Замена динамиков ниссан примера р12

Обновлено: 06.07.2024

Как подобрать модель магнитолы на Nissan Primera

Японский автомобиль европейской сборки, выпускавшийся в Великобритании в период с 1996 по 2007 год. Особой популярностью в Европе данное авто в обоих своих версиях (P10, P 11 и P12) не имел. Зато в России Nissan Primera имела несомненный успех и в 2003 году была даже лидером продаж.

Выбираем магнитолу в ниссан примера

Не будем говорить о технической составляющей самого автомобиля, тем более она далеко не однозначна в комментариях автолюбителей и коротко расскажем об установленных в момент сборки авто, штатных проигрывателях Nissan Primera P 11 и P12. О вариантах их замены на другие головные устройства подходящие к штатному размещению. А также о том, как снять магнитолу с Nissan Primera P11 (P12).

Штатная магнитола Nissan Primera

В сети (интернет) на многочисленных автомобильных форумах, довольно часто можно встретить вопросы примерно такого содержания:

Какого типа магнитола штатно установлена в моем автомобиле нисан премьера П11 (П12)?
Может ли штатное ГУ Nissan Primera воспроизводить CD,МП3,WMA и другие форматы записей?
Есть ли в Премьерах GPS навигация штатной установки и так далее.

В качестве ответа мы предлагаем следующие описание магнитолы Nissan Primera P11 (магнитола Nissan Primera P12 является копией своей предшественницы и практически ни чем не отличается от нее).

Итак. Проигрыватель Nissan PrimeraП11 (П12) это:

Кассетный магнитофон совмещенный с радиоприемником или же в другом варианте, проигрыватель CD дисков компании Clarion и радио бренда Nissan. Изготовленные с соблюдением размеров общее европейского формата 1 Дин. То есть, других, кроме вышеназванных возможностей воспроизведения (магнитная лента или 6 CD дисков), автомобильная магнитола (заводской установки), не имеет.

На некоторых моделях P12 возможен дополнительный монтаж сабвуфера переднее (пассажирское) кресло или установка сабвуфера встроенным усилителем в полку за задним рядом сидений. Как вы уже могли понять из предложенного нами технического описания головного устройства Ниссан Премьеры, ни о каком GPS, DVD, блютуз, сенсорном дисплее и управлении, речи не идет.

Если вы не являетесь меломаном или человеком не представляющим свой легковой автомобиль без современных достижений радиоэлектроники, то имеющиеся штатное устройство вас вполне удовлетворит. Так как является вполне качественным и долговечным. (Мы не затрагиваем вопрос о том, где вы будете брать магнитофонные кассеты и уходящие в прошлое диски CD).

В обратном случае, для того чтобы привести аудиосистему до сегодня принятых стандартов, понадобиться приложить достаточно много усилий.

Штатные не штатные магнитолы для Nissan Primera P11 (12)

Говоря о значительных усилиях, мы подразумеваем то, что все дополнительное оборудование, переходную рамку и тому подобные изменения вам придется изготавливать и устанавливать самим или обращаться и заказывать в специализированном центре.

Дело в том, что привычное сегодня решение вопроса по замене устаревшего штатного устройства на более современную модель для этого же авто, путем покупки и монтажа ГУ от другого производителя, нет. Убедиться в этом достаточно легко. Просто набрав в любой поисковой системе интернета запрос — купить штатную магнитолу для Nissan Primera P 11 и P12. Как результат, вы получите предложения о продаже запасных частей для означенных проигрывателей или в лучшем случае, такой же, yj новый аппарат от Clarion и Nissan.

Замена магнитолы Nissan Primera

Мы не знаем каким образом решали (решают, навряд ли) автолюбители имеющие в своем пользовании в принципе не плохой авто, но отечественные (российские) умельцы довольно легко нашли выход из данного положения.

Отступление. Стандартные переходные рамки С 1 Дин на 2, для Primera P11 не очень (мягко сказать) подходят. И привычным для многих образом ее установки, а следовательно и нового устройства, не решается. Хотя наших автолюбителей это не пугает. Вот как выглядит примерное руководство по установке 2 Дин магнитолы от одного из обладателей P11.

В том случае, если описанный метод установки нового оборудование вас не пугает так же как и его автора, то вопрос об установке не штатной магнитолы в P11 и 12, можно считать закрытым.

Более простой будет установка нового устройства в пустой отсек закрытый пластиковой заглушкой, находящийся под магнитолой.

В любом случае замена головного устройства заводской установки на Премьере П11 или П12, процесс творческий. И потребует достаточно много усилий и труда. Но все же менее затратный чем покупка новой машины.

Как снять проигрыватель в P11 и 12

Для того что бы модернизировать аудиосистему в Ниссане, нужно снять уже стоящее устройство. Нужно отметить что это не самое простое действие. Делается это по следующей схеме:

Отделяем левую и правую тоннельную крышку (щеки).
Освобождаем крепления (саморезы).
Снимаем крышку рычага КПП .
Поднимаем ручной тормоз.
Сдвигаем теперь уже весь тоннель назад.
Удаляем открывшиеся крепежный элементы.
Взявшись за переднюю панель снизу, тянем ее вперед — вверх. Полностью панель снимать не обязательно. Достаточно получить доступ к саморезам.
Выкручиваем 4 винта (по 2 на каждой стороне) удерживающих магнитолу.
Извлекаем проигрыватель.

Теперь вы можете смело приступать к экспериментам по подбору наиболее подходящей модели автомагнитолы.

замена штатных колонок ниссан примера

Быстрый переход Автомобили Nissan и то, что рядом
Техническая документация, диагностика и ПО N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г. ) N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г. ) G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г. ) B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г. ) P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г. ) P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г. ) A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г. ) A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г. ) Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г. ) Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г. ) Teana L33 (Nissan Teana III, выпуск c 2014 г. ) Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, до 2007 года) Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года) Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014года) ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Y62 (Nissan Patrol, выпуск с 2010 г. ) Автоцентр на Таганке (г.

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г. Москва) NATC GROUP (г. Москва) Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование Вопросы оф. дилеру Aurore Auto (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру CTK Center (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру ASCAR (г. Калининград) Nissanoteka. ru Быстрый переход Автомобили Nissan и то, что рядом Техническая документация, диагностика и ПО N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г. ) N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г. ) G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г. ) B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г. ) P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г. ) P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г. ) A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г. ) A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г. ) Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г. ) Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г. ) Teana L33 (Nissan Teana III, выпуск c 2014 г. ) Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, до 2007 года) Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года) Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014года) ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Y62 (Nissan Patrol, выпуск с 2010 г. ) Автоцентр на Таганке (г.

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г.

Москва) NATC GROUP (г. Москва) Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование Вопросы оф. дилеру Aurore Auto (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру CTK Center (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру ASCAR (г. Калининград) Nissanoteka. ru

Замена динамиков на Nissan Aimera Classic передние двери.

Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!

Что ты такое?

К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.

Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.

В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.

Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.

Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)

Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?

Кузов

Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.

Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.

В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.

Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.

В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.

Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.

У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.

Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.

Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.

Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.

Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.

Салон

Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.

Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.

Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.

Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.

Электрика и электроника

Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.

Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.

Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.

Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.

Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.

Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.

Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.

Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.

Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.

Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.

И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.

На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.

Меняем штатную акустику Blaupunkt, на акустику. другого производителя

Значит решил я заменить штатную акустику в Р12 на другую (мне нравиться Focal ,я купил 165 VRS Что в них особенного? кроме того что нравиться как поют? Первое НЧ(низкочастотные, они же мидбасы) динамики выполнены по технологи "слим" т.е. тонкие за что естетсвенно производитель хочет доп. денег и не зря ведь эта "тонкость" получена путем установки неодимовых магнитов, а они существенно дороже обычных. Второе динамики ВЧ (пищалки) имеют инвертированый купол что оч. неплохо сказывается на их характеристиках,ну тут как говориться на вкус на цвет) итак приступим.
Часть первая. Замена пищалок( твитеров,высокочастотников и т.п.)
На европейских Примах Р12 акустика идет штатно с высокочастотными громкоговороителями ( по простому пищалками), вот на их место и будем устанавливать новые.
Итак снимаю обшивку стойки просто потянув на себя, держиться она на двух клипсах которые отщелкиваются без особого труда.
Сняв я увидел что отверстие в пластмассовой! ( а сначала казалась металлическая )сетке в два раза поменьше чем сетка собственно

Сначала я хотел оставить все штатно, просто заменив пищалку на стойке,но
перевернув и взглянув на нее с обратной стороны я просто встал в ступор

Итак решено было снять сетку отрезав бокорезами платсмассовые стоечки-крепления
Примерив к новой пищалке стало ясно что резать надо почти все
т.е. просто для того чтобы пищалка стояла как родная

, т.е плотно прилегала.
Демонтируем старые пищалки

Размер пищалок и особенно "кроссоверы" в виде конденсатора припаяного на ножку пищалки впечатлили. Можно конечно и из этих было что - то "повыжимать" путем навески доп радиоэлементов в виде катушек и конденсаторов , но это не наш случай у нас есть уже готовые кроссоверы линеаризирующие характеристики пищалок.
К сожалению клипсы на штатных пищалках, жесткие видимо делал их Blaupunkt т.к. из 4х 3 я благополучно сломал а они оказались отлиты за одно с корпусом и замене не подлежат

Вставляем новые пищалки в подготовленые отверстия в обшивке и крепим их штатным крепежом идущим в комплекте в виде П - образной скобы и шурупа.
Демонитровав штатные пищалки перепаял разъем к новым пищалкам и к ответной части разъема так же припаял новые провода сечением 0,5мм в силиконовой изоляции, проложив их в замен штатных проводов. Собираем все назад
.
Цвета проводов с правой стороны коричневый и коричневый с белой полоской слева зеленый и черный или серый с светло-зеленой полосой
Цвета проводов выходящих из СД-проигрывателя и идущих на пищалку и на динамик на одном канале естественно одинаковые
Справа разбираем бардачек открутив 6 шурупов и отсоединив провода подсветки, а слева снимаем панель с крышкой предохранителей откуртив пару шурупов снизу и "отстегнув" защелки. Фото не делал думаю все знают как сянть бардачек за ним фильтр салона стоит, а с водительской стороны труда не составило все интуитивно понятно .
Итак на примере правой стороны: в передней стойке( в обоих точнее ) двери есть технологическое отверстие для проводов уходящих в дверь, а над ним просверлено несколько отверстий Ф4-Ф5мм вот среднее из них я и использовал для крепления кроссовера. Оно 5мм а в кроссовере Ф4мм пришлось рассверлить до 5мм чтобы закрепить изнутри просовываем гайку, после получаса матов и чертыханий в положени лежа на весу, до меня дошло, гайку я прикрепил на палец на двусторонний скотч, прижал ее к болту и прикрутил его наконец с первого! раза.
Установил кроссовер и присоединил провода

..
Откусив их от штатного разъема на фото видно в черной ПВХ трубке подключен вход от СД-проигрывателя, коричневый и коричневый с полосой выход на штатные динамики в дверях и силиконовый новый провод это на замененый твитер в стойке дверей.
Кроссовер слева

как видно на фото слева проводов куда погуще и потому кроссовер установлен контактами в другую сторону нежели правый. (надо же еще и мидбасы поменять будет)
Итак на каждую сторону ушло около 6 часов, а так как делалось после работы на открытой стоянке (паяльник с инвертором12/220в брал с собой правда и питал от АКБ) практически 2 вечера.

Поэтому начитавшись на форуме о установке звука поверил на слово и купил комплект вариант Slim 165 VRS т.е. как писал выше с тонкими динамиками, точнее магнитами, чтобы магниты не уперлись в стекло в двери… А можно было не переплачивать за тонкость взять обычные и все! тоже бы прекрасно встало. Как ? расскажу ниже…
Итак берем кусок фанеры многослойной и выпиливаем переходное кольцо для нового динамика, т.к. штатный отлит заподлицо т.е. корзина и крепеж один кусок пластмассы и вырезать что то более менее применимое, невозможно….

, для того чтобы динамик довернуть вверх на себя пилим второе полукольцо

и склеиваем их вместе

обрабатываем ножем так чтобы был скос

внутреннее отверстие выравниваем чтобы оно было круглым

кстати отверстие в дверях для динамиков почему то овальной формы . если динамики не слим, то нужно либо больше колец делать, толще т.е., либо если магниты динамиков большие то выпилить например электролобзиком пилкой по металлу ( а пилить там есть куда), нужно промерить чтобы стекло не задевало за них
Устанавливаем кольца на дверь подложив под них прокладку которая идет в комплекте с динамиками, а можно приклеить сплэн

На фото видно что отверстие овальное
Сверху на кольцо тоже клеим сплэн

.
Все это нужно чтобы сделать в двери некоторое подобие закрытой акустической системы ( на самом деле это не возможно , сливные отверстия в дверях заклеивать ни в коем случае нельзя!)
Ставим назад пластину с механизмом стеклоподьемника, заменив смазку на направляющих , а то когда еще до разборки дойдет?, не забыв просунуть в отверстие тягу от замка двери ( я забыл! Пришлось разбирать еще раз!), оклеиваем ее кусками вибропласта М1, потому что отформовать такую деталь из одного листа даже с феном нереально! Так же не забываем оставлять технологические отверстия для крепления кронштейнов обшивки двери, пистонов проводки и т.д.иначе потом найти их трудно практически не возможно..

Ставим динамик на дверь обрезаем излишки сплэна

Битопластом 5А проклеиваем штатный разъем и проводку крепим хомутиками чтобы не гремело

Удалять все это из проводки геморно да и не нужно считаю…( а потом следующему владельцу сурприз будет «что за разъем?» его первая тема )
Динамик встал с наклоном на меня , что и требовалось..

Подключаем провода к кроссоверам к указанным в инструкции контактам (да и на самих кроссах тоже все подписано не перепутаешь)
Дальше клеим карту двери сплэном чтобы задемпфировать (проще говоря от вибрации) , и по краям, битопластом , а так же в месте прилегания динамика дополнительно (хотя там штатно есть малость). Отверстие под него почему то почти треугольное. И сетка тоже платсмассовая, пока решено все оставить как есть т.к. умных мыслей как и главное чем? заменить не пришло

Если динамики установлены на высокие кольца то придется это место к которому динамик прилегает на карте двери подрезать, а потом уже клеить на него битопласт…
Карту (обшивку) двери ставим на место и врубаем на всю. а вот и нет! Включаем на половину от максимума, как пишет производитель акустические системы являются сложным электромеханическим устройством и для получения заявленных характеристик их нужно поэксплуатировать с разными музыкальными жанрами, не прикладывая максимальной мощности, пока динамики не «разыграются».. А после этого получайте наслаждение!
Да и еще кроссоверы в данном комплекте имеют фильтры и могут ослаблять сигнал ступенчато 0дБ,-3Дб,-6 Дб… Но примовский штатный майфун по измерениям журнала «Автозвук» сильно режет высокие частоты, поэтому поездив неделю с -3 Дб переключил на 0 Дб . Звук сбалансировался, до этого было ощущение что не хватает высоких частот…
Ну и осталось выпаять линейные выходы с головы ( предполагаю тыловые) собрать усилитель сабвуфера (сам саб готов уже год пылиться) и продолжить инсталляцию..
Так что продолжение следует…

Доработка штатной аудиосистемы Nissan Primera P12

↑ Цель № 1 — доработка штатного головного устройства

В Nissan установлена довольно хорошая мультимедиа фирмы Clarion, но у нее есть ряд недостатков:
— нет входа под съемные носители и AUX
— нет RCA выходов на внешний усилитель
— читает только CD диски.

Есть и ещё одна огромная проблема — все компоненты завязаны друг с другом по CAN-шине и нельзя убрать штатный CD привод, иначе система заблокируется (а на неё завязаны управление климатом, камера заднего вида и весь бортовой компьютер).
Выход был найден!
После долгих раздумий было решено оставить ШГУ и установить адаптер «Ятур». Он подключается в штатный разьём для ченджера дисков. В нём есть вход AUX USB и SD слот.

Сам адаптер я установил в перчаточный ящик под приводом. Основной штекер вставляется в штатный разьем и ещё два провода надо подпаять самому. Один на постоянный плюс, второй на плюс от замка зажигания (ACC).

Распиновка гнезда на Nissan

С «Ятуром» разобрались. Заранее скажу, что он отлично работает, запоминает последний трэк, переключается с мультируля, но качество воспроизведения с него плохое (слабый аудиопроцессор), поэтому чаще подключаю телефон через AUX, с ним звук лучше.

↑ Цель № 2 — установка сабвуфера

↑ Цель № 3 — виброизоляция

Так как саб будет работать без короба, необходимо задемпфировать багажник и полку, иначе они будут дребезжать. Для этого необходимо снять все обшивки, приготовить фен, резак и прикаточный валик. Начал я с крыльев и крышки багажника.

С крыльями все просто, они открыты и можно резать вибру большими кусками.

С крышкой багажника пришлось повозиться, через ребра жесткости пролезают только маленькие кусочки, да и валиком не подобраться, проглаживал пальцами.

Далее, оставшимися кусочками вибры, я проклеил полку со стороны салона. Поверх вибры наклеил слой шумоизоляции, для закрытия всех технологических отверстий. Вот что получилось:

↑ Цель № 4 — протяжка проводов и установка усилителя

Основой хорошего звука в машине является хорошее питание.
Провода из комплектов «Мистери» и прочих дешевых фирм категорически не пригодны для даннных целей. Они сделаны из обмеднённого алюминия, быстро окисляются, нагреваются, что может привести к возгоранию.

В промышленном магазине взял сварочный провод, медные наконечники и защитную гофру.

Силовой провод я провел по правой части салона, за накладками порогов есть свободное место и скобы-держатели. В багажнике, установил терминал-разветвитель MAC AUDIO с прикидом на будущее (в прошлой машине было 3 усилителя: моноблок на саб, четырехканальник на две пары СЧ НЧ динамиков, и двухканальник на рупорные ВЧ).

Предохранитель под капотом — «Мистери» (временно, просто он был в наличии, уже заказал «Стингер»).

↑ Выводы

Сабвуфер делает своё дело — он разгрузил штатные динамики, звук стал громче, и чище. Для начала очень удачное решение.
Данный апгрейд штатной системы изначально задуман как временный. В плане на будующее (как появятся средства):
— заменить саб на Alpine R серии с двумя обмотками катушки,
— сделать под полкой плоский закрытый короб из стекловолокна на 10-15л,
— докупить моноблок класса D на саб,
— заменить акустику в дверях и организовать поканальное усиление (второй усилок DLS и активный кроссовер уже ждут своего часа).

Спасибо всем за внимание!
О следующих изменениях обязательно расскажу в новой статье.

Как выполняется шумоизоляция Nissan Primera p12

Шумоизоляция Nissan Primera p12 входит в обязательный список процедур, которые выполняет автовладелец уже после приобретения и эксплуатации транспортного средства. Дело в том, что изначально производители автомобилей, в том числе и Ниссан, редко указывают параметр шумности в официальных спецификациях.

Узнать точно, какова шумность в салоне можно либо в процессе эксплуатации, либо в ходе проведения теста у квалифицированного специалиста. В этой статье будет представлена тема ШВИ автомобиля Nissan Primera p12.

Ниссан Примьера и уровень ее шумоизоляции

Шумоизоляция на nissan primera p12

Применение передовых технологий и, проникнутый идеями футуризма дизайн, помогли завоевать этому автомобилю огромную популярность. И хороши были до 2007 года все типы кузова этого японского авто, начиная с хэтчбека и заканчивая универсалом. К сожалению, выпуск модели был прекращен, а преемником ее стал Ниссан Блубирд Селфи.

Задумка одного из лучших дизайнеров в мире заключалась в том, чтобы отодвинуться от классических стереотипов, начав процесс автопроизводства с проектирования салона. Безусловно, в плане комфорта и удобства водителя и его пассажиров такой подход только в плюс. Но ШВИ, к сожалению, опять, было уделено недостаточно внимания.

Шумоизоляция nissan p12

Да, кузов Примьеры покрыт гальваникой по спецтехнологии, он не подвержен воздействию коррозии гораздо больший промежуток времени, чем его конкуренты. Да, появились инновации в силовых установках. Да, были изменения в тормозной системе. Но шумовиброизоляция осталась на прежнем уровне, несмотря на модернизацию передней подвески, которая теперь фиксируется на изолированный подрамник и не шумит как раньше.

В частности, инженерами на Ниссан был проведен ряд улучшений, которые по задумкам должны были сказаться на снижении шума в салоне автономно:

Несмотря на все эти передовые инновации, автомобиль нуждается в проведении дополнительной «шумки». Как емко заметил один из владельцев Примьеры на популярном автофоруме, стоило ему прокатиться на Ниссан Примьере товарища, который сделал ШВИ, как все стало ясным. Проводить ШВИ надо обязательно, ведь разница глобальная!

Шумоизоляция на nissan p12

Шумность и как ее определять

Некоторые любители автозвука считают, что шумность салона автомобиля следует определять еще на стадии покупки. Но здесь меломана ожидает большая сложность, заключающаяся в получении сопоставимых результатов. Дело в том, что проводить замеры надо по ровному и сухому асфальту на скорости 100 км/ч, а после делать соответствующие выводы. Согласитесь, что не у всех получается это осуществить при покупке.

Примечание. На заметку любителю хорошей музыки в авто: внутренний шум легкового автомобиля должен составлять не более 75 децибел.

Технология шумоизоляции автомобиля

Отметим также, что лучшим автомобилем в плане ШВИ всегда был и остается Мерседес (см. Шумоизоляция Мерседес: материалы). На втором месте модели БМВ. Дальше идут Кадиллак, Лексус, Фольксваген и так далее.

Примечание. Ниссан вообще не попал в список 30 самых тихих авто при движении транспортного средства с постоянной скоростью 100 км/ч. К счастью владельцев, не потому что не осилил, а просто не был задействован в тесте.

Автошум: разновидности, способы проникновения, методы борьбы

Итак, по утверждениям многих владельцев Примьеры, автомобиль, все же, нуждается в проведении ШВИ, хотя бы, дополнительной. Но прежде, хотелось бы остановится на разновидностях автошума, дабы понять их, чтобы сделать правильные выводы по установке материалов в те или иные зоны кузова.

Как правильно делать шумоизоляцию автомобиля

Как правило, различают два основных видов шума:

Внешний, который помимо оказания негативного влияния на сидящих в салоне, еще затрагивает и окружающих;
Внутренний, который ограничивается своим отрицательным действием в салоне транспортного средства.

Кроме того, шумы или правильнее автошумы делятся на air и structural:

Природой air шума является сам воздух, издающий шум при встрече с твердым телом на скорости (автомобилем);
Природой structural шума являются функционирующие узлы и агрегаты машины, передающие виброшумы на кузовные панели.

Помимо этого, для полного понимания процесса ШВИ приходится считаться с источниками шума детальнее:

Первоначальные источники рождения шума в автосалоне, это силовая установка, коробка передач и другие узлы, а также air потоки, обтекающие машину при передвижении. Вибрации, рассадниками которых являются эти составляющие, называется также аэродинамическими;
Вторичные источники возникновения шума, это кузов и его элементы, включая габаритные пластиковые интерьерные детали, замки дверей, стеклоподъемники и так далее.

Как шум проникает внутрь салона

Шумы в автомобиль

Тоже интересный момент, рекомендуемый к рассмотрению:

Air шум идет в салон через автомобильный остов. Следственно, должны на кузове присутствовать различные неплотности, включающие дверные проемы, отверстия дренажного типа и т. д. Немало шума проникает через стекла, поэтому у специалистов особо ценятся автомобили с толстыми стеклами;
Что касается структурного шума, то он проникает в салон через компоненты подвески. В результате этого дрожания, передающиеся через подвеску, приводят к расшатыванию кузовных элементов. Они же, в свою очередь, вызывают от этого структурный шум.

С проникновением разобрались. Теперь самое главное – как бороться.

Методы и технологии борьбы с шумом

Методы борьбы с шумом

Опять же, методы борьбы тоже подразделяются на следующие:

Конструктивные;
Пассивные.

Плодотворный способ борьбы с виброшумами подразумевает следование вот этим действиям:

Своевременно применять отбалансировку ТСМ узлов и силовых агрегатов;
Грамотно подбирать и рассчитывать эластики для подвески мотора, коробки передач и элементов ходовой части, а также системы выхлопа;
Грамотно рассчитать конструкцию выхлопной системы автомобиля, определяя точки фиксации подвески к кузову (проводится на производственном уровне);
Грамотно моделировать кузовную структуру и ее жесткость (проводится на производственном уровне);
Суметь подобрать передовые конструкции манжет и уплотнителей для дверных и оконных проемов .

Если ваш Ниссан Примьера уже имеет большой стаж, касающийся пробега, он вряд ли впишется в ГОСТ общего уровня шума, составляющего 75-77 дБ. Это означает, что обычными техниками ШВИ помочь побороть шум не получится, и придется действовать методами, описанными выше.

Лучшие материалы для шумоизоляции авто

Пассивный метод борьбы с шумом идеально подойдет владельцам сравнительно новых Ниссан Примьера, так как, подразумевает последнюю ступень в создании «тихой» машины, эдакий финальный штрих.

Вот, на чем следует акцентировать внимание:

Обработать проблемные зоны автомобильного остова классическими материалами ШВИ;
Применить защитные кожухи.

Снова стоит заметить, что плодотворность применения ШВИ зависит в первую очередь от начальной шумности автомобиля. Ниссан Примьера, как правило, автомобиль «тихий» в конструктивном плане, что предоставляет владельцу широчайшие возможности пассивного метода устранения шума и его эффектов. Использовать можно различные материалы. Цена их будет зависеть от финансового статуса владельца.

Про нормативы шумности в заключении

Как и говорилось выше, существуют определенные нормативы для легковых машин в плане их шумности. За рубежом эти нормы переоцениваются каждые три года, а нормы к снижению шума там довольно жесткие – не более 3 Дб! В противном случае, это грозит проблемами в плане безопасности, ведь ничего не слышащий водитель становится уже опасным для себя и окружающих.

Именно это и становится тем самым барьером, который не позволяет автопроизводителям разных стран проводить полноценную шумоизоляцию своего авто. Иначе, модель просто не попадет в список безопасных, на производителя наложат санкции и т. д.

Даже тюнинг ателье и те, ограничены евростандартами. Модернизация жестко проверяется, все должно быть осуществлено согласно нормам.

У нас в России с этим делом пока все обстоит неплохо. Владельцу дается «зеленый свет». Модернизируй в плане ШВИ как хочешь, лишь бы внешне все было в пределах закона.

Хотя шумность и должна присутствовать в небольших количествах, многие производители, в том числе и Ниссан, стараются довести ее до 75 дБ, но снижать не собираются. Это ложится на плечи владельца.

Рекомендуем снизить шумность Примьеры на 2-3 дБ, используя различные материалы. Устранить шум в больших, чем приведено выше показателях, не советуем, так как это непосредственно скажется на ПБ.

Читайте также: