Замена гранаты на мазда демио 1998г

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена наружной гранаты

Летом начал замечать тихое постукивание в правом колесе при повороте налево и развороте, очень редко при повороте направо. За два месяца стук усилился и стал более отчётливым, стало понятно откуда он идет, но хруста небыло. Появились свободные деньги, не стал затягивать и заказал в Emexe наружную гранату от фирмы "Asva" (без кольца ABS!
артикул MZ14). В коробке сама граната, тюбик смазки, пыльник, стопорное кольцо, ступичная гайка и два хомута. Проблем никаких не возникло, поменял примерно за пол часа и даже не запачкался. Сначала телескопическим ключом сорвал ступичную гайку, затем колесные гайки. Поддомкратил правое колесо и снял его. Далее открутил гайку рулевого наконечника и съёмником (купленным в ВАЗовском магазине за 300 рублей) снял сам наконечник с поворотного кулака. Выкрутил гайку и болт крепления шаровой опоры к кулаку (лично я сделал так), ногой наступил на рычаг, а двумя руками взявшись за сам поворотный кулак потянул его вверх — шаровая снята. Далее открутил ступичную гайку и убрал шайбу из-под неё. Потом одной рукой повернул кулак влево, а другой держась за привод вынул его из поворотного кулака. Аккуратно положил привод гранатой на стабилизатор. Осмотрел пыльник на повреждения — целый, решил не менять. Разобрал хомут, который крепит пыльник к гранате. Далее сделал так, чтобы граната смотрела максимально вниз. Одной рукой оттянул пыльник в сторону двигателя и оттягавая привод во внутрь коробки другой рукой с молотком бил по внутренней обойме гранаты пока она не слетела (хватило 4 ударов). Здесь самое главное, чтобы во время выбивания привод не выскочил из коробки. После тряпкой убрал остатки старой смазки с шлицов привода и поменял стопорное кольцо с помощью плоской отвёртки. С шприца набил в новую гранату смазки, которая шла в комплекте. Сначала заполнял середину, пока смазка не полезла наружу, потом старался набить под каждый шарик. Остатки смазки из тюбика выдавил в пыльник. Наживил новую гранату на привод слабыми ударами молотка, после забивал до конца через доску (кончик гранаты мягкий и если он сплющиться ступичную гайку уже просто так не накрутить). Протер тряпкой место прикосновения пыльника с гранатой от смазки на гранате и внутри на пыльнике, затянул новый хомут. Пошевелил гранату в разные стороны и собрал всё в обратном порядке.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Ходовая часть Мазда Демио: Разбираемся что к чему

Автомобили японского концерна Мазда отличаются высокой надежностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Мазда Демио, являясь одним из представителей городских компакт каров, зарекомендовал себя с наилучшей технической стороны. На сегодняшний день выпущено 4 поколения Мазда Демио.

Сегодня мы подробнее расскажем о том, что собой представляет ходовая часть Мазда Демио, как она менялась на протяжении 20 лет, есть ли проблемы и существуют ли методы их устранения?

Описание ходовой части Мазда Демио

Ходовая часть любого авто отвечает не только за комфортную езду и хорошую управляемость, но и за безопасность водителя и пассажиров.

При диагностике ходовой необходимо особое внимание уделить следующим её составляющим:

Подвеска

Подвеска в автомобиле представляет собой совокупность элементов, обуславливающих связь между рамой (кузовом) и колесами. Она предназначена для снижения уровня вибрации и смягчения ощущения толчков при движении автомобиля на неровной дороге.

Подвеска в Мазда Демио состоит из следующих элементов:

Пружины, рессоры, пневмомодуляторы, стойки (упругие устройства, отвечающие за снижение нагрузки от неровностей дорожного полотна).
Амортизаторы (демпфирующее устройство, гасящее колебания авто во время движения).
Рычаги, поперечные и активные тяги, рессоры, рокеры (направляющие устройства, обеспечивающие необходимый угол перемещения колес относительно кузова).
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сайлентблоки задней и передней балки и втулки (резино-металлические шарниры, обеспечивающие надежное сцепление подвески и кузова).
Ограничители движений подвески.

Элементы трансмиссии

Автомобили Мазда Демио представлены в комплектации с передним или полным приводом, 4, 5, 6 ступенчатым автоматом или 5 МКПП.

Более подробные данные по трансмиссии представлены в сводной таблице по годам выпуска.

Год выпуска	Модель	Привод	Коробка передач
1996	LX	передний	5 МКПП
GL-X	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
1997	LX	передний	5 МКПП
GL-X	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
1998	LX G PACKAGE	передний	5 МКПП
GL-X	передний	4 АКПП
GL	передний	5 МКПП
1999	LX G PACKAGE	передний	5 МКПП
GL-X	передний	4 АКПП
GL	передний	5 МКПП
2000	LX-S	передний	5 МКПП
ALETTA	передний	5 МКПП
GL	передний	5 МКПП
2001	PUREL	передний	4 AКПП
LX-G	передний	4AКПП
i-LX-G	передний	4 AКПП
2002	1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
1500 Cozy	передний	4 AКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
2003	1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
1500 Cozy	передний	4 AКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
2004	1300 Cozy e 4 WD	полный	4 АКПП
1300 Casual e 4 WD	полный	4 АКПП
1300 Cozy	передний	4 AКПП
1300 Casual	передний	4 АКПП
1500 Cozy	передний	4 АКПП
1500 Casual	передний	4 АКПП
1500 SPORT	передний	4 AКПП
2005	Casual Aeroactive	передний	4 AКПП
i- Casual	передний	4 АКПП
Casual	передний	4 АКПП
SPORT	передний	4 AКПП
2006	Casual Aeroactive	передний	4 AКПП
Casual – Stylish «М»	передний	4 AКПП
i- Casual	передний	4 АКПП
Casual	передний	4 АКПП
SPORT	передний	4 AКПП
2007	13 S	передний	4 AКПП
13 C-V	передний	CVT
13 C	передний	4 АКПП
13 F	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
15 C	передний	CVT
2008	13 S	передний	4 AКПП
13 C-V	передний	CVT
13 C	передний	4 АКПП
13 F	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
15 C	передний	CVT
2009	13 C-V	передний	4 АКПП
SPORT	передний	CVT
2014	13- SKYACTIV	передний	CVT
SPORT	передний	CVT + 7 MT mode
2017	13 S Touring L Package	передний	6 AКПП
13 S Passenger Swivel Seat Vehicle	передний	6 АКПП
XD Touring L Package	передний	6 АКПП
2018	13 S Touring L Package	передний	6 AКПП
13 S Passenger Swivel Seat Vehicle	передний	6 АКПП
XD Touring L Package	передний	6 АКПП

Наиболее частые неисправности

Рассмотрим наиболее частые неисправности, которые случаются в процессе эксплуатации ходовой части Мазда Демио.

Важно на начальном этапе научиться определять, что проблема кроется именно в ходовой части автомобиля.

Вот основные признаки неисправности ходовой части Мазда Демио:

Внезапный шум, грохот, стук в авто, который то появляется, то пропадает даже на ровных участках дороги.
Высокий крен на повороте и раскачивание авто на неровностях или при торможении.
«Ведение руля в сторону».
Неравномерный износ покрышек.

Замена задних стоек на Мазде Демио DW3W 2000 года выпуска.

Что необходимо приобрести: задние стойки (2 шт), усиленные пружины (2 шт), пыльники с отбойниками (1 уп).
Снимите обшивку багажника.
Открутите верхнюю гайку на штоке стойки.
Поднимите машину при помощи домкрата и зафиксируйте в таком положении на надежной опоре.
Снимите колеса.
Подставьте домкрат под ступицу с одной стороны, поддомкратьте и открутите вторую гайку, которая находилась под верхней гайкой в багажнике.
Опустите домкрат и открутите единственный болт.
Придерживая стойку, осторожно вытащите болт (старайтесь не повредить резьбу).
Вытащите стойку.
Поменяйте резинки, на которые опирается пружина.
Соберите новые стойки. И поставьте на место сразу две.
Закрутите болты и гайки.
Уприте нижнюю часть стойки в балку, подставьте домкрат и попадите штоком в отверстие в кузове, при этом поддомкрачивая балку.
Прикрутите верхнюю опору. Опустите домкрат
Повторите все то же самое с другой стороной.
Отцентрируйте отверстие под болт, попадая нижним ухом стойки в место крепления.
Поддомкратьте машину, оденьте колеса, уберите опоры.
Подтяните болт и гайки.
Соберите обшивку багажника.

Ремонт ходовой

Остановимся более подробно на основных проблемах с ходовкой, решить которые, можно самостоятельно.

Замена пыльника шруса на Мазда Демио:

Ремонт сальника заднего моста:

Замена рулевой рейки:

Замена передних стоек на Mazda Demio DW3W:

Замена гидроусилителя руля в Мазда Демио:

Замена подшипника задней ступицы:

Замена втулок заднего и переднего стабилизатора на Mazda demio dw3w:

-вставьте трубу в образовавшуюся щель, в промежуток вставьте стопор;

Советы по увеличению срока службы

Все элементы ходовой части Мазды Демио подвергаются износу и поломкам в большей части из-за способа эксплуатации авто. Для того, чтобы у вас реже возникали проблемы с ходовкой, предлагаем ознакомиться с несколькими простыми советами, выполнение которых не составит особого труда, а в результате – экономия денежных средств, времени и нервов.

Проходите своевременно диагностику и ТО автомобиля.
Избегайте плохих ухабистых дорог.
Своевременно очищайте узлы и агрегаты от пыли и грязи.
Не допускайте попадания на элементы ходовой части агрессивных жидкостей.
Следите за тем, чтобы амортизаторы не перегревались.

Желаем удачи на дороге!

0 комментариев

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 32», пассатижи, монтажная лопатка.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 76).

2. Слейте масло (рабочую жидкость) из коробки передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

3. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

16. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

19. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач (см. «Проверка, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

20. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

22. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 56).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-14, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Отверните три гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку двигателя и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

3. Установите промежуточную опору в последовательности обратной снятию.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

8. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач

(см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

9. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы катего-рически запрещено.

11. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 56).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Замена переднего правого привода (срезало шлицевую) Mazda 6 Мазда 6 2007 года Замена передний правый привод Lasp на Mazda Demio 2003г.в.

Замена гранаты на мазда демио 1998г

Замена внешнего шруса на Мазде Демио DW 2000г.в рестайл КПП автомат двигатель B3 1.3 16V.

2.Хороший инструмент набор я купил фирменный за 2300руб есть все ( благо он окупился работа на сервисе больше 1800руб за замену шруса)
3.Накидной ключ на 14, 17 размер (для откручивания стабилизатора)
4.Фонарик и яма тоже желательно.
5.Дополнительная смазка для Шруса, если вы не вынимаете его из коробки. (я купил Ликви Моли 180руб большой тубик)
6.Ну и самое главное желание и аккуратность. (Сам это делал первый раз)

Отступление лерическое про новый шрус. Выбор по отзывам пал на фирму HDK (Япония) модель MA-14, добротный на виду шрус, внутри упаковки есть все для замены 2 хомут для пыльника, сам пыльник, смазка в шрус, маленькое стохххххе колечко ну и сам шрус. Я купил его в Exist он щас везде почти есть 1780руб ждал 1 сутки.

Все приступаем к ремонту. Загоняем авто на яму (эстакаду или др.) Ставим обязательно на ручник, паркинг на коробке, и противооткатные бруса, иначе можно стать инвалидом. (не шучу).

Не ставя авто на домкрат откручиваем ступицу головкой с рычагом трубой, при этом попросить соседей нажать на тормоз, дабы не ломать коробку. Потом лезем вниз и откручиваем стабилизатор 2 болта на 14 фото с своей стороны где менять шрус, потом стабилизатор сзади, снимаем посатижами шплинт и откручиваем гайку потом на 17. Теперь очередь шаровой рычага, гайка на 14 (фото) легко подается без фанатизма, лучше заказать новый, т.к потом при замене рычага не прокрутится что бывает по отзывам. Выбиваем болт после аккуратно, далее стучим молотком по креплению шаровой, она выпадает. Далее все откручено ставим домкрат поднимаем авто, предварительно открутив болты колеса конечно не на весу это делать надо, ставим страховку рядом с домкратом (доски, кирпичи) для собственного здоровья, поскольку машина на весу все таки.

Замена шруса без съема внутреннего возможна, снимаем чехол с вешнего корпуса зеленого он цвета, аккуратно не повредите пыльник, там в корпусе находится подшипник оси (трехшиповник) и стохххххе кольцо в пазе у самого начала не потеряйте (у меня он был в пыльнике почему то), вынимаем его предварительно пометив как он стоял (его потом также ставим на эти места) с тем что сняли со ступицы он просто вынимается, замотайте трехшиповник в пакет и скотчем чтобы не повредить его. Сбиваем мертвый шрус с вала молоточком легонько без азарта, должно выпасть мальнькое стохххххе кольцо (у меня его не было почемуто).

вот еще фотки почему то форум мало картинок дает вставить..

У хорошего мастера должен быть хороший инструмент. Иначе Это ана..изм.

Хоть я и старик. Не варю как фотки вставлять. Не вставляет. Не вставляет.

вот фото не мое, а из гаража Варяга люди делали это оно трехшиповник, я к сожалению эту часть не фоткал.

ну собственно я использовал смазку ликви моли для шрусов с молибденом вроде нормально, а подшипники я не трогал вообще затягивал без фанатизма. и контрил. зубилом вроде все предусмотренно конструкцией.

А насчет откручивания заводской ступичной гайки труба 1.5 метра и косая сажень в плече еле сорвал с места.

про смазки шрус наглядно читаем здесь

У меня сейчас как раз такая ситуация, нужно кольцо на внешнюю гранату. Был ли у Вас опыт замены кольца на кольцо из связки ключей, или может знаете, что кто-то менял? Как после этого ведет себя шрус, сколько проездили, как вообще результаты?

1.Головка на 29 (чтобы открутить ступичную гайку, она шестигранная, но я купил 12 граную универсальную 180руб, причина проста она имеет больший вынос и универсальна – удобно.
Еще голока на 30 новый шрус с гайкой такого диаметра.

Установка в обратной последовательности:
некоторые нюансы – берем новый шрус и тюбик со смазкой из комплекта, половину выдавливаем во внутрь, остальное в пыльник, подшипники. Теперь ставим колечко на вал в паз, и забиваем новый шрус на вал (про пыльник не забутьте). Все ставим трехшиповник по вашим меткам и стохххххе кольцо в пазы, надеваем пыльник, и ставим хомуты (я ставил отечественные от шрусов, старые не смог одеть повторно). После установки шруса закручиваем гайки только от руки, шаровую запрессовываем подкладыванием досок и опускание домкрата до установки шаровой на место. Далее ставим колесо и закручиваем все гайки которые откручивали, ступицу после как закрутили кернем болт простив откручивания.

Снятие правого привода Demio DY — Mazda Demio, л., года на DRIVE2

Сам я ещё вообще не менял привод, стоял в стороночке и молча смотрел как делает мастер.

Снял колесо. Открутил "пневмо — гайковертом" ступичную гайку.

Ходовая часть Мазда Демио: Разбираемся что к чему

Круглым и заточенным под конус острием, "бородком — долотом" с нескольких ударов выбил привод из ступицы, привод пошел очень легко! Так как правый привод мазда демио привода есть свободный осевой ход во внутренней гранате, можно смело выбивать, он не создает давление от ударов на правый привод мазда демио АКПП. Хоть привод и вышел полностью из шлицов ступицы, вынуть его ещё не получается, нужно отсоединись нижний рычаг от ступицы, мастер откручивает гайку и вынимает болт шаровой рычага, монтажкой пытается разъединить нижний рычаг — ступица, но ни как не получается!

Правый привод мазда демио мастера это задело, и он мне говорит "это последняя капля! Оттянул стойку и вынул наружу конец привода. Ступичные подшипники Шрус Подвеска Подвеска в автомобиле представляет собой совокупность элементов, обуславливающих связь между рамой кузовом и колесами.

Она предназначена для снижения уровня вибрации и смягчения ощущения толчков при движении автомобиля на неровной дороге. Подвеска в Мазда Демио состоит из следующих элементов: Пружины, рессоры, пневмомодуляторы, стойки упругие устройства, отвечающие за снижение нагрузки от неровностей дорожного полотна.

Амортизаторы демпфирующее устройство, гасящее колебания авто во время движения. Рычаги, поперечные и активные тяги, рессоры, рокеры направляющие устройства, обеспечивающие необходимый угол перемещения колес относительно кузова. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Запчасти Mazda Demio в Новосибирске

Сайлентблоки задней и передней балки и втулки резино-металлические шарниры, обеспечивающие надежное сцепление подвески и кузова. Бери домкрат товарищ дорогой, И дергай правый привод смело!

Основные инструменты: Ворот, вороток, воротище, халк, супермен, магия, удача или eretikkms для откручивания ступичной гайки: У меня в гараже нет ямы и очень помогло то, что я для других нужд снял правый привод мазда демио бампер.

Сразу появляется куча места и простор для свободы действий. Позаботился о хорошем упоре под машину.

Усилие страгивания ступичной гайки огромное, да и в последствии для удобства я ложился под машину. Правый привод держится в двух местах. Это ступица и кронштейн подвесного подшипника.

Недостатки Mazda Demio 1-3 поколения с пробегом

Первое поколение данной модели Mazda появилось в 1996 г и сразу же завоевал огромную армию поклонников за свою простоту, надежность, приятный внешний вид, практичность, высокое качество исполнения для своего класса и невысокую цену. Именно поэтому машина долгое время носила звание самого продаваемого автомобиля в Японии. На внутреннем рынке страны, в среднем, в первый год производства продавалось от 3 до 4 тысяч машин в месяц. Автомобиль комплектовался всего двумя двигателями — бензиновыми 1,3 л. (83 л.с.) и 1,5 л. (100 л.с.) Эта компактная машина имеет целый ряд сильных сторон, но и не лишена некоторых болячек, так как построена на платформе Ford Fiesta и переняла от него все плюсы и минусы. Основные, и самые явные недостатки Mazda Demio мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

Слабые места Мазда Демио 1-го поколения:

Система ГРМ;
Двигатель;
Трансмиссия;
Топливная система;
Кузов;
Качество сборки.

На бензиновых двигателях, объемом 1,3 литра нет гидрокомпенсаторов, при этом система ГРМ требует очень частой и точной регулировки клапанов, которая осуществляется вручную. Также, на этом двигателе, не редки случаи быстрого выхода из строя ремня ГРМ, что обрекает владельца на дорогостоящий ремонт мотора.

На моторах 1,3 литра частой проблемой являются утечки масла из-под клапанной крышки, сальников коленвала и поддона картера. Причина этому — конструктивная особенность мотора и не высокое качество уплотнительных резинотехнических изделий

Автоматическая коробка передач очень капризна и требует частого обслуживания. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

Кузова модели с маркировкой dw3w хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

К слабым местам б/у Демио можно отнести хоть и качественные, но очень грубые материалы отделки салона, из-за чего есть жалобы на сильный и раздражающий скрип в салоне во время движения. Также, даже на не битых машинах, часто можно встретить несовпадающие зазоры между кузовными элементами.

Недостатки Mazda Demio (1996-2002 г.):

Высокий расход топлива для относительно маломощного двигателя;
Руль находится справа, что отрицательно сказывается на комфорте управления на российских дорогах;
Очень слабая сопротивляемость к коррозии;
Низкая динамика;
Жесткая подвеска;
Практически полное отсутствие шумоизоляции салона;
Низкое качество сборки;
Малое свободное пространство внутри салона и небольшой багажник.

Вывод.

Слабые места Мазда Демио 2-го поколения:

Топливная система;
Крепления кузовных элементов;
Автоматическая КПП;
Кузов;
Качество сборки;
Ходовая часть.

Этот узел очень сильно чувствителен к качеству используемого топлива. Если не производить диагностику этой системы каждые 20 тыс. км., то неизбежно появится проблема пропадающей тяги двигателя, нестабильных холостых оборотов и сложности при запуске мотора.

К недостаткам подержанного Demio 2-го поколения также можно отнести постоянные жалобы на ломающиеся от времени крепления переднего и заднего бампера. Вызвано это не высоким качеством пластиковых деталей кузова, которые, в суровые морозы попросту ломаются.

От первого поколения модели, новая Мазда унаследовала не очень хорошую антикоррозийную обработку кузова, что особенно видно у этих автомобилей. Больше всего от этого страдают передние крылья, которые, из-за особенности конструкции, сильно закидывает водой и грязью, которой потом некуда стекать. Застаиваясь в этих проблемных местах, она и приводит к сквозной коррозии. Многие советуют при покупке этой машины с пробегом самостоятельно сделать дополнительную обработку кузова в этом месте.

Хоть, по сравнению с первым поколением, качество сборки машины стало значительно лучше, слабым местом Мазды Демио продолжает быть сильный скрип в салоне от жесткого пластика и не всегда правильно выставленные зазоры между кузовными элементами.

Передняя подвеска машины дополняет список недостатков Mazda Demio, которая, из-за своей чрезмерной жесткости, сильно ухудшает комфорт от передвижения и быстро приводит в негодность передние сайлентблоки и стойки амортизаторов.

Недостатки Mazda Demio (2002-2007 г.):

Заключение.

Второе поколение Демио безусловно можно рассматривать к покупке как недорогой, достаточно стильный, компактный и неприхотливый автомобиль. Но при всех перечисленных плюсах, в нем можно найти немало минусов. Многие слабые места Мазда Демио перекочевали от его предшественника, и на вопрос стоит ли покупать данную машину, положительно можно ответить только в том случае, если ваш бюджет сильно ограничен, а вы хотите японскую иномарку.

Слабые места Мазда Демио 3-го поколения:

Рулевая рейка;
Задние стойки амортизатора;
Шумоизоляция;
Система рециркуляции отработанных газов;
Ходовая часть.

На автомобилях с пробегом частой жалобой владельцев становится стук в рулевой рейке из-за быстрого износа внутренних механизмов устройства, обрекая тем самым на не самый дешевый ремонт машины.

Самым явным недостатком Mazda Demio является, так и не устраненная с самого начала производства этой модели, причина плохой шумоизоляции. Японские инженеры так и не добавили больше приглушающих посторонние звуки материалов в угоду уменьшения размеров и веса авто. Поэтому многие автовладельцы советуют сразу после покупки сделать дополнительную шумоизоляцию.

Система рециркуляции отработанных газов (EGR)

Одним из новых недостатков Mazda Demio стала неправильная работа системы EGR, из-за поломки которой значительно повышается расход топлива и уменьшается мощность двигателя. Это вызвано некоторыми особенностями в конструкции двигателя и самой системы.

Слабым местом Mazda Demio также считается быстрый выход из строя передних ступичных подшипников, что решается их заменой в сборе с самой ступицей.

Недостатки Mazda Demio (2007-2014 г.):

Небольшое количество свободного пространства из-за общей компактности автомобиля, что особенно ощутимо для задних пассажиров;
Маленький бардачок и практически полное отсутствие в салоне дополнительных полок и ниш для хранения мелких вещей;
Очень холодный салон, который зимой медленно нагревается и быстро остывает;
Высокая полка багажного отсека затрудняет загрузку тяжелых вещей;
До рестайлинга, прошедшего в 2011 году и интеграции системы SkyActiv, машина отличалась непомерно большим расходом топлива при соотношении с объемом и мощностью двигателя;
Низкая динамика;
Труднодоступность и высокая стоимость некоторых запчастей, что вызвано малой распространенностью машины на Российском рынке;
Скрипящий и очень твердый пластик салона;
Очень жесткая подвеска;
Требовательность к качеству используемого топлива.

Итог.

По всем традициям компании Mazda, новая Demia получилась очень даже не плохим автомобилем, сочетающим в себе компактность, неприхотливость, эргономичность и практичность при сохранении приятного внешнего вида. Но при этом она не претендует называться идеальной машиной, так как имеет ряд плюсов и минусов, присущих машинам компакт-класса. Если вы хотите приобрести себе японскую иномарку для повседневных поездок, не требующую частого ремонта и при ограниченном бюджете, то вы смело можете рассматривать этот автомобиль к покупке. Но если же вы цените комфорт, большое количество запчастей по невысоким ценам и хотите часто возить крупногабаритные грузы, то нужно хорошо подумать, стоит ли покупать такую машину.

Читайте также: