Замена кулака ниссан ноут

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют - смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману - меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B - аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов - лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

VTR NI0405R

A.s.dixon AS14SB1130

Febest NAB-Z12R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются - правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R - R. LYNXauto C5010L - L.

CTR CQN-18R - R. CTR CQN-18L - L.

Lemforder 35847 01 - R. Lemforder 35846 01 - L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Сайлентблок нижнего рычага, задний

Оригинальный сайлентблок, задний:

Lemforder 29411 01

TRW JBU 727

LYNXauto C8508

VTR NI0122R

Febest NAB-134

Сайлентблок передний

Lemforder 29410 01

LYNXauto C8507

VTR NI0123R

SWAG 60 92 2865

Nipparts N4231030

Шаровая опора, нижняя

Номера шаровой в каталоге:

TRW JBJ 723

LYNXauto C1202LR

Rts 93-02385

Avantech ABJ0215

Mapco 51283

Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 19», «на 21», «Ha32», торцовая головка «на 17», ключ для гаек колес, выколотка, молоток, пассатижи.

Показано снятие поворотного кулака левого колеса, поворотный кулак правого колеса снимают аналогично.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите колесо.

Разогните усики шплинта гайки ступицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия хвостовика наружного шарнира.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. Установите колесо на ступицу, предварительно удалив декоративную заглушку

центрального отверстия диска колеса. Заверните гайки крепления колеса и опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

8. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

9. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

10. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.

11. . и извлеките датчик из поворотного кулака.

12. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 178).

13. Снимите подвижную скобу в сборе с направляющей колодок, не отсоединяя тормозной шланг (см. «Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 197), и закрепите его на витках пружины, не допускайте скручивания или натяжения шланга.

14. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 198).

15. Извлеките палец шаровой опоры из поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», 152).

17. . и извлеките болты.

18. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей переднего колеса, вытащив из ступицы шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей.

19. Выверните четыре болта крепления ступицы к поворотному кулаку.

При затрудненном снятии поворотного кулака выбейте шлицевый наконечник шарнира равных угловых скоростей из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла

20. Снимите ступицу и тормозной щит.

21. Установите поворотный кулак и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА"

Замена ступицы на Nissan Quasqui не вытаскивая датчик АБС Замена подшипника ступицы Nissan Note\Replacing Hub Bearings Nissan Note Замена ступичного подшипника ниссан тиида

Замена ступичного подшипника Nissan Note

Казалось бы — подумаешь подшипник, но входящий в переднюю ступицу подшипник в действительности является важной составляющей трансмиссии и всего механизма. Он может выйти из строя из-за износа, но причина может скрыться и в загрязнении или просто в некачественной смазке.

Симптомы неисправности ступичного подшипника

О том, что неисправность связана с подшипником может говорить отчетливый скрежет возле передних колес или во время езды появляется нарастающий шум в передней части.

Для проверки состояния подшипника придется проделать следующие действия:

Сначала поднять машину и снять колесо. Выбить рулевой наконечник.
Раскачиваем из стороны в сторону ступицу. Если люфт ощущается, значит нужно менять подшипник.

Пошаговое руководство по замене ступичного подшипника Ниссан Ноут

Подойдут просто большие тиски. Может пригодиться WD-40 во время откручивания болтов и гаек.

Сначала ступицу нужно зафиксировать. Для этого подойдет отвертка. Главное, чтобы она не проворачивалась. Дальше последовательно с гайки вала снимаем шплинт и откручиваем ее.
Переходим к рулевому наконечнику. С рулевой тяги снимаем шплинт и откручиваем гайку. Выбиваем рулевой наконечник. Все тоже самое нужно проделать с шаровой опорой и поперечным рычагом.
Дальше пробуем извлечь провод ABS. Сначала нужно открутить крепежный болт.

Замена поворотного кулака Nissan Note в Санкт-Петербурге

Замена поворотного кулака Nissan Note - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поворотного кулака Nissan Note в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Nissan Note.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поворотного кулака будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Nissan Note распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Nissan Note

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Nissan Note позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Ремонт подвески на Ниссан Ноуте: как легко проделать сложную работу

Очень часто можно услышать комичное название, которое владельцы автомобилей «Ниссан Ноут» дают своему авто - «энот». Почему так? Все очень просто, если переставить буквы в название модели NOTE местами, получится всеми полюбившийся ENOT.

Как и любой автомобиль, «энот» также требует обновления и всегда важно поддерживать его в функциональном состоянии. Очень часто каждый владелец Nissan Note сталкивается с одинаковой проблемой – ограниченным количеством полезных данных по обслуживанию машины. Таким образом, ремонт подвески на Ниссан Ноуте или выполнение различных других действий по его обновлению своими силами становится практически невыполнимой задачей.

В связи с этим, следует знать несколько главных нюансов, которые касаются обслуживания этой модели автомобиля. Сегодня мы поговорим о ремонте передней подвески и каждый узнает, что нужно делать, когда услышит сильные стуки во время движения по неровной поверхности.

Подвеска Nissan Note

В первую очередь следует отметить, что автомобили Nissan Note оснащены очень сложной подвеской. А если быть точнее – главной проблемой становится подбор запасных частей ее элементов. При выполнении ремонта подвески следует произвести замену нижних рычагов и сайлентблоков подрамника. Каждый водитель сталкивается со следующей проблемой: нижние рычаги могут меняться только в сборе.

2anis.jpg

Поскольку стоимость оригинального элемента довольно большая (два сайлентблока и шаровая опора стоят приблизительно 8 000 рублей), все, кто считает ее для себя слишком большой могут обратить внимание на альтернативные варианты.

Сразу нужно отказаться от аналогов нижних рычагов, поскольку, несмотря на их дешевую цену, качество не позволит использовать эти детали длительное время. Лучше купить отдельно только сайлентблоки, например, компании Лимфрдер и отдельно шаравую опору JBJ.

С этими приспособлениями можно отправляться в автосервис, где умелые мастера смогут за относительно короткое время все запрессовать, поставить детали на свои места.

В итоге, весь ремонт подвески на Нисан Ноуте с запчастями обойдется значительно дешевле, нежели установка оригинальных деталей. К тому же, качество новых элементов, если верить отзывам владельцев Нисан Ноут, великолепное. Как мы видим главное – это желание довести свой автомобиль до ума, а все остальное – только легкая формальность.

Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на автомобиле ВАЗ 2108?
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?
Как поменять топливный фильтр на Шевроле Круз и расшифровать коды ошибок на Ниссан Теана?

Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.

Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.

Итак с помощью интерента и благодаря коллегам из Мицу Клуба Россия.
Диагностировано и локализовано место стука в рулевом мехнизме.

Данный стук проявлется при частичном повороте руля, часто заметен при проезде неровностей в повороте. Больше слышен не стук, а скорее некое ощущение на руле. Ощущение люфта в механизме и вызывающего стук.

Спешу Вас успокоить, что проблема весьма прозаична и как показывает практика присуща почти всем новым моделям Ниссанов да и не только Ниссанов.

Обычно проявлется при пробега за 10-15 тыщ.

Теперь собсно о проблеме.

Она вызвана новыми требованиями по безопасности авто, что обуславливает конструктив травмобезопасной рулевой колонки.
А самое главное требование к ней. это при лобовом ударе она не должна повредить водителя. А попросту должна сложиться.

Ввиду этого требования одной из частей конструкций самой колонки есть рулевой вал.
Он состоит из двух взаимно ответных вещей. И выгладит как телескоп.
То есть непосредственно вал от релевой рейки, входит в трубу именно колонки.
Тем самым обесмпечивается складывание (как подзорной трубы) всего рулевого механизма в случае лобового удара.

Однако для передачи крутящего момента, место соединения вала и трубки имеет так называемое шлицевое соединение. Вот эти шлицы и есть источником построннего стука.
Со временем на соединении образовывается люфт.

Могу продемонстрировать кому угодно на встрече.

Теперь о путях решение.
Пока я еще не придумал.
Дело в том что этот же узел например на Лансерах имеет продольные прорези на трубке образовывая как бы два лепестка и закреплен хомутом. Со временем хомут ослабевает и его просто дублируют самым обычным вынтовым - проблема исчезает.

В нашем случае этих прорезей нет и труба не может быть зажата хомутом.
Нужен либо клин, либо уплотнитель шлицевого соединения.

Ремонт автомобилей Ниссан Ноут

Замена масла от 500 руб

Диагностика Авто 1000 руб

Замена масла в АКПП от 1500 руб

Замена тормозных колодок от 800 руб

Замена фильтра от 300 руб

Покраска деталей

Арматурные работы

Ремонт двигателя цены

Диагностика и замена подвески

Диагностика и ремонт АКПП

Ремонт и замена приводов, раздаток, сцепления, валов, редукторов

Техническое обслуживание авто

Ремонт Глушителей

Ремонт и замена освещения авто

Ремонт и замена тормозной системы

Ремонт и замена системы охлаждения ДВС

Ремонт и замена Гур, ЭУР, Рулевого управления

Промывка форсунок

Ремонт и диагностика кондиционера

Покраска деталей

Арматурные работы

Отзывы наших клиентов

Мы ценим каждого клиента, поэтому нам очень важно мнение каждого. У нас более 90 реальных отзывов на сайте Яндекс, а средняя оценка 5.0 голосов. Именно поэтому нам доеряют. Если вы наш клиент, который что-то делал у нас, то будем благодарны за отзыв, если вы его еще не успели оставить. А если Вы хотиите только стать нашим клиентом и сделать для себя вывод, то данный раздел поможет сделать решение, что с нами действительно можно работать.

О Олег

Отличный сервис, грамотные мастера. Красили капот, крыло и локально крышу на моем VW Passat, результатом остался доволен. Отдельная благодарность Анатолию за подход и выполнение работы в срок.

И Игорь

Ни на йоту не пожалел, что обратился в этот сервис! Как и ожидал, работу по локальному покрасу автомобиля и полную абразивную полировку сделали потрясающе. Приехал к ним после того, как увидел результат полировки «уставшего» форда года 2005 выпуска. Эффект зеркала на каждой детали!

В Василий

Сдавал в покраску крыла Ауди. Остался доволен качеством работы. Все понравилось, славянский персонал, внимательный мастер-приемщик и цены адекватные. Один минус, добраться без авто туда сложновато, каршеринг не оставить, такси не всегда везет туда, пешком минут 20 от цивилизации.

О Ольга Карпова

Чинили в ноябре здесь заднее крыло, сделали всё отлично и очень быстро. Во whatsapp пересылали прогресс и согласовывали доп. работы с фотографиями. Очень удобно, т.к. я не всегда могу ответить на телефонный звонок.

В Виталий Кузнецов

Хороший автосервис, отличное сочетание цены и качества. Доброжелательное отношение к клиентам! Зацепила передний бампер за бордюр, ребята сделали все быстро и качественно. Бонусом ещё и незамерзайку подарили! Огромное вам спасибо! Очень меня выручили.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Читайте также: