Замена двери багажника аутлендер
Обновлено: 05.07.2024
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander
Outlander никогда не мог похвастаться хорошей шумоизоляцией. Впрочем как и все его "одноклассники".
И вот у нас побывал очередной Mitsubishi Outlander салон которого мы сделали на много тише и комфортнее.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
Полную шумоизоляцию салона Аутлендера мы по традиции начинаем с шумоизоляции крыши. Аккуратно, работая только в чистых перчатках, мы разбираем верхнюю часть салона и снимаем обшивку крыши. Выносить обшивку потолка из салона нет никакой необходимости, нам достаточно опустить ее вниз чтобы получить доступ к металлу крыши.
Штатная шумоизоляция представлена двумя квадратами войлокоподобного материала, который мы удаляем ввиду его дальнейшей бесполезности. А вот виброизоляции на крыше достаточно! Правда не вся она нанесена качественно…
Удаляем те куски штатной виброизоляции, которые держатся на металле недостаточно надежно. При этом действуем крайне аккуратно, дабы не повредить тонкий металл крыши! Вскрываем воздушные пузыри под виброизолятором и прокатываем его, слегка прогрев промышленным феном. На голый металл крыши наносим легкий виброизолятор СТП АЭРО (2 мм), который отлично подходит для использования на тонком металле крыши и дверей автомобиля.
В качестве второго слоя на крыше Аутлендера мы используем рельефный звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Этот мягкий и пористый материал отлично поглощает звуковые волны в диапазоне свыше 600 Гц, а благодаря рельефной лицевой поверхности практически исключается прямое отражение звуковых волн от него!
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА
Для того, чтобы снизить гул от колес и общий уровень шума в салоне Вашего Аутлендера, нам необходимо аккуратно разобрать нижнюю часть салона, демонтировать все сидения, элементы отделки салона, центральную консоль и штатное ковровое покрытие. После этого мы получаем доступ непосредственно к металлу днища и багажника.
В заднем крыле Аутлендера имеется полоса штатной виброизоляции, поверх которой приклеен кусок штатного войлокоподобного материала.
В противоположном крыле ситуация аналогичная. Удаляем штатный войлок и оттираем его клеевой слой с помощью специального обезжиривателя (на фото клеевой слой еще не оттерт).
В качестве первого слоя на днище Mitsubishi Outlander мы используем виброизолятор СТП АЭРО+ толщиной 3 мм. После качественной прикатки этот пластичный материал будет эффективно гасить вибрации тонкого металла днища, предотвращая низкочастотный гул в салоне.
Задние арки мы обрабатываем наиболее эффективным, тяжелым и жестким виброизолятором СТП Бимаст Бомб Премиум либо более современным СТП Профи+, ведь арки — наиболее вибронагруженная зона любого автомобиля.
А для тонкого металла задних крыльев Аутлендера лучше всего подойдет легкий вибродемпфер СТП АЭРО!
В качестве второго слоя на днище и в багажнике мы используем звуко- и теплоизолятор СТП Барьер толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, не гниет, а на днище он будет служить подготовительным слоем для нанесения звукоизоляционной мембраны Нойзблок!
На задние арки Аутлендера мы наносим рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! А в задние крылья — Акцент Премиум 6 мм.
Третий слой на днище — тяжелый звукоизолятор СТП Нойзблок (2 мм). Этот очень плотный материал, нанесенный на легкую и пористую подложку (СТП Барьер) образует звукоизоляционную мембрану, работающую в широком диапазоне частот. К тому же ни один из этих материалов не впитывает влагу, что на днище весьма актуально!
Теперь, когда на днище Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя эффективных и экологически безопасных материалов StP, которые не впитывают влагу и не гниют, мы можем переходить к аккуратной сборке нижней части салона. Монтируем на свои места все воздуховоды, штатное ковровое покрытие, элементы отделки салона, центральную консоль и все сидения. Проверяем работоспособность всех отключавшихся на время работ электрических цепей, после чего переходим к шумоизоляции дверей Аутлендер.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ
Удивительно, что несмотря на некоторое наличие штатной виброизоляции, двери Аутлендера настолько «пустые» и звонкие… Обезжириваем и просушиваем внешний металл перед нанесением виброизолятора СТП АЭРО.
Второй слой на внешнем металле двери — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум с влагостойким клеевым слоем и толщиной 6 мм!
Финальный слой непосредственно на двери — виброизолятор СТП АЭРО, которым мы заменяем штатную полиэтиленовую пленку!
Теперь, когда на дверях Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя, мы переходим к шумоизоляции обшивок дверей.
На всю площадь обшивки мы наносим эффективный звукопоглотитель и антискрип СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Несмотря на значительную толщину материала, благодаря его мягкости и вязкости — Бипласт легко сжимается и не отталкивает обшивку от металла двери. На этом шумоизоляция дверей завершена и после их аккуратной сборки и проверки работоспособности всех электрических цепей, мы переходим к завершающему этапу нашей работы — шумоизоляции капота и двери багажника.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Шумоизоляция капота позволяет снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля, ведь немалая часть шума двигателя достигает Ваших ушей именно через тонкий металл капота и тонкое лобовое стекло. И если толщину лобового стекла автомобиля мы нарастить не в силах, то сделать более жестким и «глухим» металл капота мы вполне можем.
Наносим на доступные участки внешнего металла капота виброизолятор СТП АЭРО. Он снимет вибрации с тонкого металла капота, которые возникают как от вибраций двигателя, так и от воздействия встречных потоков воздуха на скорости.
Второй слой на капоте — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 6 мм. Этот материал будет поглощать средне- и высокочастотные призвуки работы двигателя, а также улучшит теплоизоляцию моторного отсека при прогреве на месте.
Затем устанавливаем на место штатную обивку капота и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл двери слегка утяжеляем виброизолятором СТП АЭРО. Много материала наносить здесь не требуется, и даже не рекомендуется, ведь увеличение веса двери багажника может помешать нормальной и долгой работе ее привода и упоров.
Не забываем про пластиковую обшивку пятой двери. С завода на нее нанесен прямоугольный кусок легкого синтепона.
Мы дополним обшивку слоем звукопоглотителя и антискрипа Бипласт 15 мм, нанесенного на всю площадь обшивки пятой двери Аутлендера.
После установки на место обшивки пятой двери, мы окончательно проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время работ, еще раз пылесосим салон, протираем пластик и внимательно осматриваем салон, чтобы в нем не осталось ни единого следа нашей работы! На этом полная шумоизоляция автомобиля завершена!
ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI OUTLANDER ЗАВЕРШЕНА
С момента начала работ прошло около 10 часов , а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш Митсубиси Аутлендер стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь частые поездки и длительные путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и шум двигателя.
Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.
Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами
Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.
Между Лансером и Паджеро
В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.
Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.
У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.
Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.
Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.
Кузов
Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.
Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .
Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.
Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.
На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.
Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.
Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.
Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.
Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.
Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.
Салон
Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.
Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.
Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.
Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.
У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.
Электрика и электроника
Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.
Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.
Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.
Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.
Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.
Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.
Mitsubishi Outlander '2001–07
ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.
Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…
Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.
В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.
В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.
От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.
В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.
Снятие обшивок дверей Mitsubishi Outlander 2003 - 2008
3 - саморез в ручке закрывания двери.
Снятие обшивки задней двери
1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.
2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку.
Выкрутите саморез под заглушкой. Рамку крючка/ручки можно не демонтировать, так она не должна мешать демонтажу обшивки.
3. В третьей точке крепления, необходимо выкрутить саморез в ручке двери. Его нужно выкрутить и обязательно вынуть. Иначе, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.
5. Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.
Точки крепления обшивки передней двери
1 - винт под пластиковой шляпкой;
2 - саморез ручки/крючка открывания двери;
3 - саморез в ручке закрывания двери.
Снятие обшивки передней двери
1. Снимите первую точку крепления. Аккуратно подденьте шляпку и выкрутите винт.
2. Во второй точке крепления, аккуратно подденьте квадрат-заглушку и под ним выкрутите саморез.
3. В третьей точке крепления, необходимо выкрутить саморез в ручке двери. Его нужно выкрутить и обязательно вынуть. Иначе, он может провалиться в свое отверстие и мешать снять обшивку.
4. Подденьте отверткой и снимите пластиковый уголок двери.
5. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее себя, снимите обшивку с пистонов.Отсоедините разъем кнопки стеклоподъемника и снимите обшивку полностью.
Снятие обшивки двери багажного отсека
1. Обшивка двери багажного отсека состоит из двух элементов.
Примечание:
Планка нужна лишь для доступа к обогреву заднего стекла. Если нужно снять всю обшивку, её можно и не вынимать, но нужно быть аккуратными: при снятии обшивки она может выскочить сама, упасть и поцарапаться.
2. Для снятия планки, ее нужно поддеть отверткой (держится она на 5 легкосъемных пистонах).
3. Обшивка держится на 10 пистонах и двух пистонах – направляющих. Обшивка имеет 4 усика, по два с каждой стороны, для защелкивания на пластик обрамления заднего стекла. Аккуратно подденьте обшивку и потяните ее в противоположную сторону от крышки. Лучше начинать снизу, что бы не повредить усики защелки на пластике обрамления стекла.
Устанавливаются все обшивки обратно по похожему сценариями. Необходимо приложить обшивку, попасть направляющими пистонами в отверстия и легкими ударами ладони, вставьте пистоны на место.
Читайте также: