Замена коленвала митсубиси паджеро спорт
Обновлено: 03.07.2024
Цены на ремонт и обслуживание Митсубиси
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена ГРМ, помпы ОЖ, сальников распредвалов/коленвала
Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.
Замена ГРМ в себя включает замену:
— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080
— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D
— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1
— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.
— шпонка шкива коленвала MD008959
— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.
— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний MD372249
— сальники распредвалов MD372536
Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.
Итак, начнем.
Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.
Снимаем плюсовую клемму с АКБ.
Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.
Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.
Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.
Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.
Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.
Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.
Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.
Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.
Снимаем кронштейн навесного оборудования.
Снимаем верхние крышки ремня ГРМ. Вначале снимается с левой звездочки распредвала головки цилиндров, а потом с правой.
Теперь снимаем шкив коленвала. Для этого используется вильчатый держатель, в моем случае самодельный и вороток с головкой на 22. Болты вильчатого держателя закручиваются/фиксируются в отверстиях на шкиве. Если болты не закручиваются, что очень часто бывает, прогоняем/очищаем резьбу отверстий в шкиве мечиком М12х1,25
После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по часовой стрелке, пока метки на звездочках распредвалов не совпадут с метками на металлических крышках ремня ГРМ.
Далее снимаем шкив коленвала. Если руками не снимается, что скорее всего, то помогаем легкими круговыми постукиваниями молотком по шкиву.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Откручиваем гидронатяжитель.
Снимаем ремень ГРМ.
Для замены сальника распредвала с помощью вильчатого держателя откручиваем звездочку распредвала, не смещая метки. С помощью самореза/шурупа с отверткой извлекаем сальник. Вытираем насухо проем сальника и вал. Впрессовываем новый сальник, заблаговременно нанеся на рабочую кромку сальника моторное масло.
Сальник распредвала левой головки цилиндров запрессовывается заподлицо, а сальник распредвала правой головки цилиндра запрессовывается немного вглубь (3,2мм) на уровне скошенной кромки.
Установка звездочки распредвала производится с помощью вильчатого держателя, таким образом чтобы не сместить метки. Момент затяжки 88Нм.
Для замены сальника коленвала нужно открутить датчик положения коленвала, извлечь звездочку коленвала, ротор датчика положения коленвала, шайбу и шпонку.
Замена сальника коленвала производится точно так же как и замена сальника распредвала. Сальник коленвала запрессовывается заподлицо.
При снятии и установки звездочки коленвала шпонку рекомендую устанавливать новую. А так же обращаю внимание на совпадение меток положения коленвала, соответственно в одном положении с совпадением меток распредвалов.
В замене направляющего ролика сложностей нет. Откручиваем болт направляющего ролика, извлекаем старый ролик, и прикручиваем новый направляющий ролик. Момент затяжки 48Нм.
Замену помпы (насоса) охлаждающей жидкости производить не обязательно, но как и писал выше, если уже добрались до ГРМ, то можно поменять и помпу с прокладкой. При откручивании/извлечении помпы под двигатель (со снятой защитой) поставьте тазик или другую ёмкость так как выльется/разольется около 3-3,5л. охлаждающей жидкости, которой нужно будет заранее запастись. При установке новой помпы момент затяжки всех болтов 24Нм. В комплекте с помпой GMB GWM-51A идет уплотнительное кольцо, которое стоит в трубе, которая входит в задний корпус помпы — в принципе это кольцо можно использовать, но и можно заменить на оригинал MD 030764, но если уж захотели поменять это кольцо, тогда вам придется поменять и заднюю прокладку корпуса помпы, которая идет в комплекте помпы GMB GWM-51A или же купить оригинальную MD 188352.
Далее извлекаем натяжной ролик и устанавливаем новый, но стопорный болт натяжного ролика не затягиваем.
Устанавливаем новый гидронатяжитель, момент затяжки 24Нм.
Устанавливаем ремень ГРМ. Ремень ГРМ, как и любой ремень навесного оборудования устанавливается таким образом, чтобы буквы/надписи на ремне были читабельны, а не вверх тормашками, при их установке. Перед установкой ремня проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала. В начале, ремень надеваем на звездочку коленвала, плотно удерживая ремень на звездочке прокладываем ремень на направляющий ролик и натягиваем ремень на звездочку распредвала левой головки цилиндров. Сохраняя натяжку ремня, надеваем ремень на шкив помпы, дальше на звездочку распредвала правой головки цилиндров и на натяжной ролик. Удерживая/натягивая ремень против часовой стрелки со стороны звездочки распредвала правой головки цилиндров проверяем натяжку ремня между: звездочка коленвала — направляющий ролик — звездочка распредвала левой головки цилиндров — шкив помпы — звездочка распредвала правой головки цилиндров. А так же еще раз проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала.
Установка натяжного ролика
Спец инструментом, либо другим подручным инструментом удерживая/упирая натяжной ролик в ремень ГРМ (упор ролика в ремень ГРМ составляет 4,4Нм, около 4кг/с) закручиваем стопорный болт натяжного ролика таким образом, чтобы сам ролик не провернулся. Момент затяжки 48Нм.
Если по какой либо причине ремень ГРМ используется повторно, то перед снятием на внешней части ремня нанесите метки в виде стрелок по направлению часовой стрелки. При обратной установке ремень ГРМ должен быть установлен в этом же направлении.
Если по какой либо причине автоматический гидронатяжитель используется повторно, то вначале проверяем гидронатяжитель на предмет утечки масла, повреждение штока и величину выступания штока, которая должна быть 12мм. Если проблем не выявлено, фиксируем точно перпендикулярно гидронатяжитель в тисках через мягкую ткань на губах тисков. Медленно, очень медленно сжимаем тиски пока отверстия на штоке и на корпусе не совпадут и можно будет зафиксировать шток в корпусе гидронатяжителя чекой либо жесткой проволокой до 2 мм толщины.
Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ на место.
Устанавливаем шкив на звездочку коленвала.
Наносим на резьбу болта шкива моторное масло (а не фиксатор резьбы как некоторые сто-шники любят делать, мол чтоб не открутился) и с помощью вильчатого держателя и воротка с головкой на 22 затягиваем болт. Момент затяжки 181Нм. Но процедуру затяжки производим поэтапно – затягиваем болт коленвала моментом затяжки 140-150Нм, после 160-170Нм и 181Нм.
Устанавливаем кронштейн навесного оборудования закручивая на место 6 болтов. Все болты затягиваются моментом затяжки 44Нм, за исключением болта №2, который фиксирует не только кронштейн навесного оборудования, но еще и помпу, момент затяжки его 74Нм.
Собираем все в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость. И радуемся собственноручной заменой ГРМ и сэкономленным средствам.
Замена коленвала Mitsubishi Pajero Sport
Замена коленвала автомобилей Mitsubishi Pajero Sport в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mitsubishi Pajero Sport - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Mitsubishi Pajero Sport
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Mitsubishi Pajero Sport
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Mitsubishi Pajero Sport
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Mitsubishi Pajero Sport
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Ремонт двигателей Митсубиси ПАДЖЕРО СПОРТ (Mitsubishi PAJERO SPORT)
Вы столкнулись с такой проблемой как поломка автомобиля? Очень неприятная ситуация для водителей Mitsubishi. Особенно когда это происходит в глухой местности, где поблизости отсутствует наличие автосервисов. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, советуем вам обращаться заранее в сервис перед важными поездками и проводить диагностику вашего авто.
Если вовремя не обратиться с проблемой, то есть вероятность что автомобиль будет крайне тяжело спасти и привести в исходное состояние. Во избежание такой крайне неприятной ситуации нужно обращаться во время в автосервис, где проведут полное обслуживание вашего автомобиля.
С какими проблемами чаще всего сталкивается автолюбитель?
- Первая и распространенная проблема – это поломка системы диагностики, то есть поломка двигателя. На панели начинает мигать лампочка, которая сообщает о том, что есть какая-то неисправность.
- Вторая причина – это поломка топливного насоса. Эта проблема тоже связана с двигателем. Как только он начинает заводиться, то издает нехороший звук, хрип или стук. С этим лучше не затягивать, а сразу обращаться в сервис.
- И третья проблема для автомобилей Mitsubishi – это поломка датчика расхода воздуха или массового расхода воздуха. В этом случае будет отсутствовать определенная, нужная мощность при разгоне автомобиля. Так же будет слишком большой расход топлива, запоздалое зажигание. Система самодиагностики в машине будет реагировать на поломку авто.
Если вы хотите чтобы ваш Mitsubishi работал как нужно, то не медлите с ремонтом автомобиля. Двигатель это самый важный элемент авто, это самый важный орган всей автомобильной системы. Если он будет работать исправно, то ваша машина будет вам благодарна и никогда не создаст вам внезапных проблем на дорогах.
Можете не сомневаться, мы сможем провести ремонт и обслуживание двигателя Mitsubishi в Москве. На сегодняшний день ремонт двигателя самая востребованная услуга. Даже в целях профилактики мы рекомендуем проводить диагностику двигателя после определенного пробега.
Какие услуги мы предоставляем?
- Мы можем отремонтировать двигатель Митсубиси "под ключ" дешево;
- Мы проведем полный осмотр и диагностику вашего автомобиля;
- Мы провидим ремонт дизельных и бензиновых двигателей и многое другое.
У нас работают квалифицированные специалисты, которые помогут вам решить все проблемы с вашим авто. К тому же, у нас очень приятные цены в Москве.
Что требуется сделать дальше?
Если вы решили сделать правильный выбор и обратиться в наш автосервис, то вам необходимо позвонить по нашему номеру или оставить заявку, после чего наш специалист свяжется с вами.
Замена коленвала митсубиси паджеро спорт
Митсубиси Паджеро спорт. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Ремонт и обслуживание двигателя
Mitsubishi Pajero Sport ( Мицубиси Паджеро Спорт )
Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Mitsubishi Pajero Sport не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.
Признаки проблем с мотором Mitsubishi Pajero Sport
Проанализируйте особенности вашей машины при движении:
- высокий расход масла и бензина;
- дымный выхлоп;
- сбои в работе двигателя на холостом ходу;
- посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
- резкое падение мощности.
Наша компания специализируется на ремонте двигателей Мицубиси Паджеро Спорт на протяжении долгих лет.
Стоимость капитального ремонта двигателя Мицубиси Паджеро Спорт
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя Mitsubishi Pajero Sport | от 15 000 руб |
Записаться на бесплатную диагностику двигателя
Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики
Этапы проведения ремонта двигателя Mitsubishi Pajero Sport под ключ
- Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
- Классификация поломки, ее характера и сложности решения
- Поиск наиболее оптимальных решений
- Демонтаж, а также разборка силового агрегата
- Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
- Сборка мотора и его установка
- Проверка работоспособности (несколько уровней)
Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:
установка шкива коленвала Mitsubishi Pajero
Доброго всем утра.Пишу ещё раз.Нужен совет.Купил паджеро спорт 1999 г.выпуска. Объём 3 литра.Как уже писал ранее оборвало болт крепления шкива коленвала. В сервис обращаться не по карману,посоветовали одного мастера.Болт расточил, шкив установил, но то дело теперь срывает шпонку шкива.сказали причина в самом шкиве-посадочное место разбито (овалом).Теперь жду когда поступит шкив.Очень надеюсь, что причина в этом, т.к. переживаю за коленвал.Может он повредиться или нет?Ещё, этот "кулибин" закручивет болт с молотка, т. е. наставляет ключ и резкими ударами затягивает, может быть он сам срывает шпонку? По книге читал, что болт нужно затягивать с большим усилием, но не так же.Кроме того, из под сальника , что за шкивом коленвала немного протекает масло и почему если едешь поболее сотни идёт расход масла-поршневой пипец? До этого была Шеви Нива, но получилось так , что пришлось на машине работать в городе-замучился с ходовкой.Решил продать её и купить другую,посоветовали паджерик, т. к. занимаюсь рыбалкой,охотой(в свободное время конечно).Купил.Уже намаялся.Машина месяц в ремонте, а кредит за неё плачу исправно.Если на форуме есть кто то из Казани, то посоветуйте в какой сервис обратиться? Да, пробег у авто- 230 000 км. Заранее всем благодарен.
Была у меня такая история, но мотор 4Д56. Шкив раскрутился, разбило посадочное под шпонку на самом шкиве, на звезде. Звезда балвала осталась целой, поскольку сидит на другой шпонке. Когда снял все это дело, понял, из-за чего все произошло: посадочный пропил под шпонку был разбит на самом колене - не хватало с одной стороны приличного куска. Сама шпонка от ударов по шкиву стала тоньше чуть не в 2 раза. Купил в общем новый шкив, звезду ну и сразу две шпонки (одну новую под звезду балвала). С выщерблиной в колене боролся так: клей ПОКСИПОЛ на эпоксидной основе (двухкомпонентный) смешал с металлической пудрой (возле наждака набрал) и на эту смесь посадил шпонку в колено. Все щели вокруг замазал этим же составом, потом надел звезду, чтобы шпонка встала ровно по метке и оставил так на сутки. Когда клей затвердел, уже собрал все полностью. Болт (тоже новый надо) закручивал пневмогайковертом. Примерно через месяц проблема повторилась: шкив опять начал болтаться. Поехал на этот раз к знакомому, который больше меня шарит в моторах. Шкив сняли, место под шпонкой немного разбило, менять не стали, а наварили и довели до нужного размера пропил надфилем. Порадовало то, что со шпонкой ничего не случилось. Сидит себе в колене на том самом поксиполе, совершенно ничего не разбило. Причину определили не сразу: оказалось, что раньше кто-то уже проделывал такую работу на моторе, и поставили под болт шайбу, несколько тоньше, чем надо. буквально несколько микрон. Получалось, что болт вроде и закручен до конца, но уже уперся в конец отверстия. Видимо этого свободного пространства оказалось достаточно, чтобы ослабить крепление и шкив стал болтаться понемногу. Поставили тот же болт, шайбу потолще и на резьбовой герметик сильной фиксации. Закручивали так: машина на 5 передаче, помощник жмет на тормоз, закрутка болта от руки обычной головкой с воротком. Каким усилием, естественно не замеряли. Прошло уже 3 месяца, наездил где то 3 тысячи - пока все ок!
Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя?
Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.
Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.
Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.
Понятие о КШМ
Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.
По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.
Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF
| Производство | Kyoto engine plant Hyundai Ulsan Plant |
| Марка двигателя | 4D5/Astron Hyundai D4B |
| Годы выпуска | 1986-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Тип двигателя | дизельный |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 4 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Диаметр цилиндра, мм | 91.1 |
| Степень сжатия | 21.0 17.0 16.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2477 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 74/4200 84/4200 90/4200 104/4300 114/4000 136/4000 178/4000 178/4000 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 142/2500 201/2000 197/2000 240/2000 247/2000 324/2000 350/1800 400/2000 |
| Экологические нормы | Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 |
| Турбокомпрессор | IHI RHF4 MHI TD04-09B MHI TD04-11G MHI TF035HL |
| Вес двигателя, кг | 204.8 (D4BF) 226.8 (D4BH) |
| Расход топлива, л/100 км (для L200) — город — трасса — смешан. | 10.77.5 8.7 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 5W-30 10W-30 10W-40 15W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 6.5 |
| Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
| Рабочая температура двигателя, град. | 90 |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 350+ |
| Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса | — — |
| Двигатель устанавливался | Mitsubishi L200/Triton Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport/Challenger Mitsubishi Delica Mitsubishi Space Gear Mitsubishi Strada Hyundai Galloper Hyundai Grace Hyundai Porter Hyundai Starex Hyundai Terracan Kia Bongo |
Роль вкладышей коленвала
Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.
Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.
Митсубиси Паджеро спорт. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Довернуть на 30°
Митсубиси Паджеро спорт. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель
Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.
С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.
С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:
- Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
- Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.
На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:
- два ремня (основной и балансировочный);
- ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
- ролик натяжной для балансировочного ремня.
Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.
Когда менять ГРМ?
Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.
Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.
Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:
- структура начала расслаиваться;
- наметилось образование складок или они уже появились;
- ремень потрескался;
- зубчатая часть ремня износилась;
- видны следы подгорания;
- от ремня начали отделяться отдельные нити;
- на поверхности видны масляные разводы.
Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.
Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:
- ключи разного колибра;
- головки;
- набор отверток;
- монтажка;
- домкрат;
- приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).
Процедура замены ремня
Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):
- Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
- После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
- Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
- Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.
«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».
Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.
После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
Смотрите также
Свист на холодном двигателе
Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки
Кондиционер для приводных ремней
Какой ремень ГРМ лучше
-
503 27 218k
Что ест ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.
Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0
Замена ГРМ в себя включает замену:
- ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
- ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
- ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
- также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
- автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
- шпонка шкива коленвала MD008959.
- болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
- помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
- сальник коленвала передний MD372249.
- сальники распредвалов MD372536.
- натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
- ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
- натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
- ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
- натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
- ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.
Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.
Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.
На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.
Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).
До краника можно добраться и сверху.
Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.
Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.
И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.
Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.
Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.
Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.
Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.
До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.
Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.
Вот наши снятые ремешки.
Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.
Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.
И еще один болтик сзади усилителя руля.
Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.
Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.
Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.
Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.
Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.
Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.
Начинаем ремонт
Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.
- Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
- Снимаем верхний кожух.
- Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
- Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
- Снимаем пистон.
- Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
- Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
- Валы выставляются в положение мертвой точки.
- Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
- Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
- Вынимаем заглушки с распредвалов.
- Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
- Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
- Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
- Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
- Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
- Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.
Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero
Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.
Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.
Профессионально и оперативно.
Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!
Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.
Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.
Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.
Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
Читайте также: