Замена дифференциала ауди 80
Обновлено: 04.07.2024
Распределительный Torsen-дифференциал Ауди 80
Как уже было сказано, распределительный (или межосевой) дифференциал нужен для уравновешивания сил между передним и задним мостами. (Дифференциалы переднего и заднего мостов работают независимо от него).
Он расположен сзади в одном блоке с коробкой передач.
Кстати, название Torsen происходит от фирмы Gleason, производителя коробок передач, где был изобретен этот дифференциал. Это название – сокращение от английских слов Torque Sensing, что означает примерно «чувствующий крутящий момент». Тем самым оно является как бы описанием действия:
- Этот дифференциал передает на мост с лучшим сцеплением с дорогой большую приводную силу.
- Это происходит таким образом, что один мост может передавать в 3,5 раз большую силу, чем другой.
- Но при одинаково хорошем покрытии (под обоими мостами) происходит равномерное распределение тяговой силы на передний и задний мост – никакого предпочтения одному из ведущих мостов.
Принцип работы
Torsen-дифференциал базируется на принципе червячной передачи и использует его основные принципы:
- Червячная передача может быть рассчитана таким образом, что она будет обладать высоким или низким коэффициентом блокировки.
- Величина коэффициента блокировки зависит от угла подъема червяка – то есть от того, сколько расположено на червяке плоских или крутых витков.
- Примером плоского червяка с высоким коэффициентом блокировки является автомобильный домкрат, в котором пусковая рукоятка, воздействуя на червяк, хотя и приподнимает автомобиль, но автомобиль, несмотря на свой вес, никогда не может раскрутить пусковую рукоятку и отпустить домкрат.
Устройство
Благодаря остроумному устройству, состоящему в целом из восьми червячных колес и 12 шестеренок, в соединении с корпусом дифференциала, полым валом, передней и задней ведущими полуосями описанное в последнем разделе действие достигается лучшим образом.
Замена внешнего ШРУС на Audi 80
Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру - какой-нибудь Mono-Jetronic.
Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.
Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:
Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае - болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно - лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие - диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.
Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.
Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно - на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.
Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:
Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.
Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:
Вот он, виновник торжества - порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:
В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью - надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти - под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот - проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
- вставляется шестигранный торкс T40;
- с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
- далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт - дальше можно откручивать совершенно спокойно.
Вот болт после данного мероприятия:
Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза "Стальное вымя" над автомобилем не производилось.
Процесс откручивания этих шести болтов справа - долгий, так как доступ к ним не очень прост - именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать - от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.
Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:
А вот побитый жизнью внешний:
Пришло время снимать внешний ШРУС - его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт - он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.
Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:
А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:
Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:
На приведенной выше картинке мы видим:
- слева - корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
- справа снизу - внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
- два колечка побольше справа сверху - это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС - от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
- два шарика, слегка задетых болгаркой (читай - поломанных). Еще четыре - потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
- два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).
Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.
Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры - неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.
Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.
Блокировка дифференциала
При движении на поворотах колеса автомобиля проходят различные расстояния, т.е. движутся неравномерно. Для выравнивания разницы частоты вращения колес ведущая ось оборудована дифференциалом.
Автомобиль Audi Quattro имеет еще один дополнительный дифференциал, т.н. средний или промежуточный, расположенный между передней и задней осями и предназначенный для выравнивания разницы частоты вращения передних и задних колес.
Блокираторы дифференциалов срабатывают в тот момент, когда к примеру, колесо одной оси начинает проворачиваться на скользком участке дороги в то время, когда другие колёса в этот момент находятся на твёрдом покрытии и не скользят.
Возникает не желаемая разница в частоте вращения колес двух осей. Для предотвращения и выравнивания этой разницы и предназначен дополнительный автоматический блокиратор дифференциала, который в сложившейся дорожной ситуации автоматически блокирует проскальзывающее колесо, а движущую силу при этом переносит на другую ось, где хорошее сцепление колес с дорогой.
Аналогичный принцип работы и у блокировочного устройства дифференциала задней оси.
Этот блокиратор в первую очередь предназначен для плавного трогания автомобиля с места и разгона.
Порядок включения блокиратора дифференциала задней оси
Блокировочное устройство дифференциала приводится в действие нажатием кнопки «DIFF», расположенной на средней консоли рядом с рычагом стояночного тормоза. Он может включаться или выключаться как до начала движения, так и во время езды со скоростью до 25 км/час.
При нажатии на клавишу происходит лишь включение устройства. Срабатывает же блокировка только в соответствующих условиях, когда возникает большая разница в частоте вращения задних колес.
Как только скорость движения автомобиля превысит 25 км/час, блокировка автоматически отключается.
В то же время помните, при снижении скорости автомобиля ниже этих показателей, система автоматически не включается.
Работа блокиратора дифференциала отслеживается контрольной лампой, расположенной на панели перед клавишей «DIFF» . Она загорается в момент фактического включения блокировочного устройства.
В это же время загорается и контрольная лампа «ABS», так как при срабатывании блокиратора дифференциала антиблокировочная система отключается.
После выключения блокиратора лампа погаснет. В случае, если при включении блокировочного устройства эта контрольная лампа не загорится — проверьте исправность электрического оборудования.
Распределительный Torsen-дифференциал Ауди 80
Как уже было сказано, распределительный (или межосевой) дифференциал нужен для уравновешивания сил между передним и задним мостами. (Дифференциалы переднего и заднего мостов работают независимо от него).
Он расположен сзади в одном блоке с коробкой передач.
Кстати, название Torsen происходит от фирмы Gleason, производителя коробок передач, где был изобретен этот дифференциал. Это название – сокращение от английских слов Torque Sensing, что означает примерно «чувствующий крутящий момент». Тем самым оно является как бы описанием действия:
- Этот дифференциал передает на мост с лучшим сцеплением с дорогой большую приводную силу.
- Это происходит таким образом, что один мост может передавать в 3,5 раз большую силу, чем другой.
- Но при одинаково хорошем покрытии (под обоими мостами) происходит равномерное распределение тяговой силы на передний и задний мост – никакого предпочтения одному из ведущих мостов.
Принцип работы
Torsen-дифференциал базируется на принципе червячной передачи и использует его основные принципы:
- Червячная передача может быть рассчитана таким образом, что она будет обладать высоким или низким коэффициентом блокировки.
- Величина коэффициента блокировки зависит от угла подъема червяка – то есть от того, сколько расположено на червяке плоских или крутых витков.
- Примером плоского червяка с высоким коэффициентом блокировки является автомобильный домкрат, в котором пусковая рукоятка, воздействуя на червяк, хотя и приподнимает автомобиль, но автомобиль, несмотря на свой вес, никогда не может раскрутить пусковую рукоятку и отпустить домкрат.
Устройство
Благодаря остроумному устройству, состоящему в целом из восьми червячных колес и 12 шестеренок, в соединении с корпусом дифференциала, полым валом, передней и задней ведущими полуосями описанное в последнем разделе действие достигается лучшим образом.
Ремонт и замена audi 80 своими руками
Двигатели
(Engines)
Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi 80 (8C).
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Система выпуска
(Exhaust system)
Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)
Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)
Рулевое управление
(Steering)
Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)
Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.
Кузов
(Body)
Электрооборудование
(Electrical equipment)
Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A (rus.) Фотоотчет
Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многие автомобили, скрежет и грохот при работе генератора говорят о том что его подшипники нужно менять.
Общая документация по автомобилю
Audi 80 / 90: Cмогу помочь себе сам (rus.)В настоящем издании дано описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20- клапанных моделей) выпуска с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дается подробное описание устройства автомобиля, инструкции по обслуживанию и ремонту, рекомендации по экономии средств при ремонте, диагностика неисправностей. Рассмотрены двигатели: РР, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, РМ, DZ, MU, SD, ЗА, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 Мб.
Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица
Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.
Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению
Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:
• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;
Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.
• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;
Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.
• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.
Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.
• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;
_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___
Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!
Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.
Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.
Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.
Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ
Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.
Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.
Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.
Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.
Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.
Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению
Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.
Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.
Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.
Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.
- Слейте масло из картера главной передачи;
- Снимите защиту моторного отсека;
- Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;
- Рассоедините фланцевый разъём глушителя;
- Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.
Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.
Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.
Продолжаем работы
- Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
- Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
- Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
- От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
![]()
- После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
- Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
- Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.
Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.
Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.
Не забудьте подпереть двигатель.
Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.
Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.
Сняв корзину, остановитесь.
Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».
Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.
На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.
Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.
Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.
Установка корзины
Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.
Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.
Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.
Момент затяжки 2.5 Н*м.
Повторюсь: только через один болт, по кругу!
Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.
Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.
Ну а если ни того, ни другого нет?
Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.
Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.
После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.
Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.
С корзиной порядок?
Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.
Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.
К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.
И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.
Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.
Двигатели
(Engines)
Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi 80 (8C).
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Система выпуска
(Exhaust system)
Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)
Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)
Рулевое управление
(Steering)
Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)
Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.
Кузов
(Body)
Электрооборудование
(Electrical equipment)
Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A (rus.) Фотоотчет
Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многие автомобили, скрежет и грохот при работе генератора говорят о том что его подшипники нужно менять.
Общая документация по автомобилю
Audi 80 / 90: Cмогу помочь себе сам (rus.)В настоящем издании дано описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20- клапанных моделей) выпуска с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дается подробное описание устройства автомобиля, инструкции по обслуживанию и ремонту, рекомендации по экономии средств при ремонте, диагностика неисправностей. Рассмотрены двигатели: РР, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, РМ, DZ, MU, SD, ЗА, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 Мб.
Ремонт и замена дифференциала на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене дифференциала на авто Audi
Замена масла Торсен – устранение вибрации и низкочастотного гула при развороте – Ауди А6 Quattro | Фотоотчет
Большинство владельцев автомобилей Ауди с полным приводом Quattro и дифференциалом повышенного трения “Торсен” – испытывали или испытывают определенный дискомфорт в своем автомобиле при развороте или повороте с полностью вывернутыми колесами, на прогретой трансмиссии.
Эффект проявляется в виде низкочастотной вибрации, тряски или гула. Автомобиль начинает лихорадочно трясти мелкой и неприятной дрожью. Также, иногда можно услышать гул в затяжных поворотах на больших скоростях.
Официальные дилеры, при обращении с такой жалобой, зачастую, говорят, что это не является неисправностью, а является особенностью работы полного привода Quattro с дифференциалом Torsen. – Это не совсем так, давайте разбираться
Замена масла Торсен
– Что такое дифференциал повышенного трения Торсен? Где он находится? Для чего нужен? – Спросят многие из Вас)
Объясню в “двух” словах: Как Вы знаете, у автомобиля есть 4 колеса) “Полный привод” – означает, что все они приводятся в движение двигателем, т.е. имеют с ним связь (трансмиссию), посредством которой двигатель передает движущую силу к колесам.
Как Вы понимаете, автомобиль имеет свойство ездить не только прямо, но и поворачивать) причем радиус поворота может быть разный. Замена масла Торсен
В этот момент, каждое из четырех колес автомобиля проходит разную траекторию (наверняка, все видели 4 следа от шин, когда авто поворачивает, и наоборот, всего 2 следа – когда автомобиль едет прямо). То есть, условия постоянно меняются. Каждое колесо может проходить разную длину пути за один и тот же промежуток времени, а следовательно, может иметь разную скорость вращения. Исходя из чего – колеса не могут быть ЖЕСТКО связаны с двигателем, иначе просто ничего не выйдет или автомобиль будет ездить только прямо по сухому покрытию)) Замена масла Торсен
Так вот, для того, чтобы совместить эти условия – существуют дифференциалы. Они разные конструктивно, и для разных задач, но сейчас не об этом) Кому интересно изучить устройство глубже – ниже выложу ссылку, чтобы посмотреть наглядно.
Где расположен дифференциал, о котором мы говорим – видно на фото ниже: Замена масла Торсен
Возвращаясь к нашей теме – для правильной работы нашего дифференциала “Torsen” – необходимо специальное трансмиссионное масло. Оно залито производителем с завода и рассчитано на весь срок службы, НО… через 3-4 года, как правило, возникает дискомфорт. Связано это с химическим составом масла, точнее с распадом очень важной его части – присадки, входящей в состав, и так необходимой для комфортной работы узла.
Выпускается это чудо-вещество под брендом “Sturaco”, и достать его в нашей стране оказалось практически не возможно. Поэтому, ее состав остается для нас неизвестным. Но она работает! В отличие от других масел, которыми некоторые клиенты пробуют заменить дорогущее оригинальное масло, которое стоит, в среднем, 8000р за 1литр… (именно такой объем продается в магазинах). Т.е. Вы должны купить ровно в два раза больше, чем Вам нужно, 4000р на ветер. Согласитесь, не очень приятно… Замена масла Торсен
Что делать? – Замена масла Торсен
Наше решение в этом вопросе таково – по-скольку, в большинстве автомобилей требуемый объем этого масла – всего 0,5 литра, мы предлагаем оплатить ровно то количество масла, которое соответствует объему в Вашем автомобиле, т.е. половину , существенно сократив, тем самым, Ваши расходы. Ну и конечно же, заменить это масло, и продолжать наслаждаться своим автомобилем без вышеперечисленных дефектов. Замена масла Торсен
Во что превращается масло “с завода” спустя несколько лет – можно посмотреть на фото ниже. Для сравнения, рядом новое масло.
По сути – это и маслом то назвать трудно) Разумеется, эта ЖИЖА не дает тот эффект, который должен быть, из-за чего сначала появляется дискомфорт при движении с вывернутыми колесами, а затем и износ самого дифференциала. В особо тяжелых случаях – происходит поломка дифференциала, которая автоматически тянет за собой АКПП.
Сумма ремонта – весьма и весьма ощутимая для бюджета, а порой и вовсе не подъемная.
Так что, мой Вам добрый совет – меняйте масла вовремя, и не только в двигателе, и автомобиль Вам ответит еще долгой и комфортной работой! Замена масла Торсен
Тем более, что Замена масла Торсен – процедура не сложная: Замена масла Торсен
- Поднимаем автомобиль на подъемник;
- Откручиваем заливную пробку;
- Откачиваем при помощи специального шприца старую трансмиссионную жидкость;
- Закачиваем новое оригинальное масло;
- Закручиваем пробку;
- Смываем очистителем подтеки масла, опускаем с подъемника;
- Автомобиль готов) Замена масла Торсен
Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3
Межосевой дифференциал в Audi A3 установлен между ведущими мостами, в раздаточной коробке. Его назначение заключается в обработке усилия крутящего момента, обеспечении возможности вращения с различными угловыми скоростями. Механизм является одним из ключевых компонентов конструкции трансмиссионного узла, выполненным на базе планетарного редуктора.
Кроме редуктора внутреннее устройство представлено полуосевыми шестернями с сателлитами, размещенными в едином корпусе. Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3 требуется для полноценного восстановления взаимодействия между приводами и их работоспособности.
Типичные неисправности и варианты их устранения
Поломка этого механизма может быть определена самостоятельно, так как характеризуется отчетливыми признаками. К ним относятся:
- Появление постороннего шума при движении с большой скоростью
В этом случае нужно произвести проверку уровня масла и при необходимости долить его. Также следует откорректировать регулируемые элементы и проверить изношенность шестерней раздаточной коробки.
- Вибрации при начале движения и во время набора скорости
При обнаружении такого признака следует проконтролировать крепление. Если корпус зафиксирован недостаточно, то следует затянуть крепежные элементы, либо заменить их.
- Нехарактерные звуки во время выполнения маневров и пробуксовки
Причиной этому может быть затрудненное вращение сателлитов на оси или частичное заклинивание шестерней привода мостов. Также причина может скрываться в повреждении рабочей поверхности сателлитной оси. В такой ситуации регулируется осевой зазор, заменяются изношенные детали.
- Блокировка функционирования межосевого дифференциала
Здесь потребуется проверить уровень масла, а также отрегулировать положение муфты на ступичных или корпусных шлицах. В некоторых случаях может понадобиться установка новой вилки или штока, изогнувшихся в ходе эксплуатации.
Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3 в автосервисе «НИВЮС»
В большинстве модификаций Audi A3 установлены механизмы с системой блокировки Haldex. Эти устройства созданы на основе конструкции с фрикционной муфтой и на сегодняшний день являются одними из наиболее востребованных. Фрикционные диски в них представляют собой основные рабочие плоскости, а в качестве привода применяется электрический насос.
Мы знаем все о ремонте автомобилей АУДИ. Доверяя свое АУДИ нам, вы вверяете его профессионалам с более чем 15 летним стажем работы.
Ремонт дифференциала
Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.
Принцип работы дифференциала
Проще говоря, этот механизм понижает обороты от коробки передач к ведущим колёсам, а также, даёт возможность ведущим колёсам автомобиля вращаться с разной скоростью. Для наглядности, как работает этот механизм, смотрите познавательное видео:
Основой конструкции является планетарный редуктор. В редукторе бывает червячная, цилиндрическая и коническая зубчатая передача. В автомашине ВАЗ 2110 работает конический дифференциал и имеет он следующее устройство:
- корпус;
- сателлиты;
- полуосевые шестерни.
Расположение этого узла зависит от того, какого привода ведущие колеса. В автомобиле ВАЗ 2110, как во всех переднеприводных машинах, дифференциал находится в коробке передач.
Причинами поломки этого важного узла может стать износ или повреждение подшипников, сальников, крестовины дифференциала. Повреждения могут быть из-за недостаточного уровня масла. Как следствие, заметно повышается уровень шума в мосте или коробке передач (КПП).
Ремонт дифференциала своими руками
Так как уже говорилось, что дифференциал находится в коробке передач, следовательно, для ремонта этот узел нужно из неё извлечь. Для этого читаем статью, в которой идёт речь о том, как снять дифференциал (шаг №30).
Теперь приступаем к разбору самой конструкции:
1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.
2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.
3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.
4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.
5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.
6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.
Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.
7. Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали. Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.
Совет: Ведущая и ведомая шестерни продаются вместе (парой). Поэтому, лучше заменить сразу обе. На ведомой, заводом-производителем должно указываться количество зубьев, как первой, так и второй шестерёнки. Однако, «доверяй, но проверяй» — гласит пословица, и для проверки количество зубьев лучше пересчитать и сверить.
8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.
Корпус самого дифференциала придётся заменить в том случае, если посадочные места для подшипников значительно изношены.
Замена подшипника дифференциала
1. Не особо переживая за их целостность, спрессуйте эту испорченную деталь.
2. Если имеется специальный съёмник, то из картеров КПП и сцепления удалите наружные кольца.
В том случае, если специального устройства нет, удаляете сначала сальники полуосей. Потом вынимайте кольца подшипников с наружной стороны картера. Но, будьте готовы: при этом сальники портятся и подлежат замене.
3. Если под кольцом картера КПП имеется регулировочное кольцо, то перед процедурой укладки новых колец в картер, нужно подобрать и регулировочное кольцо заново.
4. Разрушенную шестерню привода спидометра можно заменить таким способом, при котором подшипник останется целым. Для этого берёте две отвертки и давите на внутреннее кольцо подшипника, спрессовывая саму деталь. При этом будет разрушаться шестерня привода, но это неважно — она же подлежит замене.
5. Вот так разбирается дифференциал ВАЗ 2110, меняются сломанные детали и исправляются незначительные дефекты. Теперь можно собрать этот механизм в порядке обратном разборке. В процессе не забывайте обрабатывать детали трансмиссионным маслом, а ведомую шестерню крепите маркировкой зубьев наружу (смотрите фото выше).
Главная передача и дифференциал Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год
6. Главная передача и дифференциал
Проверка уровня масла в главной передаче
Проверка
Выкрутить пробку -стрелка- для проверки уровня масла в главной передаче.
Уровень масла должен находиться по нижнему краю заправочного отверстия.
Если необходимо, долить масло, пока оно не начнет вытекать через отверстие.
Затянуть резьбовую пробку моментом 25 Н · м.
Регулировка главной передачи
Если главная передача была только снята, а затем снова установлена с использованием тех же деталей, необходимо только проверить момент сопротивления вращению и люфт.
Тщательная регулировка шестерни вторичного вала и колеса главной передачи крайне важна для срока службы и плавности работы главной передачи. По этой причине шестерня вторичного вала коробки передач и колесо главной передачи подбираются друг к другу в процессе производства и проверяются на предмет положения пятна контакта в зацеплении и тихого хода при обоих направлениях вращения. Необходимое для тихого хода положение получается перемещением шестерни вторичного вала в осевом направлении и одновременном поднятии колеса дифференциала из положения нулевого зацепления на нужную величину для обеспечения требуемого значения зазора.
Целью регулировки является получение максимально тихого хода, для чего на производстве используются специальные стенды.
При выполнении работ на коробке передач регулировка необходима только в случае замены отдельных компонентов, которые напрямую влияют на положение главной передачи. Следующая таблица поможет избежать ненужных регулировок.
Примечание
*: если входная шестерня была подвергнута регулировке, необходимо также отрегулировать корпус планетарного редуктора и люфт между муфтами K1 и K2.
Снятие АКПП
Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).
Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.
1) Снятие выпускной системы
2) отсоединяем полуоси и кардан
полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:
после проведенных операций машина снизу выглядела так:
3) снимаем генератор
4) снимаем стартер
Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.
5) откручиваем гидротранформатор от маховика
Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:
6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю
болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):
7) откручиваем коробку от подушек
Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.
После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.
Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.
8) Снимаем бублик
Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:
Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:
Попутно буду решать следующие проблемы:
Читайте также: