Замена маховика шевроле каптива

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена маховика шевроле каптива

Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором. Следуйте пункту "Головка цилиндров и прокладка" в этом разделе.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.

Почистите уплотнительные поверхности.
Проверить головку цилиндров следующим образом.
- Нет ли трещин, повреждений или выкрашивания поверхности камеры зажигания.
- Нет ли инородных частиц в каналах для смазки. Тщательно очистить каналы от инородных частиц.
- Нет ли утечек охлаждающей жидкости или повреждений верхнего слоя уплотнительной поверхности. · Нет ли повреждения поверхности какой-либо из прокладок.
- Нет ли повреждений резьбовых отверстий какого-либо из болтов.
- Нет ли сгоревших или эродированных зон в камере сгорания.
- Нет ли трещин на впускных каналах и в камерах сгорания.
- Нет ли внешних трещин в протоках воды.
- Нет ли ограничений во впускных или выпускных протоках.
- Нет ли ограничений протоков системы охлаждения.
- Нет ли ржавых, поврежденных или негерметичных заглушек.
Если на головке цилиндров обнаружены трещины или повреждения, ее необходимо заменить. Не рекомендуется проводить на головке цилиндров сварочные работы или заделывать повреждения.
Измерить зазор между линейкой и лицевой стороной головки цилиндров в четырех точках вдоль линейки с помощью калибра для измерения зазоров.
Проверьте уплотнительные поверхности на деформацию и искривление. Плоскость уплотнительных поверхностей головки цилиндров должна составлять не более 0,025 мм (0,001 дюйма).

Проверить, нет ли повреждений клапана от головки до упора следующим образом.
- Нет ли выкрашивания поверхности в области седла клапана (1)
- Правильной ли формы кромка клапана (2)
- Нет ли загиба в штоке клапана (3)
- Нет ли выкрашивания поверхности или чрезмерного износа в штоке (4)
- Не износились ли канавки шпонки клапана (5)
- Не износился ли упор клапана (6)
Заменить клапан, если появился какой-либо из этих признаков.
Проверьте пружины клапана. Если конец пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.
Проверьте седло механизма поворота клапана на износ или сколы. Замените, если необходима.

Почистите головку цилиндров.
Почистите направляющие клапана.
Почистите все резьбовые отверстия.
Почистите клапаны от сажи, масла и нагара.

Смажьте седло клапана мелкозернистой пастой.
Равномерно поднимите клапан с седла при помощи имеющегося в продаже инструмента для заточки клапанов, чтобы распределить пасту.

Убедиться, что на конусе тарелки клапана нет пережогов.
Клапан можно переточить не более двух раз. Не затачивайте торец штока клапана.
Убедиться, что угол фаски клапана составляет 45 градусов.
Проверить высоту блока впускных и выпускных клапанов.

Большое ТО. Замена сцепления. Часть 7

Вообщем, не смог я нормально спать по ночам, зная что маховик просится на замену. Хотел отложить замену на весну, когда потеплеет, но не смог. В итоге решил заменить. Купил маховик двухмассовый, комплект сцепления, выжимной подшипник, сальник коленвала задний и тормозную жидкость 4+. Всё оригинал брал.

Закупившись всем необходимым, загнал авто на яму с подъёмником. Все работы проводились с 8 до 21. Фотографий особо нет, не до этого было. Вывесил авто, снял колеса, открутил ступичные гайки, снял полностью рычаги. Снял АКБ и площадку его. Снял блок предохранителей под капотом. Снял тросики КПП-просто отщелкиваются, сидят на "шаре". Оплетку от кронштейна не смог отсоединить-не понял как, поэтому отсоединил кронштейн от КПП(2 гайки на 13). Отсоединил датчик заднего хода и его кронштейн от КПП. Отсоединил шланг гидропривода сцепления. Выкрутил 2 болта крепления КПП сверху. Снял пластиковый рессивер и крышку двигателя-открутил первый катализатор. на этом сверху закончил. Сверху останется открутить только крепление КПП левое.
Дальше работа снизу. Основная и наверное самая тяжелая. Пневмоинструмент и автоген облегчал очень работу.
Надо снять подрамник. Откручиваем всё, что видим. Спереди откручиваем крепления радиаторов от подрамника, трубку ГУР от подрамника отсоединяем. Откручиваем стартер и болты КПП рядом с ним. Откручиваем переднюю подушку. Откручиваем приемную трубу от первого катализатора до второго и снимаем. Снимаем первый катализатор. Снимаем кардан(откручиваем подвесной, так не снимется). Откручиваем стабилизатор от подрамника. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Откручиваем раздатку от КПП. Здесь уже тяжелее. Доступ так себе. Снимаем раздатку и откручиваем заднюю подушку вместе с креплением. Самое тяжелое наверное из всего. Особенно когда собираешь обратно. Снимаем подрамник. Дальше поддомкрачиваем двигатель, откручиваем подушку слева на лонжероне и откручиваем оставшиеся болты КПП. Снимаем пластиковый пыльник слева, в арке левого колеса и снимаем КПП в сторону колеса, предварительно опускаем двигатель максимально вниз. Сняв коробку, ставим новые запчасти. предварительно токарь выточил оправку для центровки диска сцепления. И да, в коленвале у нас нет подшипника, в который упирается вал КПП. У нас вал КПП "висит в воздухе". А то я искал как заказать данный подшипник))

Старый маховик имел огромный свободный ход. И в нем уже рассыпались пружины. Они были в колоколе КПП)) Диск сцепления кривой и почти изношен.

Далее сборка в обратной последовательности. Сразу скажу, что лучше отсоединять патрубок от расширительного бачка. Т.к. он не даст опуститься двигателю. Я не отсоединял и двигатель висел на нём, а когда повесили КПП на место, то его сорвало))) Дальше всё собрали и поставили на место.
По итогу: я не ожидал, что двигатель может так тихо и мягко работать. Ушли шумы и гул/вибрация на скорости. Сцепление берет в самом начале, чуть только педаль отпускаешь. Педаль сцепления воздушная. Я доволен)))
Работа очень тяжелая/нудная, много крутить всего, спасибо товарищам-вместе успели всё сделать за один день.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Снятие или установка маховика Chevrolet Captiva

Снятие или установка маховика автомобилей Chevrolet Captiva в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Chevrolet Captiva - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Chevrolet Captiva

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Chevrolet Captiva

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Chevrolet Captiva

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Chevrolet Captiva

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Ремонт и замена маховика Chevrolet Captiva в Санкт-Петербурге

Ремонт и замена маховика Chevrolet Captiva - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена маховика Chevrolet Captiva в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Chevrolet Captiva.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену маховика будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Chevrolet Captiva распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Chevrolet Captiva

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Chevrolet Captiva позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы

Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.

Двигатели

Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).

Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.

Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.

После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.

К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).

Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.

Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.

Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).

Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.

Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.

Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).

Трансмиссия

К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.

До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.

В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.

При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).

Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.

С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.

Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.

Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).

Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.

Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.

При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).

Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.

В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.

Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.

Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).

Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).

Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.

Особенности выбора и самостоятельной замены моторного масла в автомобиле «Chevrolet Captiva»

Самостоятельное обслуживание автомобиля позволяет не просто сэкономить деньги на услугах автосервиса, но и получить бесценный опыт. Начинать следует с простых задач, таких как замена расходников. В плане обслуживания «Шевроле Каптива» – вполне простая машина, за что можно сказать отдельное спасибо инженерам и конструкторам General Motors. Именно им принадлежит бренд Chevrolet.

Кроссовер «Captiva» не завоевал огромной популярности, но свои поклонники у автомобиля точно есть. И многие владельцы обслуживают машину самостоятельно.

Для поддержания работоспособности двигателя владельцу следует знать, каков объём масла в «Каптиве» с дизельным и бензиновым мотором, уметь правильно выбирать жидкости и менять их согласно инструкции.

Периодичность замены

В официальном мануале к «Шевроле Каптива» указано, что при благоприятных условиях эксплуатации замену масла можно осуществлять через каждые 15 тысяч километров пробега или 1 раз в год.

Но также в руководстве по эксплуатации есть замечание, согласно которому интервалы между сменой рабочей жидкости в двигателях следует сократить до 10 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях.

Масло будет активно терять свои физико-химические свойства и характеристики при:

езде по неровной и холмистой дороге;
превышении скоростного режима;
длительных простоях в пробках;
продолжительной работе двигателей на холостых оборотах;
езде под нагрузкой из-за пассажиров, багажа или прицепа;
использовании низкокачественного топлива;
применении не соответствующих требованиям моторных масел;
агрессивном стиле вождения;
резких температурных перепадах между сезонами и пр.

Обязательно вместе с моторным маслом при каждом плановом обслуживании меняют масляные фильтры.

Выбор моторных масел

При самостоятельном обслуживании «Шевроле Каптивы» и замене моторного масла важно знать, какой двигатель установлен на ваш городской кроссовер.

Шевроле предлагает достаточно обширный ассортимент силовых агрегатов, куда входят бензиновые и дизельные версии. Моторы доступны в объёме от 2,0 до 3,2 литра. От установленного двигателя зависит количество масла, необходимого для заливки при плановом обслуживании.

Приведём несколько цифр касательно того, сколько масла заливать в двигатель в зависимости от объёма самого силового агрегата:

если под капотом стоит 2,2-литровый дизельный двигатель, потребуется около 5,7 литра смазки;
в мощные 3,2-литровые моторы V6 заливают 7,4 литра масла;
распространённые в России двигатели на 2,4 л. требуют примерно 4,7 литра моторной смазки.

Касательно характеристик выбираемых масел, для бензиновых следует использовать жидкости с показателями вязкости 5W40, 10W30 и 0W30 (последний для двигателей 3,2 литра).

Если у вас дизель под капотом кроссовера от Шевроле, тогда ориентируйтесь на показатель вязкости 5W40.

Сервисная и техническая документация сообщает владельцам кроссовера «Шевроле Каптива», что в двигатель с завода заливается масло собственного производства от General Motors. Это синтетическая моторная смазка Dexos 2 5W30.

Оптимально использовать при замене масла оригинальный состав. Проблема только в том, что стоимость такого моторного масла солидная, а не все владельцы «Шевроле Каптивы» готовы платить столько денег.

Потому при замене жидкости в двигателе большинство автовладельцев отдают предпочтение аналогам других известных производителей. Важно, чтобы характеристики и параметры состава оставались неизменными.

К востребованным и заслуживающим доверия производителям, в ассортименте которых есть подходящие для кроссовера «Каптива» составы, относят:

Liqui Moly;
Shell;
ZIC;
Castrol;
Mobil;
Volvoline и пр.

Если вы приобрели кроссовер с рук и не знаете, какое масло использовалось ранее, рекомендуется сразу же поменять этот расходник на соответствующий требованиям. Дополнительно следует промыть систему, воспользовавшись специальными промывочными маслами.

Аналогично поступают в ситуациях, когда прежнее масло найти или приобрести не удалось, и владелец вынужден перейти на новый состав от другого производителя. Чтобы масла не смешивались в системе, делается тщательная промывка. Её тоже выполняют своими руками.

Масляный фильтр

Параллельно со сменой моторной жидкости владельцам «Шевроле Каптива» рекомендуется поменять и масляный фильтр. Это делается довольно легко за считанные минуты, но значительно влияет на работоспособность двигателя и продлевает срок его службы.

Как и в случае с моторной рабочей жидкостью, для «Шевроле Каптивы» лучше использовать оригинальный фильтр производства General Motors. Но и проблема его та же. Если вы не хотите или не можете потратить деньги на оригинальный фильтр, тогда воспользуйтесь аналогами.

Среди хороших аналогов оригинального фильтра, которые не уступают ему по качеству, но предлагаются по более доступной цене, выделяют:

TSN;
Filtron;
Bosch;
OX;
Knecht.

Они по стоимости намного привлекательнее, чем фильтр от General Motors, а в плане качества и эффективности работы легко могут сравниться с оригиналом. Смысла переплачивать нет.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить работу самостоятельно, вам потребуется собрать довольно простой и стандартный набор из материалов и инструментов.

В этот список входят:

свежее моторное масло;
новый фильтр (в соответствии с двигателем «Каптивы»);
съёмник для масляного фильтра;
пустая ёмкость для отработки;
новое уплотнительное кольцо для пробки слива;
уплотнитель для фильтра;
воронка;
набор ключей и накидных головок;
фонарь или лампа-переноска при недостаточном освещении;
ветошь;
перчатки и прочие мелочи.

Неизвестно зачем и почему, но в Шевроле для своего кроссовера «Каптива» решили использовать разные фильтры и расположили их несколько в различных точках. Это усложняет составление общей инструкции по замене.

Последовательность операций

Для самостоятельной смены рабочей смазывающей жидкости в двигателе и параллельной замены фильтрующего устройства требуется идти этап за этапом.

Старайтесь не нарушать установленные нормы, работать предельно аккуратно и не спешить. Спешка часто приводит к нежелательным ошибкам, исправлять которые довольно дорого.

Всю процедуру делят на несколько этапов:

слив отработки;
смена фильтрующего элемента;
заливка свежей смазки.

Эта последовательность единственно правильная.

Чтобы избавить двигатель от старого моторного масла, лучше воспользоваться эстакадой, ямой или подъёмником. Некоторые обходятся и без этого, поскольку дорожный просвет у «Каптивы» довольно внушительный.

Для начала рекомендуется снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, поставить машину на ручной тормоз и открутить крышку заливной горловины. Это сбросит вакуум в системе, благодаря чему жидкость быстро вытечет из поддона.
Работать следует на предварительно прогретом двигателе. Так масло станет довольно жидким, за счёт чего процесс его слива заметно ускорится.
Забравшись под машину, найдите сливную пробку. На некоторых кроссоверах Шевроле устанавливается защита. Причём некоторые защиты предусматривают наличие окна для слива масла, а другие перекрывают всё полностью.
Снимите защиту, если в этом есть необходимость.
Открутите подходящим ключом болт-заглушку поддона. Прежде чем это сделать, подготовьте пустую ёмкость, куда будет стекать отработка. Теперь можно смело открутить сливной болт и позволить старой моторной жидкости выйти в полном объёме через сливное отверстие.
Лучше надеть перчатки, поскольку масло горячее. Подставив тару, откручивайте до конца пробку и дайте жидкости стекать. На это уйдёт некоторое время, потому наберитесь терпения.

При сильном износе или деформации пробки сливного отверстия, её потребуется заменить полностью. Хотя обычно она крепкая и служит чуть ли не весь период эксплуатации кроссовера «Шевроле Каптива». Но не забудьте заменить на пробке уплотнительное кольцо.

Уплотнитель из меди со временем изнашивается или ломается, и при каждой последующей замене моторной смазки его требуется удалять, а на его место ставить новое кольцо.

Пока масло сливается с мотора, можно перейти к фильтрам.

Фильтр

Это нельзя назвать проблемой или недоработкой со стороны конструкторов Шевроле, но на «Каптивах» с разными моторами процесс снятия и смены фильтра несколько отличается.

На дизельных моторах (объём 2,0 литра) при смене масляного фильтра требуется сначала демонтировать корпус от воздушного фильтра. Для большего удобства некоторые дополнительно снимают топливный фильтр, под которым располагается наш искомый элемент.
Если у вас мотор объёмом 2,2 литра, ищите фильтр справа от двигателя в подкапотном пространстве чуть ниже относительно маслоналивного отверстия. Расположен он сравнительно глубоко, но добраться до него можно. Возьмите ключ на 32 и открутите крышку корпуса фильтра.
При наличии у вас «Шевроле Каптивы» с мотором на 2,2 литра, корпус фильтрующего элемента вы найдёте в левом верхнем углу подкапотного пространства. Потому обращайте свой взор в ту сторону. Снимаются крышка и сам старый фильтр с помощью головки 27 размера.

Подобные отличия в устройстве моторов и расположения их элементов вводят автовладельцев некоторое заблуждение при самостоятельном обслуживании кроссовера.

Но на практике во всех двигателях «Каптивы» для доступа к масляным фильтрам не приходится прилагать много усилий, проводить сложные демонтажные работы. Главное – найти, где он находится, и правильно его поменять.

Все фильтры объединяет то, что они расположены в специальной металлической чаше. Она служит корпусом и защищает от внешних воздействий. Полностью её менять не требуется вместе с корпусом.

Для замены фильтра на «Каптиве» достаточно извлечь из корпуса старый фильтрующий элемент, удалить изнутри остатки старой смазки, после чего установить на место новый компонент согласно требуемым характеристикам.

Сами фильтрующие элементы отличаются между собой, потому чётко отталкивайтесь от своего мотора и подбирайте под него нужный фильтр.

На корпусе фильтра предусмотрены уплотнительные кольца, которые следует менять при каждом плановом обслуживании кроссовера от Шевроле. Перед обратной сборкой уже с заменённым картриджем смажьте новое кольцо свежей моторной жидкостью, которую вы приобрели для двигателя.

Заливка

Залить свежее масло уже не так сложно, поскольку наиболее проблемные этапы работы вы успешно прошли.

Найдите маслозаливную горловину. В зависимости от установленного на ваш автомобиль «Шевроле Каптива» двигателя, расположение заливного отверстия несколько отличается. Визуально отыскать его не составит проблем.
Убедитесь, что фильтр и сливная пробка плотно установлены на своих местах.
Воспользуйтесь широкой воронкой или специальной насадкой для канистры с маслом, чтобы аккуратно залить свежую моторную жидкость в картер, не пролив ничего на узлы двигателя.
Лейте примерно на 500 мл. меньше того объёма, который предусмотрен техническими спецификациями двигателя. То есть при наличии дизельного 2,2-литрового агрегата из требуемых 5,7 литра залейте около 5 – 5,2 л. Это объясняется тем, что даже при тщательном сливе часть смазки остаётся внутри системы. Залив лишнее в картер, придётся снова лезть под машину и сливать избыточное количество смазки.
Залив нужный объём масла, закройте крышку, запустите мотор и дождитесь, когда на приборной панели погаснет индикатор давления масла. Дайте силовому агрегату «Каптивы» поработать несколько минут при холостых оборотах.
Заглушите двигатель, подождите ещё 3 – 5 минут. Пока вы ждёте, можете заглянуть под днище машины и проверить, не подтекает ли смазка через пробку сливной горловины. Если да, подтяните её, плотнее затянув крепление. Прилагать чрезмерные усилия тоже не стоит, иначе пробку и резьбу можно попросту сорвать.
Если утечки нет, нужно открутить заливную пробку и затем измерить уровень масла специальным щупом. При положении пятна масла между отметками «Min» и «Max» вы всё сделали верно. Если масла немного не хватает в системе, тогда через отверстие заливной горловины добавьте немного смазки.

Теперь работа окончательно завершена. Преимущество «Каптивы» в том, что этот автомобиль позволяет без особых рисков для двигателя или его компонентов самостоятельно менять расходники.

При наличии некоторых навыков и понимании устройства кроссовера допускается самостоятельный мелкий ремонт. В случае более серьёзных поломок и неисправностей лучше обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Главной особенностью «Шевроле Каптивы» при замене моторного масла является его правильный выбор. Если вы следуете инструкциям и опираетесь на руководство по эксплуатации, двигатель вашего автомобиля будет служить долго, эффективно и безотказно.

Слабые места и недостатки Шевроле Каптива 2.4 л. и 3.2 л.

Солидный, яркий, вместительный, с внедорожным потенциалом кроссовер Chevrolet Captiva очаровал всех, кто любит основательность во всем. Но недочеты, на которые нужно обратить внимание при покупке подержанного авто, имеются и у этого семейного авто. Помимо слабых мест в данном авто есть и недостатки о которых необходимо знать каждому будущему владельцу.

Слабые места Chevrolet Captiva 1-го поколения

рулевая рейка;
привод механизмов ГРМ;
стойки стабилизатора;
датчик давления масла;
тормозные колодки;
катализатор.

1. Узнать об износе рулевой рейки можно при тест-драйве или сделав диагностику. Обратить внимание необходимо на появление сильной вибрации рулевого колеса, посторонний шум в виде скрежета, стуков при езде по неровной дороге. Повороты руля в любую сторону будут затруднены. При этом также возникнут посторонние звуки. Признаком неисправности также может быть течь из рулевой рейки. Стоит заглянуть в бачок, если жидкость ГУР сильно пениться, то это тоже признак поломки.

2. На Chevrolet Captiva с двигателем 2,4 л привод механизмов ГРМ ременный. Его износ может обернуться не только обрывом, но и загнутыми клапанами. Степень изношенности иногда можно определить можно визуально. При большом износе он начинает «лохматиться». Но первые и основные признаки находятся с внутренней стороны ремня и их не всегда видно.

На авто с двигателем 3,2 л – цепной привод ГРМ. Его вытягивание является распространенной болезнью этих машин. При этом снижается тяга в двигателе, а бортовой компьютер выдает ошибки.

3. Состояние стоек стабилизатора в большой степени зависят от манеры вождения. Проблемы с ними можно выявить, проехав на авто по неровной дороге. О неисправностях стоек скажет стук, увеличенный крен и занос машины на поворотах, а также раскачивание при торможении. Опытные водители также могут определить их поломку, покачав автомобиль с каждого угла. Признаком неисправности будет резкое опускание.

4. Чаще всего на Chevrolet Captiva изнашиваются передние тормозные колодки. Это происходит обычно после пробега около 35 тысяч километров. Задние колодки прослужат почти в два раза дольше. Узнать об их износе можно на пробной поездке. При каждом торможении, особенно на высоких скоростях, будет слышен металлический визг, скрежет. Этот звук вызывает встроенный в тормозные колодки датчик износа.

5. Датчик давления масла – еще одно уязвимое место Каптивы. При ее неисправности будет гореть индикаторная лампочка давления масла. Она может загораться при перегазовке или в других случаях изменения давления. Однако это не единственная причина, когда эта индикация загорается. Она сигнализирует о выходе из строя масляного насоса, недостатке уровня масла, неисправности проводки этой важной детали двигателя, а также о проблемах самого мотора. Поэтому лучшим выходом при горящей лампочке будет диагностика в СТО.

6. Катализатор также относится к слабому месту этой модели. Он стоит и на бензиновых и на дизельных моторах. Наиболее явным признаком проблемы с ним будет тугой набор скорости, затем двигатель вновь начинает работать как обычно. Но за одну непродолжительную поездку выявить это не всегда возможно, поэтому необходимо пройти диагностику в сервисе.

Помимо вышеизложенных болячек Каптивы при покупке необходимо тщательным образом проверить общее состояние автомобиля. Совершить пробег и послушать на отсутствие шумов, стуков, скрипов, свистов и других странных звуков в районе моторного отсека, ходовой части и подвески.

«Сверчки» в салоне зимой;
Низкая юбка переднего бампера;
Пластик в салоне легко царапается;
Из-за широких передних стоек плохой обзор;
Жесткая подвеска;
Расход топлива больше заявленного;
Слабый свет ночью (отсутствие ксенона);
Перепад педалей (педаль тормоза выше педали газа);
Слабый двигатель.

Заключение.
Это довольно надежный кроссовер и поездка на нем доставит настоящее наслаждение. При бережной эксплуатации Chevrolet Captiva не подводит своих владельцев поломкой. Поэтому покупая подержанный автомобиль, идеальный вариант проверки это прохождение полной диагностики в автосервисе.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Внедорожник Chevrolet, выпущенный в 2006 году, также известный как Daewoo Winstorm (в основном в Южной Корее) и Holden Captiva (в Австралии). - Достаточно просторный автомобиль такой, как Chevrolet Orlando всегда привлекал покупателей не только своими размерами минивэна, но и симпатичностью. - Chevrolet Lanos – это автомобиль эконом-класса. Впервые был представлен в 2008 году. Естественно, что от машины эконом-класса не стоит ожидать.

Каптива 2014 гола пробег почти 60 тыс . Стойки стабилизатора не разу не менял так что не самое слабое звено .Удивило малый пробег передних ступиц 30-50 км и заменил обе передние ступицы .Не на одном своем авто такого не было Все ходили почти 100-110 тыс. Поменял также клапан электромагнитный выпускной .

Колодки поменял по кругу в 57000 км так что нормально, тоже не слабое звено.

Сергей то же самое ступицы передние заменил на 30-50км,заменил так же впускной и выпускной электромагнитный клапан.Тоже удивлен .даже на примитивных советских авто подшибники ходили более 100 тыс км.Езжу на Каптива 2,4 2014 г

Еще ну очень слабое место у Каптивы шланги подачи омывающей жидкости на заднее стекло .В период минусов постоянно выскакивают .

Сергей ! То же самое постоянно после зимы в сервисе решают проблему омывания заднего стекла.Не на одной машине даже близко такого не было.Каптива 2,4 ,2014г.

Каптива 2.4 бензин 2012 г.в пробег 148200, замена колодок 65000, замена передней правой стойки 105000, замена левой ступицы 148000 не по вине износа, замена задних наружных сайлентблоков 148000, по замене всё. Проблема, в воздухане зимой скапливается вода от перепада температуры, приходится снимать и проверять ( авто одеяло строго запрещены ), горит чек уже 3 года, грешит на бензонасос, но он работает нормально, ошибка не убирается, 4 года расход был до 10 город-трасса, сейчас 11 литров. Так же 1 раз выскочил шланг омывайки заднего стекла. Больше проблем нет, машиной доволен.

Всегда использую одеяло так как живу в Сибири проблем не было.надо просто его вовремя убирать

С такой з/п лучшим приобретением станет проездной

ЗП больше 100, у жены ЗП в половину моей, ни кого не содержу. Есть Тойта седан и Капа как на картинке, только черная. Миша, купи Тойоту!

Шевроле Каптива 2.2 дизель. На табло загорается знак необходимости обслуживания авто. Обороты поднялись до 1600, диагностика ругает 4 форсунки.

Каптива 2.4 . Меняю термостат каждые три года помимо всего изложенного выше. Слабым оказался и радиатор в этом году потек.

Шевролет Каптива 2014 г 2,4 пробег 75тыс.два раза был сбой движения передних щеток лобового стекла .Первый раз сами встали на место.Через год второй раз был сбой .останавливаются где хотят.На сервисе сказали что открутился механизм их крепления ,проскальзывали звездочки .Вследствии есть некоторый износ звездочек .закрутили пеханизм.Сказали если опять открутится надо менять

Читайте также: