Замена левого сальника привода ауди а4 б5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника привода левого АКПП 5HP19

Заметил что мокнет привод с левой стороны, и скорее всего через него и уходит масло АКПП (пришлось один раз даже прилично доливать). Ну что ж, меняем.

Замена вроде бы такой простой детали оказывается той еще жопой. Поэтому экономить и ставить китай не стоит, дабы не лазить туда потом. Плюсом нужен хороший инструмент и лучше чтобы он дублировался (типа бит торксов и сплайнов) ну и на случай если что то пошло не так болгарка, дрель.

Есть много слухов, мифов и мнений относительно этой процедуры, так же куча отчетов, но у нас путь свой особенный.
Говорят рычаги откручивать не надо. НАДО!, а так же освободить рулевой наконечник.
Говорят что все достается легко. а хрена! пришлось откручивать подрамник (может это конечно особенность А4 и quattro).
Говорят что надо слить жидкость из дифа. я ничего не сливал, три капли капнуло и все.

Итак по порядку. Ослабить шрус, снять колесо, освободить рычаги и рулевой тут все просто.
Получаем доступ к болтам крепящим трипод (внутренний шрус). Болты под 12 гранную звездочку.

Пользуясь всякими удлиннителями, наставками откручиваем их, предварительно очистив от грязи внутри.
И тут кроется первая задница. Завернуты хорошо, есть возможность сорвать грани. И так и есть, из всех болтов один срывается. Ну делать нечего, пойдем по сложному пути — откручиваем крышку и вынимаем всю палку.
Следующая засада возможна при откручивании трех болтов под торкс т40 крепящих крышку. Перед этим снимаем разъем с датчика скорости, и снизу откручиваем один болт под торкс, который держит кронштейн разъема проводки АКПП. Все открутилось нормально и крышка с палкой стала доступна для вытаскивания.

Получаем третью засаду. Крышка тупо не вылазит между кузовом и подрамником как ее не крути.
Отворачиваем задние болты подрамника целиком, спереди можно два вывернуть а самый длинный оставить на нескольких витках. Желательно под подрамник что то положить чтоб мотор не упал на пол, гидродомкрат хорошо помогает и опустить плавно и потом поднять чтобы закрутить болты.

Подрамник отжать, крышку с палкой вынуть.

После этого сорванный болт срезали болгаркой, остатки легко выкрутились от руки. Заменю на новый.

Потом все просто, снять датчик скорости, снять стопорное кольцо на разжимание (лучше съемником, но можно и подручными средствами.
Далее кому как нравится, либо на пресс, либо самому постучать чтобы отделить крышку от палки.

Сальник старый выбивается, новый на его места до упора ставится. Перед этим можно все протереть от грязьки. Сборка в обратной последовательности. Более никаких засад не предвидится.
На все про все, не сильно торопясь и делая в первый раз ушло порядка 5-6 часов.

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

сальник;
уплотнительное кольцо крышки АКПП;
прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
3 болта крышки АКПП.

До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

Замена сальников трансмиссии на АУДИ А4 quattro. Фотоотчет.

Добрый день коллеги!Решил поделиться небольшой инфой по ремонту своего авто своими руками! :super: :super: :super:
Вопрос ремонта каждый решает сам для - где и как!
Мне удается это делать самому - маленькое хобби,как-то не доверяю автосервисам.
Собственно вся проблема заключалась в том, что при покупке авто было выявленно следующее:
- запотевание сальника хвостовика АКПП
- легкое запотевание сальников редуктора на приводах заднего моста.
Так дело было зимой и все отображалось в легком виде,проблема отложилась до лета,наступления тепла так сказать. :to4niak: Хотя погода у нас не понятная может и летом снег пойти тем немение. :bugaga:
После очередного контроля состояния авто было установленно - все время пришло. :ded: Потекло - короче.

Было куплено
- масло АТФ № 052 162 А2 - 1 литр. - на долив
- сальник хвостовика № 018 409 399 В
- масло в дифференциал G 052 145 A1 - 2 литра
- сальник привода № 016 409 399 В - 2 шт.
Небольшой запас ключей,герметика,терпения и решимости! :super:
В бой.Неоходимо было сделать замену сальника хвостовика АКПП
+ проверка уровня АТФ после замены.Также замена сальников приводов + замена масла в дифференциале!
Спасибо добрым людям за советы по данным проблемам,так как толковой информации не нашел.Выкладываю фото с маленькими кометариями в последовательности проделанной работы.

Хотелось бы сказать спасибо своему другу Роману за помощь в решение данных проблем.Без него б не смог осуществить задуманное.
Так в процесе забивания на данную проблему АКПП понесла потери АТФ,необходимо было восполнить запас.Проверка уровня АТФ.Все работы проводимые над АКПП череваты большими проблемами при не качественном ремонте вплоть до выхода из строя данного агрегата.Глаза боятся - руки делают.Долив масла - прогон на всех режимах АКПП - Типтроник,опять контроль - доливка и так пока не добились нужного уровня.Заипались короче.Недолив и перелив череваты проблемами.Короче победили. :beer: :beer: :beer:

Вся замена сальника АКПП - заняла часа 3 неспешной работы.
Считаем кучу съэкономленного бабла.
Ремонт продолжается.

Может кому пригодиться. Конечно хотелось бы что ничего неломалось но все же.Все проделанное происходило на авто Ауди А4 1.8Т АЕВ Quattro Avant АКПП - Типтроник.

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае — 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Для проведения замены необходимы:

сальник;
уплотнительное кольцо крышки АКПП;
прокладки датчика скорости (совсем необязательно, давления особого там нет, и если прокладки целые менять их особого смысла нет);
Болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
3 болта крышки АКПП.

Какой левый сальник полуоси АКПП поставить на Audi A6 C5?

Оригинальный 01L409399, средняя цена около 1380 руб.

Febest 95GBY60800808L — 694 руб.
ZZVF ZVCL056 — 418 руб.
ZF 0734319419 — 1265 руб.

Прежде чем вывесить колесо, ослабляем болт крепления внешней гранаты ШРУС и колесные болты. Вывешиваем левое колесо. Обязательно ставим упор под машину. Снимаем колесо и 6ти гранной битой отворачиваем 3 болта крепления крышки (сверху над внутренней гранатой ШРУСа). Снимаем крышку. 12ти-гранной звездочкой откручиваем 6 болтов внутренней гранаты ШРУСа. Необходимо тщательно отмыть болты от грязи (например карбклинером), т.к. срыв граней – в дальнейшем, повлечет большой гемор с их отворачиванием. Вы можете сделать и наоборот – сначала снять ШРУС, а потом крышку, тут не принципиально.

Сильно вывернув колесо вправо – вынимаем привод целиком, однако снимать рычаги с левой стороны (в отличие от правой) не обязательно.

Затем необходимо открутить 3 болта, крепящие левую крышку АКПП. Для этого необходима 6ти гранная звездочка Т40.В этом месте вышла засада. Было сломано десять бит, в том числе и силовых, но открутился всего 1 болт. Резьба везде целая, грани не сорваны, но все торксы начиная от 10 Рэ за килограмм, заканчивая силовыми по 120 рЭ за штуку ломались на одном и том же усилии.

На фото видно кусок токрса оставшийся в шляпке болта.

В таком случае высверливаеие дрелью шляпки болтов, а после снятия крышки – спокойно выкручиваете пассатижами остатки (обратите внимание на самое правое отверстие — там кусок высверленного болта).

Как сами понимаете, болты необходимо купить заранее, 3 шт. Снимаем разъём датчика скорости и нежно и аккуратно вынимаем (слегка покручивая) крышку привода с валом.

Обязательно перед разбором крышки вынимаем датчик скорости.

Подходящим съёмником стопорных колец снимаем кольцо с вала (на разжим). Разборка крышки: вал напрессован на подшипник.

Необходимо внимательно запомнить положение кольца датчика скорости, чтобы потом, поставить его как прежде. Далее сдергиваем старый сальник, вынимаем уплотнительное кольцо и всё тщательно промываем. А привалочные поверхности под прокладки и сальниками обезжириваем. Сборка в обратной последовательности. Ставим новое уплотнительное кольцо крышки. Естественно – герметик наносите перед установкой крышки в свое посадочное место. Оправкой (головкой) подходящего диаметра аккуратно утапливаем (подбиваем) сальник в свое посадочное место. На внутреннюю (рабочую) кромку сальника наносим немного масла дифференциала;

Устанавливаем кольцо датчика скорости. Запрессовываем на место вал с подшипником (также смазываем маслом дифференциала), ставим стопорное кольцо. Устанавливаем датчик скорости. Аккуратно устанавливаем крышку с валом на место и прикручиваем. Устанавливаем кожух. Устанавливаем ШРУС. Внутренние болты были сменены на новые. Усилие затяжки 70 Нм для М10 и 40 Нм для М8. Внешний болт ШРУСА – затягивать только на автомобиле стоящим на колесах. Усилие затяжки 190 Нм и довернуть на 180 град;

Убеждаемся, что пыльники обоих гранат целые и не имеют трещин. Устанавливаем колесо. Долив масла. С правой стороны автомобиля (с права от правой внутренней гранаты) откручиваем пробку дифференциала и доливаем масла до уровня (автомобиль стоит ровно – льём пока не потечет из отверстия) и наслаждаемся.

Правый сальник полуоси меняется аналогичным способом, только ещё проще. Снимаете шрус, крышку — отковыриваете старый сальник — запрессовываете новый и собираете.

Фотоотчет Замена левого полуосевого сальника АКПП 01V (EFP) (Фольксваген Пассат Б5)

Предыстория проста - утром, придя на стоянку обнаружил под машиной лужицу масла. Т.к. это моё машиноместо уже 8 мес., помечтать, что лужа не моя, не получилось. осмотр в гараже показал, что масло сочится вдоль корпуса АКПП из-под левого фланца. Через elcats выяснил, сальник левый, 01L 409 399, приобрел.

Итак, требуется:
1. "трещетка", головка "на 17"
2. накидной "на 15"
3. шестигранник "на 17" (по-моему, у европейцев - "на 14") в комплекте с трубой
4. "бита" 12-ти лучевой торкс (размер не помню. )
5. торкс Т-30 обычный (лучше - бита)
6. удлинитель для ключей (не менее 70-80 см)
7. съёмник стопорных колец
8. шестигранник "на 6"
9. болт с гайкой, крепящий верхние рычаги (по мануалу - должен быть новый, но я свой снимал/ставил раз пять)
10. яма в гараже - желательно, но не обязательно
11. из-за "всяких непредвиденных ситуаций" понадобилась сварка

Заезжаете в гараж

-снимаете декоративный колпачек диска
-ОСЛАБЛЯЕТЕ болт крепления ШРУСа (шестигранник "на 17")
-ОСЛАБЛЯЕТЕ колесные болты
-поднимаете машину, УСТАНАВЛИВАЕТЕ НА ПОДСТАВКУ(. )
-снимаете колесо, убираете домкрат

- накидным ключом "на 15" зафиксируйте от проворачивания болт (справа)
- головкой "на 17" открутите гайку (слева)
- АККУРАТНО извлеките болт
- АККУРАТНЫМ постукиванием снизу извлеките верхние рычаги (вверх)
- выкручиваете и вынимаете болт крепления наружного ШРУС
- поворачиваете руль до упора вправо

- 12ти лучевым TORX выкручиваете 6 болтов крепления внутреннего ШРУСа к фланцу
- сместив внутренний ШРУС вправо - вверх вытаскиваете из ступицы внешний ШРУС и извлекаете приводной вал в сборе
- 6ти лучевым TORX Т-30 выкручиваете 3 болта крепления крышки подшипника
- 6ти лучевым TORX Т-30 откручиваете болт крепления разъёма АКПП
- отсоединяете разъем датчика скорости (сжимаете фиксирующую скобу и снимаете разъем вверх - влево)
- вытягиваете фланец с валом. Для того, чтобы его извлечь, необходимо провернуть крышку.

Извлеченный вал с фланцем

- снимаете стопорное кольцо
- перевернув вал крышкой вверх и взявшись за крышку, ЛЕГКИМИ постукиваниями торцом вала об доску на полу освобождаете крышку от фланца с валом
- извлекаете кольцо датчика скорости, запомнив его положение в крышке

- вычищаете все детали
- извлекаете сальник из крышки
- запрессовываете новый сальник

Сборка в обратной последовательности.
Если вы не первый хозяин авто, можете столкнуться со следующими трудностями:
-у одного или нескольких болтов крепления внутреннего ШРУСа к фланцу могут быть сорваны внутренние грани. Один из способов "лечения" таков - от шестигранника "на 8" отрезаете 3 см, отключаете АКБ, разъём ECM, вставляете шестигранник в болт, обвариваете, выкручиваете.

-болты крепления крышки могут также "быть на подходе", тщательно очищайте их перед откручиванием
после окончания сборки проверьте уровень ATF (подтекало же!)

и напоследок: разбирая и собирая КПП необходимо ВСЕ протереть начисто и насухо, иначе скоро придется лезть опять.

замена сальника фланца 020 КПП

-пока машина стоит на колёсах, стронуть ступичную гайку

-поднимаем машину, откручиваем колесо

-так как уровень масла в коробке передач выше уровня сальников, первым делом необходимо его слить

-перед откручиванием болтов крепления внутреннего ШРУСа, желательно очистить полость головки болта, что бы не сорвать грани

-в оригинале и у большинства заменителей болты откручиваются битой М8 (двенадцатигранная). Потребуется большой удлинитель и вороток

-от прокручивания вал можно зафиксировать с помощью простой отвёртки. Если диск вентилируемый, то так:

-если простой, то так:

-что бы вынуть левый привод, придётся открутить шаровую опору от поворотного кулака

-вынув горизонтальный болт крепления, можно зубилом раздвинуть струбцину

-потянуть рычаг вниз

-потянуть стойку наружу, от кузова

-правый привод иногда можно вынуть без отсоединения шаровой опоры. Для этого нужно поднять привод выше фланца

-протолкнуть весь привод в сторону КПП, пока шлицевая часть ШРУСа не выйдет из ступицы, и вынуть привод.

то даже не тратьте время на эксперименты, сразу отстёгивайте шаровую:-)

И ещё, если работа идёт с правой стороны, нужно открутить тепловой щиток

-плоской отвёрткой поддеваем резиновую заглушку в центре фланца

-под ней видим стопорное кольцо

-теперь можно снимать стопорное кольцо

-как я уже писал, фланец подпружинен, и после откручивания фиксатора может отскочить. Так что берегите лоб и предохраняйтесь

-хотя куда чаще фланец на шлицах так закивает, что нужно прикладывать усилия для его демонтажа

-фланец снят, виден и сальник

-вынуть его просто, используя большую шлицевую отвёртку

-перед установкой нового сальника необходимо очистить посадочную поверхность

-новый сальник сначала осадить усилием пальцев

-а затем желательно использовать оправку подходящего диаметра

-убедитесь, что сальник запрессовался равномерно, без перекосов

-перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность фланца

-приступаем к обратной сборке. В правильных комплектах даётся не только новое стопорное кольцо, но и пружинчатая шайба

-задавливаем фланец приспособлением, до упора. Надеваем стопорное кольцо

-убеждаемся, что кольцо попало в паз полностью, и сжалось

дающую уверенность в надежной фиксации фланца

-собираем привода в обратной последовательности

-масло можно залить через привод спидометра

-радуемся сухой коробке 🙂

93 комментария на «замена сальника фланца 020 КПП»

vw vento ABS 94 года 90 л.с моновпрыск.в экзисте я и хочу посмотреть!а вот etka скачать не могу,интернет плохой((((довно хотел установить ее

речь идёт о круглой заглушке, с одной стороны обрезиненной?
Эта заглушка закрывает и стопорное кольцо, и предотвращает вытекание масла через шлицевой вал. Обычно всегда есть в комплектах с сальником

у меня сальники лежат в багажнике,думал фланца,потом присмотрелся,от грм,там на ролике стоит помоему!!они одинаковые или нет??на вид одно и тоже)))

на ролике нет никаких заменяемых сальников:-)

добрый вечер Яков,подскажите пожалуйста,какое стопорное кольцо у вас??от какой машины??я как понял,лучше их приобрести,нежели даже оригинал ставить!!какой у них артикул??или они не от машины вообще))))

стопорное кольцо покупалось в магазине метизов, по внутреннему диаметру (если не ошибаюсь, 24 мм )

это общий размер по ДИН 471 в реальности же диаметро окол 21-22 и его артикул этого кольца я нашел , подходит от рено логан с внутренней гранаты левого привода(сам работаю в сервисе рено ) вот его артикул 7703066007
заметил чисто случайно , когда уже свои сальники поменял и собсна увидел похожее кольцо на приводе которые час назад сняли с авто , сняв его увидел поразительное сходство на 99% по размерам с оригинальным ваг кольцом

добрый вечер!я на днях сменил масло в коробке,которое по видимому за 21 год никто не менял))механизм выбора передач весь перебрал!щас сморю,сам привод в масле который со стороны коробке!я так понимаю мне надо сальники флянца менять??Яков,скажите пожалуйста,есть ли достойная замена оригиналу или только его??и еще вопросик,как можно проверить уровень масла в коробке?просто знать ушло много ,и надо ли будет доливать!?заранее спасибо!кстате,по вашей теме(механизм выбора передач, его ремонт и замена сальника (020) ) купил детали нужные,повёз мастеру,не думал что такие чёткие передачи будут)))отельное спасибо за это))

Я спокойно ставлю сальники от FEBI,02065, при условии, что рабочая поверхность самого фланца нормальная.
Уровень масла проверяется просто, заливное отверстие является и контрольным. Но так как для замены сальника масло всё равно нужно сливать, то и вопрос с его количеством автоматически решается:-)

снова за вашей помощью ,день добрый:-) менял где то зимой сальник фланца,вроде не текло,постоянно проверял,недавно чуток ударили машину,левую фару(скорость была не более 40 км,ходовой частью машины не ударялась)щас смотрю флянец немного в масле!могло ли стопорное кольцо слететь,или заглушка?что посоветуйте сделать?когда меняли,фланец не смотрели на выроботку,может и он изношен,но после замены сальника,я около 5 месяцев ездил без проблем.

а скажите пожалуйста,у меня привод спидометра сломан,но часть которая стоит в коробке,на месте,и место где этот привод маслянистое,возможно что это есть причиной и брызги попадают на флянец?

безусловно, на фланец масло может попадать как из-под привода спидометра, так и из сальника механизма выбора передач. Если есть сомнения, нужно качественно отмыть корпус коробки, и следить, откуда появятся первые подтёки

вот из механизма выбора передач исключено,по вашему форуму всю ее перебрал,вплоть до сальника,причем пальцем провожу,все там сухо))при первой возможности закажу привод спидометра и проверю!спасибо за ценные советы ))!

сколько стоит данная процедура у ввас?

Нужно ли снимать коробку чтобы поменять подшипник деференциала

да, эти подшипники меняются только на снятой и разобранной коробке

а вот у меня такя трабла- когда дергаеш фланец на машине то он люфтит и шевелится с др стороны тож тоесть как ось ? на это как я уже понял и прочитав ваши статьи сальник не влияет а что нужно сделать и сколько выйдет в сумме ремонт?

Подскажите пожалуйста,можно ли заменить 020 коробку DGH(дв.1,6 AEE) на коробку 020 AMC.?

День добрый!около года менял менял сальник флянца,щас сново начал пропускать,так пологаю что сам флянец износ имеет!хочу посмотреть на разборке,у меня как я понял флянец 100 ,это мерить надо от края до края?))извините за колхозную формулировку))и подскажите как выбрать получше состояние этого флянца)))заранее спс

к сожалению все б/у примерно в одинаковом состоянии:-(
размер по внешнему диаметру

еще забыл узнать,могу ли я сам определить люфт дифференциала, если в нем дело,что мне придется покупать?

Здравствуйте. Подскажите, гудят ли подшипники дифференциала? Со стороны правого внутреннего ШРУС идёт гул, что может гудеть.

Добрый день. Безусловно подшипники дифференциала, в отличии от ШРУСов, могут гудеть.

Подскажите, а на 085 коробке процедура чем отличается? И сальники там аналогичные? Или надо подбирать под конкретную модель? Мне привезли два сальника, но походу не те. Слишком маленький внутренний диаметр. Серия коробки скорее всего CHL

на 085 фланцы крепятся болтами по центру, снять и поставить на место их значительно проще. Но есть и свои заморочки. например, правый привод вынуть сложнее.
Для 085 есть несколько вариантов сальников, так как и самих 085/084 было два или три варианта. Отличались и картером сцепления и диаметром сальников.

Возможно кому то будет полезно знать размеры сальников на 085 CHL:
084 409 189 C левый 57x71x7
084 409 189 B правый 48x62x7

Удивило, что сальники разные (левый и правый) и что коробка 3-литровая)

это именно так. Что характерно, потеря даже 0,5 литра масла приводит к быстрому выходу из строя.

Здравствуйте Яков. пожалуйста подскажите маркировку или какие цифры должны быть на сальнике левого привода(гольф 3 1.6 мкпп,афт двигатель) очень надо.

У каждого производителя свои обозначения

Извините за задержку с ответом, но я и сейчас ещё не в Питере.

извините за задержку с ответом, только только смог добраться до компьютера. Если ещё актуально, мне нужны данные автомобиля и буквенный код КПП

Помогите пожалуйста. Внутреннюю гранату выкидывает. Говорят из за привода. Размер какой у 1.8л об. Гольф механика

извините, размеры мне неведомы. Не возникало необходимости брать в руки рулетку, а в ЕТКА этих параметров так же нет.
Если ваша машина ездила долго и успешно, а выкидывать, как Вы пишете, стало внезапно, то длина привода тут ни при чём.

Здравствуйте как к вам можно записаться на приём по аналогичной проблеме(течь сальника)

Вы имеете ввиду наружный диаметр фалнца?

Ждем-с такую же статью, только по располовиниванию кпп и замене подшипников дифференциала)

боюсь, не оправдаю ожиданий:-) Подобную работу я предпочитаю доверять профессионалам:-)

спасибо, изучу этот вопрос

Вот добрался до замены сальников и возник вопрос.
У меня люфт когда я ставлю без пружины сам фланец.

Сам вал , на нем нет люфта.

В чем может быть причина?
Вот я видео снял там все понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=9qpWWZDqFbU

И еще , а для чего нужна пружинчатая шайба?
у меня ее нет

Здравствуйте , подскажите пожалуйста автомобиль пассат 63 1989 1,8 коробка механика 5 ступка AGC, она относится к о20 или 02а . Я спрашиваю потому что ,нужно ли мне будет откручивать фланец как на 02о или сразу выбивать привод с фланцем как на 02а . И можно болты крепление внутреннего шруса смазать фиксатором резьбы . Заранее спасибо.

на Пассатах ставились только 02А и 02J
коробка AGC имеет фланцы на стопорных кольцах, который надо выбивать
замена сальника на коробках 02A

Яков и ещё вопрос при установки сальника ,можно ли посадочное место намазать герметиком и высохнет ли он при -10 на улице .

мазать герметиком без необходимости не стоит. К таковым можно отнести повреждения корпуса, например.

Яков, здравствуйте. После снятия фланца обнаружил, что кольцо 020 409 374 сломано в одном месте (развалилось на 2 половины). Имели ли вы дело с его заменой? Интересует качество заменителей SSVA2061 и 30278. Жалко за оригинал 1100р отдавать.

добрый день. Повезло, обычно на три и больше частей разрушаются:-)
Ставил заменители, нареканий пока что нет

Спасибо за ответ. Очень вам благодарен, за ваши подробные инструкции по ремонту.

Добрый день. Стандартные варианты мы уже перечислили. Может стоит обратиться к специалистам по трансмиссиям в вашем городе, что бы они предметно установили причину течи? Я могу на расстоянии только гадать:-(

добрый день . замучился с сальниками . авто гольф 2 1.6 бензин 1984 год. стоит коробка 4 ступка .на коробке выбито 4R07024. 2 раза менял за месяц сальники фланцев (размеры сальников наружный 65 внутренний 50 толщина 10. ) масло все равно течет . подскажите правильные размеры сальников для этой коробки. За ранее спасибо.

в ЕТКА не прописаны отдельно размеры сальника, и даже нет его номера, только номер ремкомплекта, это 020498085E
самый распространённый для 020 коробок. А течь может и по другим причинам. Например, из-за большой выработки рабочей поверхности фланца, или из-за люфта подшипников дифференциала. Что для этого года выпуска вполне ожидаемо

есть номер по каталогу данного фланца? правого. или отдельно его не купить?

Есть, конечно. Но их несколько вариантов. Модель своей КПП знаете?

02T 300 049 M каталог говорит что она. polo 2012 год. 1.6. МКПП

такие вещи лучше подбирать по VIN
на POLO 2012 года совсем другая коробка

менял в нормальном сервисе правый сальник (кортеко). прошло 2 недели и побежал. вот и думаю, фланец или сальник проблемные. про кортеко сразу же в сервисе и предупредили, что слабая модель и лучше оригинал, но оригинала не нашел.

согласен. иногда приходится доверять мастерам. но в этот раз полезу сам делать. вот и хочу предусмотреть заранее вариант с проблемным фланцем. вот и ищу где купить

Доброго времени суток ,когда я скинул коробку для замены сцепления я открутил болт что был по центру и снял эти фланцы вместе с осью,скажите пожалуйста нельзя было так делать ? ибо я слышал что мог попасть на коробку. машина пассат б4 2е 93г

у Вас другая коробка, 02А, и система крепления фланце другая.

Здравствуйте, Яков! У меня на коробке написано CHB150927. Я так понимаю это 020? По VIN каталог ELCATS выдает мне номер ремкомплекта 020 498 085 G, а вы писали что нужен 020 498 085 E, подскажите какой правильный? На обе стороны одинаковые?
Номера фланцев выдает два 020 409 285 Q и 020 409 285 N, тоже не пойму какой мой. Подскажите, пожалуйста.

Максим, доброе утро. Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, нужно погрузиться в ЕТКА. Но я сейчас не в Питере, и вернусь ещё не скоро, так что оперативно ответить не смогу, извините.

Конечно, конечно, я подожду. Спасибо.

Добрый вечер.
Если ещё актуально, укажите больше данных по авто. Марку, модель, год выпуска, и мотор.

Добрый день. Если нет очевидных глубоких борозд на рабочей поверхности фланца, можно отнести его токарю и попросить прошлифовать.
Гильзу, посадочное место сальника, желательно заменить.

А Вы можете вкратце объяснить как правильно заменить гильзу?

Выковырять старую, просто деформировав её, зачистить посадочное место, аккуратно и равномерно запрессовать новую. Впрочем, когда возьмёте её в руки, всё станет очевидным.

Хорошо. Спасибо Вам за помощь.

Здравствуйте Яков! Хочу поделиться своим наблюдением при установке стопорных колец. По итогу я поставил от Феби из ремкомплекта. Я заметил, что если его не разжимать съемником на диаметр вала, то оно не растягивается сильно и плотненько сидит в пазу, чувствуется если потолкать по кругу отверткой. Перед этим я сильно растянул и оно болталось, снял обратно, сжал пассатижами, и второй раз наделось с натягом. Думаю, что получилось надежно, хоть и не оригинал. Суть в том, что нужно попытаться завести в паз сначала один конец кольца, и держа его надавить на второй, как бы растягивая, в определенный момент оно застревает на валу и остается ему помочь сесть в паз, так оно не растягивается сильно. Или любым другим методом, главное сильно не растягивать. Думаю, что с оригинальным старым кольцом тоже прокатило бы, но это было бы труднее, т.к. скорее всего оно жестче. Не стал пробовать, феби сидят и ладно. И еще. Сначала пытался поставить с дырочками под съемник, как у Вас написано. Но они ровно в два раза тоньше (штангелем мерял). Надо ставить два, но они так не влезают. Слева можно, конечно, одно поставить, но справа фланец почему то больше торчит, и сальник сидит на самом его краю, так не видно, но я замерил зазор импровизированным щупом в установленном и снятом состоянии, всё внутри проверял, и бронзовое кольцо сидит в пазу. То ли гильзу много вдавил, то ли сальник, всё до упора делал. В общем решил поставить толстое стопорное от феби, чтоб выиграть лишний миллиметр. А раз получилось, то и слева сделал так же. Критика приветствуется)

Да особого повода для критики нет. И родные кольца, и кольца из набора FEBI прекрасно встают и держаться, если потратить время и усилия. Я же исходил из того, что даю советы людям, делающим эту работу первый и, надеюсь, последний раз.
Да, разжимные универсальные кольца с проушинами чуть тоньше оригинала, и не будь фланец подпружинен, это могло бы быть слабым местом.

Здравствуйте, Яков! У меня еще такой вопрос возник. Пружинчатая шайба или тарельчатая пружина, не знаю как правильно, (в моём случае без четырёх усиков) какой стороной ставить? При снятии было выпуклостью к коробке, и в каталоге по рисунку вроде так же, а у Вас наоборот. Но и сама шайба другая немного.

Замена сальника полуоси Ауди А4 Б5 (Audi A4 B5)

Полуось (или приводной вал) представляет собой трансмиссионный вал, который передает вращательный момент от дифференциала к колесам ведущего моста автомобиля. Таким необычным названием элемент обязан исполнением своей конструкции в виде двух отрезков, отдельно соединяющих каждый ведущее колесо с дифференциалом и движущихся независимо друг от друга. Вот и получается, не «ось», проходящая через пару колес, как в зависимой подвеске, а «полуось» – весьма точное для приводного вала название.

Полный комплект полуоси содержит в себе:

сам вал;
два шарнира равных угловых скоростей (или ШРУСа), внутренний и наружный;
элементы крепления: стопорное кольцо и подшипник;
резиновые сальники в качестве уплотнителей.

При движении транспортного средства полуось и сопутствующие ее компоненты все время подвержены большим нагрузкам, поэтому в случае их неисправностей может произойти даже потеря управляемости авто. Тем не менее, менять сам приводной вал приходится крайне редко, более востребованной услугой является замена сальника полуоси.

Устранение неисправности

На нарушение герметичности сальниковых уплотнений автовладельцу указывает довольно характерный признак, заключающийся в утечке трансмиссионного масла. Чтобы решить проблему с сальником необходимо снять сам приводной вал. Принципиально, сильно дергая, «выбить» эту деталь можно самому владельцу авто, однако это чревато как возможными повреждениями самого сальника, так и подшипника. Лучше все-таки обратиться на автосервис, где произведенная с применением спецприспособлений замена сальников полуосей легко устранит обнаруженный эффект износа сальниковых уплотнителей. Как правило, на СТО эту работу проводят в несколько этапов:

автомобиль ставят на подъемник;
освобождают путь к полуоси, снимая необходимые автодетали;
высвобождают полуось, а затем при помощи разборного съемника достают сальник;
новый сальник проверяют визуально и окунают в масло, потом запрессовывают;
в завершении восстанавливают необходимый уровень масла и ставят на место снятые элементы;
осуществляют проверку работоспособности полуоси.

Куда обратиться

Как видно, работа требует специального оборудования и знаний технологий, поэтому рекомендуется сделать ее на автосервисе. В Минске на СТО «500 Ампер» среди прочих также выполняется замена сальника задней или передней полуоси. Среди преимуществ нашего автосервиса:

доступная цена, стоимость выполняемых услуг указана на сайте;
высокая квалификация мастеров, знающих свое дело;
наличие нужных автозапчастей, предоставляемых сетью магазинов «500 Ампер»;
официальная гарантия на проводимые работы.

Мы ценим наших клиентов и гарантируем качество услуг по ремонту. Не откладывайте проблемы со своим авто, звоните и приезжайте к нам!

Автомобиль среднего класса Audi A4 заменил Audi 80 на B4 (1991-1995). B5 первого поколения выпускался как в седане, так и в универсале (версия Avant). В последующих поколениях B6 и B7 были доступны кабриолеты.

Онлайн расчет стоимости ремонта Audi A4

Почему Audi A4 Диагностика и техническое обслуживание?

Техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя (см. Инструкцию по эксплуатации) помогает предотвратить преждевременный износ деталей поршневых цилиндров, механических коробок передач или автоматических коробок передач, а также деталей подвески. Сервисные мастера выполняют следующие виды диагностики:

Компьютер. Он сделан для двигателя, трансмиссии, основных электронных компонентов (ABS и т. Д.) Через бортовой компьютер автомобиля.
Инструментальный. Измерение компрессии, остаточной толщины тормозных колодок, дисков, проверка электроники, мультиметровая проводка.
Visual. Проверка деталей, узлов и элементов на предмет утечек масла, технологических жидкостей, износа, деформации.
Пробная поездка. Проверка двигателя, трансмиссии в разных режимах работы, оценка электрооборудования.

Моторное масло и масляный фильтр, топливо, фильтра кабины заменяются в соответствии с нормами. Мастера проверяют состояние деталей тормозной системы, свечей зажигания, деталей подвески. Для автоматических коробок передач multitronic и S-tronic каждые 60 000 километров заменяются трансмиссионным маслом. Тормозная жидкость меняется каждые 2 года, ремень ГРМ меняется каждые 150 тысяч километров.

Видео: Замена Сальника Привода Audi А4 Б5

Типичные неисправности модификации Audi A4

Модели Audi A4 характеризуются следующими сбоями:

Модификация B5 (B5). Быстрый износ топливного насоса высокого давления. Автоматическая коробка передач Tiptronic (Типтроник). утечка масла через сальник привода (сальники часто изнашиваются). Недостатки в ходовой части. задняя трансмиссия, маховик, CV шарниры.
Модификация B6 (B6). Двигатели 2.0 TDI PD часто имеют проблемы с инжекторами и клапаном EGR. Существуют проблемы с топливными насосами на моделях с бензиновыми двигателями, утечка топливного фильтра на дизельных силовых агрегатах. Есть неисправности бортовой сети в моделях, выпущенных до 2004 года.
Модификация B7 (B7). При пробеге более 100 000 км возникают проблемы с толкателями топливных насосов на двигателях 2.0 TFSI. Катушки зажигания имеют небольшой ресурс. 100-140 тысяч километров. Автоматическая коробка передач Multitronic имеет неисправность. неисправность блока управления коробкой передач. Были проблемы с рычагом на дальнем пробеге (около 150 тыс. Км).
Модификация B8 (B8). Слабая точка подвески. ступичные подшипники, сальники коленвала, большой расход топлива на автомобилях 2.0 TFSI. Колебания от гидравлических креплений двигателя происходят с пробегом в 60-100 тыс. Км.

Особенности ремонта

Ремонт Audi A4 начинается с диагностики в автосервисе. Особенности ремонтных работ включают в себя следующее:

В версиях B5 с двигателем 1.9 TDI замена ремня ГРМ более сложна, чем на других двигателях. Для доступа к натяжным роликам требуются специальные инструменты.
Поколение B7 имеет одновременное мерцание ошибок ABS и ESP, снижает сцепление с дорогой, но ремонт в таких случаях прост. необходимо заменить «лягушачьи» тормоза.
С увеличением расхода моторного масла, утроением и вибрацией двигателя маслоотделитель меняется (мембрана в маслоотделителе разрывается).
Оригинальные катушки зажигания на моделях B8 имеют небольшой ресурс. При первых признаках отказа лучше заменить их на катушки с охлаждением.

Технический центр DDCAR предлагает услуги диагностики, ремонта Audi A4 и техобслуживания автомобилей модификации B5, B6, B7 и B8. Все ремонтные работы выполняются по фиксированным ценам. цену можно посмотреть в прайс-листе на сайте. В случае небольших поломок клиенты могут дождаться завершения ремонта в уютной комнате ожидания. В зависимости от характера работ мы даем гарантию 6 месяцев. У нас есть сеть автосервисов по всей Москве. вы можете выбрать ближайший к вам и предварительно зарегистрироваться для диагностики по телефону 8 (495) 120-75-03.

Замена левого сальника привода ауди а4 б5

Чтобы произвести замену сальника концевика торсена на Ауди А4 В6 понадобится:

стандартный набор инструментов (домкракт, различные ключи)
сам сальник концевика торсена (номер: 018 409 399 B)
также масло трансмиссионное, 1 литр (G 052 145 A1 — 2 бутылки по 0.5)
около часа свободного времени

Замечание: болта крышки сальника затягивать усилием не более 0.5 Нм, иначе есть вероятность получения некоторых проблем, таких как гул из торсена на Ауди при движении с последующими неприятностями. Дифференциал торсен должен быть в исправном состоянии.

Первым делом сливаем с торсена масло.

Далее: нужно рассоединить глушак на 2 части, для этого ослабляем хомут глушака под торсеном, сдвигаем хомут по глушаку в любую сторону.

Откручиваем защитный щиток над глушаком, поскольку он будет мешать опуститься кардану.

Затем откручиваем кардан со стороны торсена, опускаем его, пусть висит на задней части глушака. Чтобы крышка не вращалась при откручивании болтов крышки, нужно вкрутить пру болтов. После чего звездочкой откручиваем болт крышки. Выколупываем сальник.

Смазываем и вставляем новый сальник. Ставим на место крышку сальника, прикручиваем.

Шприцем заливаем в торсен через заливную горловину 0.8 литра трансмиссионного масла и закручиваем крышку заливной горловины. Далее сборка в обратном порядке.

Читайте также: