Замена крышки распредвала калина
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Распределительный вал двигателя 1,6i снятие и установка
2. Отворачиваем гайку 1 и болт 2 верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
3. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора и отворачиваем болты крепления кронштейна троса.
4. Отсоединяем колодку проводов от разъема датчика положения распределительного вала.
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт и две гайки крепления заглушки.
6. На болте крепления заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.
7. Снимаем заглушку. Извлекаем уплотнительное кольцо заглушки. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.
На двигателе сдатчиком положения распределительного вала заглушку можно снять, только если штифт 1 расположен напротив прорези 2.
8. Торцовым ключом на 13 мм последовательно (по пол-оборота) отворачиваем десять гаек крепления двух корпусов подшипников.
9. Снимаем передний корпус подшипников.
10. Снимаем задний корпус подшипников.
11. Извлекаем распределительный вал из головки блока цилиндров, слегка оттянув заднюю крышку ремня привода ГРМ.
12. Снимаем с распределительного вала сальник.
Установка
1. Смазываем шейки распределительного вала чистым моторным маслом.
2. Укладываем распределительный вал в головку блока цилиндров штифтом вверх.
3. Перед установкой корпусов подшипников на привалочную плоскость головки блока в районах переднего сальника.
. и заглушки наносим тонкий слой герметика Локтайл-574 или аналогичного.
4. Равномерно, в несколько приемов, заворачиваем гайки корпусов подшипников до соприкосновения корпусов с головкой блока цилиндров (соблюдая последовательность, указанную на фото). После этого затягиваем гайки моментом 18,38 - 22,64 Н-м (1,87 - 2,31 кгс-м).
5. Запрессовываем новый сальник распределительного вала.
6. Перед установкой заглушки надеваем на нее уплотнительное кольцо.
7. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.
Уже довольно давно готовы были материалы по замене распредвала, но все не находилось времени, чтобы все описать, да и процедура снятия немного отличается от 2109, ведь именно на примере этой машины я все делал. Некоторые моменты описать самостоятельно не могу, так как на Калине все это не проделывал, и пришлось взять некоторые материалы из других источников. Итак, обо всем по порядку ниже.
Прежде, чем приступать к выполнению ремонта, нам нужно будет выполнить некоторые действия, а именно:
Далее необходимо открутить один болт и две гайки крепления задней крышки головки блока цилиндров:
После чего можно снять крышку:
И извлекаем резиновое уплотнительное кольцо:
Далее нам понадобится ключ на 13, а лучше всего использовать головку и вороток, либо же трещотку. Необходимо открутить 10 гаек крепления корпусов распределительного вала, которые наглядно показаны на приведенной ниже фотографии:
Затем можно снимать одну часть корпуса распредвала Калины:
И вторую, которая немного большего размера:
После этого сам распредвал больше ничем не фиксируется и его можно спокойно вынимать из постели:
Если кулачки или сам вал имеют повреждения, к примеру, при проведении ногтем поперек кулачка, чувствуется, что палец цепляется, то такой вал нормально выполнять свою функцию не будет. Износ может дойти до такого предела, что даже при точной регулировке клапанов они все равно могут стучать, или же зазор может наоборот стать меньше допустимого. Также, при замене обратите внимание на состояние сальника (он виден на фото вверху слева). При необходимости его тоже следует заменить.
Купить новый распредвал можно за 800-900 рублей в зависимости от места покупки и производителя. Хотя варианты для тюнинга стоят конечно дороже. Для замены, точнее, чтобы произвести установку распределительного вала на Калине, понадобится динамометрический ключ. Требуемый момент силы для затяжки гаек крепления корпусов составляет 21-25 Н*м. Порядок затяжки следующий:
ТО 2019 (Масло, клапана, задняя крышка распредвала)
Для этой цели я приобрел, спец приблуду, так как решил освоить эту процедуру самостоятельно.
По результатам вскрытия оказались свободны три клапана. Замер делал в два поворота распредвала. Выставляем грм по меткам, замеряем 4 клапана(если память не подводит в этом положении мы замеряем 1,2,3,5), затем поворачиваем шкив(метку) распредвала на 180градусов, и производим замер оставшихся 4х клапанов(4,6,7,8). Этот метод неоднократно описан тут на Драйве.
Сеточку маслоотделителя в крышке клапанов я отмывать не стал, цена новой 70р. Прокладка крышки красная "Ростеко", поставил без герметика, на горячую, после прогрева, чуть дополнительно протянул, пока пробег после процедуры около 200км, всё сухо, дальше понаблюдаю, что да как. ( Тут как уже было (при замене опорных подшипников) появился очередной вопрос к прежнему владельцу: "-на каком масле ты ездил?" )
3) Задняя крышка распредвала
Визуально была "восьмерка" шкива распредвала и соответствующий стук при работе двигателя. (осевой люфт)
Пока что обошёлся малой кровью а именно заменой задней крышки распредвала(2111 с отверстием под датчик фаз).
*Для её замены был снят верхний патрубок сапуна Г-образный и скинута фишка с датчика ОЖ на термостате.
*Сначала достаем из крышки сам датчик фаз. Затем откручиваем крышку в трех точках — 2 болта + гайка. Отодвигаем крышку.
* Что бы снять крышку нужно сопоставить шпонку на распредвале с пазом в крышке. Машину на передачу, поднимаем на домкрате, крутим за колесо по чуть-чуть, до совпадения паза и шпонки. Затем намного крутим крышку на месте, (датчик ОЖ будет мешать) и в определенном положении снимаем крышку.(запомните это положение что бы поставить новую крышку обратно)
Мне не потребовалось разбирать что-либо еще кроме патрубка и фишки датчика ОЖ.
При покупке новой крышки в ней не было резинки. Докупался ремкомплект системы зажигания 2108, там два резиновых колечка(потребуется только одно). Собирал так же без герметика.
4) Сеточка бензонасоса.
Менял больше для собственного спокойствия. Производить лучше, когда в баке меньше половины бензина.
*Сбрасываем давление в системе (я это делал через нипель на рампе)
* Поднимаем задний диван, разбираем всё что видим. Вот тут для меня был один из самых запарных моментов, отвернуть стопорное кольцо.
* Достаем колбу, сливаем бензин. Тут я отстегивал только внутреннюю часть и поплавок. (подробнее есть тут же на драйве как разбирать)
* Замена сеточки…вот тут был второй самый запарный момент в этой процедуре, надеть полностью новую сеточку, что бы штырь зашел в стопорное кольцо.
*Собираем в обратном порядке.
! Сначала соберите всё, но не закрывайте насос крышкой
* Прокачайте систему пару раз, только потом запускайте двигатель, пусть поработает, а сами посмотрите что бы из под насоса не травил бензин…если всё в порядке, тогда уже закрываем декоративной крышкой.
Замена заглушки распредвала и регулятора напряжения генератора
Откручиваем кронштейн катушки зажигания в двух местах (снизу он у меня почему-то был не прикручен вовсе), снимаем фишку с ДТОЖ (иначе не снимете крышку, будет мешать), откручиваем ключом на 10 две гайки и один болт и все, крышка снята.
Очевидной разницы на глаз между крышками нет, у некоторых на видео чуть ли не на пару миллиметров отличается.
В этом месте мазюкать герметик не нужно, все должно держать так, главное учесть нужный момент при затяжке и ставить оригинальную (не черную) прокладку.
Теперь по поводу генератора. У меня генератор КЗАТЭ, и у него есть проблема в виде просадки напряжения при сбросе на нейтраль (проявляется в виде пригасания света и уменьшения скорости вентилятора печки на пару секунд). Все из-за китайского регулятора напряжения. Люди меняют его на наш и все становится нормально. Так решил сделать и я. Заказал новый регулятор российского производства.
Замена так же проста. Скидываем клеммы аккумулятора. Откручиваем ключом на 13 гайку крепления провода и отщелкиваем штекер с проводом к регулятору. Снимаем крышку генератора, аккуратно подгибая усики.
Сам регулятор крепится на трёх гайках: две на 8 (нужна головка, желательно с карданчиком) и одна на 13, причем какая-то хитрая (крепит контакт регулятора).
Выдергиваем фишку регулятора и снимаем его. Стоял тот самый китайский
Собираем в обратном порядке. После сборки какой то шумок все равно остался, есть подозрение на помпу, так как при регулировке клапанов покрутили её — шумит. Скорее всего буду менять вместе с роликом. По поводу генератора — просадки напряжения пропали, теперь все как и должно быть. Сколько выдает ещё не смотрел, гляну как-нибудь через OpenDiag.
После пробега 35 км по трассе с оборотами 3000/мин вроде сухо, ничего не течет. Повторюсь, собирал без герметика, прокладка оригинал, артикул есть на фото. Надо ещё ездить, наблюдать.
Кстати, посоветуйте, кому не сложно, хорошую помпу с металлической крыльчаткой, чтобы не издавала таких противных звуков, как лузаровская. Прошла всего около 2 тысяч и зашумела.
Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114
Как диагностировать стук распредвала
Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:
- шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
- распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
- при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.
Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.
Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.
При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.
Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе
Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.
При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.
Устранение продольного люфта
При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.
Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.
После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.
Устранение поперечного люфта
Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.
Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.
Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.
Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.
Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.
Заключение
Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.
В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.
Уже довольно давно готовы были замене по материалы распредвала, но все не находилось времени, все чтобы описать, да и процедура снятия немного 2109 от отличается, ведь именно на примере этой все я машины делал. Некоторые моменты описать могу не самостоятельно, так как на Калине все проделывал не это, и пришлось взять некоторые материалы из источников других. Итак, обо всем по порядку Прежде.
ниже, чем приступать к выполнению ремонта, нужно нам будет выполнить некоторые действия, а Снять:
необходимо Далее открутить один болт и две крепления гайки задней крышки головки блока После:
цилиндров чего можно снять крышку:
И резиновое извлекаем уплотнительное кольцо:
Далее нам ключ понадобится на 13, а лучше всего использовать головку и либо, вороток же трещотку. Необходимо открутить 10 гаек корпусов крепления распределительного вала, которые наглядно приведенной на показаны ниже фотографии:
Затем можно одну снимать часть корпуса распредвала Калины:
И которая, вторую немного большего размера:
После сам этого распредвал больше ничем не фиксируется и можно его спокойно вынимать из постели:
Если или кулачки сам вал имеют повреждения, к при, примеру проведении ногтем поперек кулачка, что, чувствуется палец цепляется, то такой вал выполнять нормально свою функцию не будет. Износ дойти может до такого предела, что даже точной при регулировке клапанов они все могут равно стучать, или же зазор может стать наоборот меньше допустимого. Также, при обратите замене внимание на состояние сальника (он виден на вверху фото слева). При необходимости его следует тоже заменить.
Купить новый распредвал 800 за можно-900 рублей в зависимости от места производителя и покупки. Хотя варианты для тюнинга конечно стоят дороже. Для замены, точнее, произвести чтобы установку распределительного вала на Калине, динамометрический понадобится ключ. Требуемый момент силы затяжки для гаек крепления корпусов составляет 21-25 Н*м. затяжки Порядок следующий:
Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапановКалина с двигателем ваз-11194
Особенности устройства, обслуживания и ремонта Лада Калина с двигателем ваз-11194
Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов Лада Калина с двигателем ваз-11194
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомутов крепления шлангов контуров вентиляции картера и снимаем шланги со штуцеров крышки головки блока цилиндров.
Снимаем впускной трубопровод и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель посторонних предметов. Снимаем катушки зажигания.
Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров. Крышка установлена на герметике, поэтому отверткой поддеваем крышку за прилив.
. и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя.
. отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить.
Аналогично проверяем другие гидротолкатели.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов. Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе.
Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов
Расположение болтов крепления корпуса подшипников.
Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки. Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ.
. вынимаем распределительные валы с сальниками.
Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу).
. вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.
На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик жгутиком толщиной около 2 мм.
Места нанесения герметика на корпус подшипника. Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крест-накрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик.
Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндра.
Видео по теме "Лада Калина. Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапановКалина с двигателем ваз-11194"
Замена датчика фаз Лада Калина как поставить распредвалы и закручиваем постель№8 1. Замена сальника распредвала двигателя Lada kalinaЛюфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно
Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками
Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Проверка осевого люфта распредвала.
Подготовка к работе.
Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.
Снимаем крышку распредвала.
Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).
На фото фидно только 2, третий сзади:
Аккуратно снимаем крышку.
Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:
Вот этот самый штырёк:
Изготавливаем шайбу.
На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).
Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.
Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:
Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:
Устанавливаем шайбу.
У меня вошла свободно:
Ставим крышку назад и затягиваем её.
Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.
Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.
Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.
Завершение работы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Замена водяного насоса и сальников коленвала и распредвала
Для того чтобы заменить водяной насос или, как его часто называют, помпу, снимаем переднее правое колесо. Открываем капот. Помпа находится под задней крышкой ремня ГРМ, который и приводит ее в движение.
Внимание! В худшем случае поломка помпы может привести к капитальному ремонту двигателя. Поэтому не стоит испытывать ее на прочность.
Откручиваем пробку расширительного бачка.
В системе охлаждения не должно быть давления. Поддомкрачиваем авто с той стороны, с которой будем работать, либо воспользуемся подъемником. Снимаем защиту двигателя снизу машины.
Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.
Сливаем антифриз. Посредине блока двигателя, рядом с коробкой передач, есть конусная пробка слива антифриза. Головкой №13 откручиваем ее и сливаем антифриз в заранее подготовленную тару – канистру либо ведро.
Закручиваем обратно пробку. Зажимаем.
Ослабив натяжение, снимаем приводной ремень генератора.
Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете прочитать в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Теперь нужно снять ремень ГРМ. Для этого снимаем шкив коленчатого вала. Головкой №17 откручиваем центральный болт шкива.
Снимаем шкив, затем защитный кожух ремня.
Выставляем ремень ГРМ шестернями строго по меткам.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.
Подробно о снятии и установке ремня ГРМ рассказано в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика». Это ответственная часть работы, поэтому обязательно прочитайте эту статью, чтобы все сделать правильно.
Застопорив шестерню распредвала, ключом №17 откручиваем болт его крепления.
Если шестерня сидит туго, можно аккуратно подтолкнуть ее двумя отвертками, одна напротив другой.
Снимаем шестерню. Следим, чтобы шпонка не выпала. Затем головкой №10 откручиваем гайку и болт крепления крышки, после чего ключом №10 – 3 гайки крепления помпы.
Снимаем крышку, извлекаем помпу.
Устанавливаем новую помпу.
После снятия старой помпы, следует очистить место ее прилегания от остатков прокладки. Зачистим наждачкой и обезжирим. Наносим герметик на место прилегания помпы к двигателю – это нужно для того, чтобы исключить возможное подтекание из-за неплотного прилегания новой прокладки. Место прилегания прокладки также обрабатываем герметиком.
Фиксируем на помпе прокладку. Устанавливаем помпу на место.
Так как все контактные поверхности обработаны герметиком, делать это нужно аккуратно, чтобы правильно установить помпу с первого раза.
Устанавливаем на место металлическую защиту.
Закручиваем три крепежных болта помпы и зажимаем их. Зажимаем крепежный болт и гайку крышки.
Теперь проверим, не подтекают ли сальники. Осмотрим сальник распредвала. О необходимости его замены свидетельствуют масляные потеки.
У нас все в порядке! Однако для наглядности мы покажем, как заменить сальник распредвала. Маленькой отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.
Спасибо за подписку!
Вытираем посадочное место от грязи. Посадочную поверхность сальника следует обработать герметиком, чтобы избежать щелей и подтекания. Аккуратно устанавливаем новый сальник распредвала.
Сальник коленчатого вала меняется аналогичным образом. Устанавливаем на место шестерню распределительного вала. Крепежный болт ставим на резьбовой герметик.
Застопорив шестерню, с усилием зажимаем крепежный болт.
Надеваем ремень ГРМ. Следим за метками. Натягиваем. Проверяем натяжку. Устанавливаем защитный кожух ремня.
Подробнее читайте в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика».
Устанавливаем шкив коленчатого вала пазом на шпонку.
Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой, с усилием зажимаем центральный болт.
Надеваем ремень генератора. Натягиваем.
Подробнее читайте в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Затем заводим двигатель и проверяем, все ли установлено правильно. Не должно быть никаких посторонних шумов. Прикручиваем защиту моховика.
Менять помпу рекомендуется через каждые 60 тысяч км пробега. А поскольку для замены помпы необходимо снимать ремень ГРМ, целесообразно эти операции совместить.
Ставим колесо. Заливаем слитый антифриз, после чего необходимо удалить воздух из системы охлаждения. Подробно о том, как это правильно сделать, читайте в статье «Замена охлаждающей жидкости».
Читайте также: