Замена колодок лансер 8

Обновлено: 02.07.2024

Производим самостоятельно замену задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X необходима в случае выявления дефектов колодок, неравномерного торможения. Срок службы задних колодок зависит прежде всего от стиля вождения и качествами из самих. Некоторым хватает колодок на 50 тыс пробега, другие стирают их чаще.

Признаки износа задних колодок

При износе как передних, так и задних тормозных колодок не трудно понятно изношены они или нет. Необходимо своевременно реагировать на них и производить замену колодок.

Если вы обнаружили один или несколько указанных выше признаков, самое время провести диагностику задних тормозов. Проверить колодки на дисковых тормозах очень легко.

Проверка задних колодок

Снимаем заднее колесо и осматриваем состояние тормозного диска и колодок. Тормозной диск должен быть ровным и не иметь борозд или заусенец. При использовании качественных колодок, в зависимости от пробега, диск будет иметь износ, но явно выделенных борозд на нем не будет.

Осматриваем задние тормозные колодки. Допустимая величина использования колодки вместе с основанием должна быть больше 5мм. Колодки должны иметь равномерный износ. При выявлении неравномерного износа, необходимо проверить тормозной суппорт.

Выбираем качественные задние колодки

Аналоги Mitsubishi 4605A336

Allied Nippon ADB31290 (Япония) от 1400 руб
AMD AMDBF382 (Корея) от 900 руб
Bosch 0986424814 (Германия) от 1700 руб
Brembo P54034 (Италия) от 2000 руб
Kashiyama D6124 (Япония) от 1300 руб
LYNXauto BD5505 (Япония) от 1200 руб
Sangsin Brake SP2111 (Корея) от 1700 руб

Все указанные выше цены являются примерными и указаны за комплект колодок. Как видите аналогов достаточно, совсем не обязательно покупать оригинал, можно выбрать качественные аналоги.

Этапы замена колодок

Для замены потребуются накидной и простой ключи на 14 мм и большая отвертка или молоток.

С помощью домкрата поднимаем автомобиль, снимаем колесо для замены колодок.

Теперь с помощью накидного ключа на 14 необходимо открутить нижний направляющий болт суппорта.

Предварительно обработайте его любой проникающей смазкой или WD-40 и дайте постоять несколько минут.

Открутив нижний болт суппорта, поднимаем сам суппорт вверх и извлекаем старые колодки.

Со старых колодок снимаем специальные противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.

Устанавливаем колодки и производим сборку в обратной последовательности.

Совет! Перед установкой колодок осмотрите состояние пыльников направляющих пальцев и самого цилиндра, при необходимости смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой. Например МС 1600, Liqui Moly, Molykote M-77 или другими на выбор.

После сборки суппорта и установки колеса, необходимо несколько раз нажать на медаль тормоза, чтобы поршень занял рабочее положение, а так же проверить уровень тормозной жидкости.

Сколько стоит замена задних колодок в автосервисах

По Москве цены на замену задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X составляют в среднем от 700 рублей. По времени процедура занимает не более часа.

Некоторые автосервисы предлагают замену колодок за 1000 руб вместе с чисткой и смазкой направляющих суппорта высококачественной смазкой.

Все о замене тормозных колодок на Митсубиси Лансере

Еще раз здравствуйте, подробный процесс замены тормозных колодок описан ниже. Если вы ранее не выполняли такие задачи, внимательно изучите инструкцию. Заранее подготовьте набор ключей, а также минимум один домкрат.

Самостоятельно меняем тормозные колодки на Лансере

Под задние колеса авто следует установить противооткатные упоры. Используя баллонный ключ, ослабьте затяжку гаек колес.
При помощи домкрата поднимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо. Используя ключ на 14, выкрутите крепежный винт направляющего элемента. После этого сам суппорт необходимо поднять вверх.
Демонтируйте старые колодки, произведите чистку их мест установки на направляющей. Теперь можно установить новые колодки.
Продиагностируйте состояние пыльников. Если они уже потеряли эластичность или на них видны следы деформации, то лучше будет их поменять. Произведите демонтаж направляющих элементов, очистите их от старой смазки и смажьте заново, затем установите на место.
После этого вам потребуется вдавить поршень суппорта. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было одеть суппорт на установленные колодки. Можете попытаться вдавить поршень при помощи пальцев, но более эффективным вариантом будет использование специального резьбового ключа. Оденьте элемент и затяните винт.
На этом процесс замены компонента можно считать завершенным. Осталось только установить колесо на место, подтянуть болты, снять автомобиль с домкрата и до конца затянуть колесные винты. Аналогичным образом меняются колодки с противоположной стороны. Когда вы заменили тормозные элементы на Лансере, рекомендуем проверить уровень «тормозухи» а расширительном бачке цилиндра. Уровень расходного материала должен быть на отметке МАХ либо чуть ниже. Если есть необходимость, тормозную жидкость лучше добавить.
Когда все работы завершены, перед тем, как начать движение на своем транспортном средстве, следует несколько раз нажать на тормоз. Это делается для того, чтобы поменянные элементы были установлены в рабочее положение.

Видео «Замена компонентов на Митсубиси Лансер в домашних условиях»

Как самостоятельно поменять подшипник ступицы в гаражных условиях?
О чем говорит новый звук под капотом Митсубиси Лансер?
Какое трансмиссионное масло выбрать для Митсубиси Лансер?

Как заменить тормозные колодки Лансера

Нет ничего хуже для автомобилиста, чем плохой тормоз. Представьте, что вы едете по трассе на своём Лансере, набираете обычную скорость под 100 км/ч, впереди замечаете препятствие, нажимаете на тормоз, но машина не останавливается. Такое никому не пожелаешь. Тормозные колодки Митсубиси Лансер нужно вовремя заменять, и важно уметь это делать своими руками.

Когда нужно менять башмаки

По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.

Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние

Тормозные колодки Митсубиси Лансер 10, впрочем, как и всех других поколений «улана» нуждаются в периодической диагностике. Проверка сводится к следующему: надо измерить тормозной путь, и на основании этого сделать выводы касательно их состояния.

Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.

5 основных признаков износа колодок

Признаки	Дополнительная информация
Визг, издаваемый машиной при торможении.	Звук высокой тональности создаётся истёртыми колодками тормоза.
Биение, ощущаемое в процессе резкого торможения.	Как известно, колодки автомобиля истираются неравномерно. Также на колодках могут появляться сколы и трещины. Такие колодки создают не только шум, но и биение.
Чрезмерная длина и время тормозно го пути.	Для остановки транспортного средства требуется время, но чем меньше его будет, тем лучше состояние колодок.
Резкая или слабая педаль тормоза.	Если во время нажатия педали, она опускается ниже обычного, а тормо жение не очень эффективно или же колёса блокируются чересчур резко, это повод для замены колодок.
Равномерный угольный налёт на колесе.	При истирании колодки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налёт.

Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.

Замена задних накладок

Устройство заднего тормоза Лансер

Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.

Что потребуется для осуществления процедуры

Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.

Домкрат или подъёмник.
Баллонный ключ (колёсный).
Головка на 14 с воротком.

Алгоритм действий при замене накладок

Вот как проводится самостоятельная замена:

домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
гайки полностью снимаются с колеса;
колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.

Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.

На самом деле, это не просто болт, а направляющая суппорта, по которой блок перемещается. Под резинками-шайбочками нанесена высокотемпературная смазка, которую при замене колодок тоже следует обновить.

теперь блок можно поднять наверх, чтобы открыть доступ к накладке;
вытащить верхнюю накладку, находящуюся внутри суппорта;

затем снять нижнюю колодку.

Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.

Внимание. Вставить новые тормозные элементы на место поможет также струбцина.

В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.

Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.

MMC-FORUM.RU

Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Всем привет. У меня Mitsubishi Lancer X с двигателем 1.5, 2012 года выпуска с пробегом 92 тысячи. Недавно при торможении появился характерный писк, который свидетельствует об износе колодок. Я меняю колодки уже не первый раз и решил пофоткать процесс работы, а также поделиться своим опытом с Вами. Тем, кто ни разу не менял, советую почитать инструкцию https://etlib.ru/blog/156-zamena-tormoznyh-kolodok.

Рекомендую колодки от производителя TRW по артикулу GDB3287. Ставил себе такие на 55 тысячах.

Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на четырнадцать;
Смазка для направляющих TRW PFG110;
Противоскрипная смазка;
Динамометрический ключ;
Щетка по металлу;
Приспособление для утапливания тормозных поршней;
Ветошь.

Ослабляем колесные болты, домкратим и снимаем колесо.

С задней части откручиваем две направляющих суппорта с помощью головки на четырнадцать.

После откручивания направляющих осей снимаем суппорт и укладываем его так, чтобы он не висел на тормозном шланге.

От руки извлекаем колодки из направляющих пластин.

Металлической щеткой очищаем направляющие пластины и наносим тонким слоем противоскрипную смазку.

На внутреннюю колодку устанавливаем “пискун” и наносим на металлические пластины колодок противоскрипную смазку.

Монтируем колодки в направляющие пластины. Колодку с “пискуном” ставим внутрь.

Утапливаем тормозной поршень в исходное положение. Лучше всего это делать с помощью специального приспособления, но у меня его нет. Также, перед тем как утапливать откройте крышку расширительного бачка тормозной жидкости и следите за уровнем.

Снимаем пыльники направляющих суппорта. Далее очищаем пыльники, а также углубление под пальцы в суппорте от старой смазки.
Наносим немного смазки в углубления в суппорте и немного в пыльники. После нанесения смазки одеваем пыльники и устанавливаем суппорт.

Очищаем направляющие, тонким слоем наносим смазку и наживляем.

Затягиваем направляющие динамометрическим ключом с усилием 35 Нм и устанавливаем колесо.

Замена тормозных колодок своими руками

Предисловие.
Итак, пришла пора заменить колодочки, спереди. Когда менял зимнюю резину на летнюю, обратил внимание что тормозные диски поцарапаны, а также виден износ колодок процентов 70. Поэтому и решил заменить колодки при случае. Внимание! Если у кого скрипят "на холодную" — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда нибудь заскрипят, если их не "подмазать". И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам "налету" как говорится…
Смазка.
А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град цельс, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

Колодки.
По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.
Инструментарий.
В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.
Порядок действий.
1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем "полено" рядом с домкратом на подстраховку.
2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.
4) Плоской отверткой "подковыреваем" тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.

По маркеровке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно корябают диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршеня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бочка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

Это необходимо потому, что когда вы вдавите пошень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

9) Намазываем смазкой по периметру поршеня, также можно намазать и под его пыльником.

10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.
Примечание
Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршеня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.
Спасибо за внимание, желаю удачи в выбре расходников на ТО! и помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

как поменять передние колодки.

Передние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR527675
MN102618
MR569403
MZ690186.

Все вышеперечисленные колодки подходят на Лансер, цена примерно от 1900 руб., могут быть и дешевле. Неоригинал советую Nisshinbo PF3469 качество отличное, цена от 1000 руб. Еще можно Lucas GDB3287, но качество не очень, стоят порядка 700 руб.

Задние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR955068
4605A336
4605A337
MZ690187
Цена приблизительно от 1500 руб.
Неоригинал Remsa 1051.02
Lucas GDB3341
Road House 21051.02
Цена от 650 руб.

Требуемые инструменты: домкрат, баллонный ключ, ключи «на 14», «на 17». Могут потребоваться: отвертка, молоток, баллонный ключ «на 17» в виде буквы «Г».

Вывешиваем колесо на домкрате, предварительно стронув гайки крепления колеса баллонным ключом. Полностью откручиваем гайки, снимаем колесо.

Выворачиваем руль так, чтобы суппорт вышел наружу. Откручиваем два болта крепления суппорта, сверху и снизу – они со стороны арок. Ключ «на 14 ». Снимаем суппорт наружу. Снимаем тормозные колодки: внутренние снимаются хуже, их можно поддеть отверткой в нижней части, глубоко просунув жало отвертки между тормозным диском и колодкой. Видна черная пластинка на красной колодке – их надо будет снять и переставить на новые колодки. Пластинки на наружной и внутренней колодках отличаются по форме. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта, сверху и снизу – они чуть глубже болтов крепления суппорта. Ключ «на 17». С правой стороны и болты суппорта, и болты скобы суппорта прикипели сильнее, болты скобы суппорта пришлось «срывать» баллонным ключом и даже упираясь ногой – плеча обычного рожкового ключа оказалось недостаточно (или силенок у меня ). На фото: ключ надет на нижний болт скобы суппорта, красной рамкой обведена головка верхнего болта скобы суппорта. ВНИМАНИЕ! Штатный баллонный ключ для штампованных колес имеет размерность «на 19». Верхний болт скобы суппорта вывернут почти полностью. На одну или две тормозные колодки устанавливаем идущую в комплекте скобу-пискун, сигнализирующую о значительном износе колодок. Устанавливаем новые колодки, не забываем надеть на них пластинки, снятые со старых колодок. Перед установкой суппорта кладем гаечный ключ плашмя на тормозной цилиндр и утапливаем цилиндр. Суппорт можно упереть об элементы подвески. Силу надо прикладывать немалую и в течение значительного времени – 1–2 минут. Возможно, тормозной цилиндр будет легче утопить, если открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колеса патентованным методом – гайки закручиваем от руки, насколько это получается, тряся колесо и поворачивая его от гайки к гайке; когда от руки завернуть гайки больше не получается, подтягиваем их баллонным ключом, немного опускаем домкрат, ещё раз подтягиваем гайки баллонным ключом, полностью опускаем домкрат и делаем финальную протяжку гаек. Таким образом достигается центровка колеса по шпилькам ступицы.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как заводить машину, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После старта двигателя надо вновь несколько раз «прокачать» педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проехать 300–500 км в «обкаточном» режиме, без частых энергичных торможений. В самом начале (буквально 4- 5 км) возможно неэффективное торможение при «среднем» и «сильном» нажатии на педаль тормоза – это связано с притиранием новых колодок.

Какие передние колодки поставить на Lancer 10

Зачастую именно качество тормозных колодок позволяет предотвратить аварийную ситуацию на дороге, поэтому автовладельцам нужно контролировать степень их износа и своевременно проводить замену данных деталей.

Оригинальные тормозные колодки

Митсубиси Лансер 10 оснащен передними дисковыми тормозами с двумя колодками на каждое колесо.

На внутренних тормозных колодках установлен индикатор износа, который при критическом утонении фрикционных накладок издает скрип во время торможения.

При появлении такого звука требуется оперативная замена передних колодок.

Дополнительными симптомами износа колодок могут служить:

глубокий ход или провалы при нажатии на педаль тормоза;
биение колес при торможении;
неравномерное торможение (с уводом машины в сторону);
угольный налет с металлической пылью на тормозных дисках;

Оригинальные детали имеют следующие каталожные номера:

Тормозные колодки являются расходной деталью и подлежат замене в среднем через 60 – 80 тысяч километров пробега, поэтому покупка оригинала стоимостью около 3500 рублей не всегда оправдана.

Аналоги передних колодок

Многие известные компании, выпускающие элементы тормозных систем, имеют в линейке своей продукции передние тормозные колодки для Митсубиси Лансер 10:

Производитель	Артикул	Цена за комплект
Remsa (Испания)	0804.12	от 1400 руб.
Textar (Германия)	2358401	от 1500 руб.
Lucas TRW (Великобритания)	GDB3287	от 1600 руб.
Akebono (Япония / Италия)	AN650WK	от 1700 руб.
FERODO (Великобритания)	FDB1621	от 1900 руб.
Morse ceramic / Friction Master (США)	CMX866	от 2000 руб.
Nisshinbo (Япония)	PF3469	от 2000 руб.
FEBI BILSTEIN (Германия)	16644	от 2200 руб.
Advics (Япония)	SN889	от 2300 руб.

Продукция указанных брендов имеет более демократичную стоимость, чем оригинал, при сравнимых эксплуатационных свойствах и ресурсе, что подтверждают отзывы владельцев Lancer X.

Следует помнить, что для эффективной работы тормозной системы независимо от причины ремонта следует менять колодки только комплектом (по две с каждой стороны).

Процедура замены колодок

Для замены передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X своими руками необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Задние колеса лучше дополнительно заблокировать противооткатыми устройствами. Затем нужно с помощью шприца откачать 100 – 150 мл тормозной жидкости из бачка, так как после установки новых колодок уровень жидкости в системе поднимется.

Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

машина поддомкрачивается, снимается переднее колесо;
отвинчивается гайка кронштейна тормозного шланга;
кронштейн отсоединяется от стойки передней подвески;
откручивается крепежный болт нижней направляющей тормозного суппорта;
суппорт поднимается вверх, и тормозные колодки снимаются с направляющих;
при необходимости снимаются направляющие скобы.

Наглядное представление о процедуре замены колодок на Lancer X можно получить из следующего видео:

Посадочные места суппорта, направляющие и пластины-индикаторы износа очищаются от загрязнений и покрываются набольшим количеством высокотемпературной смазки для тормозов (например, Molykote Cu-7439 или Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube). Следует избегать попадания смазки на рабочую поверхность тормозных колодок.

Перед установкой новых деталей требуется аккуратно утопить поршень внутрь тормозного цилиндра с помощью струбцины (показано на фото) или вдавить его пассатижами, подложив старую колодку.

Новые колодки устанавливаются в направляющие суппорта, и выполняется сборка узла в обратном порядке. Затем нужно поменять колодки с другой стороны машины.

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Mitsubishi Lancer X

Внимание! Если у кого скрипят "на холодную" — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда-нибудь заскрипят, если их не "подмазать". И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам "налету" как говорится…

А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град Цельсия, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.

В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.

1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем "полено" рядом с домкратом на подстраховку.

2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

откручиваем направляющие
Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

вынимаем направляющие
Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг

новая колодка вверху, старая снизу на изображении

вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.

результат работы старых колодок Акебоно
По маркировке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно портят диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

нижняя скоба колодок
Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.
6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

красным указаны зоны где нужно смазать
7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!

излишки смазки удаляем ветошью
8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бачка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

откачивание тормозной жидкости
Это необходимо потому-что когда вы вдавите поршень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

вдавливание поршня
9) Намазываем смазкой по периметру поршня, также можно намазать и под его пыльником.

намазаный смазкой поршень
10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

процесс смазки направляющих
11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

результат сборки суппорта

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.

Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.

Замена тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX Mitsubishi Lancer

Передние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR527675
MN102618
MR569403
MZ690186.

Все вышеперечисленные колодки подходят на Лансер, цена примерно от 1900 руб., могут быть и дешевле. Неоригинал советую Nisshinbo PF3469 качество отличное, цена от 1000 руб. Еще можно Lucas GDB3287, но качество не очень, стоят порядка 700 руб.

Читайте также: