Замена маховика bmw e46

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC - Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

1 Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

2 Зафиксируйте маховик двигателя у зубчатого венца отверткой и стержнем или специальным инструментом BMW -1-. Имеется аналогичный инструмент фирмы KLANN KL-0110.

Специальный инструмент BMW 21 2 160 или KLANN KL-0500-10 можно устанавливать только в точки, показанные на иллюстрации, в противном случае сцепление может быть повреждено.

На иллюстрации показано сцепление с вставленным центрирующим стержнем. Инструмент еще не вставлен.

3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты.
6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

1 Проверьте наличие задиров на маховике. При их наличии маховик следует заменить. После каждого снятия необходимо устанавливать новые специальные болты. Затяните крест-накрест болты крепления маховика к коленчатому валу усилиями представленными в Спецификациях.

2 Проверьте легкость вращения направляющего подшипника (радиальный шарикоподшипник). В противном случае снимите подшипник съемником, например, KLANN KL-0043-31 и запрессуйте до упора новый подшипник молотком и латунным стержнем до упора.
3 Снимите подшипник выключения сцепления с опорной трубы на РКПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка подшипника выключения сцепления.

4 Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, перегрева и износа. Нажимной диск, имеющий прогиб до 0.3 мм внутрь, может быть устанавлен. Проверка производится линейкой и щупом.

5 Зачистите нажимной диск и маховик микрометрической шкуркой.
6 Проверьте пружины корзины сцепления на наличие повреждений.
7 Замасленный или механически поврежденный диск замените.

8 Измерьте штангенциркулем толщину фрикционных накладок ведомого диска. Для этого измерьте расстояние между фрикционной поверхностью и головками заклепок -А-.

Расстояние должно измеряться у замыкающей головки -А-, а не у закладной головки заклепки -В-. Расстояние должно оставаться не менее 1.0 мм. В противном случае диск необходимо заменить.

При установке новых деталей лак для защиты от коррозии следует снимать только с фрикционных поверхностей нажимного диска и маховика. Не огружайте корзину сцепления в растворитель и не продувайте сжатым воздухом, так как в противном случае не гарантируется функционирование механизма регулировки сцепления.

Установка корзины сцепления, бывшей в употреблении

1 Сдвиньте назад регулировочное кольцо. Для этого установите корзину сцепления вместе с инструментом для предварительного натяга на чистую подкладку. Зафиксируйте регулировочное кольцо отверткой у одного из пазов -1-

2 Ослабьте винт -2- инструмент для предварительного натяга так, чтобы можно было провернуть регулировочное кольцо отверткой.

Фиксатор -3- вставляется только тогда, когда сжато регулировочное кольцо.

3 Поверните влево до упора отверткой регулировочной кольцо у нажимных элементов -1-.

4 Вставьте фиксатор -3- в паз. Таким образом, фиксируется регулировочное кольцо.
5 Вверните винт натяжного инструмента так, чтобы диафрагменная пружина в корзине была прижата до упора.
6 Вставьте в маховик диск сцепления.

Вставьте диск правильно. Для этого диск сцепления имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП).

7 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1-, например, BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для снятия приспособления на установленной корзине.

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

Стопорный элемент -1- разрешается удалять только при закрепленной корзине сцепления. Выверните стопорный элемент торцевым ключом -2- на 14 мм вращением по часовой стрелке.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

14 Вытяните центрирующее приспособление болтом из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

Одномассовый маховик bmw m54 е46

Всем привет! Хочу заменить маховик + сцепу. В стоке идет двухмассовый маховик 240 мм.

Вопрос: возможна ли установка одномассового маховика на m54b25 bmw e46, 325ci, 2004 y.o.

Смотрите также

Метки: маховик, одномассовый, е46, м54, 325, замена

Комментарии 15

Вечер добрый, можно поставить от мотора m30 с небольшими доработками но он получится легче и авто потеряет в моменте

Да, как уже написали выше, возможно! У меня исправно работает уже почти год…
Необходим маховик от БЕЗкондейной е34 520-525 м50 выпуска до 91 года и комплект сцепы к ней же. А, еще по моему болты маховика необходимы от е46 с акпп.

верно, только до 89 года. и болты от него же надо заказать. я 3 года уже катаюсь.

Так М50 появился только в конце 89 года. Все таки до 09-90 смотрю ставился такой маховик

может быть… в любом случае нужен именно он. а грохот мкпп в жару с кондеем решается заливок в мкпп масла атф декстрон2

спасибо)) еще б знать че от чего ставить и вообще было б здорово))

Я искал инфу, но потом забылось уже все. Думал моему маховику конец, но сочли нормальным и оставили при замене сцепы.

Подойдет :) У меня правда М52 но разницы в коробках у них нет, стоит одномассовый, проблем нет, из недостатков рывок при плавном трогании и на горячую летом в жару на включенном кондиционере слышно как лязгает мкпп :)
Ставил фирмы Valeo — Комплект сцепления 835004
КРИТЕРИИ
Число зубцов 10
Профиль ступицы 23,13 x 29,13
Вес [кг] 18,21
диаметр 1 (мм) 229
диаметр 2 (мм) 228,6
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с маховым колесом
Версия DBR
Фото комплекта (berg.ru/tecdoc/images/21/204470.jpg?v268)

по чем брал и где?

Брал в начале весны, за 11600р в Емексе, щас цены на этот комплект жестоко подскочили

у меня ж маховик 240 мм.

Щас к сожалению не найду, но кода рыл свой комплект, находил и на 240 мм.

ну будем искать))

кажется там надо маховик подбирать такой чтоб подошел под шлицы коробки. поюзай форум е46. там много инфы на этот счет.

Авторазбор BMW 5серия Е60 2003—2010 г

Пробег 101000 км.

Пришла в разбор из Японии.

Отправка в регионы.

Мы всегда рады Вашему звонку и готовы ответить на любой вопрос. Звоните!
МашиноКомплект (Распил): Двигатель без пробега по РФ. АКПП. Трансмиссия: Редуктор. Задний мост. Автомат. ДВС. Мотор. Блок цилиндров.

Головка блока цилиндров. ГБЦ. Коленвал. Маховик. Распредвал. Водяная электро помпа. Впускной Выпускной коллектор. Вакуумный насос.

Вакум. Катушка зажигания. Генератор. Стартер. Гидро усилитель руля. Насос ГУР. Компрессор кондиционера. Коробка автомат механика. Раздаточная коробка.

Раздатка. РКП. МКПП. Топливный насос высокого давления. ТНВД. Турбина. Ванос. Сервотроник. Серводвигатель. Исполнительный узел. Поршень. Шатун.

Бензонасос. Расходомер воздуха. ДМРВ. Топливная рампа. Подушка двигателя. Опора. Дроссельная заслонка. Дроссель. Форсунка. Ресивер. Интеркулер. Балка.

Подрамник. Рычаг. Стабилизатор. Амортизатор. Стойка. Привод. Поворотный кулак. Ступица. Рулевая рейка. Пневмостойка. Пневмоподушка.

Диск тормозной. Суппорт. Рулевой карданчик. Секция рулевого вала. Выхлопная труба. Глушитель. Карданный Вал. Кардан. Ручник. Кузов: Стоп сигнал.

Фонарь. Туманка. Противотуманная фара. Бампер передний. Бампер задний. Дверь передняя. Дверь задняя. Крышка багажника. Капот. Крыло. Зеркало.

Ручка двери. Усилитель бампера. Передняя панель. Телевизор. Колеса. Диски. Потолок. Торпедо. Кузов. Фара ксенон адаптив LED. Порог. Спойлер.

Кассета радиаторов. Электрика: Датчик АБС. Блок АБС. Экран. Монитор. Магнитола. Аудиосистема. Мультимедиа. CiC. CCC. NBT EVO. Блок управления двигателем.

Блок СРС ЦЗЛ DME EGS DDE JBE CAS ICM. Мехатроник. Мозги коробки. Блок управления коробкой. Блок ксенона. Блок розжига. Блок адаптива. Парктроник.

CD Чейнджер. DVD Плеер. Антенна. Трапеция дворников. Блок предохранителей. Блок стеклоподъемников. Блок света. Блок управления светом.

Подушка безопасности водительская пассажирская. airbag. аирбег. Пиропатрон. Ремни безопасности

Авторазборка е60 разборка е60 разбор е60 авто разборка е60

Снять систему выпуска ОГ.
Снять коробку передач.
Снять сцепление (только МКПП).

Зафиксировать маховик с помощью болта (1) КПП и приспособлений 11 9 260 и 11 9 265 .

Вывернуть болты крепления маховика.

Зафиксировать маховик с помощью болта (1) КПП и приспособлений 11 9 260 и 11 9 265 .

Вывернуть болты крепления маховика с помощью приспособления 11 4 180 .

Проверить центрирующие втулки на надежность посадки и отсутствие повреждений.

Замена маховика bmw e46

Меню Закрыть меню

Ремонт двухмассовых маховиков BMW

Двухмассовый маховик «БМВ» — многосоставный диск, который изготавливается из закаленного металла, и является важным элементом нескольких систем двигателя. Кроме передачи крутящего момента от двигателя транспортного средства к коробке передач, благодаря вращению стартером зубчатого венца маховика запускается двигатель. Другая важная функция — снижение вибрационных шумов (поглощение колебаний коленчатого вала).

Таким образом, процесс переключения передач становится более комфортным, момент инерции снижается, переключение скоростей значительно облегчается.

Двухмассовые маховики BMW: возможные причины неисправности

Основной причиной неисправности данного элемента авто нередко становятся нарастающие вибрации в области двигателя при его неравномерной работе. Эффективное гашение резонансных колебаний маховиками последнего поколения делают нестабильную работу двигателя практически незаметной. При этом весь «удар» от подобной нагрузки принимает на себя именно маховик, из-за чего и происходит его преждевременный износ.

Другой причиной служит несоблюдение владельцем авто требований к эксплуатации, и в частности — продолжительная езда на близких к холостым оборотах, бросание сцепления, начало движения на высокой передаче, пробуксовывание, агрессивный стиль вождения.

Как показывает практика, наиболее часто осуществляется ремонт и замена:

маховиков на «БМВ Е46» (BMW E46);
маховиков «БМВ Е39» (BMW E39).

На наличие неисправностей в работе двухмассовых маховиков «БМВ» указывает наличие посторонних звуков:

скрипа или скрежета во время запуска;
остановка двигателя или мотора;
вибрация при нажатии педали сцепления;
повышенный расход топлива;
жесткость переключения передач.

Это достаточная причина для обращения за квалифицированной помощью — в компанию Smagresta. На первом этапе ремонтно-восстановительных работ при помощи высокоточного оборудования производится диагностическая проверка. Далее мастер предлагает автовладельцу оптимальные методы решения выявленной проблемы. Работы выполняется в максимально сжатые сроки и на самом высоком уровне. По ее завершении владельцу будет предоставлена гарантия сроком до 6 месяцев.

Кроме того, вы можете заказать двухмассовые маховики BMW — цена на элементы для любой модели автомобиля является доступной каждому без исключения. Для этого потребуется позвонить по указанному телефонному номеру.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

1 Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

На иллюстрации показано сцепление с вставленным центрирующим стержнем. Инструмент еще не вставлен.

5 В заключение полностью выверните все болты.
6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

7 Протрите маховик.

Установка корзины сцепления, бывшей в употреблении

Фиксатор -3- вставляется только тогда, когда сжато регулировочное кольцо.

3 Поверните влево до упора отверткой регулировочной кольцо у нажимных элементов -1-.

Вставьте диск правильно. Для этого диск сцепления имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП).

7 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1-, например, BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для снятия приспособления на установленной корзине.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

14 Вытяните центрирующее приспособление болтом из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

двухмассовый маховик, колхоз

двухмассовый маховик это в котором стоят пружины, а на диске пружин нету, одномассвый соответственно наоборот.

Diesel324

Просмотр профиля en16rus

Просмотр профиля

Видемо служит ещё ,раз человек так печётся За усовершенствования своей мысли (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.jpg)

en16rus,сколько по времени и пробегу после переделки, как это отразилось на работе движка (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/icon_question.jpg)

Mr.Power_m@n

Просмотр профиля

шикарная переделка. за 100т.км. поменять диск три раза. мде. маховик то видать уже умер. Ты конечно этим починил демфер, но выроботку то на маховике ты этим не починил. так что. спорно что ещё лучше, такой колхоз, или новый маховик. Если посчитать, то три замены сцепления в сервисе это около 15000р. + три диска пусть даже по 1500р. итого около 20000р. новый маховик Luk(поставщик на конвеер) стоит около 18т.р. + комплект сцепления 4500р. + работа 5000р. итого 28т.р. и хватит этого на 150т.км сцепления + маховик ещё на 300000км.

Fockewulf

Просмотр профиля michael417 Просмотр профиля

славик-вмв

Просмотр профиля

Отвечу всем,у меня такое уже стояло наЕ34 524 тд М21 ,не стоит ставить другой,это не тупо двухмассовый,что в нём пружинки,там главную роль играет вес этого маховика,он создаёт инерцию кручения,да и + уравновешивает движок(не знаю как правильно вам это объяснить),короче машина больше 120 не едет,когда холодная сильно дымит и трясёт,а звук при езде такой как будто мост загудел,в итоге купил новый,но новый идёт без штифтов и без пружинок ,там взамен пружинок масло заварено в корпусе,кто видел тот поймёт о чём я пишу,вроде что то похожие на бензинке М52 с мотором 2.5,только там штифтов нету для датчика хола
Внесу поправочку,тут мне подсказали что дёргание и дымность и плохой разгон,это причина несовпадения размещения штифтов бензинового маховика с дизельным,на сколько это верно незнаю,мне уже дали готовый маховик и я поставил,и результат этот описан выше,но то что он легче бензинового то это точно.
Ну и бензиновый не сразу становится,требуются токарные работы,у них разный вынос прилегаемости к коленвалу

michael417 Просмотр профиля

Ремонт двухмассового маховика бмв е46

BMW 3 series 328i Шустрик Ржавейка › Logbook › Замена сцепления, корзины, маховика и всех сальников

Пришло время менять сцепления, так как оно стало буксовать и пованивать.
На самом деле не так уж и трудно все это делать если знаешь, что где и как снимать.
У меня заняло около 16 часов и это при том что я поставил выжимное неправильно и снимал и ставил все на место второй раз( второй раз я потратил 2 часа чтобы снять коробку переставить выжимное и собрать все на место).
1. Трудно было открутить 4 гайки на коллекторе.
2. Трудно было открутить один болт на коробке.
3. Трудно было снять коробку, так как направляющие на стартере проржавело и не хотело вылазить.
4. Трудно было все снимать на полу, так как машина была поднята на кирпичах.

Но все это было не зря, маховик был убит, сцепление доходило, подшипник были с люфтом, сальник на коробки один тек. Также был поменян подшипник на колен вале.

Все работы были произведены мной и моим помощником (моей женой)

После того как я от ездил 40000км на нем, оно стало буксовать и мне пришось снимать коробку ставить ушатаный двух массовый маховик, потом купить только диск нового сцепления, для e36 потому что для e46 просто диск сцепления я не нашел. Когда на нем ездил педаль сцепления хватала в самом конце, пришлось сделать упор для педали, чтобы нажималось очень мало. Под убил коробку за эти 40 тыс. Расшаталась все и начала шуметь, пришлось залить 15W40 и тогда перестала шуметь и еще 3-я передача теперь с 6500 оборотов плохо втыкаеться (все время на 5-ю попадаю). И еще корзина эта синия тоже вдавилась и больше не отжималась до конца.

BMW 3 series Coupe Бещке AtomicTeal › Logbook › Замена сцепления МКПП e46. Размышления об одномассовом маховике.

Обе немки в семье сработали синхронно. Вот жопы. Это же не замена лампочки!
Сначала почти развалился маховик, и легла сцепа на Audi A3, и мы встали посреди улицы, не доехав 20 метров до точки Б. Ссылочка на 17-летний ВАГ выше.
Меняли на бехе сцепу около 3 недель назад в BMW сервисе у Вити Sheff140 на желтой копейке

Когда данный агрегат начал подходить к своему логическому завершению
(педаль сцепления схватывало в самом конце, ездить было сложно) я задумалась о переходном
комплекте на одномассовый маховик.
Объясню, зачем мне это пришло в голову. Во-первых дешевле, во-вторых конструкция одномассового маховика проще, и надежней, да, одномасс не обладает тем демпфером, который присутствует в двухмассовом.
Но моя позиция такова — чем надежнее и долговечнее, тем лучше. Пусть и технологически не уступает.
Именно Valeo делает киты для замены двухмассового маховика на одномассовый.
*Когда сняли коробку поняли, что маховик менять не надо, И СЛАВА БОГУ, просто замена сцепления (откровенно говоря, тогда не было совершенно денег, тем более на какой-то там маховик от Valeo!)

Номер детали на весь комплект двухмасс маховика и сцепления 835087 Цена вопроса порядка 30.000 рублей
Если же мы приобретаем сцепление сток 21 20 7 551 576, под двухмасс цена будет порядка 14.000 оригинал (на завод БМВ поставщиком сцеплений является FTE или SACHS, вроде как)
Я же взяла бессменный и прекрасный заменитель Luk 623323500 за 8.500 (МКПП 5-ступ, е46 рестайлинг)

И еще когда меняем сцепу, сразу же берем 21 51 7 570 284 — скобу крепления, ломается на раз-два при съеме коробки.
Тут же встает вопрос о маховике — у меня он кончится примерно через 30 тыс. км.
Пока бегаем счастливые по полянке, собираем цветочки. Потому что двухмассовый оригинал на нее стоит вот столько:

Но мы то не пальцем деланные, лохов тут нет, решаем вопрос за 13-15 тыс рублей: номер детали на двухмассовый маховик Valeo 828484.
Комплект сцепление+маховик (двухмассовый) выйдет примерно в 22.000 р. (LuK, Valeo)
Комплект сцепление+маховик (двухмассовый) — 60.000 (оригинал BMW)!
Комплект сцепление+маховик (одномассовый) 30.000 р. (Valeo)
Когда приехали в сервис, подвесили тачку, сцепление банально выпрыгнуло из коробки, оно сгорело к чертям, все было в черном пепле, и с запахом дыма. У меня даже нет предположений, как давно его не меняли.

Еще заменили свечи, первый радиатор, вентилятор, и задний большой рычаг (который стоит 50 тыс, я нашла за 3 тыс).
Все мероприятие по работам: 11.000 (сцепление + радиатор, подпил и установка, с*ука, вентилятора (отдельная история на месяц), замена рычага)
По деталям: 25.000
До встречи 😉

Замена маховика bmw e46

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

SHAPE * MERGEFORMAT

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

SHAPE * MERGEFORMAT

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

SHAPE * MERGEFORMAT

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

SHAPE * MERGEFORMAT

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

SHAPE * MERGEFORMAT

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

SHAPE * MERGEFORMAT

Вот лишь часть того, что нужно снять

SHAPE * MERGEFORMAT

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

SHAPE * MERGEFORMAT

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

SHAPE * MERGEFORMAT

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

SHAPE * MERGEFORMAT

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

SHAPE * MERGEFORMAT

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

SHAPE * MERGEFORMAT

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

SHAPE * MERGEFORMAT

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

SHAPE * MERGEFORMAT

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте "Профилактический ремонт АКПП".

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

SHAPE * MERGEFORMAT

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

SHAPE * MERGEFORMAT

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

SHAPE * MERGEFORMAT

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

SHAPE * MERGEFORMAT

Замена двухмассового маховика на одномассовый бмв е46

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E36 323i/325i, E34 525i

Премиальный легкий маховик-уменьшает массу для более быстрого вращения и лучшей реакции дроссельной заслонки

Цена: $629.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E36 328

Цена: $629.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E36 318, 318ti

Цена: $629.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E30 M3

Цена: $539.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E30 325i, E34 525i M20

Цена: $ 489.99

Цена: $539.99

Цена: $ 549.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E28 M5

Цена: $544.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E34 M5 и ранние двигатели M30

Цена: $499.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик-2002tii

Цена: $ 489.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E30 318i, M10

Цена: $ 489.99

Цена: $749.99

JB Racing алюминиевые легкие маховики – 520-130-265

Цена: $794.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E46 3 Series 5 Spd

Цена: $ 529.99

Цена: $794.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E39 M5

Цена: $794.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик-E34 535i (1989-1993)

Цена: $629.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E46 M3

Цена: $ 529.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – E46 3 Series 6 Speed

Цена: $ 594.99

JB Racing алюминиевый легкий маховик – 128i, 325i / 328i/330i, 525i / 528i/530i, Z4

Цена: $629.99

Суперлегкий маховик для автоспорта и максимальной производительности

Цена: $715.50 795.00