Замена личинки двери маз 5440
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Реанимация авто замка, + перебор личинок под один ключ.
Всем здоровья. Извиняюсь что снова про машины)Тема не нова, но если кто сам не сталкивался, может и не знать, и в подобной ситуации может начать искать новые личинки и осуществлять другие затратные ненужные действия. Надеюсь будет полезно кому-нибудь.
С момента покупки машины огорчала меня одна фигня. Багажник не открывался ключом (он тупо не лез в прорезь замка). Приходилось каждый раз из салона ручку дёргать, это офигенно не удобно. Новый замок в сборе на exist 1500грн=57$ дурдом:) Машина аккорд 1992-го года.На примере замка багажника и ��ассмотрим реанимацию заклинившего замка. Снимаем замок.Сначала находим мануал на свою машину, там как правило всё описано со схемами и последовательностью действий. В моём случае – один крепёжный болт замка и снять тягу.
Сперва нужно снять стопорное кольцо и 2 пластиковые детальки снять, которые тянут тягу.
Потом аккуратно подцепив верхнюю часть стянуть (она просто закернена в корпус) Поддевать сначало в местах кернения
Потом крышку шторки, надавив отвёрткой на лепестки. На снятой крышке справа видна точка кернения.
Вот почти разобрали. После чего (а лучше перед этим за 10-30 минут) заливаем во все дыры WD-40 или подобную химию, т.к. практически 100% вероятность не работы замков это их засерание грязью, пылью и окислами корпуса замка.
Сердцевина у меня начала шевелится только после третьего проливания вэдэшкой. Крепко там всё запущено…
Затем вынимаем сердцевину. В сторону верха замка, т.е. толкаем в пластмасс.Заметьте ! на пластике резиновое кольцо-уплотнитель ! для задержания пыли и грязи со стороны багажника )))) Откуда японцы знали что я буду стройматериалы в багажнике возить ? )) С другой стороны эта резинка устраняет поток воздуха с пылью грязью с наружи через замок в багажник.
Устройство всех автозамков практически одинаковое, суть будет ясна для любого замка. Штифты (их ещё называют кодовые рамки) на пружинках сводятся ключом к центру цилиндра замка и позволяют его провернуть. Очень аккуратно вынимаем все и раскладываем по порядку, чтобы не перепутать последовательность при обратном сборе. Количество авна впечатляет. Я боялся что выпадут пружинки, но они погрязли в авне)
Штифты чистим (скоблим) канцелярским ножом, вот для примера чищенные и нет. Можно после «нулёвкой» пройтись, но без фанатизма.
Самому цилиндру нужно сделать бензиновую или ацетоновую ванную. После ванной 3 пружинки оказались на дне.Нужно следить, чтобы не потерять иначе будет грустно.
Пружинки из нержи явно. Блестят как новенькие, а им 26 лет)Из 7-ми пружинок четырём баня не помогла, закоксовались на месте круто, помогла выковырять "I-skrepka" хотя и иголкой можно.
Решил, что всё таки нужно ещё механическая чистка. Методом тыка нашёл надфиль толщиной 1,18 мм который как раз входил в пазы цилиндра. Думаю можно и полосками нулёвки это проделать.
Без фанатизма аккуратно вычищаем окислы сплава из которого сделан цилиндр.
Смазывем всё (я моторным маслом смазал).Может кто знает более корректное масло для замков ?Вставляем пружинки и штифты на свои места. Наблюдаем положение "закрыто". Пальцами прижимаем «ёжик» штифтов, все штифты должны ходить без зацепов, свободно, значит всё норм.
Вставляем ключ — положение "открыто". Все штифты ушли к центру и цилиндр замка может провернуться.
Из этого всего следует важный вывод. Если после вставления ключа штифты не проседают полностью. Есть 3 выхода, на ваш выбор.
1. Первый сделать копию ключа что называется "в плюс" Но тогда остальные замки могут вести себя наоборот хуже. Возможно что лишний ключ для данногозамка это то что нужно
2. Второй просто подточить верхушки штифтов, выбрав самые торчащие при вставленном ключе.
3. Третий использовать новые нестёртые штифты (или с замка-донора), они все нумерованы и имеют ряд стандартных размеров. Алиэкспресс или автобазар рулят в данном случае.</i>
Из всего вышеописанного пытливый читатель уже понял как перебрать личинку под имеющийся ключ.У меня был такой случай когда-то. Попал в нелепую аварию на предыдущей машине, две пассажирских двери и крыло процарапал о "девятку". Переднюю дверь было дешевле взять на разборке чем восстанавливать. Дверь была в сборе с замком. Я даже не подумал об этом и выбросил битую с родной личинкой. Потом просто перебрал штифты под свой ключ и всё. Не подошёл один штифт, который я просто не поставил. В остальном замок работал лет пять до продажи без вопросов.Перебором (подбором) штифтов можно любой донорский замок переделать под свой ключ) Даже если 1 или 2 штифта не подойдут замок всё равно будет работать как нужно.Рисунок-схемка для понимания. Высота «ухода» штифта внутрь зависит от высоты внутренней полки штифта. Соответственно чем выше профиль ключа, соответствующего штифта, тем этот профиль ниже.
Всё очень просто ! Это такой лего конструктор. Вставляем ключ, меняем "торчащие" штифты местами с просевшими, добиваясь чтобы они не торчали. И всё )) (фото из нета). Опять таки если не добились идеала, можно подпилить слегка выступающие. Таким образом если у вас есть любая донорская личинка с авто вашей марки, считайте, чтоона вам подходит, нужно только поменять штифты местами. Даже если один, два или даже три штифта радикально не подойдут, их можно не ставить и замок будет прекрасно работать. Взломоустойчивость упадёт немного, но эти замки всё равно для профи-воров не проблема.
Ну вот собственно и всё. Ставим на место замок и радуемся воскрешению. Не забывайте что правильно работающая шторка на входе и смазка продлевает жизнь замка на долго)Владеющий информацией как говорится владеет замками своей машины)Всем добра.
8.1.1. Кабина. Ремонт.
Ремонт механизма подъема кабины.
Возможные неисправности механизма подъема кабины и способы их устранения при помощи ремонтного воздействия приведены в табл.26.
Ремонт насоса.
Для снятия насос (см.рис.159) необходимо отсоединить от него трубопроводы, снять аккумуляторную батарею и отвернуть четыре болта, крепящие насос с внутренней стороны аккумуляторного ящика. Разборку насоса следует производить следующей последовательности:
· слить рабочую жидкость из насоса, сняв верхнюю крышку 6;
· снять нижнюю крышку 1, отвернув четыре гайки;
· извлечь нагнетательный плунжер 7, пружину 9 и фильтр 4, после чего вывернуть нагнетательный цилиндр 3 и извлечь корпус 2 клапанов;
· отвернуть контргайку 14 регулировочного винта 13 и два винта крепления ограничительной пластины 15, снять ее;
· вывернуть запорные штоки 19 и 20 и регулировочный винт 13; извлечь пружину, шайбу и шарик;
· вывернуть пробки 16 обратных клапанов и извлечь пружинки, направляющие шариков и шарики;
· вывернуть технологическую заглушку 17.
После разборки детали насоса тщательно промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. Корпус насоса продувают, направляя струю воздуха во все отверстия поочередно. Поврежденные детали заменяют. При сборке резиновые детали смазывают солидолом. После сборки предохранительный клапан необходимо отрегулировать на давление 220-260кгс/см², подсоединив манометр к одному из подводящих отверстий, а другое при этом заглушить.
Ремонт гидроцилиндра.
Для снятия гидроцилиндра (см.рис.158) нужно отсоединить от него трубопроводы, расшплинтовать и извлечь палец, крепящий цилиндр к кабине, снять цилиндр с нижнего кронштейна, вывернув болт. При проведении этих работ кабина должна находиться в крайнем поднятом положении и удерживаться страховым тросом. Разборку цилиндра нужно выполнять в таком порядке:
· вывернуть все пробки из нижней крышки и извлечь толкатели, пружины и шарики;
· снять стопорное кольцо на верхней крышке и шайбу;
· сместить верхнюю крышку внутрь цилиндра и извлечь полукольца из канавки;
· вытянуть шток 3 из цилиндра, снять поршень 1, полукольца со штока и крышку 9.
Детали цилиндра промывают в керосине и продувают сжатым воздухом, поврежденные детали заменяют. Сборка цилиндра производится в обратном порядке.
Читайте также: