Замена масла сузуки др 250 с

Обновлено: 05.07.2024

Замена масла редуктора скутера

Редуктор – это механизм для снижения скорости ведомого вала с целью увеличения вращающего момента. Проще говоря, он преобразует высокие обороты вала со сцеплением в низкие (но мощные) обороты колеса. Редуктор состоит из нескольких шестерёнок и подшипников. Все его детали при езде находятся в постоянном вращении и под очень серьёзной нагрузкой.

Поэтому залог долгой работоспособности редуктора – это хороший уход за ним. К счастью, уход очень прост: нужно своевременно менять в редукторе масло. Я считаю, что замену масла нужно проводить раз в год или каждые 2 тысячи км.

Для того чтобы заменить масло в редукторе скутера, нам понадобятся следующие инструменты:

ёмкость для слива старого масла
ключ на 10
шприц или, на худой конец, воронка
трансмиссионное масло

Чем заправлять редуктор?

Вариантов – целых три.

1. Есть специальное трансмиссионное масло Motul Scooter Gear. Я поначалу пользовался именно им. Недостатки этого масла таковы: тюбик имеет объём 150 мл, в то время как в моём скутере для редуктора требуется 90 мл, то есть, один тюбик – это полторы заправки, ни то ни сё. А стоит оно необъяснимо дорого (порядка 250 рублей). Единственный плюс: удобный носик тюбика.

Однако вы можете использовать любое другое автомобильное трансмиссионное масло вязкостью 80W-90 или 75W-90. За те же деньги можно купить литр «нескутерного» масла, и оно будет работать точно так же.

3. И, наконец, самый оптимальный, на мой взгляд, вариант – это масло для автоматических коробок автомобилей (АКПП), то есть трансмиссионная жидкость ATF. У этого масла наилучшая текучесть (что особо важно при низких температурах, хотя на скутере это и не столь актуально), оно прекрасно защищает шестерни, обладает пониженной склонностью к вспениванию. Ах, да, ещё оно имеет красивый красный цвет :). Разброс цен на ATF – от 170 до 700 рублей за литр, а для скутера можно брать самое дешёвое.

Как слить старое масло

Прежде всего, замену масла нужно производить после поездки, чтобы осадок поднялся со дна. Если ваш скутер холодный, можно погазовать несколько минут на месте.

Если у скутера есть сливной болт, всё очень просто: ставим под него ёмкость, откручиваем, сливаем масло, закручиваем.

Если сливного болта нет (как у меня), то слив и залив производится через единственный болт. В этом случае для слива масла скутер необходимо наклонить на бок.

Если вы давно не меняли масло, его вид будет примерно такой:

Цвет металлик говорит об истирании рабочих поверхностей шестерён. Но это не страшно, нормальный процесс.

Как залить новое масло

На корпусе редуктора указан объём масла. Например, на моём написано «OIL 0.09 L», т.е. 90 мл.

Указанный объём удобнее всего отмерить и залить с помощью медицинского шприца (купите самый большой, хотя бы на 20 мл). Но если у вас нет шприца, то можно просто залить масла до нижнего уровня резьбы заливного болта. Это как раз правильный объём. Разумеется, скутер должен быть в вертикальном положении.

При затяжке болта не прикладывайте чрезмерных усилий, так как корпус двигателя – силуминовый, резьбу очень легко свернуть.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки

Пригнали мотоцикл Suzuki DR250 1998 года масло поменять, и клапана посмотреть. Хозяин говорит, что шумно работает. Шум в районе клапанов.

Первым делом проверяем компрессию — она 6,5. Это мало, причина — или кольца, или клапана. Заливаем масло в цилиндр через свечное отверстие, 5-6 куб. см., проворачиваем коленчатый вал, чтобы масло распределилось по поршневой. Проверяем снова компрессию, она не поднялась, значит причина в клапанах. Разбираем.

Разобрали двигатель измерили зазоры клапанов — зазоры «ушли». Впуск стал 0,05 мм, выпуск 0,01 мм.

Должны быть следующие зазоры клапанов:

Впуск: 0,13-0,17 мм.
Выпуск: 0,21-0,27 мм.

Причина оказалась в ГРМ, шестерня распределительного вала провернулась в отношении распредвала на 2 зуба. Что и способствовало шуму в работе двигателя.

Сняли головку, пролили клапана бензином, не было даже намека на то, что клапана держат. Всё ежесекундно вытекло.

Ремонт головки цилиндра мотоцикла Suzuki DR250

Так как клапана пропускают, нужно их разобрать и осмотреть сами клапана и седла клапанов, что было и сделано.

Рассухарили клапана. Оказалось, все седла в черную точку, что и свидетельствует о их пропускании. Ремонт этого недуга мотоцикла сводится с притирки клапанов.

Для притирки клапанов мы используем:

притирочную пасту Abro;
резиновый шланг, один конец которого надевается на клапан, а второй зажимается в патроне шуруповерта;
и собственно сам шуруповерт.

Притирка клапанов

Для притирки клапанов мы используем шуруповерт, чтобы меньше тратить время. Хотя сейчас и существуют специальные машинки, принцип которых заключается в том, что клапан «прихлопывается» и проворачивается на несколько градусов «по» и «против» часовой стрелки. Тоже самое можно сделать резиновой трубкой вручную, но когда нужно быстро, то шуруповёрт в помощь. С его помощью мы также прихлопываем клапан и вращаем его в разные стороны.

В нашем случае нанесли сначала пасту с крупным абразивом, а потом с мелким. И притерли все 4 клапана, 2 впускных и 2 выпускных. Затем от пасты всё хорошо промыли. На этом мотоцикле было много нагара, поэтому притирка была дольше обычного, минут по 15 на каждый выпускной клапан. В идеале, должно уходить по 1-3 минуты на клапан, чтобы не перетереть и не испортить фаску седла и клапана.

Также нужно не допускать попадания притирочной пасты на шток клапана, чтобы не повредить направляющие.

Притирать нужно до того момента, чтобы на седле клапана и фаске самого клапана образовался равномерный матовый поясок до 2 мм (чем меньше, тем лучше). Окончательная проверка делается проверкой на герметичность. Клапана устанавливаются на место, наливается керосин и ждем около 12 часов, если клапана не пропускают керосин, значит притирка прошла успешно — можно собирать головку.

Высверливание шпильки

При разборке, обломалась шпилька выпускного коллектора, так как она была «закисшая». Поэтому пришлось производить ремонт.

Зажали головку в тисках, кернером накренили точно по центру обломанной шпильки лунку и на сверлильном станке сначала тонким сверлом, до 2-3 мм, а затем сверлом 7 мм высверлили шпильку. При сверлении использовали смазку Вжик, она действительно помогает долго сохранять остроту сверла.

Расчет диаметра сверла для резьбы

После высверливании проходим метчиком на М8.

Ремонт ГРМ

Так как у этого мотоцикла, Suzuki DR250, проблемы с проворачиванием шестерни встречаются часто, а снять её довольно трудоемкая задача не поломав её. То поступили проще, её прихватили сваркой в двух местах, а зажигание выставили по метке на распредвалу.

Выставление зазоров на клапанах

Для выставления тепловых зазоров на клапанах протачивали пятаки. Для этого взяли головку на 8, вложили туда две гайки на 8 чтобы пятак выглядывал. И стачивали пятак на точильном станке. Проверяя его микрометром, предварительно остудив. Сточили по 0,15 мм.

Сборка двигателя

Собрали двигатель, завели его. На удивление двигатель этого мотоцикла стал работать даже тише, чем двигателя таких же мотоциклов.

Ремонт мотоцикла Suzuki DR250 произвел @shum9561 в мастерской г.Находка.

Замена масла в лодочном моторе на примере Suzuki

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.

Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.

инструкция по эксплуатации мотора
масляный фильтр
моторное масло
шланг с муфтой
вода 200 л. в емкости
гаечные ключи
поддон
комплект насадок
удлинитель головки
прокладка для пробки
ключ для снятия масляного фильтра
воронка
тряпки

Порядок замены

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

Замена масла сузуки др 250 с

После довольно поучительного опыта обмена супермото на дорожный мотоцикл, стала понятна одна вещь: пересесть на с мотарда на что-либо еще очень трудно. Так в моем гараже появился Suzuki DR250.

Недавно я писал историю про возрождение Honda CB-1. Мот конечно очень хороший, но не моё это. Одолела тоска по безбашенным покатушкам по лесам и лесопарковым зонам, распугивая расторопно гуляющих парочек. Да да, я злой, и пугаю людей выхлопом. Пока еще никто не умер, а вот восхищенные взгляды ловил довольно часто:)
Так вот я к чему- хонда была довольно успешно обменяна на мотард. Человеку хотелось спокойно ездить в дальняки, и он захотел поменяться. Я сначала не понял, чем его не устраивала DR-ка на дорожной резине… Но об этом позже.
А нам предстоял путь больше чем в 800км. Позавтракав и погрузив мотоцикл в прицеп, мы отправились в путь.

По приезду начался дождь, отчего толком прокатиться не получилось- оба мотоцикла при выкручивании газа срывались в букс на мокром асфальте. Ну, едет, и то хорошо! Подумал я и загрузил новый мот в прицеп.

Кстати, на обратном пути на убитой дороге отстегнулось одно крепление и мотоцикл выпал из прицепа.
Всю дорогу поглядывал в зеркало- проверял, все ли хорошо с мотоциклом- он стоял неподвижно и улыбался квадратной фарой:)
Но тут мы въехали в большую ухабину, прицеп подпрыгнул, я посмотрел в зеркало и увидел что мотоцикл КУВЫРКАЕТСЯ ПО ОБОЧИНЕ!
"***** ***. " подумалось мне, я чуть ли не со слезами на глазах бросился к лежащему на обочине мотоциклу. И действительно, не врал интернет- крепкий мотоцикл. После полета с 80км\ч он не получил НИ ОДНОГО повреждения. CBR600RR так не сможет;) Отряхнули пыль, завели- работает. ну и славно! Закрепили потуже, перекусили чаем с пирожками, поехали дальше.

По приезду домой мотоцикл был протерт тряпочкой и поставлен в гараж, а прицеп возвращен хозяину.

Ах да, про новый мотоцикл. 1990 года выпуска. Родной мотор не так давно окончательно умер, отчего был установлен двигатель довольно свежего года. Выглядит чисто, едет отменно, полагаю что внутрь лезть смыла пока нет.

Версия довольно редкая- электростартер,6 передач (в интернетах упоминается про 5), вилка-перевертыш, защита всего чего только можно.

Самое главное- алюминиевые двойные обода с ребрами жесткости. Именно такие обода стоят на топовых мотардах, которые снимаются в красочных роликах с прыжками и скоростными покатушками по лестницам и прочим препятствиям, от которых обычные эндурные стальные обода загибаются в баранки.

С подвеской тоже все в порядке- при скоростных переездах кирпичей, бордюров и бревен пробить её так и не удалось. Это же и минус- на мелкие кочки и ямки она почти не реагирует. Полагаю, со временем я разберусь в настройках и все будет как надо.

Кстати, жесткость подвески хорошо сказывается на управлении- мне еще ни одни мотоцикл не удавалось так легко закладывать до подножек на трассе. Это конечно больше заслуга хорошей дорожной резины, которая сильно пасует на мокрой грязи. Я не большой любитель мотокросса, да и вытаскивание мотоцикла из болота для меня не очень то любимое занятие, поэтому меня такой расклад вполне устраивает.
Система смазки здесь с сухим картером. Масло заливается в раму

Для меня это плюс- падения ему не страшны, охлаждение лучше. Последнему кстати способствует масляный радиатор, бережно прикрытый металлической решеткой.
Про характер
На следующее утро я пошел в гараж, знакомиться ближе с новым летательным аппаратом.
Сзади стоит огромная звезда, ручка газа короткоходная, в моторе 30 лошадей, а весит он как велосипед. Смекаете что даёт в итоге?
Абсолютно дикий и неуравновешенный мотард. С двумя положениями ручки газа: торможение двигателем и вваливание. Если под колесами асфальт- то мотоцикл задирает морду, а если грунт- то заднюю часть уносит в сторону, противоположную повороту.
Выезжал из гаражей, на повороте неаккуратно бросил сцепление. Пожалел, лежа в кустах.
Уже через пару часов покатушек понял, что можно разворачиваться в один приём на любой дороге, просто регулируя скорость вращения мотоцкла газом;)
Посадка, кстати неудобная при моем росте в 195см- колени сильно согнуты, передачи втыкать неудобно. На днях попробую прохватить с девушкой, отпишусь про ощущения второго номера. Да, кстати, катать на эндуро со вторым номером это нормально?
В стойке же ехать в самый раз- на абсолютно убитой дороге, которую дачники нещадно пытаются ремонтировать кусками битого кирпича, можно воткнуть 5 передачу и лететь, перепрыгивая лужи и особо крупные булыжники, испытывая при этом чистейший кайф.
Говорят, что истинное удовольствие человек получает только при удовлетворении естественных потребностей. Нет. Есть еще кое-что:

Про этот мотоцикл я могу сказать одно:
Я счастлив.
Я не могу сказать что я нашел в нем себя. Я нашел в нем то, чего мне не хватало всегда: он дикий и непредсказуемый, кажется что управлять им невероятно тяжело, но азарт и адреналин в крови стимулируют покорять его снова и снова. Таким и должен быть настоящий мотард.

P.S. Этого гадкого утенка по традиции ждет преображение. Так что следите за постами и запомните его таким, какой он был;)

Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400

Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.

Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).

Фотоотчет: замена масла в двигателе и редукторе скутера

Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.

С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.

Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.

Подготовка

Второй подготовительный этап заключается в том, что нам нужно заранее подготовить ровную площадку на которой в максимально ровном положении следует установить скутер и подготовке подходящей емкости для отработанного масла.

Замена моторного масла в двигателе

Слив отработанного масла

Одеваем на пробку хорошую головку на 17, отворачиваем и вынимаем ее со всем содержимым из двигателя.

Залив в двигатель нового масла и контроль его уровня

Контроль уровня масла

Уровень масла проверяется так: заливаем в двигатель первую порцию масла, примерно 600-700 мл, ждем пару минут пока масло равномерно растечется по картеру, не закручивая, вставляем до упора в заливную горловину контрольный щуп, вынимаем его и смотрим уровень.

Уровень масла должен находиться в пределах контрольного участка.

Замена масла в редукторе

Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.

Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.

Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.

Контроль уровня масла в редукторе

На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.

Добавлено через 1 минуту
буду ждать Ваших советов

Редкий гость

10W40 полусинтетика Mobil,Shell. Так же зависит от того сколько машина в России. Если из Америки, то они льют дешевую минералку, поэтому сразу синтетику на минералку лить нельзя. А вообще пальцем через маслозаливную горловину по верхней поверхности клапанной крышки проведите и посмотрите сколько грязи вытащите. Если смолы много то это одно, если мало то другое.

Vladimir 21

Продвинутый новичок

Как это понять если смолы много ,то что лить , если мало то чтоЧешу репу.

Alexandr2001

Осваивающийся

наверное имелось в виду если смолы много, то менять по чаще надо.

Ptizelov

Эксперт

Если очень много "гуталина" - сущесвует опасность его лавинообразного отмывания высококачественным маслом (вплоть до кусков) и закупоривание масляных магистралей.

MBars

Проходил мимо

машина из японии, с самого начала эксплуатировалась в россии, двиг. не капиталился

MBars

Проходил мимо

машина из японии, с самого начала эксплуатировалась в россии, двиг. не капиталился

BlackTrack

Наш человек

синтетика, 10W40 или 10W30 проверенных марок у проверенного поставщика/сто. Если нет уверенности по предыдущим пользователям - первая смена через 6-7 тыков.
Кстати, ка к слышится движок на старом масле, если ничего не беспокоит, значит и о капиталке или смене цепей можно пока не беспокоится.

Artyom3131

Бывает здесь

Залейте полусинтетику ! И на всякий случай проверте, как говорят товарищи выше, много ли там шлама или нет. У меня так получилось, что я снимал клаппаные крышки и оценил всё сразу, вам через маслозаливную горловину надо посмотреть. Если шлама достаните или увидете много, то лучше такие фирмы как Шелл, Ликви Молли ( там как я знаю достаточно очистительных присадок , особенно в Шелл) не лейте.
Залейте Кастрол. Хотя у меня было много шлама, доставал в ручную его и потом залил Liqui Moly Super Leichtlauf 10w-40. Удачи.

Suzuki DR250R: Со вставными зубами

В отчете об испытаниях DR250R мы решились пристроить рассказ о том, как проводим тесты. В общем-то, речь о журналистской кухне, о которой не принято распространяться, но ведь, подозреваем, многим интересно узнать о нашей «технологии производства».
Объекты для тестов выбираем не просто так. По письмам в редакцию и отслеженным трендам в мотосообществе стараемся описать то, что интересно читателю. Например, Suzuki DR250R взяли потому, что это редкий мотоцикл и интересный – о нем «все что-то слышали, но ничего не знают».
Где взять байк для теста? Случается, компании-производители приглашают на испытания-презентации куда-нибудь в Испанию, Португалию и прочие Арабские Эмираты. Но если думаете, что оставляют возможность поваляться под пальмой с аппетитной мулаточкой и подносят шампанское в срезанном ананасе, то заблуждаетесь. Такие командировки – сутки в полете с двумя пересадками, многочасовые ожидания спаренных рейсов в аэропортах, затем сутки-двое за рулем мотоцикла – и назад тем же макаром. (Заметьте, потребление горячительных напитков в авиалайнерах запрещено.) Еще проводят тесты где-нибудь под Красноярском. «Под» – это от Красноярска (до него еще тоже долети) часов семь-восемь тряски в автобусе. Поэтому предпочли бы выезжать в близкий к Москве Ковров, но ЗиДу показывать нечего – и не зовет. Приходится частенько брать технику на испытания в близрасположенных мотосалонах.
«Брать» – это «слово скоро молвится»: так нам за красивые глаза и дали! Прежде нужно оформить несколько килограммов бумаг: договоры, гарантийные письма, акты. Вы наверняка брали справку в домоуправлении, так вот это то же самое, только в пятикратном размере. Каждый раз. Иначе нельзя: если после теста (всяко случается) мы принесем несколько оставшихся от мотоцикла деталей, владельцы техники осерчают, больше не подадут руки. Тем более – мотоцикл. О чем тогда будем вам рассказывать.
За что же эндуристы почитают нестареющий Honda XR250 и его многочисленные модификации? Во-первых, за надежность, во-вторых, за тяговитый двигатель: он хоть и не блещет выдающимися характеристиками, но, как принято говорить, тянет с самых «низов». С отзывами про их надежность соглашусь (хотя и другие японские 250-кубовые «одностволки» в заботливых руках живут долго и не ломаются по мелочам). А по поводу «тракторной тяги» поспорю. 24 Нм при 7000 об/мин двигателя Honda ничуть не лучше, чем 27/7000 у Suzuki – и на бумаге, и на деле.
Не буду рассусоливать поведение DR250R на асфальте – и без того ясно, что больше 130 км/ч не разгоняется, что тормозит посредственно, что «узкий-легкий-управляемый» и что «аппетит» мотора весьма скромный. Сразу перейду к «грязевой» части рассказа.
Принято считать, что 250-кубовый двигатель Suzuki (который, можно вспомнить, с небольшими изменениями перекочевал с модели DR на более популярный туристический эндурик Djebel 250) «крутильный» – мол, пока не раскрутишь мотор до высоких оборотов, мотоцикл «не поедет». Это такое же клеймо, как и размытое «тяговитый» для XR'а – подобные штампы используют даже те мотоциклисты, которые ни разу в жизни не сидели за рулем 250-кубовых байков двойного назначения. Просто так принято считать и говорить. Что же, тем интересней рушить стереотипы.
Абсолютные категории «мощность» и «крутящий момент» есть только на бумаге. Реальные характеристики двигателя познаются лишь в сравнении: потому я так «ненавязчиво» пишу и о Honda XR250R.

Пока подмосковным осенним бездорожьем доехал до леса, где запланировали фотосессию и «боевые испытания» байка, несколько раз приходилось «ловить» переднее колесо: оно совершенно непредсказуемо отрывалось от асфальта при резком открытии газа. Вот тебе и «чекушка»! При том, что нужды «выкручивать» двигатель на дороге не было и я ехал в спокойном темпе, мотоцикл подозрительно быстро набирал скорость и регулярно порывался выбить меня из седла. Отчасти в «брыкучести» аппарата виновата 45-зубая ведомая звезда Afam, которую установил на DR бывший владелец-японец, и уменьшенная на один зуб передняя звездочка. Но даже «сквозь» тюнинг чувствуется, что у мотора DR250 широкий рабочий диапазон оборотов (ничуть не уже, чем у Honda XR), а благодаря изменениям передаточных отношений он стал только шире.
Место и время съемки обычно выбирает фотограф, а тестер обычно с ним не соглашается. Фотографы по натуре ленивы (но возражают: «Я оптимизирую процесс!») и норовят «оптимизировать» поближе к дому. Вот почему так сложно сделать хорошую съемку внедорожника: всякий раз приходится вытаскивать «мужчину с большой камерой» за город! С DR250 мне повезло: друг – неплохой фотограф, увлеченный эндурист и большой любитель приключений. С радостью он согласился отснять «Сузу» сначала в песчаном карьере, а затем и в сыром холодном лесу. Гонорар взял едой и пивом.
. Узкая лесная дорожка, которую давно не топтала нога человека и которая явно никогда в жизни не ощущала колеса мотоцикла. Вдоль тропки ряд ярких осенних деревьев, набросавших на землю круги желтой листвы. Белочки, птички, грибочки. Но мне по душе другой пейзаж: разбросанные во все стороны неистово буксующим задним колесом листья, прорытые в мягкой почве на торможении колеи, лесные зверьки, в ужасе разбегающиеся от рыка из «прямотока» Supertrapp.
Без таких лирических отступлений тест – не тест! С их помощью мы демонстрируем, что ничто человеческое нам не чуждо.
Suzuki DR250R – для искушенных райдеров. Пусть вас не убаюкивает то, что в моторчике всего 250 смз – этот мотоцикл умеет ездить быстро и, главное, делает это охотно. Считаю, движок DR все же «бодрее» мотора XR'а – чуть выше мощность, лучше отзыв на движение ручки газа и даже крутящий момент на низких и средних оборотах ничуть не хуже, чем у «Хонды».
Явное отличие моторов японских конкурентов – устройства систем смазки и охлаждения. Движок XR – с «сухим» картером: масло заливается в раму, откуда насос гонит его по каналам в двигатель и распыляет под давлением на важнейшие детали. Масло охлаждается в раме, она, по замыслу конструкторов, должна хорошо обдуваться. У DR'а обычный «мокрый» картер: моторное масло находится в нем и охлаждается в небольшом радиаторе, расположенном справа от бензобака. Эта система представляется эффективнее «хондовской» (при активной езде на XR'е раму быстро забрасывает грязью, и образовавшаяся из нее оболочка ухудшает теплообмен) и немного проще. Я гонял DR250R по раскисшей грязи «в хвост и в гриву» – постоянно на повышенных оборотах и почти без продвижения (заднее колесо буксует, мотор ревет – а мотоцикл едва ползет), то есть и без обдува встречным ветром – но движок не перегрелся.
Помню, как учил меня инструктор: «Объезжай лужи! Вода на ровном месте не скапливается – может, в ней яма метровой глубины!» Но разве эндуристы объезжают лужи, обходят стороной болота и не лезут в непролазную чащу. Встал на подножках в атакующую позицию, выбрал лужу побольше, с водой погрязнее – и нырнул. Сначала DR погрузился в коричневую жижу по ступицы колес, потом еще глубже и еще чуть-чуть. Но «выплыл»! В очередной раз удивился, насколько неплохо «держат» дорогу шины Dunlop 605 с универсальным рисунком протектора, который, хочу заметить, никак не назовешь адаптированным под мягкую почву и грязь.
Не всегда получается докопаться до истины. Например, я так и не понял, почему шины Dunlop 605 на DR250 «работали» лучше, чем на XR250 модификации Baja? Из-за меньшего веса DR'а? В силу того, что на нем тюнинговый комплект звезд? Из-за того, что здесь седло повыше, а колесная база побольше? Или еще почему-то? Причиной может быть каждый из факторов, все вместе и ни один из них. А если не уверен, честнее промолчать.
В лесу темнеет быстро, а когда гоняешь на мотоцикле, – внезапно. Японский райдер – прежний владелец – установил на DR250 некогда популярную (если не сказать попсовую) «мордочку» от компании Acerbis – избавился от стандартной «сузучей» прямоугольной фары. Лупоглазая маска, может, и выглядит привлекательно, но яркого света от нее не дождешься – мониторчик сотового телефона освещает дорогу лучше, чем эта мулька! Но если этот DR с такими фонариками не виден, то слышно его просто замечательно: от того же японца мотоциклу достался в подарок глушитель американской фирмы Supertrapp. С ним скромный 250-кубовый движок ревет, как подбитый «мессершмитт». Но это не плохо – «свободное дыхание» мотора позволяет райдеру услышать и почувствовать, как работает двигатель: легко понять, когда он начинает «захлебываться», услышать, когда «слишком много оборотов» или – «в самый раз».
Не понравилось: у DR250R скользкое седло. Ладно, сделаем скидку на то, что тестовому мотоциклу уже 13 лет, а за это время не то что седло – двигатель может истереться в пыль! Но по-любому управлять «Сузой» комфортнее стоя, чем сидя. Не важно, в джинсах ли, в кожаной ли экипировке или в кроссовых штанах – при торможении райдер, если сидит, втыкается бедром в бензобак, а при резком открытии газа отлетает в «хвост» сиденья. Такой «каток» хоть выбрасывай на помойку! А на замену ему хорошо бы установить тюнинговое седло с нескользящим покрытием.
Знали бы вы, как непросто сочинить «правильную» концовку! Есть соблазн завершить нудным «подведением итогов» типа «это – плюсы, это – недостаточки, значит, байк в целом неплох, разве что с незначительными изъянами». Но так отозваться можно практически о любом мотоцикле. Что скучно и безответственно – читатель ведь ждет определенности.
Suzuki DR250R потрясающе «живой», за его рулем хочешь не просто ехать, а «жечь» – резко, быстро, напористо. Чтобы не просто переехать лужу, а, привстав на подножках, одновременно с резким открытием газа чуть потянуть на себя широкий руль и влететь в жижу на заднем колесе. Не плавно замедляться, а скользить до полной остановки с заблокированным задним колесом. Не аккуратно разворачиваться на узкой дорожке, а крутануть байк вокруг себя – открыв газ до упора, пропахать в земле неистово вращающимся «зубастым» колесом глубокий полукруг. DR250R «призывает» райдера поступать именно так. А вот в этом он с XR250R очень схож.
Мотоцикл на тест предоставила компания Moto-Ik, экипировку – фирма «Мото.Ру».
Увидев в конце материала подобную этой запись, многие делают ошибочное (и, поверьте, для нас обидное) предположение: «Ага, тест заказной, и пилота, если не всю редакцию, «купила» компания Moto-Ik. А «Мото.Ру» «добавила. » Да если бы так, давно приобрел бы себе какой-нибудь дорогущий Benelli Cafe Racer! Выбросьте из головы эти мерзопакостные глупости: журнал «Мото» слишком дорожит репутацией, чтобы ронять ее проплаченными тестами. И тест-пилоты живут на одну зарплату (заметьте, «белую»!). Запись в конце материала – всего лишь благодарность, какую воспитанный человек выражает тому, кто оказал услугу. Когда друг дает вам прокатиться на своем мотоцикле или одалживает на покатушки шлем, разве вы не говорите ему «спасибо»?

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Модель Suzuki DR250R
Модельный год 1995
Сухая масса, кг 111
Габариты, мм 2230х880х1210
База, мм 1450
Высота по седлу, мм 885
Объем бензобака, л 10
Клиренс, мм 295
ДВИГАТЕЛЬ
Тип 1-цилиндровый, 4-тактный
ГРМ DOHC, 4 клапана на цилиндр
Рабочий объем, см3 249
Размерность, мм 73,0х59,6
Степень сжатия 10,4
Макс. мощность, л.с. при об/мин 31/8500
Макс. крутящий момент, Н.м при об/мин 27/7000
Система питания карбюратор
Диаметр диффузора 28
Охлаждение масляно-воздушное
Система запуска электростартер
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач 6-ступенчатая
Главная передача цепью
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама дуплексная, стальная
Вилка телескопическая, с регулировкой демпфирования сжатия
Диаметр несущих труб, мм н.д.
Ход колеса, мм н.д.
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором, регулировкой демпфирования сжатия
Передний тормоз диск Æ 250 мм, 2-поршневая скоба
Задний тормоз диск Æ 220 мм, 1-поршневая скоба
Передняя шина 3.00-21
Задняя шина 4.60-18

Suzuki DR250RS

Уже несколько десятков лет популярным средством передвижения в городских условиях является скутер или мопед. Так называется легкий небольшой мотоцикл, которым легко управлять. Скутер «Сузуки Летс 2» — это быстрое и маневренное транспортное средство для современной молодежи. Эта модель от известной японской компании быстро завоевала популярность. «Сузуки Летс 2» имеет много преимуществ перед другими скутерами. Это недорогое и стильное транспортное средство, доступное каждому, позволит сохранять мобильность в городских пробках и быстро добраться до места назначения.

Масло для скутера

В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, — моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла (Подробнее о маслах для скутера). Периодичность замены масла двигателя

скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая:

после отметки 300 км после отметки 1000 км после отметки 2000 км далее каждые 2-4 тыс км.

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

Описание производителя

основана в 1909 году японцем Митио Сузуки. Производство велось в трёх направлениях — мотоциклостроение, создание велосипедов с двигателем, изготовление ткацких станков. Спустя десятилетия компания приобрела значение одного из крупнейших поставщиков мототехники в США. В 1967 году корпорация открывает свой завод в Таиланде. В 2009 году руководство компании объединило усилия с Wolkswagen для разработки экологических автомобилей.

В профессиональном мотоспорте модели «Сузуки» стали участвовать с 1953 года, после выпуска модели Diamond Free. Благодаря ей был выигран кубок серьезного моточемпионата. Не боялись японские конструкторы и необычных экспериментов. Таковым оказалось создание модели Suzuki RE5 с роторным двигателем.

Отличительной чертой мотоцикла стал итальянский дизайн. Резкое ускорение — приятная особенность работы двигателя, которую по достоинству оценили многие мотолюбители. К 80-м годам Suzuki зарекомендовала себя как производитель надежных, мощных и скоростных мотоциклов.

Сегодня компания является крупным производителем автомобилей, мотоциклов, легких мопедов и скутеров.

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр — важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.

Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.

Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера.

История Suzuki Motor Corporation

История компании началась с 1909 г. В то время она носила название Suzuki Loom Works. Занималась выпуском мотовелосипедов, мотоциклов и ткацких станков. К 1930 г. спрос на автомобили резко вырос, и было принято решение открыть новое направление. Разработка линии началась в 1937 г., однако из-за начала войны производство практически закрыли.

В 1951 г. компания опять стала набирать обороты. И уже в 1952 году миру был представлен первый мотоцикл Suzuki. Успех был ошеломляющий, поэтому производство техники стали увеличивать в большей мере за счет государственной поддержки.

В 1980 г. продукция, выпускаемая под маркой Suzuki, заняла твердые позиции на рынках всего мира. И с этого момента модельный ряд стали пополнять облегченными вариантами мотоциклов – скутерами. Первый Gemma сошел с конвейера в 1981 г.

В настоящий момент чистая прибыль компании составляет около 500 млн. долларов.

Обслуживание ремня вариатора скутера

Полезные советы

При быстрой езде обязательно нужно мешать бензин с маслом самостоятельно, и тогда в будущем гарантировано отсутствие проблем с поршневой группой.
Пластиковая облицовка при поломках очень хорошо поддается пайке и покраске, приятно отражаясь на бюджете ремонта.

В общем, при своевременном обслуживании техники и использовании рекомендованных заводом изготовителем смазочных материалов, — практически «неубиваемый». Скутер «Сузуки» – настоящее старое доброе японское качество. Удачи на дорогах!

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать «застревать», и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в «нажатом» положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма. Подробнее Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Инструкцияпоэксплуатациимопедов

Напанелиприборов (рис.1) находятся:

Индикатор превышения скорости;
Счетчик пробега;
Спидометр;
Индикатор указателя поворотов;
Индикатор наличия масла;
Стрелочный указатель топлива.

Крометого, напанели можетнаходитьсяиндикаторближнего идальнегосвета.

Панельприборовимеетподсветку,котораявключается взависимостиот модели призаведенномдвигателепереключателемна триположения: лвыключено╗,лподсветка╗, лсвет╗,или простопривключенномдвигателе (переключательотсутствует).

Спидометрподключенчерез тросикк переднемуколесу.

К ручками кнопкамуправления (рис.2) относятся:

1 и 2 — ручкизаднего ипереднеготормозов; 3 — переключательближнего-дальнегосвета; 4 — переключательуказателяповоротов; 5 — кнопкавключениясигнала; 6 — замокзажигания; 7 — кнопкавключениястартера.

Леваяручкаприводит вдействиетормоззаднегоколеса, аправая Цтормозпереднегоколеса. Крометого, кнопкастартерасрабатываеттолько принажатиилевой илиправой ручкитормоза приположенииключазажигания вположении лON╗.

Переключательближнего-дальнегосветауправляетсветом фары,котораявключается взависимостиот модели илипросто послезапускадвигателя,еслиотсутствуеттрехпозиционныйпереключательсвета (поправиламдорожногодвижениянеобходимовключатьфары даже вдневноевремя), иливключениемтрехпозиционногопереключателясвета вкрайнеелевоеположениепризаведенномдвигателе.Привключенномдальнемсвете напанелиприбороввключаетсяиндикатордальнегосвета.

Переключательуказателяповоротовимеет триположения:левыйповорот,правыйповорот инейтральноеположение.Чтобыперейти извключенногосостояния внейтральное,достаточнопростонажать накнопку.

Ручкаакселераторачерез тросикуправляет одновременновоздушнойзаслонкойкарбюратораи рычагомподачи маслав масляномнасосе,согласуяподачу маславсоответствиис расходомтоплива внужнойпропорции.

Замокзажигания

лOFF╗ -лвыключено╗, лON╗ — лвключено╗ лLOCK╗- лзакрыто╗.

Вположение лON╗начинаетработать всеэлекрооборудованиеи кроме того,ключблокируетсяв замкезажигания отслучайноговыпадения. Вположении лOFF╗электрооборудованиеотключается,глушитсядвигатель. Вположении лLOCK╗защелкивается механическоепротивоугонноеустройство,блокирующееповорот руля. В положении лOFF╗ и лLOCK╗ключвынимаетсяиз замказажигания.

Запускдвигателя иначалодвижения

Запуститьдвигательможно двумяспособами: спомощьюстартера и спомощью кик-стартинга. В первомслучаенеобходимоповернутьключ в замкезажигания вположение лОN╗,нажать наодну изтормозныхручек,желательнолевую) инажать накнопкустартера.Вовторомслучаепоставитьмокик наподножку,повернутьключзажигания вположение лON╗,с помощью кик-стартингазапуститьдвигатель (рис.3).

рис. 3

Призапускедвигателянеобходимоучитывать,чтовращательныймомент отдвигателя кзаднемуколесупередаетсячерезвариатор иавтоматическоесцепление,котороевключаетсяпри большихоборотах. И,если по какой-топричиненачальныеоборотыдвигателяпри егозапускебудут велики,возникаетопасность самопроизвольногодвижениямокика

. Вотпочемунеобходимоставитьмокик наподножку привторомспособезапуска. А впервомслучаепредусмотренаблокировкакнопкистартератормознойручкой.

Чтобы снять мокик с подножки, необходимо, поддерживая левую ручку тормоза, толкнуть мокик слегка вперед (рис. 4).

рис. 4

Дляначаладвижениянадо надетьшлем, сесть намокик (рис. 5) иначатьдвижение,плавноповышаяоборотыдвигателяручкойакселератора.

рис. 5

Техническаяэксплуатация

Откачествавоздушногофильтразависитдолговечностьпоршневойгруппы,поэтому,открутиввинты (рис. 6),снявпоролоновыйфильтр (рис. 7),принеобходимостипромыть вбензине ипоставить наместо.

Приэтомособеннотщательнопроверить,нет липорывов всамомфильтре и какплотноприлегаетфильтр насвоемпосадочномместе.Работапоршневойгруппы, атакжеподшипниковдвигателязависит отпоступлениямасла,смешиваемогос топливом вкарбюраторе.Загораниеиндикатораналичиемасла напанелиприборовуказывает нато, чтонеобходимодолить масловспециальныйбачок.

Крометого,необходимоконтролироватьсостояниерычага вмасляномнасосе (егорасположениетаково, чтовеликавероятностьзагрязнениядорожнойпылью,смешанной спарами масла,что приводитк залипаниюрычага врежимемаксимальнойподачи масла,а этоприводит кпереобогащениюмасломтопливнойсмеси, кплохомусгоранию,задымленностии другимнегативнымпоследствиям.

Наличиемасла вмасляномбаке еще неозначает, чтоспоступлениеммасла все впорядке. Еслипо какой-тотпричинеобразоваласьвоздушнаяили грязеваяпробка вшлангахподачи масла,то лубить╗поршневуюгруппу можнов считанныеминуты. Такаяопасностьвозникаетособенно придлительномпростоемокика.

Дляконтроля изаменытрансмиссионногомасла вредуктореимеютсясливная (рис. 8)и заливнаяпробки (рис. 9). Маслозаливаетсядо уровнязаливнойпробки.

рис. 8

рис. 9

Необходимотакжеследить завоздушнымшлангом,соединяющимкартерредуктора скорпусомвоздушногофильтра. Еслипо какой-топричинешлангвыскочил изкорпусавоздушногофильтра, тоестьопасностьпопадания вкартер пылиили воды.

Неприятности в дороге

Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску — роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение — специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера. Также смотри статью Тревожный чемоданчик скутериста

Преимущества перед другими моделями

Эта японская компания давно выпускает мотоциклы и мопеды. Suzuki Lets 2 — это улучшенная современная модель. Этот скутер имеет много преимуществ:

привлекательный дизайн с обтекаемым линиями;
улучшена плавность хода;
снижена шумность мотора;
имеет широкие устойчивые колеса;
широкое и удобное сидение с мягким покрытием;
телескопическая передняя вилка позволяет легко управлять скутером на неровной дороге;
большое, защищенное от пыли багажное отделение под сидением;
простота управления и надежность делают его доступным каждому.

Качество бензина.

Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.

Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

Конструктивные особенности

Начнем с внушительных размеров макси скутера: длина-2270 мм; ширина-760мм; высота-1385. Стоит также упомянуть про высоту седла в 710 мм, что сказывается на подходящей посадке водителя. В качестве основного силового агрегата на макси скутере установлен четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 385 куб. см. Количество цилиндров-1, клапанов-4. Двигатель получает питание с помощью электронного топливного впрыска. Если выражать мощность в лошадиных силах, то она составляет 34 единицы. Система пуска и зажигания электронная. Предохраняет мотор от перегрева надежная жидкостная система охлаждения.

Снаряженная масса японского скутера равна 222 кг. В качестве «скелета» на технике установлена стальная трубчатая рама, которая воспринимает нагрузку от веса двигателя, всех комплектующих скутера, а также водителя с пассажиром. Емкость топливного бака составляет 14 литров, чего вполне достаточно для длительных поездок. Всю мощность от двигателя на заднее колесо передается за счет ремня. Коробка передач автоматическая, а система сцепления – центробежная. Колеса обуты в шины со специальным протектором для езды по городским просторам, диски легкосплавные.

Экипировка и пр.

Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.

Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.

Обзор скутера Suzuki address 2t 50

Волею судьбы довелось мне опробовать сей чудный аппарат японского производства. Был куплен как говорится «за хлебом ездить» за 30тр в ближайшей мотомастерской где потом и обслуживался. С лихвой заменит велосипед для путешествий на те же расстояния.За те же деньги.

Характеристики Suzuki Address 50 Объем двигателя 50 Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный Объем двигателя (см. куб.) 50 см3 Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 6,5 л.с. / 6500 об.м. Система зажигания Электростартер Максимальная длинна (мм.) 1700 мм. Высота сиденья (мм.) 770 мм. Дорожный просвет (мм) 110 мм. Тип передней подвески Рычажная Тип переднего тормоза Барабанный Трансмиссия Вариатор (ремень) Объем маслянного бака (литр) 4,5 л. Сухой вес (кг. ) 66 кг. Год выпуска 1986-1991 г. Крутящий момент 0,73 кГм. / 6000 об.м. Колесная база 1195 мм. Размер шин передней / задней 90/90-10 / 90/90-10

С первых метров он приятно удивил своей легкостью и маневренностью (66 кг сухого на метровой колесной базе(1.2 если быть точным). То что нужно для узких оживленных улиц или тропинок над отвесными склонами черного моря, по которым было пройдено не мало километров побережья. Подвеска в таких условиях показала себя хорошо(для скутера), первый раз столкнулся с рычажной на переднем колесе(ни разу не сработала в отбой).Самой низкой точкой оказалось колено глушителя, торчащее на 5 см и довольно часто подвергалось испытаниям на прочность в виде грубых ударов о камни, что со временем внесло изменения в выбор траектории при уклонении от них. Узкие колеса оказались большим плюсом при маневрировании среди валунов и булыжников. Ручки тормозов по ощущениям схожи с гидравликой, но не столь эффективны. Пластик, если можно сравнивать с китайским, имеет стальную прочность, выдерживал падения на месте и на скорости запросто. Подседельное пространство полностью сделано из металла и вмещает то же самое что и обычный портфель по объёму (там всегда лежала каска и питье). Масло и бензин заливаются в разные емкости и поэтому не приходится возить с собой канистру для смешивания, что дает возможность не париться о заправке на АЗС. Перед каждым выездом доливаешь полный бак топлива (95) и отправляешься хоть куда. Полного бачка масла хватает на 700-800 км. Разместится на нем при моем росте в 197 см не просто, приходится сдвигаться назад до края сиденья. Фара, поворачивающаяся вместе с рулем при не спешной езде по полям, создает иллюзию будто прогуливаешься в кромешной тьме с прожектором. Света более чем достаточно. Зеркала из за собственных габаритов постоянно перегораживал и приходилось убирать руку что бы воспользоваться ими. Со временем это вошло в привычку и не вызывало неудобства. К моменту написания обзора, с покупки прошло 2 сезона за которые пройдено под 1500км из которых примерно 70 % не в пользу асфальта (тропинки склоны поля ) Из за большого количества пыли воздушный фильтр приходилось чистить раз в 2 недели. За это время сломалось все что доживало свой долгий век. Забились жиклеры в карбюраторе, были прочищены в тот же вечер. Ролики вариатора так же пришли в не годность так же заменены. Нагаром забился глушитель, разрезан, вычищен и сварен. Потихоньку приезжают поршневые кольца- будут заменены в новом сезоне. Аккумулятор пришел в негодность (старый) так же будет заменен. Таким образом данная техника полностью соответствует своему сегменту по эксплуатационным характеристикам с известными плюсами и условными минусами 2т 50сс скутеров. Плюсов однозначно больше. Спасибо за внимание!

Читайте также: