Замена болтов подрамника шкода

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Установка подрамника в сервисное положение

Внимание. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Убедиться в том, что рулевое колесо и передние управляемые колеса не поворачиваются во время выполнения работ.

1. Зафиксировать рулевое колесо в положение прямолинейного движения, используя специальную клейкую ленту, как показано на рисунке ниже.

2. Отвернуть пластиковые гайки (стрелки) и снять нижнюю панель облицовки (1), показанную на рисунке ниже.

3. Выкрутить болт крепления (1), соединяющий через универсальный шарнир вал рулевой колонки с валом рулевого механизма как показано на рисунке ниже.

4. Отсоединить универсальный шарнир от вала рулевого механизма, переместив его в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болты крепления (2) и (3) качающейся опоры, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть гайку крепления (1) стойки к стабилизатору поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже. Выполнить операцию с обеих сторон.

7. Извлечь шарниры стоек (3) из стабилизатора поперечной устойчивости (2), как показано на рисунке ниже.

8. Поднять стабилизатор поперечной устойчивости проушинами вверх.

9. Положить на специальную опору (VAG 1359/2) деревянный брусок (1), как показано на рисунке ниже.

10. Подпереть подрамник в сборе с помощью специального гидравлического домкрата и опоры.

Примечание. Затянуть болты крепления специального приспособления с моментом затяжки максимум 20 Нм.

11. Выкрутить левый болт крепления (1) подрамника в сборе (4), как показано на рисунке ниже. Вкрутить в данное отверстие болт из специального приспособления (Т10096) и затянуть его с моментом затяжки 20 Нм.

12. Выкрутить правый болт крепления (2) подрамника в сборе (не показан на рисунке ниже). Вкрутить в данное отверстие болт из специального приспособления (Т10096) и затянуть его с моментом затяжки 20 Нм.

13. Выкрутить болты крепления (3) с обеих сторон, как показано на рисунке ниже.

14. Выкрутить левый болт крепления (2), показанный на рисунке ниже, затем снять опору (5).

15. Вкрутить в отверстие болты крепления (Т10486/1) и затянуть их с моментом затяжки 20 Нм.

16. Выкрутить правый болт крепления (2) и снять опору (5), как показано на рисунке ниже.

17. Вкрутить в отверстие болты крепления (Т10486/1) и затянуть их с моментом затяжки 20 Нм.

Примечание. Установка считается правильной, когда все четыре болта крепления (1 и 2) с обеих сторон автомобиля заменены фиксирующими болтами специального приспособления.

18. Опустить подрамник в сборе примерно на 4 см и ослабить болты крепления.

Примечание. При опускании подрамника в сборе, следить за тем, чтобы между стабилизатором поперечной устойчивости и приводными валами сохранялся зазор.

19. Медленно опустить подрамник в сборе с двигателем и коробкой передач и гидравлическим домкратом.

20. Для установки подрамника из сервисного положения в исходное, необходимо: поднять подрамник в сборе на гидравлическом домкрате, до касания консоли кузова с обеих сторон.

21. Выкрутить левый фиксирующий болт (1) из специального приспособления (Т10096), вкрутить и затянуть с требуемым моментом затяжки новый болт крепления подрамника, как показано на рисунке ниже.

22. Выкрутить правый фиксирующий болт (1) из специального приспособления (Т10096), вкрутить и затянуть с требуемым моментом затяжки новый болт крепления подрамника, как показано на рисунке ниже.

23. Установить левую опору.

24. Установить и затянуть болты крепления левой опоры от руки.

25. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки новые болты крепления левой опоры к подрамнику.

26. Затянуть болты крепления левой опоры к подрамнику с требуемым моментом затяжки.

27. Выкрутить болты крепления (2) из приспособления (Т10486/1) (не показаны на рисунке ниже).

28. Установить правую опору.

29. Установить и затянуть болты крепления правой опоры от руки.

30. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки болты крепления правой опоры к подрамнику передней подвески в сборе.

31. Затянуть болты крепления правой опоры к кузову с требуемым моментом затяжки.

32. Удалить из-под автомобиля специальный гидравлический домкрат вместе с опорой.

33. Установить на коробку передач качающуюся опору, после чего установить и затянуть новые болты крепления опоры, как показано на рисунке ниже.

Примечание. Установить болт крепления (1) в удлиненном отверстии как можно дальше от коробки передач и подрамника.

34. Установить звукоизоляционное покрытие.

35. Подсоединить универсальный шарнир к валу рулевого механизма, переместив его в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже. Затем установит и затянуть соединительный болт (1).

36. Установить крышку (1) и затянуть пластиковые гайки крепления, показанные на рисунке ниже стрелками.

37. Снять с рулевого механизма фиксатор.

38. Выполнить дорожный тест автомобиля.

39. Во время выполнения дорожного теста проверить и убедиться в правильности установки рулевого механизма.

Не торт. Сайлент с двумя дырками S3 — даже пробовать не стал, сразу понял что полумера и бесполезно.

Проблема скрипа подрамник шкода октавия тур в том, что оба сайлентблока рычага имеют ось крепления в одной плоскости и в одном направлении. Что разрешает изменять рычагу свое положение относительно кузова в пределах миллиметров при разгоне и торможениях.

В итоге, пришел к достаточно хардкорному решению: Такой устанавливается на Yeti, Superb в предыдущем кузове и на некоторые октавии года выпуска судя по elcats.

Конструктивно, оси крепления рычага перпендикулярны друг другу, что исключает излишнюю свободу рычага. Видимо, даже для ровных дорог концерн VAG счел раздельный рычаг подвески неудачной идеей. Схематично Передний сайлент аналогичен предыдущему исполнению А вот задний сайлент совсем.

Алюминиевой консоли больше нет, сайлент уже в рычаге, а сам рычаг в подрамнике Мой экземпляр по заверению продавца покупал на avito снят со свежего Yeti, но по коду пробивается на дизельный VW Caddy — года. Долго переживал, подойдет.

В итоге, при помощи 10 болтов 6 на подрамник, 4 на рычаги и двух гаек эта конструкция получила прописку на моем авто. Итак, что в подрамник шкода октавия тур получилось: Подвеска стала тише. подрамник шкода октавия тур

Купить передний подрамник Шкода Октавия Тоур

Особенно заметно это на гравийке, исчез дребезг который я относил к начинающемуся люфту рулевой рейки. Нет глухого бум на ямах, тише шлепки на стыках, переваливаясь через крупные бугры я вообще подвески не слышу.

Комфорт лично для меня возрос существенно.

Очень "чистый руль". Развязка рейки от неровностей отличная. С помощью гидростойки снимаем подрамник навесных агрегатов Октавии Подрамник Октавии отдыхает, а мы идём за комплектом новых сайлентблоков на склад.

Подрамник Октавии отдыхает, пока мы идём за комплектом новых сайлентблоков подрамник шкода октавия тур склад Повреждения сайлентблока видны и без дополнительных воздействий на.

Замена болтов подрамника передней подвески Шкода Октавия

Жить сайлентблоку подрамника Октавии оставалось недолго Вот и новый комплект, замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия продолжается. Новый комплект сайлентблоков для подрамника Шкода Октавия Выпрессовываем унылые и уставшие сайлентблоки из подрамника Октавии.

С помощью прямых рук и Эльзы загоняем сайлентблоки в подрамник Шкода Октавия Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия произведена, водружаем его на гидростойку и поднимаем для монтажа.

Снятие и установка переднего подрамника

При сборке понадобятся новые гайки стоек стабилизатора поперечной устойчивости, а также гайки шаровых пальцев.

1. Подоприте клиньями задние колеса, твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
2. Снимите приемную трубу и каталитический преобразователь системы выпуска отработавших газов (см. Часть Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя Главы Ремонт двигателя).
3. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески).
4. Снимите оба нижних рычага подвески (см. Раздел Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней подвески).
5. Выверните стяжные болты хомутов опор картера рулевого механизма. Снимите хомуты с подрамника.
6. Отдайте гайку и извлеките сквозной болт крепления задней опоры подвески силового агрегата.
7. Проследите, чтобы все закрепленные на подрамнике тросы и шланги были высвобождены из фиксаторов и отведены в сторону.
8. Заведите под подрамник домкрат с уложенным на его головке деревянным бруском.
9. Выверните болты крепления подрамника, аккуратно опустите сборку на домкрате и извлеките ее из-под автомобиля. Проследите, чтобы в процессе извлечения подрамник не цеплялся за трубки линий системы гидроусиления руля.

Установка производится в обратном порядке. Особое внимание следует уделить следующим моментам:

a) Крепежные болты должны быть затянуты строго с требуемым усилием;
b) Перед установкой хомутов проследите за правильностью размещения резиновых подушек опор рулевого механизма (втулки должны прижиматься к подрамнику плоской стороной). Резьбу крепежных болтов зачистите, затем смажьте фиксирующим герметиком типа Loctite 270. Затягивание болтов производите с требуемым усилием;
c) Установку нижних рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости производите в соответствии с указаниями, приведенными в Разделах Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней подвески, Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески;
d) Порядок установки системы выпуска отработавших газов приведен в Части Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя Главы Ремонт двигателя;
e) В заключение не забудьте проверить геометрию передней подвески (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Octavia 2011

Сход-развал на Шкода Октавиа выполнялся после крупного ремонта подвески. Были заменены пружины и перепрессованы практически все сайлентблоки. После столь глобальной переборки ходовой не обойтись без регулировки углов установки колес.

Загоняем автомобиль на подъемник. Для подготовки автомобиля к измерению сход-развала необходимо проверить и выровнять давление в шинах в соответствии с требованиями производителя. Также желательно убедиться, что в салоне и багажнике отсутствует посторонние тяжелые предметы.

На колесных дисках крепятся специальные измерительные мишени и блоки с камерами. Сама процедура измерения развал-схождения, благодаря современному 3D стенду, не занимает много времени и состоит из нескольких этапов. На первом этапе автомобиль прокатывается на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Таким образом стенд определяет среднюю плоскость вращения всех колес и учитывает возможные погрешности, в том числе и от неровных колесных дисков. На втором этапе происходит измерение углов установки колес в повороте, для чего необходимо вращать руль при зафиксированной педали тормоза.

Результат измерения в доступном для восприятия виде выводится на монитор. Для каждого автомобиля заводом-изготовителем устанавливаются рекомендуемые значения углов установки колес. Углы, не соответствующие данным значениям выделяются красным цветом, соответствующие (в допуске) – зеленым.

Начнем с задней оси. Здесь с помощью эксцентриковых болтов регулируется развал (1) и схождение (2). Регулировка развала часто бывает осложнена из-за труднодоступного расположения регулировочного болта, который к тому же довольно часто закисает в сайлентблоке.

На передней оси регулировка кастера и развала выполняются путем сдвига подрамника. Для этого необходимо ослабить шесть болтов крепления подрамника, сдвинуть его монтажкой в нужном направлении и затянуть.

Регулировка схождения передних колес выполняется по стандартной схеме. Ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника, таким образом, изменяя свою длину. Фиксация осуществляется затягиванием контргайки.

Выполняем повторное измерение. Все в допуске. Есть небольшая разница между левым и правым передним развалом, однако посоветовавшись с клиентом, мы пришли к решению не трогать подрамник для регулировки. Печатаем отчет и возвращаем автомобиль владельцу. Регулировка сход-развала завершена.

Октавия а4 подрамник ремонт

Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия, такое действо нам сегодня предстоит. Владелец пригнал Октавию на диагностику и, как оказалось, очень вовремя. Пострадавшими были все сайлентблоки, но сайлентблоки подрамника Шкода Октавия был впереди планеты всей, в масштабах конкретной машины конечно же. Слово сайлентблок – иностранное, по-русски это скорее тихоня, тихошайба, шайба тишины или тихоблок.

Дано:

Автомобиль: Skoda Oktavia
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра MPI, 2 клапана на цилиндр, ремень ГРМ
Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
Пробег: 130 173 километров

После инструментальной диагностики Октавия висит на подъёмнике. Начинаем операцию “Замени сайлентблок подрамника – спаси опоры, кузов, навесные агрегаты”. Отворачиваем гайки шарового шарнира.

Замена сайлентблока подрамника на Шкода Октавия начинается с откручивания гаек шарового шарнира

Отворачиваем винты кронштейна системы выпуска отработавших газов от подрамника.

Отворачиваем винты кронштейна системы выпуска ОГ от подрамника Шкода Октавия

Отсоединяем опору-штангу от коробки передач. При повреждённом сайлентблоке подрамника штанга начинает “гулять”, вибрации двигателя не гасятся. При изменении оборотов двигателя и переключении передач возникающие удары не гасятся, а поглощаются верхними кронштейнами опор и опорами двигателя, также чрезмерные нагрузки передаются всем навесным агрегатам – в общем картина очень печальная.

Своевременная замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия важна

С помощью магической отвёртки и небольших усилий Юрий Михайлович демонстрирует повреждения сайлентблока подрамника Шкода Октавия.

Очень уставший сайлентблок подрамника на Шкода Октавия
Абсолютно необходима замена сайлентблока подрамника на Шкода Октавия

Отключаем датчик уровня и температуры масла, откручиваем крепёжные винты, призываем на помощь гидростойку и опускаем подрамник Шкода Октавия для дальнейших деяний.

С помощью гидростойки снимаем подрамник навесных агрегатов Октавии

Подрамник Октавии отдыхает, а мы идём за комплектом новых сайлентблоков на склад.

Подрамник Октавии отдыхает, пока мы идём за комплектом новых сайлентблоков на склад

Повреждения сайлентблока видны и без дополнительных воздействий на него.

Вот и новый комплект, замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия продолжается. Один из них идёт с номером 1K0199867Q, второй с номером 1K0199855AD.

Новый комплект сайлентблоков для подрамника Шкода Октавия

Выпрессовываем унылые и уставшие сайлентблоки из подрамника Октавии.

Выпрессовываем уставшие сайлентблоки из подрамника Октавии

Достаём набор для запрессовки сайлентблоков в подрамник Шкода Октавия.

Набор для впрессовки сайлентблоков в подрамник Шкода Октавия

С помощью пресса, прямых рук и Эльзы загоняем сайлентблоки в подрамник.

С помощью прямых рук и Эльзы загоняем сайлентблоки в подрамник Шкода Октавия

Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия произведена, водружаем его на гидростойку и поднимаем для монтажа.

Замена сайлентбловок подрамника на Шкода Октавия произведена, водружаем его на гидростойку и поднимаем для монтажа

Возвращаем крепёжные болты и закручиваем их с требуемым усилием. Подключаем датчики, привинчиваем гайки к передним направляющим тягам, возвращаем колёса, регулируем углы установки колес и выпускаем Октавию на просторы.

Закручиваем крепёжные болты с требуемым усилием, которое узнаём у всезнающей Эльзы

Итого: замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия заняла 4 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 7450 руб.

Замена болтов подрамника передней подвески Шкода Октавия

Инструмент:

Гаечный ключ рожковый 18 мм
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Примечание:

При диагностике подвески, обнаружилось, что кончились косточки (шарниры практически болтаются на пыльнике). В таком случае необходимо заменить болты подрамника.

1. Отчерчиваем отверткой, положение кронштейна заднего сайлентблока переднего рычага к кузову.

2. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, которые необходимо заменить и ослабляем по одному болту крепления кронштейна заднего сайлентблока переднего рычага к кузову (болты крепления кронштейна к подрамнику не трогаем).

3. Отжимаем подрамник вниз и вставляем проставочную шайбу как показано на фото и наживляем болты.

4. Затягиваем болты на подрамнике и на кронштейнах.

Skoda Octavia SuperGvozd ✬ █■□► › Logbook › Установка втулок для подрамника на Skoda Octavia A5 FL

Всем привет. Надоело ездить и постоянно думать, а что там щелкает при проезде по кочкам или резком повороте в рулевой рейке, ведь подвеска же в норме. Проработав тему стало ясно, что проблема заключается в крепление переднего подрамника к кузову т.е подрамник со временем начинает перемещаться туда сюда из за люфта в местах крепления болтами. Для этого был приобретен набор втулок и болтов.
Покупал в RSR Performance за 3000р. По ощущением за эти шайбы и втулки дороговато).
Нам понадобится:
— Набор головок с воротками и удлинителями (основные головки 16, 18)
— Динамометрический ключ
— VD 40 для лучшего откручивания
— Набор втулок и болтов российского производства, аналог втулок фирмы CTS Turbo.
в комплекте: 6шт втулок с одним бортом, 6шт втулок с двойным бортом, 2 болта.

Приступим:
— Снимаем защиту
— Выкручиваем не до конца все болты подрамника, что указаны на фото:

— Далее откручиваем крепление нижней подушки коробки

— Ослабеваем болты крепления нижних рычагов подвески:

— Начинаем с замены болтов E и F, эти болты требуется заменить на новые из комплекта, но в связи с тем, что мой подрамник был чуть смещен, новые поставить не удалось т.к не хватало резьбы на конце нового болта, в связи с чем не смог их наживить и поставил старые.

!Втулка с одним бортом одевается на нижнею часть болта, втулка с двумя бортами между кузовом и подрамником!

— Болты до конца не затягиваем просто наживляем

Установка проставок и замена болтов в подрамнике — видео

В посте напишу как решить актуальную проблему, которая встречается часто — не приятный щелчок в подрамнике на шкоде а5, будто ломаешь кусок пенопласта, звук происходит снизу.

А так же, размещаю номера деталей и видео как поменять болты в подрамнике.
На видео показана установка.
Не на русском, но любой поймет.

Болты: N 908 235 01

Проставки: 7M3 499 349 A

У меня это проявляется при резком старте или торможении , при поворотах, ощущение будто что-то треснуло или сломалось.Еще такое встречается при рулежке на малой скорости или выкручивании руля на месте.

Проблема решается подтяжкой болтов, но лучше всего — это установка немного других болтов и проставок между кузовом и подрамником.

10 комментариев

Желательно протягивать болты динамометрическим ключом 70 ньютометров, плюс дотянуть 90 градусов воротком.
Передние болты а также задние болты, так же все болты касающиеся подрамника дотянуть.

Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия — VAG motors

Не торт. Сайлент с двумя дырками S3 — даже пробовать не стал, сразу понял что полумера и бесполезно.

Купить передний подрамник Шкода Октавия Тоур

Комфорт лично для меня возрос существенно.

Замена болтов подрамника передней подвески Шкода Октавия

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена и ремонт задних сайлентблоков переднего нижнего рычага на Шкода Октавия А5

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще сайлентблоки skoda octavia a5 подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В сайлентблоки skoda octavia a5 случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики. Кстати, полиуретановый тип данной детали имеет очень большой срок эксплуатации, а также отличается хорошей надёжностью.

Однако сразу стоит сказать, что из-за улучшенных характеристик Октавии Тур стоимость данного вида изделия также выше. Обычно полиуретановые сайлентблоки стоят в пять сайлентблоки skoda octavia a5 больше, нежели их резиновые аналоги. Лемфердер брать только с номером на конце Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки? Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

сайлентблоки skoda octavia a5 Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5 Сайлентблоки меняются тоже парой. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и сайлентблоки skoda octavia a5 кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок. Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника.

Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

Сайлентблоки передних рычагов Skoda Octavia A5

Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины.

Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то сайлентблоки skoda octavia a5 одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам. Запрессовываем тисками просто сайлентблоки skoda octavia a5 губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя.

В том числе разворот 6-гранного отверстия. Правда, это поможет ненадолго, замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур всё-таки будет нужна.

Что делать с задней балкой Конструкция задней сайлентблоки skoda octavia a5 также не обходится без этих шарниров, которые изнашиваются и выходят из строя. Замена сайлентблоков задней балки Шкода Октавия Тур может быть выполнена водителем, особых сложностей проведения этой операции.

Понадобиться инструмент, примерно тот же что и для передней подвески, домкрат, жидкость WD 40, тиски. Может потребоваться использование молотка, острого зубила. Съёмник изношенных шарниров несколько иной конструкции, его можно собрать из подручного материала гаража.

Замена задних и передних сайлентблоков

Замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур производится на приподнятом автомобиле. Гаечными ключами отворачивают гайку болта крепления задней балки Шкода Октавия к кузову автомобиля.

После его снятия, балка немного опустится вниз, что облегчит снятие и установку резинометаллического шарнира. Для удобства балку можно зафиксировать от перемещения проставкой из деревянного бруска. Далее, следует нагреть проушину задней балки строительным или другим феном примерно до градусов. С начало я тоже думал сайлентблоки skoda octavia a5 так, наверное будут люфтить.

Так что берите смело. По ощущениям при езде они немного жёстче оригинальных сайлентблоков, особенно это чувствуется на трассе, на хреново отремонтированных участках дорого, в городе и на бездорожье я разницы не замерил. Ещё хотел сказать, что при использовании усиленных сайлентблоков, сайлентблоки skoda octavia a5 основные маршруты пролегают по разбитым или грунтовым дорогам, рычаг значительно быстрее будет разбивать центральное отверстие сайлентблока, так как плотная резина уже не смегчает удары и в скором времени придётся сажать сайлентблок кронштейн на термоусадочную трубку.

По личному опыту скажу что термоусадочная трубка живёт довольно долго, единственный гемор, это сдёргивать с неё кранштейн с сайлентблоком, при следующей замене, так как сидит на ней он очень плотно. Вышел просто-вернул.

Читайте также: