличивается вероятность испортить крепление коробки вместо самого кронштейна.

Как обезопасить машину от поломки креплений

Хоть поломка кронштейна – это больная тема для калиноводов, некоторые рекомендации помогут продлить срок его службы.

Осматривайте автомобиль при каждом проведении ТО. Просите мастера, который его выполняет, произвести осмотр крепежа, осуществить подтяжку болтов с необходимым усилием.
Если планируете покупку автомобиля с рук, проверяйте его на участие в серьезных ДТП. В этом случае могла пострадать геометрия кузова, поэтому создаются дополнительные нагрузки в местах крепления.
Делайте ремонт сами или доверяйте автомобиль проверенному автосервису, где могут заранее вынести вердикт о возможных поломках.
Используйте оригинальные запчасти, которые точно подходят в размер и выполнены качественно.
Старайтесь избегать наездов на бордюры или крупные камни. В результате механического воздействия нагрузки на кронштейн КПП «Калины» будет достаточно, чтобы обломить его.
Следите за «подушками» и их состоянием. При выходе их из строя кронштейн также может сломаться.

При появлении даже незначительных отклонений от нормальной работы трансмиссии немедленно диагностируйте причины неисправности. Сложно предугадать время, когда крепеж выйдет из строя. Сломанный кронштейн может нарушить работу непосредственно коробки и повлиять на функционирование сцепления и двигателя автомобиля.

Поэтому при обрыве нужно диагностировать косвенные проблемы, не связанные с коробкой передач. Именно они стали причиной выхода из строя крепежа.

Изучите, как устроены опоры КПП, чтобы самим понимать, когда их следует менять. Но основная причина, по которой возникает проблема с кронштейном, – это неправильная затяжка крепежных болтов.

Читайте также: