Замена колодок москвич 2141

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Томский Клуб Автомобилистов

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.

На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.

Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.

Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Читайте также: