Замена г образных патрубков fiat albea

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена Г-образных патрубков (трубок) системы отопления

Как я понял, у Альбеи есть 2 проблемки с системой отопления салона: первая — это капающий антифриз на педаль газа (акселератора), вторая — течь (запотевание) антифриза на месте соединения 2-х трубок и Г-образных патрубков в моторном щите, моторной перегородке, которая отделяет салон от моторного отсека (туда же идут трубки от системы кондиционирования). Я уже давно устранил первую проблемку, о чём в своём бортжурнале я описывал ранее. А вот вторую проблемку устранил лишь я недавно.

У меня долго потело место соединения резиновых трубок с термостатом (именно в холод, зимой). Туда я поставил дополнительно обычные хомуты. Проблема устранилась. В будущем, при замене термостата, поменяю там все резиновый трубки. Увы, но за более чем 10 лет эксплуатации резина теряет свои свойства, становится жёсткой и заводские хомуты уже не стягивают резину с железной трубкой. Это вполне нормально для такого срока! Сальники и резиновые колечки также "дубеют", теряя свои уплотняющие (уплотнительные) свойства.

Осенью, при похолодании, я обнаружил запотевание Г-образных резиновых трубок и немного капель на трубках кондиционера, если смотреть вниз под дроссель. Там 2 тросика выбора/переключения передач и проводка от датчика на коробке передач — на всём этом были следа антифриза. И тут я понял, что пришло время "лечить" мой фиатик. :)

Пластиковый короб немного пооткусывал по периметру, дабы два пружинных хомута нормально встали, прижав Г-образные резиновые трубки. Это хорошо видно на фотках. Также снимал сам дроссель. Он оказался чистым. Также чисто и под ним, т.е. на входе впускного коллектора.

Маленькая чёрная резиновая трубка, уходящая от короба с воздушным фильтром под дроссель — это обход дросселя для ХХ, чтобы при закрытом дросселе мотор немного всасывал воздух для поддерживания оборотов на ХХ.

На фотках видно, что там имеется некий поролон (или губка) для пылезащиты мест соединения трубок для кондиционирования и отопления салона. Но этот поролон специальный, не плавящийся от высокой температуры. Что это за поролон? Где его найти? Мне пришлось половину его выкинуть, т.к. он пропитался антифризом.

Тест-ремонт Fiat Albea: Макароны по-флотски

Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему возможен лишь снизу, поэтому прежде надо снять защиту моторного отсека (некоторые владельцы ее не ставят, полагаясь на вполне приличный дорожный просвет).

С заменой масла в коробке проблем не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться — нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон — из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, поэтому безопаснее работать на холодном двигателе. Или использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть между шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медленно, зато вполне предсказуемо.

Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластиковой накладкой днища, однако в последнее время завод его упразднил. А жаль! Учитывая качество нашего топлива, рекомендуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. Прежде чем разъединять трубки, сбросьте давление в системе — запустите двигатель при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.

КОЛДОВСТВО ПОД КРЫШКОЙ

Под капотом обращает на себя внимание неудачное расположение горловины для залива омывающей жидкости. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластиковой бутылки. Советуем припасти заранее!

Подливая тормозную жидкость, не снимайте сразу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, иначе жидкость попадет на краску, которая, как известно, ее не любит.

Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий — от дроссельного патрубка, толстый — от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтобы он легче сошел с направляющей, возможно, придется смазать соединение мыльным раствором. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» шесть саморезов, и извлекаем старый элемент. Новый устанавливаем гофрами внутрь меньшей половинки — не спутайте!

Меняя свечи, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввернуть свечи по резьбе не выйдет, поскольку обычный удлинитель, упираясь в соседние детали, идет несоосно резьбе. Чтобы ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только потом дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете — есть маркировка, но на всякий случай запомните простое правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.

Прежде чем менять ремни навесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: малое приведет к пробуксовке, а большое — к повышенному износу подшипников насоса. Проще запомнить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда понадобится, натянуть его так же, включив «память рук». Сперва снимаем пластиковый щиток моторного отсека, отвернув два самореза (один из них прячется за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепеж и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит остальные агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.

По дилерской технологии для замены ремня ГРМ нужны специальные оправки, ведь меток на шкивах нет. Сперва снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввернут в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Далее снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны — не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала — она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после чего ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется воспользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия предварительно снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.

Однако, если старый ремень цел, можно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, например, маркером в хорошо просматриваемом месте. Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» — натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки.

Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно. Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.

КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА

При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки — все просто.

Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая — с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней — весьма заметно. Это нужно для равномерного износа.

Менять лампы в основных фарах одно удовольствие — доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманки, доберетесь до звукового сигнала — он может потребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, поскольку к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.

В целом ФИАТ произвел довольно приятное впечатление — в этих макаронах оказалось достаточно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!

Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала.

Замена г образных патрубков fiat albea

Фиат Альбеа. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 350А1000

Резистор электродвигателя системы охлаждения основного радиатора

ОЕМ код резистора вентилятора:

Установлен резистор на пластиковом кожухе вентилятора охлаждения в левом нижнем углу. Крепится на своё посадочное место при помощи двух шурупов. Доступ к нему лучше всего из смотровой ямы или эстакады.

Оригинальный резистор стоит нереальных денег и не в каждом магазине его найдёшь. Как быть? В очередной раз автовладельцы нашли способ как выкрутится из положения без особых расходов бюджета! Смотрим способы решения данной проблемы.

ОЕМ код вентилятора системы охлаждения:

46826696 -вентилятор охлаждения двигателя.

1-я скорость вентилятора - включается при достижении температуры двигателя 97° С, через дополнительное сопротивление, за счет него вентилятор вращается не на полную мощность. Установлен резистор на пластиковом кожухе вентилятора охлаждения в левом нижнем углу. Крепится на своё посадочное место при помощи двух шурупов. Доступ к нему лучше всего из смотровой ямы или эстакады.

2-я скорость вентилятора - включается напрямую т.е. без дополнительного сопротивления, вентилятор вращается быстро (включается когда температура двигателя достигает 105° С).

Начинаем проверку вентилятора системы охлаждения двигателя при его отказе.

1. Тест 1-й скорости .
Вытаскиваете предохр №11 ( №1 усл. обозначен на фото), проверяете. Исправен - вставляем обратно, неиспр - замена на такой же, поставить предохр обязательно для дальнейшего теста.
Вытаскиваешь реле R5 (№1 усл. на фото) , там 4 ножки,. 2 ножки для управления реле, 2 ножки - силовые, управление вентилятором (по ним и идет ток для вентилятора).
2 управляющие ножки и 2 силовые - стоят параллельно друг другу, напротив друг друга, не попутайте. Управл ножки поуже и потоньше силовых. На примере реле R1 показано где силовая часть, а где управляющая часть реле.
Тогда включаете зажигание и вставляете кусок провода в силовые отверстия вынутого реле. Т.е. по сути сами замыкаем цепь вручную, вентилятор должен закрутиться на 1-й скорости. Если вентилятор заработал, причину следует искать либо в самом реле (сгорела обмотка, сгорели силовые контакты), либо в цепи управления реле. Но как показывает практика, дело в основном в неисправности дополнительного сопротивления или же в самом электромоторе вентилятора.

2. Тест 2-й скорости .
Порядок действия идентичен проверки 1-й скорости, только проверяете сначала пред №12 (на фото усл. №2) , если исправно вставляете обратно, нет-заменяете. Затем реле R6 (на фото усл. №2), замыкаешь силовые цепи где было реле R6 проводком, вентилятор должен закрутиться с большей скоростью.

Пытливые умы изобретательных владельцев нашли выход из положения, подобрали для замены вышедшего из строя родного вентилятора системы охлаждения двигателя. Фото замены нашего родного вентилятора (карлсона) на вентилятор с электродвигателем от ЛАДЫ КАЛИНА . На первом фото снятый штатный вентилятор вместе с диффузором.

На фото установленный, новый, вентилятор с электродвигателем. Хотелось бы обратить внимание на то, что по началу крыльчатка цепляла за диффузор в месте "выпуклости" под разъем питания. То есть, надо взять шлифмашинку, нождак, напильник и сточить пару миллиметров эту выпуклость. В общем съэкономленные деньги стоят небольшого труда.

Замена патрубков охлаждения Fiat Albea в Нижнем Новгороде

Замена патрубков охлаждения Fiat Albea - одно из возможных решений при ремонте охлаждения ДВС. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена патрубков охлаждения Fiat Albea в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Fiat Albea.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену патрубков охлаждения будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Fiat Albea распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Fiat Albea

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Fiat Albea позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Система охлаждения Fiat Albea

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.
Систему заполняют жидкостью на основе пропиленгликоля (антифризом красного цвета, фирменное название продукта Paraflu UP), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40°С.

Система охлаждения обеспечивает поддержание нормального теплового режима двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.

В систему охлаждения включён расширительный бачок, на котором, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой крышкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 130-140 кПа (1,3-1,4 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

ОЕМ коды запасных частей системы охлаждения:

ВАЖНО

Замена антифриза: 1 раз в 2 года или каждые 60 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, если производитель автомобиля не указывает другие сроки в Руководстве по эксплуатации.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя 350А.1000 FIAT

Указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения . На первый взгляд он живёт своей жизнью, при прогреве двигателя ещё как-то движется, а после прогрева замирает на среднем делении. Так что же он нам показывает и почему на нём нет ни каких цифр?

Отсутствие цифр на шкале это веяние времени, и многие производители (не только FIAT) не наносят на шкалу какие-либо цифры. А объясняется это тем, что производители считают: водителю не нужно отвлекаться от управления транспортным средством на всякие мелочи. Об неисправности в системе охлаждения (перегрев) водителя оповестит аварийная сигнальная лампа.

Показания индикатора температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения расшифровать можно следующим образом, см. фото.

Поведение стрелки указателя:

Если температура 50° С указатель помещается в первый паз / градация шкалы.
Для температур между 80- 115° С (нормальной работе), указатель остается в стабильном положении на средине шкалы;
Для температур от 115-124° С (повышение) и между 120-115° С (понижение) указатель движется в линейном порядке.
Для температур 124° С (повышение), указатель остается в начале красной зоны опасности шкалы (124° С -130° С).
Для температур 124° С включается индикатор макс. температуры охлаждающей жидкости двигателя в то время как указатель выходит на полную шкалу.

Предупредительный световой сигнал перегрева температуры охлаждающей жидкости двигателя

Панель приборов получает информацию о включении / выключении предупредительного
(аварийного) сигнального индикатора перегрева ОЖ через CAN-линии.
Каждый раз, когда зажигание включено ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает приборной панели команду для включения сигнального индикатора для проверки линии связи или проверки индикатора аварийной сигнализации.
Если зажигание включено, и существуют условия для включения индикатора аварийной сигнализации (перегрев охлаждающей жидкости двигателя и предупредительный сигнал уже получен ранее, когда зажигание было выключено), то NCM (Nodo Controllo Motore /Engine Control Node /Узел контроля двигателя) держит на выдаче команду на активирования включения индикатора аварийной сигнализации и панель инструментов продолжает держать (и после запуска двигателя) во включенном состоянии предупреждающий индикатора аварийной сигнализации и положение указателя в конце шкалы указателя температуры.

Операционная логика указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для температуры равной Т = 50 ° C, указатель расположен на первой риске на шкале (начало шкалы).
Для температуры от 50 до 80 ° C указатель должен переместиться в линейном порядке (от нуля до центра шкалы).
Для температур в пределах от 80 до 115 °С (при нормальной работе), указатель должен оставаться стабильно в центре шкалы.

A. Конец шкалы;
B. Начало красного сектора;
C.Центр температурной шкалы между 80° C и 115° C.

При температурах от 115 до 124° C (повышение), а также между 124 до 115°С (снижение) указатель должен переместиться в линейном порядке (между центром шкалы и началом красного сектора).
Для температуры равной Т = 124 ± 1° C, указатель должен находиться в начале красного сектора шкалы.
При температуре равной Т =124°C указатель должен достичь положения, соответствующего началу красного сектора и, как только ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает предупреждающий сигнал на индикатор аварийной сигнализации, указатель должен быть перемещён в конец шкалы и должен загореться предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости с задержкой в 5 секунд после получения информации по сети CAN.
Если сохраняется сигнал на сигнальный индикатор, поступающий от NCM (Engine Control Node /Узел контроля двигателя), указатель температуры остается в конце шкалы и сигнал предупреждения продолжает гореть постоянно.
Если ECU посылает сигнал для выключения индикатора аварийной сигнализации (когда температура опускается ниже уровня Т = 124 ± 1° C), приборная панель немедленно отключает предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости двигателя и указатель температуры возвращается в положение, соответствующее измеренному (фактическому) значению температуры (в соответствии с логикой работы).

Все, что следует знать об охлаждающих жидкостях (антифризах):

Основы всех антифризов в не зависимости от цвета и присадок либо этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль). Пропиленгликоль является более современной жидкостью-основой для производства антифризов, обладает более низкой вязкостью, более лучшей теплоёмкостью и меньшим воздействием на уплотняющие материалы и металлы.

Антифризы синие и зелёные (маркировка G 11 по VW), не содержат фосфатов, нитритов и аминов, а новая последняя версия антифризов красного/фиолетового цвета G 12+ (маркировка по VW) в отличие от класса G 11 не содержит ещё и боратов, и разработана специально для современных ДВС с алюминиевыми блоками цилиндров, данный класс антифризов начал применяться с 2006г.

Поскольку оптимальные характеристики по срокам службы связанные с удлиненными интервалами замены достигаются при использовании в чистом виде, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! смешивать между собой антифризы отличных категорий из-за отличий в их составе.

Спецификации и допуски G 11 (цвета жидкостей: синие или зелёные): ASTM D 3306, VW/Audi/SEAT/Skoda TL774-C(G 11), MAN (324 Тур NF). Mercedes-Benz (325.0), Porsche (TL 774-C).

Спецификации и допуски G 12 (+) (цвет жидкостей: красный или фиолетовый): ASTM D 4985, VW/Audi/SEAT/SKODA TL 774-D/F (G 12+). MAN (324SNF), Mercedes-Benz (325.3), Porsche (TL 774-D).

Антифризы, окрашенные в другие цвета, могут быть как класса G 11, так и класса G 12 (необходимо смотреть технические листы или надписи на наклейках канистр).

ВНИМАНИЕ. Цвет антифриза не является определителем параметров качества.

Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания отличных классов антифризов между собой. Кроме этого, некоторые производители антифризов могут окрашивать свои продукты в другие цвета.
При выборе антифриза следует руководствоваться предписаниями производителя автомобиля (спецификации/допуски), а так же опираться на соответствующие Стандарты ASTM D.

VAG AG (VolksWagen Group AG) является владельцем обозначений классов антифризов маркируемых литерой G. Использование данных маркировок в названии антифризов строго запрещено.

Если в основе-Этиленгликоль
цвета жидкостей: синие или зелёные (например G 11)

Если в основе Пропиленгликоль
цвета жидкостей красные/фиолетовые цвета (например G 12)

Цвет антифриза это не категория качества. Хотя G12 по сравнению с G11 не содержит еще и боратов, и разработана для двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров.

Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания классов G 11 и G 12 между собой.

Как разбирать крышку расширительного бачка?

Как слить антифриз из системы охлаждения?

Система охлаждения автомобиля ФИАТ Албеа не имет предусмотренных штатно сливных пробок или кранов. Для того чтоб слить антифриз из системы охлаждения необходимо удалить хомут и снять нижний патрубок радиатора охлаждения. Доступ для снятия патрубка можно осуществить несколькими способами:

1. Из смотровой ямы;
2. Вынуть левую декоративную решотку ПТФ и вот Вам приемлемый доступ к хомуту и патрубку;
3. Снять АКБ и сверху открывается так же приемлимый доступ к нижнему патрубку.

Как проверить работоспособность крышки расширительного бака?

Вот проверил свою крышку при помощи автокомпрессора таким образом:

Итак течь антифриза побеждена!

Напоминаю, у моего авто течь наблюдалась из под хомутов на переходах резиновые шланги аллюминевые трубки фото

, всё это находится под капотом на моторном щите. Итак что бы победить течь необходимо:
1. Найти хомуты японские фото

Хомуты добыл на разборе, безвозмездно. Размер хомутов диаметр: 23 мм наружний и 18 мм внутренний.

2. Далее откручиваем пробку бачка расширителя сбрасываем давление из системы. Убираем лишние элементы нависающие над местом работы, в моём случае это была сирена, а также открутил и отвёл в сторону бачёк с тормозухой.

3. Снимаем хомуты с пластиковых Г-образных патрубков. Шланги от двигателя отводим в сторону чтоб не мешали.

4. Вынимаем поролон из тоннеля где расположены аллюминевые трубки, так как он мешает работе на фото 1 указан красной стрелкой.

5. Берём в руки небольшую плоскую отвёртку и ломаем штатные хомуты. И вот в наших руках Г-образные патрубки, фото.

А трубки в тоннеле фото.

На фото 3 видно торцы шлангов и запёкшиеся хахаряшки антифриза, бежали значит оба.

На фото 3 видно места прожатости шлангов с одной стороны, т.е. это говорит, что хомуты в тоннеле даже небыли обжаты, а стояли для вида. На фото хомут в целом состоянии, т. е. стянулся вместе со шлангом, второй я порвал сам.

Да ещё ко всему впендюрили косячный дырявый шланг, из него также сочился антифриз, фото.

6. Далее кряхтя и ругаясь (потому что, очень не удобно). Устанавливаем шланги и хомуты на место. Делать сию процедуру лучше с помощником. Так как зазоры маленькие и мешают патрубки кондиционера, помощник будет отводить трубки кондиционера в сторону тем самым добавит 3-4 мм заветных для установки хомутов. Владельцам базы будет проще!

Вентилятор охлаждения заработал с сильной вибрацией. Что делать?

Либо грязь, налипшая на вентилятор, засохла и не отлетела. Либо слетела балансировочная скоба (грузик) с крыльчатки вентилятора.

Еще пару неисправностей системы охлаждения встречающиеся на а/м Fiat Albea и появляются они в основном в холодное время года (зима).

1. Автомобиль стоит работает на холостых оборотах, двигатель прогрет до рабочей температуры. Затем происходит резкое падение стрелки по показаниям индикатора температуры на панели приборов, загорается лампа неисправности двигателя (мясорубка, Джеки Чан, чек энджин), а так же запускается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения. При повторном запуске ошибка двигателя гаснет (либо гаснет через какой-то небольшой промежуток времени), вентилятор охлаждения перестаёт работать, а показания температуры охлаждающей жидкости значительно отличаются (в меньшую сторону) от показаний до повторного пуска. Всё это симптомы завоздушивания системы охлаждения.

Для восстановления нормальной работоспособности, необходимо произвести развоздушивание системы охлаждения. Процесс развоздушивания можно производить как на холодном так и на горячем двигателе. Для удаления воздуха из системы необходимо произвести следующие операции:

Остановить двигатель если запущен. Открутить крышку расширительного бачка. Далее по порядку отвернуть расположенную на шланге отопителя спускную пробку. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Затем отвернуть спускную пробку на основном радиаторе системы охлаждения. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Заворачиваем пробку расширительного бачка на место, запускаем двигатель. Всё должно работать корректно, если имеются какие-то отклонения, процедуру развоздушивания произвести ещё раз.

2. Ещё одна особенность. С понижением температуры воздуха окружающей среды до +3 и ниже, при движении автомобиля на шоссе накатом на скости 60 км/час и выше, при трогании со светофора, при остановке и работе автомобиля на оборотах холостого хода, скорость вентилятора отопителя при этом включена в положение 2 и выше, регулятор температуры подачи воздуха в салон установлен на максимум. Стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели откланяется на 1-2 деления в низ от своего рабочего деления. Всё это симптомы неисправности термостата. И неисправность эта не свидетельствует об 100% отказе термостата . По каким-то непонятным причинам порог открытия термостата сдвигается в сторону уменьшения; вместо положенных 88°С начало открытия наступает на 82°С (Возможно это связано с потерей упругости упорной пружины).

Решений проблемы как оказалось есть несколько:

1. Замена термостата на новый. Но, как показала практика и новый буквально через два сезона выходит на такие же параметры работы как и родной (штатный). Т.е. начало открытия у него 82°С вместо положенных 88°С.

2. Можно провести несложную модернизацию родного термостата. Как это сделать своими руками можно скачать здесь.

Как своими силами поменять радиатор печки на Fiat Albea

Отопление в машине вряд ли когда-то считалось предметом роскоши. В наше время и обычным кондиционером сложно удивить.

Отопительная система — это узел, непосредственно связанный с охлаждением двигателя. В машине используется 2 радиатора. И один из них как раз печной.

Проблемы с ним возникают не так часто. Но неисправности обычно ведут к необходимости промывать систему, ремонтировать, либо менять компоненты. Самым неприятным для большинства автомобилистов является необходимость поменять печку.

И даже на таком конструктивно не самом сложном автомобиле как Fiat Albea сделать это не особо просто. Не обязательно разбирать торпеду и демонтировать всю переднюю часть. Чтобы обойтись минимальными демонтажными процессами, придётся приноровиться и пойти на некоторые хитрости.

Причины неисправностей

Салонный отопитель позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне зимой и осенью.

Если говорить о радиаторе печки на Fiat Albea, то здесь он выполняет функции теплообменника. Рабочая жидкость (антифриз) проходит по трубкам устройства, и помогает охлаждать систему. Тепло от радиатора с помощью вентиляционных каналов и вентилятора подаётся в салон.

Но когда при включении печки водитель Fiat Albea не ощущает желаемое тепло, возникает необходимость искать причины. А их обычно несколько:

утечка жидкости охлаждения;
дефицит ОЖ в системе; или моторчика;
выход из строя радиатора.

Потенциально есть 2 способа решения проблемы.

Первый заключается в том, чтобы промыть старый радиатор, а при обнаружении течи из его корпуса выполнить пайку.

Второй вариант предусматривает замену элемента. И этот путь предпочтительнее. Любой ремонт — это временная мера. И сколько продержится радиатор после реанимации, спрогнозировать сложно.

Подготовка к замене

Основная часть мероприятий будет проводиться со стороны водительского сиденья. Именно в районе педального узла и располагается печной радиатор.

Первое, что нужно сделать, — это слить из бачка старый антифриз. Его можно откачать, либо просто слить, подставив ёмкость под сливную пробку.

Также подготовьте обрезанную бутылку, куда будут сливаться остатки из радиатора и патрубков. Иначе всё это окажется на полу. Для перестраховки на пол стоит постелить несколько слоёв газет, а под них полиэтиленовую плёнку.

Даже если владелец Fiat Albea имеет худощавую комплекцию и небольшой рост, то перед заменой печного радиатора всё равно рекомендуется снять водительское кресло и демонтировать педаль газа. Здесь это не сложно. Достаточно открутить несколько болтов, а также электроразъём. Зато места станет значительно больше.

Перед началом основных работ следует открутить 2 крепёжных болта торпедо, расположенных слева и справа над педалями.

Учтите, что на креплении справа также имеется металлическая скоба. Она также снимается. Это ключевой момент, поскольку, добравшись до радиатора, без этих действий вытащить устройство не получится.

Процедура демонтажа

Теперь можно приступать к работе, и пытаться своими силами поменять печной радиатор на итальянском автомобиле Fiat Albea.

Здесь предлагается следующая инструкция, которая не требует полного снятия торпеды и приборной панели автомобиля.

Переместитесь под педальный узел, и ищите участок, что металлические трубки соединяются с пластиковым кожухом от печки. Тут проблема в том, что головка болта направлена в сторону двигателя. Из-за этого раскручивать его сложно. Здесь потребуется головка с шестигранником. таким, каким откручивается педаль газа.
Когда удастся раскрутить, со стороны двигателя будет находиться небольшая скоба. Она призвала улучшить прижатие соединения.
Теперь следует открутить пару винтов, которые крепят печной радиатор. Затем идёт пара защёлок. Подденьте радиатор с помощью плоской мощной отвёртки и пальцами освободите его от защёлок.
Радиатор должен поддаться. Попробуйте извлечь из пазов теплообменника трубки. Эта процедура считается чуть ли не самой сложной. Когда нижняя трубка вам сдастся, то оттуда начнут течь остатки жидкости охлаждения. Подставьте обрезанную бутылку.
Дождавшись, когда антифриз вытечек, извлекайте трубки. Здесь единого верного способа нет. Попробуйте поиграть печкой и трубками. Прикладывайте усилия, но без фанатизма.
Нижняя трубка снимается легче. С верхней придётся повозиться. Следует извлечь немного радиатор, чтобы он начал ходить внутри установочного разъёма. Так нижняя часть уйдёт в сторону мотора, и радиатор наклонится за счёт этого в сторону салона автомобиля. В этот момент как раз и нужно вытащить трубку.
Обратите внимание на кольца, которые установлены на трубках. Это слабое место печек на Fiatах Albea. Они со временем становятся дубовыми, а также оквадрачиваются. Из-за этого возникает течь. Поэтому правильным решением станет установка новых колец.
Поиграйте рулевым колесом, чтобы определить оптимальное положение рулевого вала для извлечения радиатора. Вал лучше зафиксировать. Теперь печку можно протянуть вдоль шлица.

Под конец демонтажа отопитель будет упираться в левое крепление торпеды. Но не зря ведь ещё на самом начальном этапе эти крепежи вы откручивали.

Буквально немного поиграйте радиатором и в итоге аккуратно извлекайте его со своего посадочного места.

Обратная сборка

При обратной сборке рекомендуется промыть систему, очистить посадочное гнездо под печной радиатор, а также установить новые уплотнительные кольца на трубки.

Искать оригинальные уплотнительные колечки для Fiat Albea — задача не из простых. Поэтому зачастую отечественные автомобилисты используют аналоги.

Тут отлично себя показывают прокладки от ГУР для ВАЗ. Они должны иметь внутренний диаметр 16мм. Диаметр самих резинок 3 мм.

Кольца надеваются на трубки. Да, старые несколько меньше, но это не проблема. Устанавливаются с натягом, что позволяет плотно обжать трубку.

Вторая по сложности задача — это установка трубок и самого радиатора на место. Придётся приложить некоторые усилия, а также покрутить в разные стороны. Если радиатор не заходит, поддавите немного в сторону моторного отсека и вверх.

Установите всё на свои места, закрутите крепления, а также залейте свежий антифриз в систему.

Запустите мотор, дайте ему некоторое время, чтобы погреться. Затем избыточный воздух удалите из системы. Долейте ещё немного антифриза, поскольку уровень наверняка упадёт.

Приходилось ли вам менять радиатор отопителя на Fiat Albea? Какой метод демонтажа использовали? Что стало поводом для замены? С какими трудностями столкнулись? Какие советы можете дать новичкам?

Подписывайтесь, комментируйте, задавайте свои вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Как заменить антифриз на Фиате Альбеа?

Замена антифриза в Fiat Albea сопряжена с определенными трудностями, однако может производиться водителем самостоятельно, без обращения к специалистам. При определенных технических навыках и знании системы охлаждения процедура достаточно проста.

Как заменить антифриз на Фиате Альбеа?

Замена антифриза для Фиат Альбеа мало отличается от аналогичной процедуры в других автомобилях. Специалисты также не выделяют особенностей и по отношению к другим моделям машин марки Fiat. То есть замена антифриза на Фиат Дукато будет производиться по той же процедуре, что и Альбеа.

Основным отличием замены станет лишь сборка двигателя и местоположение требуемых узлов охлаждающей системы. Расширительный бачок находится в передней части, его несложно обнаружить по полупрозрачному корпусу, выдающему цвет залитого антифриза.

Также для слива охлаждающей и промывочной жидкости понадобятся сливные краны радиатора и блока цилиндров. Их положение выявляют с помощью технической документации соответствующей модели автомобиля.

Для замены антифриза понадобится следующее оборудование:

Вся процедура по времени занимает от получаса до двух часов, в зависимости от промывки системы. С учетом объема сливаемых расходников может понадобиться и дополнительная тара.

Слив старой жидкости и промывка системы охлаждения

Замена антифриза на Фиате Альбеа своими руками производится по следующему порядку действий:

автомобиль паркуется на ровной поверхности, двигателю дают остыть;
при откупоривании любых крышек и кранов следует учитывать давление, которое может привести к попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо;
открывают крышки радиатора и расширительного бачка;
отсоединяют шланг от патрубка радиатора, предварительно ослабив или сняв хомут, сливают жидкость с него;
также откручивают сливные краны радиатора и блока цилиндров, расширительный бачок для слива обычно снимают полностью;
всего должно выйти около 5 литров старой охлаждающей жидкости;
все сливы и соединения возвращают в исходное положение, в систему заливают средство для промывки;
двигатель заводят, в соответствии с указаниями в инструкции дают прогреться, после чего глушат и дают остыть для слива промывочной жидкости;
процедуру промывки по необходимости повторяют несколько раз, специальное средство используется только единожды, после него система в обязательном порядке промывается дистиллированной водой;
после каждой заливки двигатель прогревается до рабочей температуры;
промывка считается завершенной после того, как сливаемая вода останется чистой, с минимальным содержанием загрязнений и примесей.

Изменение цвета, а также обесцвечивание антифриза, говорит о некачественной продукции. Качественная охлаждающая жидкость со временем может только потемнеть, но в цвете существенно не изменится.

Смешивание концентрата с водой и заливка

Разбавляется такой концентрат только дистиллированной водой. Фильтрованная не подойдет, поскольку все равно содержит минералы, которые при высоких температурах отложатся на узлах и соединениях охлаждающей системы.

Разбавлять рекомендуется в отдельной таре, тщательно размешав раствор. Многие водители последовательно заливают воду и концентрат в систему, однако данные действия не гарантируют качественной работы полученного антифриза.

Что бывает из-за несвоевременной замены ОЖ?

Антифриз обеспечивает охлаждение двигателя, не допуская перегрева его составных деталей. Стабильная температура защищает узлы от быстрого стирания и выхода из строя.

Антифриз для Фиата Альбеа меняется в зависимости от условий эксплуатации, точный показатель сложно назвать, поскольку многие факторы индивидуальны. Специалисты рекомендуют ориентироваться на 45 тыс. км пробега или три года службы.

Существенных проблем из-за несвоевременной замены охлаждающей жидкости сразу не обнаружится. Последствиями станут более быстрое стирание деталей и поломка дорогостоящих агрегатов двигателя.

Данный аспект не происходит в одночасье, как и срок годности антифриза не заканчивается в определенную дату. Однако со временем данный фактор приведет к существенным финансовым потерям, поэтому не рекомендуется задерживать с заменой антифриза.

Замена опорного подшипника (верхней опоры амортизатора) в Fiat Albea (Фиат Альбеа) своими руками.

На ремонте у нас находится автомобиль Fiat Albea (Фиат Альбеа), пробег 74 тыс.км., необходимо заменить верхнею опору переднего амортизатора (опорный подшипник). Покажем вам как это сделать своими руками, максимально быстро и правильно.

Замена происходит из-за разрыва резины опоры. Открываем капот, откручиваем не до конца, центральную гайку амортизатора, используя ключ на 19 и шестигранник на 6 мм.

Снимаем колесо. Открутим крепления тормозного шланга к стойке.

Выкручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку, используем для этого два ключа на 19, одним держим, другим крутим:

Головкой на 13 откручиваем 3 болта опоры стойки:

Эти болты в нашем случае откручиваться не хотели, поэтому пришлось вымачивать их в WD-40, с обратной стороны очищать щёткой с металлической щетиной. После этого амортизатор можно вытаскивать, зажимаем его в тисках, специальными скобами стягиваем пружину:

Выкручиваем до конца верхнею гайку. Снимаем опору. Заодно можете провести диагностику стойки. Ставим новую опору вместе с опорным подшипником. Сборку проводим в обратной последовательности, в ролике процесс показан от начала и до конца. Все болты рекомендую при этом смазывать графитовой или медной смазкой, чтобы они потом легко могли открутиться и не заржаветь.

Оригинальные детали: 46760673 левая опора, 46760674 правая опора. У нас работа производилась на правой стороне, вместо оригинальной 46760674 взяли аналог от компании Ruville, номер для заказа 825808.

Можно взять ещё один аналог правый опорный подшипник от FEBI 36614, левый FEBI 36615. Для владельцев Fiat Doblo на сколько я знаю, номер наоборот, т.е. если для альбеа опора правая, для добло она будет левой, соответственно левая для альбеа, будет правой для добло.

Видео замена опорного подшипника в Фиат Альбеа

Резервное видео как заменить опорный подшипник в Fiat Albea:

Читайте также: