Замена кк на опель астра h
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена прокладки головки блока цилиндров Опель Астра
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h), распределительных валов механизма газораспределения (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Опель Астра h) и крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Опель Астра h).
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания Опель Астра h).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).
4. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h).
5. Отсоедините от электронного блока управления двигателем колодки жгутов проводов.
7. Нажмите на фиксатор…
8….и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.
9. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.
10. Нажмите на фиксатор…
11….и отсоедините от датчика температуры охлаждающей жидкости колодку жгута проводов.
12. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека…
13….снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
15. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
16. Отсоедините колодки жгутов проводов от топливных форсунок.
17. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
18. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу…
20….и отсоедините шланг от патрубка.
21. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата…
22….и отсоедините шланг от патрубка.
23. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускного коллектора (ресивера) вакуумный шланг.
25. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
26. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики.
Сдвиньте хомут по шлангу…
27….и отсоедините шланг.
29. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.
30. Выверните болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров…
31….два винта крепления трубы к модулю термостата…
Примечание.
Один из винтов крепления трубы к модулю термостата на фотографии не виден, так как закрыт трубой.
32….и снимите водораспределительную трубу.
Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновым кольцом.
Заменяйте кольцо при каждой разборке соединения.
33. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов…
34….отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону…
35….и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления масла.
36. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами…
37….и выньте из моторного отсека жгут проводов.
38. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 5.1.
Предупреждение.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
Рис. 5.1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
39. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором двигателя…
40….и снимите ее прокладку.
Полезный совет.
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
41. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
42. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
43. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается; – смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 5.2, моментом, указанном в приложении 1.
44. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Опель Астра h.
45. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятии.
Замена прокладки КК, шестерней и переклейка "бугеля"
Всем привет!
Давно ничего не писал, всё работало, проблем не было, за что большое спасибо автомобильчику!
Решил перед холодами заменить прокладку под клапанной крышкой, немного «потела» (далее на фото видно).
Заказал у MadSaray (по зап.частям, к нему!) прокладку под КК, не оригинал, а заменитель не GM, то ли от дэу то ли от еще чего, он знает лучше. Как оказалось потом, всё подходит отлично! По пути решил и "бугель" переклеить. Чтобы его переклеить надо шестерни снимать, заодно и посмотрю как сальники живут. Прикупил сальники РВ (оригинал 2 штуки), герметик VictorReinz был у брательника. Для всех этих «процедур» выудил из просторов интернета и драйва рисунок самодельных фиксаторов для распредвалов и маховика. Покупать набор «жаба душит», цена неадекватная по моему! Сделал всё это за 15 минут с помощью «жены болгарина» и напильника!
Может кому пригодится
Итак, приступим! Снимаем переднее правое колесо, всякие заводские и не только защиты и выставляем метки, чтобы совпадало на шестернях и на коленвале, кто разбирал, тот знает!
Снимаем обводной ремень навесного оборудования. Лезем под машинку, снимаем защиту и фиксируем маховик самодельным фиксатором.
Влезает туговато, вынул, немного подточил напильником «носик», полезло отлично! Откручиваем болт крепления демпфера крутильных колебаний (так называется на ВАЗах)на коленвале. По пути сразу поддомкратил двигатель. И постепенно поэтапно всё снимаем, т.е. корпус воздушного фильтра, верхнюю защитную крышку ремня ГРМ, опору двигателя, остатки всех защитных крышек, снял клапанную крышку.
Вставляем самодельный фиксатор распредвалов в соответствующие прорези на валах и снимаем ремешок ГРМ и натяжной ролик. Нужен еще ключ в помощь на 24, но надо его подточить потоньше. Фотку забыл сделать, но кто будет разбирать, поймет где надо сточить. Потом опять же с помощью ключа на 24 и головки TORX T-50 откручиваем пробки шестерёнок и сами шестерни. Будьте аккуратны, при откручивании пробок польется масло, но немного. С ВЫпускной шестеренки побольше чем с впуска. Откручивать пробки лучше вдвоем, один держит ключом на 24 РВ, другой откручивает пробки, глубина под TORX в пробках маловата, надо двумя руками отворачивать. Шестерни открутил один. Снимаем пластиковую защиту, отворачиваем «бугель», аккуратно потихоньку постукивая деревянной киянкой снял «бугель», ну и сальники!
Осматривая «невидимую часть луны» т.е. «бугеля» был приятно удивлен, если честно ожидал худшего.
Еще перед снятием шестеренок проверил шестерни на предмет люфта по совету MadSaray, впускная шестерня немножечко болталась, ВЫпускная шестерёнка вообще молодец, ничего похожего на люфт, болтанки и всякого нехорошего! При запуске ничего не дизелило, все нормально. Было несколько раз, но не дизиление, а не большой стук около секунды, после замены масла тишина и порядок!
После снятия шестерней и осмотра был один неприятный момент, ризки, проточки как назвать правильно незнаю, от сальников.
Попробовал ногтем впускную, еле-еле цепляется, а на ВЫпуске нет! Будет время попробую зашлифовать, может и получится убрать эти насечки!
Если заменить сальники, то проблема может появиться снова в виде текущего масла из под них, да и впускная шестерёнка немного «хулиганила», подумал и решил, чтобы в скором времени не лезть сюда больше, заказать новые шестерни и на всякий случай прокладку под КК (цена хорошая). Сказано, сделано. Заказывал у MadSaray по разумной цене. Неделя ожидания и пришла заветная посылка! В комплекте: 2 шестерни, 2 пластиковые втулки, 1 болт крепления и прокладка под КК, но уже оригинал! Заказал у себя еще один болт. Менять так менять!
Сбор начинаем с «бугеля», главное правильно его намазать, не стоит увлекаться герметиком! А то забьет все масляные каналы! Делал как в книжке написано, по науке! Сначало очистил посадочное место «бугеля» и клапанной крышки от всякой бяки, ставим «бугель» на место, немного затянуть, потом установить сальники на место и затянуть «бугель» с усилием 10 н.метр. И еще один маленький нюанс, перед тем как «забить сальники на место» масляные каналы прочистил тонкой медной проволокой, чтобы 100% не было в них герметика!
Собирал всё обратно не спеша, вдумчиво)) Шестерни выставил по меткам, но не затянул, поставил натяжной ролик, затянул с усилием 25 н.метр, одел ремень ГРМ и только потом затягивал болты шестерёнок с усилием 50 н.метр + доворот на 60 град. и на 15 град. . Поставил пробки шестерней и всё что было снято. Только после этого снял фиксатор РВ из пазов. При затяжки болтов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен ключ на 24, не надо полагаться на фиксатор, а то можно сломать прорези куда он входит, это в лучшем случае! Для профилактики снимал эл. магнитные клапана, там всё чисто ни нагара ни грязи, металлической стружки тоже не было вообщем порядок. Помыл в уайт – спирите и на место. Продолжаю сбор, обязательно с перерывом на чай)) Болт крепления шкива коленвала затягивал 95 н.метр + доворот на 45 град. и вытащил фиксатор маховика. Тут всё понятно.
Долго отмывал клапанную крышку! Извел 100 штук ватных палочеки литр уайт-спирита! Главное, чтобы место посадки прокладки не содержало масла и всякой фигни! От этого зависит будет ли она «сопливиться» и течь или нет! Всё отмыл, поставил прокладку в крышку, крышку на место, затягивал с усилием 8 н.метр. Ну вроде всё собрал! Запуск двигателя, всё нормально!
Не тут то было, поездил пару дней и ощутил еле заметный запах горелого масла в салоне. Открыв капот, расстроился, давило масло из под «бугеля», вроде всё правильно сделал, думал герметик плохой, вроде нет, куплен неделю назад, дату изготовления правда не нашел, ну ладно, опять в гараж. Всё заново разобрал, так и есть, давит из под «бугеля»! Печально (( Подумал и решил затянуть «бугель» с бОльшим усилием! Тянул с усилием 12,5 н.метр. Всё собрал, долго опять мыл клапанную крышку и поставил прокладку оригинал! Запуск, осмотр «бугеля» на предмет давки масла, всё нормально! Контрольный заезд с оборотами 5000 на моторе, всё сухо! Победил этот «недуг»)) Вторую разборку и сборку без учета оттирания КК сделал за 3,5 часа один! Собой доволен ))
Проехал уже почти тысячу после ремонта, всё нормально!
Отдельное спасибо «Злому» (MadSaray) за з/ч и ценные советы
Фотки все не уместились, но ключевые моменты постарался отобразить, если что, обращайтесь, чем смогу помогу!
Всем спасибо кто дочитал столько много букв! Не ломайтесь! Удачи на дороге!
Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо
«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.
Разновидности Opel Astra H
На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.
По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.
Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.
Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.
Двигатели и трансмиссии Opel Astra H
Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.
Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.
К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.
Комплектации
Набор опций типичен:
- повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
- управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
- в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.
Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.
Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.
Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.
Эксплуатация Opel Astra H
Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.
Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.
Плюсы и минусы «Опель Астра»
«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.
Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.
Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.
К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.
Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.
С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:
- своевременно менять масло и ремень ГРМ;
- регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
- чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.
Сколько стоит «Опель Астра»
На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:
Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:
На что обратить внимание при осмотре
Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.
В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.
Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.
По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).
Проблемы «Астры Н» на вторичке
Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:
Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:
Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.
Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.
Брать или нет
Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.
Текст: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.
С оглядкой на коробку. Что стоит учитывать при выборе подержанного Opel Astra H
О дизайне не спорят. А в случае с Opel Astra Н это еще более справедливо по отношению к интерьеру. Но мы же про подержанный автомобиль говорим, а там куда важнее ресурс, надежность, ремонтопригодность. Как обстоят дела с этим?
Факты
- В странах Западной Европы Astra H продавали в 2004-2010 годах, однако на некоторых рынках модель присутствовала вплоть до 2014-го. Выпускали ее в Германии, Польше и России.
- В данном поколении Astra была представлена с большим выбором кузовов: 5-дверный хэтчбек, 3-дверный хэтчбек GTC, седан, универсал Caravan и кабриолет TwinTop.
- На базе Astra H создано второе поколение компактвэна Zafira В (2005-2009 г.в.). Учитывая единую агрегатную базу и техническое сходство обеих моделей, практически все сказанное по отношению к Astra H по части эксплуатационных особенностей, надежности и ремонтопригодности будет справедливо и для Zafira B.
- В 2004 году по результатам испытаний по методике EuroNCAP хэтчбек Astra H заработал максимальные пять звезд (34 балла) за защиту водителя и взрослого пассажира. Защита пассажира- ребенка была оценена в четыре звезды (39 баллов). И лишь к пешеходам немецкий автомобиль оказался не очень дружелюбен, за что получил всего одну звезду (3 балла).
Рынок
Типичный средний ценник на Astra H – это порядка 4500-5500$ за автомобили 2007-2010 г.в. За машины первых лет выпуска просят порядка 3000$, а самые дорогие предложения – преимущественно универсалы младше 10 лет – стоят в районе 7000-7500$.
Бензиновые и дизельные версии одинаково популярны, а вот на долю машин с "автоматом" приходится менее трети предложений. Каждая третья Astra H – с кузовом универсал, чуть менее популярен 5-дверный хэтчбек, но еще меньше предложений по 3-дверным GTC и седанам, а кабриолет и вовсе эксклюзив.
Кузов, салон, электрика
Уже предшествующее поколение Astra G показало, что шутки о гниющих Opel можно забыть. Поколение H также демонстрирует высокую стойкость кузова к коррозии, так что ржавые экземпляры – это обычно примеры некачественного восстановительного ремонта после ДТП. Но ЛКП достаточно тонкое и нежное, так что товарный вид во многом зависит от аккуратности и дотошности владельца. В любом случае наиболее уязвимые для механических повреждений места (кромки капота, крыши, дверей и крышки багажника, колесные арки и пороги) следует осматривать, а обнаруживаемые сколы оперативно ремонтировать.
Главная претензия к салону – слишком уж казенный у него интерьер: для служебного автомобиля, может, это и неплохо, но для семейного не хватает "уюта". Зато качество отделочных материалов неплохое, они долго сохраняют свой первоначальный вид, особенно если не было интенсивной эксплуатации служебного или прокатного автомобиля.
Что касается надежности оборудования, то, как и на других моделях Opel тех лет, проблемы с электрикой возникают из-за отказов CIM-модуля, а еще на возрастных машинах довольно часто случаются проблемы с климат-контролем, причем не с самим кондиционером (здесь все как у всех: с возрастом возможны утечки хладагента, за этим надо просто следить, восстанавливать герметичность, заменяя отказавшие детали), а именно с управлением – работой клавиш и регуляторов, электроприводом заслонок и т.д., так что работу системы перед покупкой лучше проверить, причем именно в процессе смены режимов.
Бензиновые двигатели
Если говорим про бензиновые версии, то подавляющее большинство машин, представленных на рынке, оснащено атмосферными двигателями. Первые несколько лет на модель устанавливали старые моторы Z16XE/XEP (105 л.с.) и Z18XE (125 л.с.), затем перешли на более современные Z16XER (115 л.с.) и Z18XER (140 л.с.): чугунный блок и распределенный впрыск остались, а вот гидрокомпенсаторы исчезли. "Младший" двигатель 1.4 (90 л.с.) не обладает большой мощностью, зато радует экономичностью. В отличие от других моторов привод ГРМ здесь цепной (реальный ресурс цепи порядка 200 тыс. км).
Несмотря на различия, с точки зрения долговечности и надежности все эти двигатели примерно сопоставимы. "Железо" ходит не менее 300 тыс. км., а основные вопросы касаются навесного оборудования и вспомогательных систем.
Двигатели 1.4 и 1.6 оснащены системой Twinport – подробно о ее особенностях и недостатках мы уже рассказывали, здесь же повторим основные моменты. Суть технологии заключается в перекрывании одного из двух каналов, приходящихся на каждый цилиндр, в режиме частичной нагрузки – это позволяет оптимизировать процесс смесеобразования и положительно сказывается на отзывчивости двигателя и его экономичности. Со временем система начинает "сбоить": возникают люфты в механизме привода заслонок, иногда они подвисают в открытом или закрытом положении, часто из-за накопленных отложений во впуске. Они же являются причиной проблем с EGR.
Новые версии моторов 1.6 и 1.8 получили фазовращатели, которые со временем также могут стать причиной обращения на сервис. Еще один источник проблем - теплообменник, который со временем течет. В свое время на моторах 1.6 и 1.8 считались не очень надежными модули зажигания. А еще проблемы случаются из-за не очень долговечной проводки и нарушения контактов в блоке управления двигателем. В общем, "пожилая" Astra H, как и Zafira В, – "любимый" автомобиль электриков. Но серьезных проблем атмосферные моторы не преподносят.
Изредка на рынке встречаются версии с турбомотором 2.0 с отдачей 170-240 л.с. Двигатель достаточно крепкий, надежность его неплоха, но вопрос в том, как на нем ездили последние 10 лет и не пытались ли "задуть" в него еще больше "лошадок".
Дизельные двигатели
Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).
"Проходной" 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.
Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.
Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.
Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая "болячка" моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.
Трансмиссия
Весьма печально, что с надежными атмосферными моторами идет неудачная коробка F17, которая славится недолговечными подшипниками валов и не очень выносливым дифференциалом. Чем тяжелее автомобиль и чем мощнее двигатель, чем агрессивнее ездит владелец, тем выше риск появления проблем.
Вот дизельные версии с моторами 1.7 и 1.9 будут оснащены куда более прочной коробкой F23, у которой со временем разве что изнашивается механизм кулисы. Автомобили с 2,0-литровым турбомотором оснащались коробкой М32, которая тоже куда выносливее F17, но все же страдает от агрессивной езды – в зоне риска все те же подшипники. Также стоит обратить внимание, что мощные бензиновые и дизельные модификации оснащались сцеплением с двухмассовым маховиком, а его замена дешевой быть не обещает. Поэтому при проверке автомобиля перед покупкой коробке уделяем максимум внимания.
С "младшими" моторами Astra оснащалась роботизированной коробкой Easytronic. При работе она раздражает своей медлительностью, а в эксплуатации требует квалифицированного обслуживания (работу "автоматизированного" сцепления нужно проверять каждые 30 тыс. км). И кстати, создана она базе все той же F17! Впрочем, настройки управляющей электроники вряд ли позволят сильно нагружать "железо".
4-диапазонный "автомат" Aisin – вполне разумный вариант для покупки, особенно в случае с достаточно свежим автомобилем. При условии грамотной эксплуатации и своевременного обслуживания АКПП будет жить долго и не докучать проблемами. Жаль, что встречается эта коробка только на машинах с мотором 1.8, так что ее еще надо поискать. Дизельная Astra 1.9 CDTI могла оснащаться 6-ступенчатой АКП, которая также будет радовать надежностью при условии своевременного обслуживания.
Ходовая часть
Как и на всех предшествующих поколениях Astra, Opel не стал мудрить и спереди использовал стойки McPherson, сзади – обычную "балку". В итоге все очень просто, дешево, а главное – ресурсно. Благостную картину портят лишь ступичные подшипники, который ходят 60-70 тыс. км, меняются вместе со ступицами и поэтому стоят недешево. Не очень долговечны и опорные подшипники. А если говорим про универсал Caravan или компактвэн Zafira, то высока вероятность, что просевшие задние пружины уже будут проситься на замену. Впрочем, тут зависит от того, как часто машина ездила с перегрузом.
Наш вердикт
В целом автомобиль получился долговечным: при должном уходе кузов, двигатель и ходовая часть "живут" долго и счастливо. Жаль, этого нельзя сказать про коробку передач наиболее популярных бензиновых версий. А еще и электрика не образец надежности. Но все же главные враги – время и предыдущие владельцы-разгильдяи. Хорошо еще, что для нашего региона Astra H выпускали аж до 2014 года – больше шансов найти "живой" экземпляр. Главное – не нарваться на "рабочую лошадку", а таких среди подержанных экземпляров немало.
График регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) Opel Astra H
Долгие попытки разобраться в путанном графике ТО в документации производителя, заставили меня обратиться к поискам адекватной, понятной таблицы в интернете. Каково же было мое удивление, когда я не нашел такую даже в сети. Такое ощущение, что астраводов заставляют обращаться к официальным дилерам и делают всё, чтобы их запутать и не дать разобраться в перечне необходимых работ. Именно так и родилась таблица, которую Вы видите ниже. Она создана полностью на базе официальной документации производителя, только приведена в человеческий вид.
| Название: | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
| Пробег: | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
| № | Виды работ | ||||||||||
| 1 | Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации и подушек безопасности. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Пробная поездка, окончательная проверка (замка рулевого управления, замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной системы и рулевого управления, системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Замена свечей зажигания. | + | + | ||||||||
| Замена свечей зажигания для двигателей Z16YNG, Z20LET, Z20NET. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена свечей зажигания для двигателей Z22SE, Z22YH, Z28NEL, Z28NET. | + | + | |||||||||
| 6 | Визуальная проверка поликлинового ремня. | + | + | + | + | + | |||||
| Замена поликлинового ремня для двигателей Z13DT, Z13DTH, Z17DTH, Z17DTL. | + | ||||||||||
| Замена поликлинового ремня для двигателей Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z30DT | + | ||||||||||
| 7 | Проверка уровня тормозной жидкости, доливка. | + | + | + | |||||||
| 8 | Замена фильтра салона (фильтра пыльцы). (При эксплуатации автомобиля в регионах с сильной запыленностью интервал замены фильтра может быть сокращен) | + | + | ||||||||
| 9 | Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. | + | + | ||||||||
| 10 | Замена топливного фильтра | + | + | ||||||||
| 11 | Замена автоматической жидкости в коробке передач. | + | + | ||||||||
| 12 | Демонтаж, очистка и визуальный контроль тормозных барабанов. | + | + | ||||||||
| 13 | Проверка и регулировка зазора клапанов на двигателях Z16XEP, Z18XER, Z17DTH, Z17DTL | + | |||||||||
| Проверка и регулировка зазора клапанов на двигателях Z19DT, Z19DTL | + | + | |||||||||
| 14 | Замена зубчатого ремня и натяжного ролика | + | |||||||||
| 15 | Проверка уровня антифриза (светло-оранжевый), доливка. | каждый год | |||||||||
| 16 | Проверка надежности крепления клемм аккумуляторной батареи и индикатора батареи. | каждый год | |||||||||
| 17 | Проверка систем автомобиля с помощью диагностического аппарата TECH2. | каждый год | |||||||||
| 18 | Визуальный контроль рулевого управления с гидроусилителем или электрогидроусилителем, проверка уровня рабочей жидкости, долив рабочей жидкости. | каждый год | |||||||||
| 19 | Слив конденсата из топливного фильтра | каждый год | |||||||||
| 20 | Проверка наружней поверхности Кузова, антикоррозийной защиты и днища. | каждый год | |||||||||
| 21 | Визуальный контроль двигателя, коробки передач, компрессора на отсутствие утечек. | каждый год | |||||||||
| 22 | Визуальный контроль гофрированных трубок рулевого управления, поперечных тяг, главной передачи. | каждый год | |||||||||
| 23 | Проверка наконечника рулевой тяги и опорного и опорного шарнира. | каждый год | |||||||||
| 24 | Смазка дверных шарниров и ограничителей дверей, цилиндров замков, запорных скоб. Перед смазкой ограничителей протереть стопоры дверей. | каждый год | |||||||||
| 25 | Пульт дистанционного управления: замена батарей (не забудьте про запасной ключ). | каждые 2 года | |||||||||
| 26 | Проверка и регулировка стояночного тормоза с ненагруженными колесами, рычагов и упругих элементов передней и задей подвески амортизаторов, трубок и шлангов тормозной системы, топливопроводов и газобалонного оборудования (для автомобилей на газу), визуальный осмотр системы регулирования дорожного просвета. | каждые 2 года | |||||||||
| 27 | Визуальный осмотр передних и задних томозных механизмов. | каждые 2 года | |||||||||
| 28 | Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления (для коробок Автомат) | каждые 2 года | |||||||||
| 29 | Визуальный контроль аптечки | каждые 2 года | |||||||||
| 30 | Проверка и регулировка угла наклона луч фар ближнего света. | каждые 2 года | |||||||||
Вы можете скачать данную таблицу с графиком регламентных работ Opel Astra H тут.
А так же, Вы можете скачать официальную документацию производителя тут.
Читайте также: