Замена габаритов bmw e60

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Заменил лампы габаритов bmw e60 (Инструкция по замене)

В названии темы написал так странно, чтоб легче было людям найти нужную инфу. Ибо сам очень много форумов просмотреть и везде одна теория не подкрепленная практически ничем.

Итак начнем с того что мы имеем bmw 5 e60\e61

Меня в ней не устраивает цвет стандартных габаритов ( в народе ангельские глазки) он желтый. Хочу получить яркий белый.

Для этого были приобретены диодные лампочки с цоколем w5w.

Берем с собой инструменты. Их надо совсем не много. А именно: фонарик (! очень важная вешь!), головка на 8, шестигранник, и тонкая отвертка. Друзей и пиво взять по желанию и вкусу.

Итак приступим. Ввиду того что пространства для того чтобы подлезть к фаре очень мало и не ясен толком сам принцип замены было решено снять фару.

Это просто. Держится она на 4 болтах. Два из них находятся сверху и открчучиваются шестигранником, а еще два находятся внизу фары и откручиваются головкой на 8. Проблем не возникнет все находится в непосредственной доступности.

После того как открутили болты. Начинаем аккуратно доставать фару. Неспеша находим тот самый нужный путь по которому удастся ее вынять. Займет не более 2-3 минут. Обязательно предварительно снять колпачки прекрывающие лампочки ( с ними не вытащите).

Затем оцениваем то что получили. Видим что лампочка вставлена в пластиковый цоколь. Для более удобного его извлечения используем тонкую отвертку. Легонько подкавыриваем цоколь и он выскакивает.

После чего извлекаем лампочку и вставляем диодную.

Собираем и результат на лицо.

Дальше решил немного поэксперементировать и поставил диодную ламу из поворота. Вот что получил.

На этом в моем фотике сел аккум поэтому самый конечный результат вы не увидите. Но принцип я думаю понятен.

И напоследок. Этот метод выложен для галогеновых фар. Если у вас ксенон, то делаете все тоже самое, только цоколь для габаритной лампочки у вас будет другой. Его надо просто выкрутить против часовой стрелки и так же заменить лампу.

Всем удачи на дорогах!

BMW 5 series Touring 2005, 231 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 26

У тебя не ксенон, поэтому все легче меняется. У меня адаптив ксенон дорест, поэтому твоя инструкция мне не подошла((( у меня меняется только со снятием фары и там цоколь другой с лампой ( многие пишут что они поменяли не снимая в ксеноне дорест, но наверно это веганы или девочки с худенькими ладошками))).

Когда менял себе, инструкций не найти, все говорили — снять фару, достать лампу, а как снять саму фару и что это не так легко, они конечно не говорят). Если кому будет полезно — инструкция по замене глаз в ксеноновых фарах дорест Е60

Как себя фара чувствует с 20w лампочками? Ярче стало по сравнению с 10w?

Благодарю за инфу сегодня поменял без боли в животе первый раз в жизни.Фару не снимал, поворотный би ксенон, лампа н8, ещё раз вялики дзякуй!

А ошибку не какую не писала ?

вбил в авито лампочки в глазки е60, там они по два куска за 2 штуки стоят, это почему так дорого ? какие мне ставить в свою e60 конец 2008 года рестайл би-ксенон ?

я какие только не ставил- и даже вроде с обманками, а ошибки есть

У Меня фары рейстал, но без ксенона, тоже хочу поставить такие лампы, но сначала хочу накапать инфы правдивой про мою фару и наверно ксенон нужно в фары и в противотуманки

Не знаю как тебе станут или нет, но на фары с ксеноном есть такие лампы но 10 ватт, светят как ДХО!Думаю себе тоже скоро замутить)

брал в прошлом году 5в(маркеры), вроде это максимум был, а сколько стоят 10в сориентируете?

а почему один белый другой жёлтый?=/
я думал одна лампа на оба кольца идёт

Замена лампы переднего габарита фотоотчет

Итак. Внизу ветки есть видео, как снимать лампу, но я повторю все с фото и комментариями, а так же опишу процесс замены самой лампы. По каталогу BMW эта лампа меняется в сборе с отражателем, цена от 22 Евро или 30 USD, повторюсь "ОТ", скорее всего будет дороже. Но платить деньги реально не за что, даже, если эта сумма для вас ничего не значит.

1. Для того, чтобы добраться к этой лампе потребуется выдвинуть фару вперед. На дорестайлинговых моделях это делается просто, на машинах после рестайлинга придется снимать бампер. Гаечным ключом на 8мм откручиваем четыре шурупа два сверху и два снизу. Для того, чтобы удобнее подобраться к нижнему шурупу, расположенному со стороны крыла, снимаем крышку лампы ближнего света.

IMAG0215.jpg 105,86К 856 Количество загрузок: IMAG0218.jpg 45,32К 928 Количество загрузок: IMAG0219.jpg 32,95К 844 Количество загрузок:

Обратите внимание, нижние и верхние шурупы отличаются. Те, что толще, это нижние. IMAG0220.jpg 91,78К 821 Количество загрузок:

Аккуратно выдвигаем фару вперед IMAG0221.jpg 92,01К 822 Количество загрузок: IMAG0222.jpg 96,37К 852 Количество загрузок:

2. Теперь мы можем добраться рукой до крышки лампы ангельских глазок. Поворачиваем против часовой стрелки и снимаем. Внутри находится патрон-отражатель лампы гобарита. Отсоединяем разъем: просто тянем с усилием (за провода не тянуть), сам патрон с лампой снимать удобнее будет просунув руку со стороны крыла: поворачиваем его с усилием против часовой стрелки, с громким, пугающим щелчком он поворачивается ровно на 45 о , и достаем его из блока фары.

IMAG0224.jpg 25,66К 877 Количество загрузок: IMAG0225.jpg 68,92К 856 Количество загрузок: IMAG0226.jpg 52,42К 810 Количество загрузок: IMAG0227.jpg 81,53К 831 Количество загрузок:

3. Меняем лампочку в патроне. Нажимаем на нее, поворачиваем против часовой стрелки и. лампочка не достается до конца, цепляется усиками за края металлического отражателя. Не грустим и действуем руками, без применения кувалды и паяльника. Аккуратно расшатываем лампочку в плоскости этих злосчастных усиков и сначала выходит одна сторона, потом с громким и опять же пугающим щелчком лампочка выходит из патрона. Аккуратно, так же методом раскачивания, вставляем новую лампочку в патрон (не трогаем руками за стекло, используем салфетку или тонкие, чистые перчатки), нажимаем, закручиваем по часовой стрелке. Готово.

IMAG0228.jpg 47,93К 795 Количество загрузок: IMAG0230.jpg 54,97К 758 Количество загрузок: IMAG0231.jpg 65,73К 739 Количество загрузок: IMAG0232.jpg 93,32К 742 Количество загрузок: IMAG0235.jpg 65,14К 716 Количество загрузок:

4. Проверяем лапочку IMAG0236.jpg 69,82К 668 Количество загрузок: Собираем фару в обратном порядке (смотри п.1) IMAG0237.jpg 53,77К 631 Количество загрузок:

Еще одна проверка на собранной фаре IMAG0238.jpg 69,69К 641 Количество загрузок:

Фиксируем фару шурупами, используя ключ на 8мм, аккуратно, следим чтобы не заломался уплотнитель, он должен быть сверху IMAG0239.jpg 82,14К 536 Количество загрузок:

Вот и все. Буду рад, если кому то поможет мой опыт.
Выражаю благодарность форумчанам, которые помогли мне разобраться с этой проблемой.

850
Минск

730d e65
Минск

E65 рестайлинГ
Minsk

) посмотри, всё очень подробно показано.

730d e65
Минск

е65 745
soligorsk belаrus

850
Минск

е65 745
soligorsk belаrus

Итак. Внизу ветки есть видео, как снимать лампу, но я повторю все с фото и комментариями, а так же опишу процесс замены самой лампы. По каталогу BMW эта лампа меняется в сборе с отражателем, цена от 22 Евро или 30 USD, повторюсь "ОТ", скорее всего будет дороже. Но платить деньги реально не за что, даже, если эта сумма для вас ничего не значит.

IMAG0215.jpg 105,86К 856 Количество загрузок: IMAG0218.jpg 45,32К 928 Количество загрузок: IMAG0219.jpg 32,95К 844 Количество загрузок:

Аккуратно выдвигаем фару вперед IMAG0221.jpg 92,01К 822 Количество загрузок: IMAG0222.jpg 96,37К 852 Количество загрузок:

Еще одна проверка на собранной фаре IMAG0238.jpg 69,69К 641 Количество загрузок:

Замена лампочки габарита бмв е60

Контроль лампочки с помощью LM осуществляется как в холодном. Так и в горячем состоянии (не горит или не горит). При холодном контроле LM посылает короткие импульсы тока на незажженные лампы для измерения их сопротивления. Импульсы слишком коротки, чтобы осветить лампочки,но служат для оценки того. Неисправна ли отдельная лампа или схема лампы. При горячем контроле LM измеряет ток отдельных горящих ламп, чтобы определить перегрузку или разрыв цепи.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль обслуживался раньше. Детали могли быть заменены на крепежные детали другого размера. Используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что есть у вас. Поэтому будьте готовы к различным размерам гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. При работе с электрической системой перед началом работы отсоедините аккумулятор. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете. Что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

Наш автомобиль может немного отличаться от вашего, так как модели меняются и развиваются. Когда они становятся старше. Если что-то покажется вам не так, дайте нам знать и поделитесь своей информацией. Чтобы помочь другим пользователям. У вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. Когда вы оставляете комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Лампа указателя поворота: лампа указателя поворота (зеленая стрелка) расположена в сборе фары. Рядом с соединением с передним крылом.

Лампа указателя поворота: Поверните держатель лампы на 45 градусов против часовой стрелки и снимите его с фары.

Лампа указателя поворота: затем вытащите лампочку (желтая стрелка) из гнезда (зеленая стрелка) и замените ее. Осмотрите гнездо. Если есть признаки коррозии, замените розетку. Для установки выполните инструкции в обратном порядке.

Боковая маркерная лампа: возьмите боковую маркерную линзу и надавите на нее сзади (зеленая стрелка) автомобиля. Одновременно вытягивая заднюю часть линзы из крыла. Открутите переднюю часть объектива от крыла, одновременно отсоединяя пружинный зажим (красная стрелка).

Боковая маркерная лампа: нажмите на язычок электрического разъема. Чтобы освободить его от гнезда лампы и снять его.

Боковая маркерная лампа: Поверните гнездо лампы (зеленая стрелка) против часовой стрелки на 90 градусов и снимите его с объектива. При вращении вам придется преодолеть блокировку язычка. Он выскочит за гребень при вращении и позволит извлечь гнездо лампы. Затем вытащите лампочку из гнезда (зеленая стрелка), чтобы заменить ее. Для установки выполните инструкции в обратном порядке.

Передний свет дальнего света: чтобы получить доступ к лампочке halo (driving light). Поверните дверцу доступа на 30 градусов и снимите ее с фары.

Передний дальний свет: Поверните держатель лампы дальнего света (красная стрелка) на 45 градусов и снимите его с фары. Гало-лампа (зеленая стрелка) находится прямо под ним.

Передний дальний свет: Поверните лампочку halo (зеленая стрелка) на 45 градусов и снимите ее с фары. После поворота подайте часть электрического разъема назад,в фару. Затем потяните его вверх, чтобы снять. Это плотная посадка.

Передний дальний свет: отсоедините электрический разъем (красная стрелка) от лампы накаливания (зеленая стрелка) и установите новую лампу накаливания. При установке новой лампы подсоедините электрический разъем к новой лампе. Затем сначала вставьте его в электрический разъем фары. Затем установите его в фару и повторите оставшиеся шаги.

Противотуманные фары: поднимите автомобиль домкратом и снимите переднее колесо после закрепления передней части автомобиля на подставках домкрата. Дополнительную информацию смотрите в статье Работая в нижнем углу переднего бампера. Снимите два брызговика 8мм крепежа (зеленые стрелки). Затем снимите пластиковую заклепку (желтая стрелка). Чтобы снять пластиковую заклепку, используйте маленькую кирку. Чтобы вставить центральный штифт в заклепку. Затем вытяните заклепку с помощью инструмента для отделки панели.

Противотуманная фара: снимите угловой брызговик с бампера. Потянув его вниз к задней части автомобиля.

Противотуманная фара: отсоедините электрический разъем противотуманной фары. Нажав на спусковой язычок и потянув его.

Противотуманная фара: Поверните гнездо противотуманной фары против часовой стрелки. Чтобы снять его. Затем выньте лампочку из гнезда и замените ее. При замене объектива противотуманной фары снимите два крепежных элемента T30 Torx (красные стрелки). Затем снимите объектив с бампера. Установите противотуманные фары в порядке, обратном снятию.

Как снять противотуманку на BMW 7 E60/E61? Самостоятельная замена лампочки ПТФ на БМВ 7

Здравствуйте. Сегодня поговорим о противотуманках и лампочках. Вы узнаете как снять противотуманку и заменить лампочку в ПТФ на БМВ 7 (E60, E61) своими силами. Данный фотоотчет создан благодаря видеоинструкции, ссылка на которую находится внизу данной статьи.

Необходимость снимать ПТФ может возникнуть по нескольким причинам, например для замены лампочки, стекла туманки, для установки ксенона в ПТФ, а также для полноценной замены противотуманок. Также нередко приходится снимать эти источники освещения для ремонта бампера или других работ связанных с ремонтом.

В нашем случае лампочка перегорела, о чем компьютер тут же оповестил хозяина в виде соответсвующей ошибки см. скрин.

Что потребуется для работы?

Перед тем как снять противотуманную фару на "семерке" БМВ нужно подготовить набор "звездочек" TORX, а также ключик на "8". Также следует подготовить новую лампочку, если вы собрались ее менять.

Как снять ПТФ на БМВ 7 — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом рекомендуется обеспечить доступ к туманке снизу, для этого необходимо открутить гайки крепления подкрылков в нижней части. В принципе, если вы спешите или у вас нет желания долго возиться, можно обойтись без этого шага.

2. Далее отверткой или чем-то острым поддеваем декоративную пластиковую накладку противотуманки и снимаем ее, после чего получаем доступ к основным креплениям ПТФ.

3. Теперь когда ничего не мешает можно ослабить болты крепления фары, для этого используем специальный ключ "TORX".

4. Когда крепежный болт выкручен, можно приступать к непосредсвенному снятию противотуманной фары. Для этого аккуратно разворачиваем фару в ее нише, для удобства пользуемся щелью в бампере, которую мы сделали вначале работы.

5. Далее необходимо отключить питание, после чего можно будет смело снять ПТФ. Для этого берем отвертку и жмем на фиксатор фишки. Когда питание отключено можно снимать туманку.

6. Достаем фару в сборе. И производим дальнейшие действия, в зависимости от необходимости. Для удобства рекомендуется нанести метку на корпусе фары и лампы, это позволит точно выставить положение новой лампочки.

7. Замена лампы ПТФ на BMW 7 выполняется также как и на большинстве автомобилей. Поворачиваем корпус лампы, после чего достаем ее. Все просто! Далее берем новую лампу (. за корпус, если это ксенон. ) и производим установку.

Видео о том, как снять ПТФ BMW 7 и заменить лампочку в домашних условиях

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kf1blDlGcVg&t=437s

Bmw E90 Замена Лампочки Габарита

У меня e90 рейстаил обычные галогенки(не ксенон), смотрел люди скидывают колёса, откручивают подкрылок и т.д. загорелся я прямо на работе этой идеей, в общем первую половину дня я читал, смотрел, и модули, и то что люди сами переделывали… в общем на обеде я полетел в магазин покупать светодиоды (Ba9s), купил, еду на работу…

Приехал сижу, думаю схожу посмотрю, что там и как.

Открыл капот, смотрю, думаю, ага с правой стороны по ходу движения всё очень просто, скидываю крышку с фары, там этот самый модуль, откручираю его звездочкой и аккуратно всё это снимаю, заняло примерно минут 15-20, смотрю на левую сторону и начинаю понимать что к чему, вспомнил, и про колёса, и про подкрылок, но постояв, подумав ещё принял решение скинуть коробку с воздушным фильтром, кстати, очень удобно и всё достуано.

Далее распаял корпус этого модуля и достал патрон,

Взял напильник и немного увеличил гнездо этого модуля, предварительно сняв какое то стёклышко, потом вставил диод, немного спаял края модуля и цоколя чтоб не болтался, собрал всё обратно… вуаля всё работает.

Я переживал что БК будет выкидывать ошибку о не работающей лампе, но нет всё ОК!

Собрал всё обратно, стою, смотрю, радуюсь))))

Кстати диоды мне продали по 60 р за штуку)))

Цена вопроса: 120 ₽

BMW 3 series 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 333 л. с., задний привод, механическая коробка передач — стайлинг

Спасибо за подробную инфу! А то я уж колесо и подкрылок хотел открутить, как многие делают! 3 человека, 1час работы и гнусная лампочка побеждена!

Да не за что, обращайся поможем чем сможем))))

Спасибо за информацию. Перегорели диоды в правой фаре, буду менять.

Да не за что) желаю удачи)

Замена лампы габаритов BMW e90 rest

В этом видео вы узнаете как поменять лампу передних габаритов на BMW по дешману.

Как заменить штатную лампу передних габаритов"ангельские глазки" на BMW 320 E90

В данном видео подробно показано как поменять лампу переднего габарита на бмв 320 в кузове е90 со штатной…

Привет. Слушай, а что это за диоды такие — Ba9s? В магазинах такую маркировку не знают, да и 9-мм светодиоды разные бывают (с разным количеством элементов). Ты не мог бы скинуть ссылку на фото диодов, которые у тебя стояли (у меня тоже фары Valeo)? Просто боюсь купить не то, да и лишний раз разбирать/собирать фару нет времени.

Привет, мой тебе совет зайди на алиэкспресс и закажи диодные цоколь, и светить лучше будет и установка болт он,

Привет, как диоды поживают?

Всё ок))) Только днём не видно как они светят!

Фары у тебя немного другие, итальянского производства, у меня тоже рестайлинг, и цоколи совершенно другие, и их расположение снизу под фарой идёт, а у тебя реально без гемора, лампочки такие же стоят а вот сами серебристые цоколи другие. повезло, у меня не снимая подкрылки снять и поставить модули вообще не реально! Но я так наловчился, что эта процедура занимает у меня на обе стороны 20 минут от силы 🙂

Фары valeo стоят, цоколь очень легко снимать.

Но повторно проводить эту операцию не хотелось бы, надеюсь диоды долго жить будут.

Автор. Подскажи пжл. Эта фара разборная? Ты писал про снятие задней крышки… У меня точно такая же. Потянули в ДТП фару. Результат разгерметизация, кусок большого кольца в верхней части, (потолке) фары отвалился. Болтается по корпусу. Само кольцо на месте стоит. Место отлома не видно из-за матовой ресницы. Свет в кольцах этой фары пропал. Вот думаю че делать. Может не разбирать. Если не разборная то не охота. Видел как их потом запаивают. Честно говоря колхоз… Швы грубые. Как вариант вытянуть както приспособой отломанный кусок кольца, запаять только отслоенное место тоесть сам шов и поменять лампочку для габарита… У меня кстати точно такая же машина )) Только европейка. Двигатель N43, вроде и цвет похож. У меня монако блу.

Ищи фару на разборке, галоген стоит не дорого!

Фару конечно разобрать можно, но собрать красиво не получится.

Да цвет могако блю, у меня тоже европейка

Спасибо за совет, посмотрим. Как тебе двигатель? О нем, по понятной причине мало отзывов на рускоязычных сайтах. У меня проблем в принципи не было. 135 родного пробега, один владелец. Форсунки менял так как родственники залили бенз на плохой заправке — евро 3, много серы. Ну и катушки по акции завода. А так проблем нет. Масло не жрет. На холодную не кручу. Замена в 10-12 тыс. Масло ни по вязкости ни по производителю не менял. Какое было с завода такое и лил Castrol 0 W-30. Только вот сейчас, у официалов Shell. Поэтому теперь Shell. Думаю по этой причине с масложором проблем и не имею. Вот единственный момент. На холодную тарахтит двигатель если поднимать обороты, на ходу до 1800, 2000 и выше. Сейчас очень часто стал проявляться. Звук какойто как тарахтелка. Типо газонокосилки. Читал вроедбы гидрокомпенсаторы. Еще похожий звук есть в холодное время года после допустим уже получасовой езды. Тоесть на прогретом двигателе. Вот видео А еще вот ))) Циканье такое бывает
Может цепь. Вообщем кто говорит про гидрокомпенсаторы, кто про шкиф генератора — это когда тарахтящий звук. А циканье тоже версии, звук как от цепи чтоли, либо от форсунок. Ты не сталкивался? Может есть решения… Извини, что нагрузил инфо так-как по этому двигателю мало с кем поговорить можно. Не достаточно практики. Официалы сами толком не знают. Да и звуки эти пропадают когда к ним приезжаешь )) Кстати по поводу циканья уже нашел. Это дросельная заслонка. Европейцы советуют обновить ПО и промыть заслонку

Видео посмотрю позже, масло лью мотюль 5W40, мотор мне нравится, крутится машина очень хорошо, едет на чипи и выхлопе 0-100 7,6! расход правда большой на 17 колесах, у меня в среднем 13,9 при активной езде!

Щелканье при работе на холостых результат работы форсунок высокого давления.

Замена габаритов bmw e60

что можно закодировать в наших машинах (список не полный, возможно со временем дополню интересностями):

HUD
- поворотники в проекции
- тахометр в проекции как в М5
- отображение мультимедийных данных
- отображение номера телефона звонящего

EHB
- изменение минимального значения скорости для включения круиза

IHKA
- Запрет автоматического включения компрессора при авторежиме климата
- показ силы обдува в автоматическом режиме

KGM
- комфортное открытие/закрытие зеркал с кнопки на пульте
- Опускание зеркала с пассажирской стороны в режиме заднего хода, чтобы было видно бордюр при параллельной парковке.

KBM
- Отключение омывателя фар

KOMBI
- включение постоянной подсветки приборки-
- отключение предупреждения ремней
- установка спидлимита 120кмч (будет выводиться предупреждение)
- Цифровой спидометр на приборке.

LMA
- Активация ходовых огней для машин до 2007 года выпуска.
- Ходовые огни через глазки, поворотники (американский стиль), ближний либо приглушенный дальний (зависит от типа головного света)
- Поднятие напряжения в ходовых огнях до 13,2v (для тех, кто использует светодиодные глазки и не доволен силой их свечения).
- Поднятие напряжения глазок (не притухают режиме габаритов). PWM_PIN_11_63_33
- Настройка «приветственного света» (что должно загораться и как (плавно или мгновенно))
- Активация Break Force Display. Когда происходит аварийное торможение, стоп-сигналы начинают мигать (как на машинах F серии). Можно настроить любые задние фонари/противотуманки/3-й стоп-сигнал.
- Отключение проверки ЛЮБЫХ ламп на горячую и холодную (в этом случае не нужны противотуманки с обманками).
- Режим "строба" через дальний и туманки (рычажком на себя переключаются по очереди).
- Работа аварийки в режиме стробоскопа (двойное моргание).
- включение функции "проводи домой" дистанционно с ключа

mask/ccc
- установка в меню БК ходовых огней
- установка в меню БК подсветки поворотов
- установка в меню БК приветственного света
- активация ТВ в движении
- активация MP3 проигрывателя
- настройка чувствительности датчика света в меню
- настройка подогрева сидений через меню

DWA
- Сигнализация - активация звука при постановке/снятии с сигнализации (пик или рёв), активация режима «паника» при двойном нажатии/зажатии кнопки открытия багажника (только для машин с заводской сигналкой DWA)

SHD
- Активация закрытия люка если пошел дождь (при активном сенсоре дождя)

ABG
- Отключения "гонга" не пристегнутых ремней безопасности.

Руководство по лампам задних фонарей BMW 5 Серии E34

В первую очередь нужно проверить сами лампы, их контакты и заменить при необходимости (и главное не забывайте про предохранители, к примеру, я так по незнанию поменял лампы ближнего света, хотя надо было всего лишь посмотреть на предохранитель).

На самом деле это достаточно простая процедура, не требующая каких-либо особенных навыков, поэтому в этом руководстве мы уделим больше внимания тому, где и какие лампы установлены, а не тому как их заменить.

Сложность процедуры:

Крестовая отвертка
Отвёртка с плоским жалом (стандартная отвертка)

Также понадобятся следующие детали:

Лампы P21W 12V BA15s (8 шт)
Лампы R5W/R10W 12V BA15s (2 шт) (Germany/Sweden)

Добраться до ламп в задних фонарях достаточно легко через багажник. Необходимо просто снять обивку на стенках багажника.

Номер на картинке	Английское название	Немецкое название	Русское название	Лампа (тип)
1	Reversing light	Rückfahrleuchte	Фонарь заднего хода	P21W 12V (BA15s)
2	Rear fog light	Nebelschlußleuchte	Задние противотуманные фонари	P21W 12V (BA15s)
3	Turn indicator	Fahrtrichtungsanzeigeleuchte	Указатель поворота	P21W 12V (BA15s)
4	Brake light	Bremsleuchte	Стоп-сигнал	P21W 12V (BA15s)
5	Rear light	Schlußleuchte	Задние фары (габариты)	R5W/R10W 12V (BA15s) (Germany/Sweden)

В задних фонарях используется всего два типа ламп: P21W 12V BA15s и R5W/R10W 12V BA15s.

P21W и R5W / R10W определяет к какой категории (по европейской классификации ECE R37 и американской SAE) принадлежит лампа.

Первая буква определяет форму или тип лампочки, а далее указана её мощность в Ваттах.

Для примера P21: буква P обозначает что лампа имеет грушевидную форму, а 21W – мощность в 21 ватт.

Вот перечень наиболее распространенных форм

P = Pear
PY = Pear Yellow
R = Round
W = Wedge
WY = Wedge Yellow
T = Tubular
H = Halogen
C = Cone

Иногда вы можете встретить лампочку P21/5W. На самом деле это две лампочки в одной (у неё есть дополнительная нить и точки контакта в сравнении с обычной лампочкой).

Второе обозначение, BA 15s, обозначает тип разъема. Все лампы сзади имеют одинаковый разъем BA15s.

Лампа P21/5W (которая упоминалась ранее) имеет так называемый сокет BAY15d. Он отличается от BA15s наличием двух точек контакта в нижней части, а пины для фиксации немного смещены. На картинках можно увидеть различия между сокетами BA15s и BAY15d.

Полный список проблем БМВ Е60, с которыми придется столкнутся будущему владельцу этой «пятёрки»

В последние годы все больше и больше распространяется мода на подержанные автомобили, в частности, на автомобили немецкие. Это объяснимо – немецкое качество уже давно стало самостоятельным брендом. Однако существует ли оно и стоит ли тех денег, что за него просят? Давайте попробуем понять.

Общие сведения

E60 и E61 комплектуются как бензиновыми, так и турбодизельными двигателями, объемом 2.2, 2.5, 3 и 4.4 (бензин) и 3 (дизель) литра. Последний существует в виде четырех- и шестицилиндрового. Что касается бензиновых, то они в основной массе также шестицилиндровые, но вариант на 4.4 литра имеет уже восемь цилиндров. Мощность двигателей разнится от 163 до 333 лошадиных сил. Стандартным считается двигатель на 2.5 литра (192 л.с.). Существуют версии как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Теперь, когда мы уже знаем, с чем именно имеем дело, давайте приступим к поиску как самих проблем, так и способов их ликвидации.

Проблемы кузова

Проблемы двигателя

О двигателе стоит сказать сразу – звезд с неба он не хватает, вне зависимости от объема и серии. Конечно, для европейских дорог он более, чем приемлем, однако в российских реалиях планку в 250 000 км, которой так гордились в BMW, берут процентов 30 от общего числа. Остальные перегреваются вследствие поломки клапана рециркуляции картерных газов и образования нагара на днище поршня и кольцах.

Еще одно слабое место – нейтрализаторы отработавших газов. Они просто спекаются и разваливаются на части, примерно после 100 000 км. Свечи зажигания с платиновыми электродами могут прослужить где-то 30-40 000 км, причем в Европе они выдавали и 100 000, что является довольно неплохим результатом. Примерно столько же служат и подшипники охлаждаемых генераторов.

Проблемы коробки передач (КПП)

Наиболее грамотно сделанная часть автомобиля, как, собственно, и всегда у BMW. Особые проблемы отсутствуют, коробка передач нормально служит до 150 000 километров, хотя если водитель небрежный, то может отказать и после 50 000 км. Каждые 60 000 километров пробега рекомендуется менять масло в коробках.

Проблемы подвески

Проблемы электроники

Победитель нашего импровизированного «хит-парада». Большинство владельцев упоминает электронику BMW E60 исключительно нецензурно и понять их можно, ведь несмотря на довольно развитую систему (более 150 электронных блоков), нормальной работы от нее крайне трудно добиться. Проблема кроется не в самой конструкции, а в программном обеспечении, разработанном в BMW и которое, по задумке конструктора, должно было взять на себя управление всеми вторичными функциями авто. Тот факт, что часть электронных блоков из первых серий вышла бракованной и последствия этого брака проявляются до сих пор, также не увеличивает стабильности работы электроники BMW E60.

Прочие проблемы

Помимо проблем, которые могут повлиять на ходовые качества авто, и которые мы уже разобрали, есть также малые проблемы, связанные с комфортом водителя и пассажиров. И самая главная – парктроники, причем как в связи с «корявой» электроникой, так и сами по себе. При покупке авто, их тоже стоит подвергнуть серьезной диагностике.

Неприятно удивляет и щетка на заднем стекле. Простую, казалось-бы, конструкцию начинает заедать на втором-третьем месяце использования. Решение – разобрать механизм и смазать его графитовой смазкой, предварительно зачистив окислившиеся места мелкой наждачной бумагой.

Заключение

BMW E60 – это довольно неплохое авто, однако его не стоит даже сравнивать с той же E39. Конечно, после небольшой «доработки напильником», автомобиль станет даже хорошим, но вот для E39 этой доработки не требовалось вообще. И если вам полностью устраивает «старичок», стоит поискать его в нормальном состоянии, по цене они с E60 примерно сравнимы.

Комментариев к статье 12, оставьте свой:

Димон Бумер Автор записи 09.08.2014 в 15:24

Ого, спасибо! дополню статью

Щетка на заднем стекле стоит на е61.Также надо беречь защиту на днище особенно если есть активный руль, очень слабый сервис ( тяжело найти грамотного спеца который действительно шарит)при этом довольно дорогое обслуживание т.к даже при замене аккума его надо прописывать))И когда ты покупаешь бмв старше пяти лет то про немецкое качество можешь забыть))

Димон Бумер Автор записи 26.01.2015 в 12:21

Спасибо за совет!

Мне всегда очень нравились автомобили БМВ и я всегда себе мечтала приобрести автомобиль именно этой марки. В этой статье описаны такие проблемы, которые меня привели в полный ужас. Но, думаю, в данном вопросе многое зависит от манеры езды самого водителя. Могу сказать, что BMW E60 мне очень импонирует и, возможно, я когда-нибудь приобрету себе этот автомобиль.

Полностью согласен и присоеденяюсь к выше сказанному

Хочу купит е60 3,0 двигатель что скажете

А мой дядя пригнал из Германии чёрного е 60 на чёрной коже и тёмном дереве ,он шёл 270 и курил в люк !!и слушал дюмина

Имелась Е39 530iA откатал на ней 10 лет счастья и радости не было придела! Но продал и приобрел Е60 530xi по ощущениям машина гораздо легче в управлении и технологичней. Рад как слон.))

Конструктивные особенности и слабые места BMW 5-й серии E60 (2003-2010)

В 2003 году компания BMW представила новое поколение седана пятой серии (E60) - это был значительный шаг вперед, как в техническом, так и в дизайнерском плане. Для связи некоторых электронных блоков управления, таких как блок управления мультимедиа, вместо обычных проводов использовался оптический кабель, что в 2003 году было сравнимо с технологиями NASA. Для других блоков управления, таких как блок управления двигателем, по-прежнему использовалась обычная CAN-шина. Автомобили первых годов выпуска (2003-2005) комплектовались двигателями М-серии мощностью от 170л.с. до 333л.с., позаимствованными у предыдущего поколения модели. В паре с каждым мотором предлагалось два типа трансмиссии – механическая или автоматическая. Привод - только на задние колеса.

В 2004 году была представлена версия автомобиля в кузове универсал (Е61), а также появилась возможность установки дизельных моторов объемом 2,5 (177 л.с.) и 3,5 ( 272 л.с.).

В 2005 году двигателя М-серии отправили на покой, а их место заняла новая линейка N-серии с магниевым блоком цилиндров. Появилась модификация с 2-х литровым четырехцилиндровым дизельным мотором мощностью 163л.с. Стали доступны полноприводные трансмиссии.

В 2007 году была представлена обновленная версия: автомобиль получил новую переднею и заднюю оптику, электронный селектор АКП, кнопку запуска/остановки двигателя, передний и задний бампер. Также расширили линейку силовых агрегатов - стали доступны 3-х литровые моторы мощностью 230 и 272 л.с . Появилась возможность установки системы безопасности BMW Night Vision, которая использует тепловые камеры для распознавания пешеходов и животных в темное время суток.

Передняя часть кузова BMW E60 выполнена из алюминия - не просто навесные элементы (крылья, капот), а именно передняя часть: лонжероны, чашки, верхняя часть моторного щита и подрамник. Сделано это для равномерного распределения веса автомобиля по осям (50/50). Другая часть кузова выполнена из стали, между собой алюминиевая и стальная часть соединены с помощью заклепок и специального клея. Жесткость конструкции обеспечивается стальными пластинами, размещенных в месте крепления переднего подрамника, в сочетании с элементами жесткости в моторном отсеке. Есть у такого решения и недостатки – не такая уж редкая проблема стуки и щелчки в районе передней панели, появляющихся в результате неплотного прилегания алюминиевой части кузова к металлической. Если в результате ДТП деформировались алюминиевые элементы силовой конструкции (лонжероны, колесные арки) вытягивать их нельзя – только замена детали на новую, качественно произвести такой ремонт сможет не каждый автосервис. Лакокрасочное покрытие кузова очень стойкое, как и качество металла, не вызывает никаких нареканий. Кузов автомобиля полностью оцинкован и отлично сопротивляется коррозии, за исключением автомобилей, подвергшихся некачественному кузовному ремонту.

Бензиновые моторы:

М-серия: M54B22 (2,2 литра, 170 л.с.), M54B25 (2,5 литра, 192 л.с.), M54B30 (3 литра, 231 л.с.). Двигателя м-серии устанавливались на автомобили выпущенные в период с 2003 по 2005 г. Одним из наиболее слабых мест моторов этой серии является клапан системы вентиляции картерных газов (КВКГ), после 80-100 тыс.км. пробега он засоряется масляными отложениями и заклинивает. С его заменой тянуть не стоит – неисправный клапан приведет к повышенному давлению в системе, из-за чего может выдавить сальники. Еще у некоторых автомобилей случаются перебои в работе системы регулировки фаз газораспределения VANOS. Радиаторы системы охлаждения не долговечны, в среднем, их срок службы 70-90 тыс.км. Рекомендуется периодически промывать их для профилактики, не менее раза в год.

N-серия: В 2005 году моторы М-серии были заменены на силовые агрегаты N-серии. Новые моторы стали не только более легкими, но и менее надежными. Больше всего претензий предъявляют к 2,5 литровому N52 – если у предыдущих «шестерок» расход масла зависел от состояния системы вентиляции картерных газов и стиля вождения (как часто стрелка тахометра находится в красной зоне), то двигателя нового поколения расходовали масло по умолчанию. Нередко после 80-100 тыс.км. пробега залегают поршневые кольца, в результате начинается повышенный расход масла, который может доходить до 1л./1000км. Также инженеры заменили традиционный масляный щуп датчиком уровня, который выводит показания на бортовой компьютер. Для обновления информации требуется до 15 минут, вследствие чего доливка и проверка уровня масла может отнять немало времени.

3-х литровые моторы выпущенные до ноября 2008 года имеют конструктивный просчет масляных каналов ГБЦ. Из-за этого гидрокомпенсаторам не хватало смазки, появлялся стук на непрогретом двигателе.

Еще одно слабое место N-серии (N52 и N54) – клапан системы вентиляции картерных газов (КВКГ), меняется деталь только в сборе с клапанной крышкой.

Моторы, с непосредственным впрыском чувствительны к качеству топлива. Слабые места – форсунки и ТНВД.

У восьмицилиндровых моторов N62 одним из наиболее слабых мест являются патрубки системы охлаждения, которые расположены в развале блока (рвутся). Так же следует своевременно менять маслосъемные колпачки (каждые 150,000 км.), иначе из-за масленого голода в поршневой появятся задиры.

Дизельные моторы: Что касается дизельных двигателей, чаще всего можно встретить модификации 520d и 530d. Младшая из этих модификаций оснащалась 2-х литровым четырехцилиндровым двигателем M47 мощностью 163 л.с. Наиболее слабым местом этого мотора являются вихревые заслонки впускного коллектора, они могут обломиться и улететь во впускной коллектор. Чаще всего поломка происходит на пробеге 180-200 тыс.км. Для предотвращения дорогостоящего ремонта многие владельцы удаляют заслонки с последующей перепрошивкой ЭБУ. Позже мотор был заменен на более новый N47. Проблема с вихревыми заслонками была решена, но появилась новая – у некоторых двигателей на пробеге 130-150 тыс.км. обрывало цепь ГРМ, в результате чего требовался капремонт двигателя. Средний ресурс турбонагнетателя у 2-х литровых моторов составляет 200 тыс.км.

Более мощная модификация 530d оснащалась 3-х литровыми шестицилиндровыми моторами. Слабое место М57 – трескается стальной выпускной коллектор. Специалисты рекомендуют устанавливать деталь из чугуна, от предыдущего поколения модели (E39). Средний ресурс турбонагнетателя у 3-х литровых моторов составляет 250 - 300 тыс.км.

Трансмиссия: Автомобиль комплектовался тремя 6-ти ступенчатыми коробками передач – одна механическая и две автоматических. Механическая трансмиссия очень надежна и ее ресурс вполне сопоставим с ресурсом автомобиля. Даже сцепление редко требует внимания раньше 200 тыс.км. Что касается автоматических трансмиссий, то на е60 могла быть установлена коробка производства GM (6L45) или ZF (6HP). Американская GM неприхотлива и надежна, при качественном и своевременном обслуживании долго не будет беспокоить. Наиболее проблемной зарекомендовала себя трансмиссия ZF, у которой было две модификации - 6HP19 и 6HP28. Масляный поддон коробки передач выполнен из пластика, со временем он деформируется и начинает потеть. Чтобы избавиться от проблемы придется заменить поддон и прокладку. Многие владельцы сталкиваются с толчками и вибраций при переключении передач. Наиболее распространенные причины неисправности – сбой программного обеспечения блока управления АКП (в этом случае достаточно обновить ПО и стереть ошибку) и выход из строя мехатронного блока (клапана блока забиваются масляными отложениями и он выходит из строя). Еще одна распространенная неисправность – износ втулок масляного насоса, если запустить проблему можно нарваться на капремонт коробки с заменой всех фрикционов и барабанов.

Ходовая часть Подвеска BMW E60 представляет собой 4-рычажную схему спереди и 6-рычажную сзади, все рычаги алюминиевые. Вопреки сложившемуся стереотипу подвеска «пятерки» не так уж хрупка и ненадежна. Дело в том, что этот автомобиль часто покупают недостаточно обеспеченные молодые люди с агрессивной манерой езды, которые крайне редко обращают внимание на состояние дорожного полотна. Вскоре, в результате такой эксплуатации подвеска требует внимания. Поскольку оригинальные запчасти стоят достаточно дорого, многие экономят и устанавливают недорогие аналоги, произведенные в Китае или Тайване, которые негативно влияют на ходовые качества автомобиля и обладают значительно меньшим ресурсом.

Если же ремонт выполнялся с использованием качественных запчастей, средний срок их службы:
· Стойки и втулки стабилизатора 25-35 тыс.км. · Сайлентблоки передних нижних рычагов 70-90 тыс.км
· Рулевые наконечники 60-70 тыс.км · Амортизаторы 90-120 тыс.км · Шаровые опоры и ступичные подшипники 100-120 тыс.км.

Читайте также: