Замена косы газель бизнес

Обновлено: 01.07.2024

Схема электропроводки Газель 406: особенности устройства

Очень часто владельцы Газелей при замене силовых агрегатов с карбюраторных версий на инжекторные, сталкиваются с необходимостью замены электрической проводки в автомобиле, поскольку существуют серьезные различия в электрической схеме.

Однако, не всегда полная замена оправдана, поскольку ремонт не затрагивает другие электрические устройства кроме системы зажигания и впрыска топлива.

Соответственно, что собираясь заменить двигатель на Газели, владельцы отдают предпочтение более современному инжекторному мотору, например ЗМЗ-4061 или ЗМЗ-4063 .

Как правило, капитального ремонта требуют автомобили Газель, выпущенные до 2001 года, и имевшие карбюраторные версии силовых агрегатов.

Тогда часто устанавливался 402 мотор, а схема проводки Газель на мотор 406, который появился в производственной программе автозавода в 1998 году, имела свои конструктивные особенности, не совместимые с разными типами двигателей.

Технические отличия

Выработавший свой ресурс силовой агрегат подвергают замене, нередко отдавая предпочтение более современным версиям.

Конструктивно все встает на заводские посадочные места, а отличия, например от Газели бизнес проявляются только в схеме электрической проводки по месту расположения оборудования:

Другая форма соединительных колодок;
Иная схема подключения приборов;
Другой вольтаж.

Система питания

Оставляя в прошлом карбюратор, замена силового агрегата неизбежно влечет за собой и замену системы питания:

Устанавливается новый бензобак, поскольку инжектор должен сбрасывать излишки топлива обратно, а старая конструкция бака для этого не пригодна;
Заменяется бензомагистраль (прокладывается обратная + видоизменяется подключение подающей);
Работа форсунок регулируется с помощью соединительной проводки.

Система охлаждения

Новый инжекторный двигатель ЗМЗ-406 более требователен к системе охлаждения, поэтому во время установки нового силового агрегата:

Устанавливается электровентилятор на радиатор охлаждения;
Осуществляется замена жгута проводки моторного отсека.

Система управления впрыском топлива

Не стоит забывать, что система питания инжекторного двигателя управляется электронным блоком, который также нуждается в подключении к штатной электросети автомобиля. Соответственно, на Газель 406 электропроводка иная, чем на старых версиях автомобиля с моторами серии 402, и подлежит обязательной замене.

Замена проводки

Совет: замена работоспособных контрольных приборов на панели из-за новых разъемов неоправданная.

Поэтому, при интеграции новой проводки лишь изменяется схема подключения в соединительных клеммах, а для совмещения следует пользоваться схемой электропроводки нового силового агрегата.

Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.

Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:

проводка Газель 406 интегрируется в штатную электрическую систему в подкапотном пространстве;
соединяются с помощью клемм электронные компоненты и контрольные приборы;
проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения.

После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.

Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля. Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок.

как подключить жгут змз 405

Этап 2. Электропроводка. Это самый мозговзрывательный этап на пути от древности к современности. Особенно если у вас инжекторная проводка от Волги. По большому счету там не так уж все сложно. Проводка Газели и Волги различаются разъемами подключения к проводке автомобиля, длиной хвоста от блока управления до первых ответвлений к датчикам температуры воздуха и детонации, а так же местом выхода ответвления к колодке диагностике и реле. Так же есть отличия по цепям бензонасоса, обмотки возбуждения генератора и питания от АКБ. Мы решили не портить карбюраторную проводку, отрезая от нее плоские 6-ти и 2-х контактные разъемы для перестановки на проводку от PВолги. Было решено установить на проводку Газели параллельно штатным 6-ти и 4-х контактные прямоугольные колодки для подключения Волговской инжекторной проводки. Нумерация разъемов условная, вид со стороны контактов разъемов инжекторной проводки Волги.

ПОДКАПОТНАЯ ПРОВОДКА ЛЕВАЯ

Мы начинали с подключения датчиков детонации и температуры воздуха и от них уже двигались в стороны. Все! Работа сделана! Присоединяем колодки и клеммы куда надо. молимся про себя накидываем клемму на АКБ включаем зажигание. Вроде ничего не сгорело. Это хорошо. Крутим стартер машина завелась и работает! Правда, изначально мы напутали с подключением датчиков температуры и давления масла но потом разобрались с этим вопросом. Так же у нас с новым инжекторным блоком управления отказался работать тахометр. После непродолжительных проверок контактов в проводке мы решили этот вопрос перестановкой провода на разъеме ЭБУ. С 43 контакта ЭБУ мы переставили провод на 38 контакт. И тахометр заработал. Очень часто владельцы Газелей при замене силовых агрегатов с карбюраторных версий на инжекторные, сталкиваются с необходимостью замены электрической проводки в автомобиле, поскольку существуют серьезные различия в электрической схеме.

Однако, не всегда полная замена оправдана, поскольку ремонт не затрагивает другие электрические устройства кроме системы зажигания и впрыска топлива. Соответственно, что собираясь заменить двигатель на Газели, владельцы отдают предпочтение более современному инжекторному мотору, например ЗМЗ-4061 или ЗМЗ-4063. Как правило, капитального ремонта требуют автомобили Газель, выпущенные до 2001 года, и имевшие карбюраторные версии силовых агрегатов. Тогда часто устанавливался 402 мотор, а схема проводки Газель на мотор 406, который появился в производственной программе автозавода в 1998 году, имела свои конструктивные особенности, не совместимые с разными типами двигателей. Выработавший свой ресурс силовой агрегат подвергают замене, нередко отдавая предпочтение более современным версиям. Конструктивно все встает на заводские посадочные места, а отличия, например от Другой вольтаж.

Как завести змз 4062. Схема подключения проводки.

Оставляя в прошлом карбюратор, замена силового агрегата неизбежно влечет за собой и замену системы питания: Устанавливается новый бензобак, поскольку инжектор должен сбрасывать излишки топлива обратно, а старая конструкция бака для этого не пригодна; Работа форсунок регулируется с помощью соединительной проводки. Новый инжекторный двигатель ЗМЗ-406 более требователен к системе охлаждения, поэтому во время установки нового силового агрегата: Осуществляется замена жгута проводки моторного отсека. Не стоит забывать, что система питания инжекторного двигателя управляется электронным блоком, который также нуждается в подключении к штатной электросети автомобиля. Соответственно, на Газель 406 электропроводка иная, чем на старых версиях автомобиля с моторами серии 402, и подлежит обязательной замене.

Совет: замена работоспособных контрольных приборов на панели из-за новых разъемов неоправданная. Поэтому, при интеграции новой проводки лишь изменяется схема подключения в соединительных клеммах, а для совмещения следует пользоваться схемой электропроводки нового силового агрегата. Менять всю на 406 конечно не нецелесообразно. Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств: проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения. После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата. Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля. Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская P позволит избежать ошибок.

Замена косы газель бизнес

Надо больше информации.
1. что конкретно написано на блоке МИКАС 7?
Как пример: товарищ в другой теме выложил фото блока

2. надо понять какой именно ДМРВ у тебя в руках.
Для этого проще всего сфотографировать или написать здесь что на нём написано.
Как пример может быть ДМРВ-М или HFM62C/11 или 20.3855.
Это то же очень важно.

3. надо знать какие тебе достались форсунки: БОШ или Сименс.

4. состав и колличество датчиков на двигателе. (лямбда есть/нет и всё такое)

Раз у тебя есть двигатель и блок управления, то для сокращения бюджета танцевать нужно от них.
Двигатель УМЗ-421.6. Будет работать с инжектором, как я понимаю.
На нём по любому должны стоять:
ДМРВ или ДАД,
датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости;
датчик детонации;
датчик положения дроссетльной заслонки;
датчики положения коленвала и распред вала.
Это как бы стандартный необходимый минимум.
Дополнением к этому набору может быть, а может не быть датчик кислорода.
Найди их на двигателе и проконтролируй хотя бы их наличие.
Остаётся вопрос только не стоит ли в рессивере ДАД, или вместо него предусматривался ДМРВ.
Для наших целей подойдёт любой из них, но при работе по ДАД я бы всё же рекомендовал обзавестись и датчиком кислорода.

Далее надо бы узнать какой именной тебя блок.
Главное в этом вопросе:
1. какие цифры стоят во второй строке.
(Как пример с фоток: 243.3763 000-01 или 241.3763 000-01.)
2. какие цифры стоят в графе "Версия ПЗУ".
(Как пример с фоток: Е0000131 или Е0000541.)

Это надо хотя бы для проверки того ЧТО у тебя в руках.
Полнофункциональная версия или кастрированная для работы с карбюраторной версией ЗМЗ-406ого двигателя.

А так же по "Версии ПЗУ" можно будет посмотреть под какой ДМРВ заточен этот блок (под "нитку" или под "плёнку").

От неё же зависит какая версия прошивок тебе подойдёт по каналу детонации. Если влить не под тот канал детонации (там бывает два вида микросхем обработки этого сигнала) то будет постоянно гореть лампа "ЧЕК" и неустранимая ошибка по ДД.

И снова от неё же зависит какие форсунки оно хочет видеть в своём составе БОШ или Сименс.
И посмотри обязательно какие у тебя в реальности стоят.
У них разная производительность и в случае ошибки смесь будет либо переобогащаться постоянно, либо обедняться постоянно, что то же совсем не хорошо.

Тебе такие "приключения" нужны?

Поэтому перед покупкой "косы" давай сначала определимся с блоком и прошивкой в нём, по ним с составом датчиков, а уж по этому составу уже с конкретным типом косы.

А так же по "Версии ПЗУ" можно будет посмотреть под какой ДМРВ заточен этот блок (под "нитку" или под "плёнку").

Тебе такие "приключения" нужны?

Замена косы электронного блока управления на газели

Замена ЭБУ СОАТЭ на Микас 11 на Газели без замены проводки. Новые возможности и прошивка Микас 11.

меняем подкапотную проводку, подключаем гбо

разбор с инжекторной проводкой

Замена подкапотной проводки(Газель 405 е3 МИКАС 11 ЕТ)

Дополнительные материалы

Каждый ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ С ЗМЗ 405 должен это сделать!

Газ 3110. Волга. Конец ЭБУ Микаса 7.1

Ремонт ЭБУ. Как прошить блок управления. Клонирование.

Включили зажигание не прикрутив массу на Газели ЭБУ Микас 7.1 принял удар на себя

Прошиваем Микас ГАЗ Газель с ЗМЗ 405. Улучшаем динамику, снижаем расход, убираем пропуски зажигания.

установка ЗМЗ 406 вместо 402 на Газель

Замена ЭБУ Микас 5.4 на Микас 7.1. Как, для чего и почём?

Как проверить ЭБУ ( Мозги ) на столе?!

ЭБУ Мозги Микас 11 ГАЗ Газель, Соболь с ЗМЗ 405 электронный дроссель. Обзор, ремонт и прошивка ЭБУ.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Иномаркам на зависть! - смотрим, что внутри у новой ГАЗели NN

Основной двигатель — дизель Cummins на 150 л.с. — изменений не претерпел. С ним с конвейера сходила примерно половина ГАЗелей, а тяжелые модификации выпускались только с ним.

Бензиновый Evotech вырос в объеме с 2,7 до 3 литров, по мощности — со 107 до 122 сил. Мотору улучшили надежность и тяговые характеристики. Большая часть ГАЗелей Next с ним продавалась в битопливных исполнениях под пропан-бутан и метан — все три варианта мотора перешли на модель NN.

С фольксвагеновским дизелем 2.0 отдачей 136 сил сделали около 200 Некстов. Почему так мало? Причины — политические (санкции). Так что в ближайшее время этот мотор на новой ГАЗели не появится.

Было пять передач, стало шесть

Со всеми моторами отныне ставится 6-ступенчатая механика собственной разработки. На трассе экономия топлива относительно прежней «пятиступки» должна достигать 1,5–1,7 л/100 км. Ресурс агрегата заявлен в 300 000 км, а момент он держит до 450 Н·м. Водитель переключает передачи джойстиком на приборной панели.

А вот автомата не будет: дорого! Хотя и планировали выпускать такие модификации — клиенты просили.

Мост «Спайсер»

Переднюю часть рамы усилили еще до появления ГАЗели NN. Это сделали по результатам тестов машин с водительской подушкой безопасности. Средняя и задняя части не менялись. А вот задний мост новый, типа «Спайсер», более выносливый. Слухи о том, что на всех ГАЗелях теперь стоит узел от самой тяжелой версии на 4,6 т, не подтвердились: мосты в зависимости от полной массы отличаются.

Плюс электробус

Пока стартовали только бортовые грузовики, автобусы и цельнометаллические фургоны с дизелем Cummins. Остальных придется подождать, но ассортимент будет не меньше, чем у прежней ГАЗели. Принципиальной новинкой станет электромобиль. В Нижнем Новгороде анонсирован проект второго в России после Москвы регулярного электробусного маршрута. И обслуживать его будут именно ГАЗели NN.

Комфорт — как в легковой

Улучшилась шумо- и виброизоляция, на водительском кресле 11 разных настроек, включая подрессоривание с адаптацией к массе седока. Десятки мест для хранения мелочей, шесть точек подключения: две розетки на 12 В, два USB-порта в верхней части панели и два на потолке. Последние предназначены для видеорегистратора и тахографа.

Обогреваются зеркала, сиденья, ветровое стекло. Чуть позже появится еще и обогрев руля. У пассажирского сиденья — удобный многофункциональный подлокотник. В базовую комплектацию входят мультимедийная система, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, маршрутный компьютер, круиз-контроль, датчики дождя и света. Кондиционер идет за доплату.

Долой ЦПС! Или как это сделал я.

1. На центральной консоли у меня оставалось одно свободное гнездо кнопок. Как раз, то что нужно мне. :) Но выключатель света должен быть поближе к водителю, поэтому первым делом я снял магнитолу, а дальше поснимал все кнопки и сместил их на одну позицию вправо(понятно, что переложив провода с колодками), освободив таким образом самую левую ячейку. Никаких проблем при этом действии не было. Ничего удлинять не надо.
2. Снимаем ЦПС. Отсоединяем провода, отвечающие за включение ближнего и габаритов. Это серый, желто-оранжевый и голубой. Отделяем их от проводов, отвечающих за подсветку приборки (розовые, подключены к реостату ЦПС) и перетаскиваем в центральную консоль к свободному гнезду.
3. Берём кнопку включения ближнего и габаритов от 2108. Ещё нам понадобиться 6 см провода и 2 клеммы-мамы. Из них делаем перемычку. Теперь подключаем провода. Серый на клемму 56(крайняя), оранжевый на клемму Х, голубой на клемму 58, перемычка с 30 на 56. Вроде бы так. На самом деле разобраться не сложно.
Если хочется подсветки при включении наружного освещения, то стави маленькими клеммами перемычку с контакта 58L или 58R на лампочку подсветки кнопки, второй контакт лампы, понятно, к корпусу машины. Устанавливаем кнопку на место после проверки. Если неправильно подключены провода, то будет загораться только габарит в 2 положениях, или только фары. :) подключаем как надо и опять проверяем. Встаёт кнопка на место как родная. Выглядит тоже как родная. :)
4. Провода регулировки яркости приборки цепляем на реостат 2108 и ставим на место ЦПС. У меня пока провода просто соединены, реостата в ближайших магазинах сегодня не нашлось.
5. Провода включения лампы салона цепляем на любую кнопку и ставим её куда угодно. Я использовал свободное место на консоли за рычагом КПП, но провода пришлось чуть удлиннить. Купленные клеммы мама-папа помогли. Кнопку пока поставил от Ниссана (подошла почти), но хочу для антуража поставить стандартную волговскую.

Вот и всё. :) Это жуткой штуки, ЦПС, у меня больше нет. Я его торжественно отправил в урну. :)

Замена косы газель бизнес

Замена колесной арки и подножки газели.

После зимы стало видно, что сгнила колесная арка газели и подножка стала мягковата.

Разбирали салон, сняли пластиковые накладки арки и подножки, а также педнее крыло и видим, что места живого нет.

Купили ремкомплект: подножка кабины, усилитель арки колеса, арка колеса и нижний проём двери ( на фото нет усилителя аки колеса, т.к. на тот момент ещё не купили ).

Высверлили в полу места контактной сварки, крепящие подножку, а также живую часть остальных элементов. Нижнюю часть дверного проёма обрезали по новому образцу, чтобы варить внахлест.

Здесь хорошо видно линию, по которой приварится нижняя часть проёма. ( кликните курсором по фото ).

Подножку вваривали совместно с усилителем арки, предварительно выставив их между собой и кузовом. Причем новые запчасти неплохо состыковались, почти как родные.

Далее при закрытой двери выставили арку колеса на прихватках, так чтобы зазор до двери составлял около сантиметра, так как еще будут устанавливаться часть дверного проёма и пластиковые накладки.

Наложили нижнюю часть дверного проёма и пластиковые накладки, закрыли дверь, проверили - всё отлично. (фото отсутствует)

Устанавливаем нижнюю часть дверного проёма прихватываем, еще раз проверяем зазоры, и привариваем.

Читайте также: