Замена масла в муфте халдекс cadillac srx 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Дополнение

1.Поднять автомобиль на подъёмнике чтобы колёса висели в воздухе,запустить двигатель,перевести в драйв и поддать газку,чтобы убедиться,что вращаются все 4 колеса. Этим мы убедимся,что задний мост подключается Халдекс свою функцию выполнять может. Автомобиль штатно должен трогаться с 4-х колёс.Думаю,что вероятность нормального включения при наличии ошибки «сервис задний мост» будет порядка 95%.

2.Заглушить двигатель,поднять автомобиль открыть заливное отверстие и проверить уровень масла .Это можно сделать любым г-образным предметом(шестигранник). Обнаруживаем недостаток уровня порядка 2-3 сантиметров.

3.Доливаем масло (я использовал медицинский шприц).Нехватка будет порядка 200 миллилитров.

4.Закрываем заливное отверстие и включаем двигатель,драйв,и даём покрутиться колесам еще минутку,выключаем

5.Откручиваем заливную крышку и доливаем до заполнения уровня.

6. Делаем контрольный тест драйв и убеждаемся ,что ошибка больше не появляется.

7. Проверяем этот самый злосчастный сапун. (Это пока теоретически,но должна же быть первопричина ).

8. Этот пункт должен фигурировать где-то в середине. Очень желательно заменить фильтр Халдекса.

Теперь немного теории. В других автомобилях имеющих в себе Халдекс неисправности более разнообразны.Там требуется и замена помпы,и снятие Халдекса с полной промывкой и исследованием фрикционов и т д.Как я понимаю и вижу,а наших автомобилях этого делать не требуется по причине относительно небольшого пробега.Серьезные проблемы у халдекса могут возникнуть при пробеге ближе к 200 000 километров и отсутствии должного обслуживания. Валерий Присакару рекомендует замену фильтра каждые 30 000 километров.При больших пробегах масло закоксовывается,в муфте запираются технологические отверстия,помпа не способна создавать необходимое давление масла в системе и работает на износ.

Прошу извинить за некоторую сумбурность изложения идеи ,но думаю суть всем понятна.

Теперь то что важно .МАСЛО! Только специальное масло для Халдекса. Заказывал по номеру 1940057 . Не советую экспериментировать другими маслами.

Также по телефону из оф.сервиса порекомендовали добавить рекомендованную производителем присадку .Номер 88900330 . Функцию присадки не скажу,не знаю.

Очень рекомендую посмотреть видео в блоге

слово "ЮТУБ" заменить на "youtube"

ПС. ВАЖНО! По моему пониманию,у тех,у кого надпись "сервис задний мост" появляется в морозное время,природа данной надписи может иметь совершенно иную природу.НЕ спешите разбираться с Халдексом .По всей видимости загустевает масло и компьютер просто отключает муфту для исключения перегрузки.

Часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ . 1.02.2015

На данном этапе все работы и умозаключения закончены,можно подвести некоторые итоги и выводы.

Если вернуться к началу,имеем проблему в автомобиле SRX2,которая вызывается нештатным отключением Халдекса и в итоге на мониторе появляется надпись «Сервис задний мост».Причиной тому как выяснилось является недостаток масла в Халдексе (порядка 200 мг).Версия что источником избытка давления в Халдексе является неисправный сапун не подтвердилась.Сапун был снят и проверен.Остаётся предположить,что действительно имеет место конструктивная недоработка в этом Халдексе,которая выдавливает масло из Халдекса в задний редуктор. Был произведен звонок дилеру в Питер.Как выяснилось,имеется ремкомплект,в который входит масло Халдекса,фильтр,прокладки,присадка,поршень и всю прочую мелочевку.Стоимость всего этого порядка 22 тысяч рублей.Набор можно заказать и приобрести.Если взять в расчет ,что только масло и фильтр набирают сумму порядка 8000 рублей,общий набор на этом фоне кажется не таким дорогим.Назначение присадки никто не знает.Как вариант ,может быть виновно во всём масло,а может быть материалы Халдекса,а может быть всё вместе.Одним словом,если это делать по рекомендации производителя,можно приобрести набор и произвести все работы самостоятельно.ЭТО ПРО ТО,КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО.

Мне думается,имеет право на существование и бюджетный вариант решения проблемы.Исходя из предположения,что выдавливание масла из Халдекса в редуктор происходит на протяжении 50 000-100 000 километров,и выдавливается его всего 200 грамм,вполне можно обойтись восполнением дефицита масла в Халдексе с параллельной сменой масла в редукторе.Масло которое перемещается из Халдекса в редуктор возможно не лучшая среда обитания для редуктора. Масло в редукторе было заменено и действительно подтверждается,что его слилось на 200-300 мл больше чем залилось (вошло порядка 750 мл).То есть имелся избыток. Далее был заменён фильтр Халдекса. На фотографиях отчетливо видно,что на крышке и стенках имеется обилие грязи и отложений.По хорошему,Халдекс нужно было снять и промыть,но из-за отсутствия прокладки Халдекс-редуктор этого мы делать не стали а ограничились промывкой доступных участков. Далее сборка,заливка масла,включение двигателя,прокрутка колёс, доливка и ехать дальше.Думаю до очередной надписи "сервис задний мост" ехать можно будет тысяч 50.

* Прокладка и фильтр Халдекса.jpg (867.15 КБ, 2213x1894 - просмотрено 92 раз.)

* Крышка фильтра с отложениями.jpg (103.68 КБ, 1280x720 - просмотрено 161 раз.)

* Халдекс со снятой крышкой.jpg (98.78 КБ, 1280x720 - просмотрено 137 раз.)

Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5

Поскольку необходимо так или иначе лезть под машину, надеваем защитные очки, чтобы в глаза не насыпались пыль и грязь. Очищаем местам вокруг сливной и заливной пробок влажными салфетками. Этого вполне достаточно, но можно пройтись очистителем тормозов, хотя лично я не сторонник осуществлять подобную мойку из-за большого количества разлетающейся грязной жидкости.

Также используем резиновые перчатки по мере необходимости. Во время некоторых процедур контакт с маслом неизбежен.

В сети можно увидеть большинство отчётов о замене масла с демонтажем подкачивающего насоса и очисткой его сетки. Официальная документация по состоянию на 2017-й год этих действий не предполагает. В апреле 2019-го года изменилась спецификация масла и ёмкость его тары (было 850 мл, стало 1 л), возможно, это произошло в связи с изменением процедуры замены (замена со съёмом насоса требует несколько больше масла), но мне об этом неизвестно, официальных документов на этот счёт я не видел.

Сам я насос не снимал, считаю это бесполезным в случае своевременной замены масла и отсутствия каких-либо симптомов, указывающих на неполадки в муфте. Если кто-то будет демонтировать насос, вероятно, понадобится ремкомплект с уплотнениями и болтами: 0CQ598305.

Внимание! Не перепутать заливочные и сливные отверстия. В муфте имеются раздельные объёмы масла редуктора и масла самой муфты.

1 – резьбовая пробка для заливки масла муфты, 2 – сливная пробка масла муфты, 3 – резьбовая пробка для заливки масла редуктора, 4 – сливная пробка масла редуктора.

Слив старого масла:

Поднять автомобиль, установить устройство для сбора отработки под муфту.

Открутить сливную пробку 2 с помощью шестигранника на 8 мм и полностью слить масло.

Вкрутить новую пробку с новым уплотнительным кольцом. На всякий случай рекомендую очистить поверхность под уплотнение на корпусе салфеткой.

Затянуть сливную пробку моментом 30 Н∙м.

Заправка свежим маслом:

Открутить пробку 1 заливного отверстия с помощью шестигранника на 5 мм. Вкрутить адаптер-переходник для заливки в отверстие. Шланг провести над валом без провисания.

Поставить поддон под главную передачу. Отвести шланг над левым задним колесом.

После подключения приспособления опустить машину.

Тут немного о том, как это делать «в домашних условиях». Я «поднимал» машину посредством заезда на самодельные эстакады, соответственно все эти «поднять/опустить» в официальном руководстве связаны лишь с тем, что предполагается использование подъёмника. А для заправки необходимо держать бутылку с маслом выше уровня муфты, что на поднятой машине реализовать затруднительно.

Теперь несколько слов о переходнике-адаптере для заправки свежего масла. Разумеется, в здравом уме покупать VAS 6291 A никто не будет, хотя я и сам сторонник использования качественного и желательно оригинального инструмента. Но данное приспособление при всей своей примитивности трудно достать, а его стоимость стремится куда-то к стоимости если не всей муфты, то покачивающего насоса с обвязкой – это минимум. Так что берём гибкую подводку, разрезаем вальцовку, достаём штуцер с уплотнительной резинкой и резьбой М10х1 (немцы знали, я уверен!). Вкручиваем его от руки в заливное отверстие, надеваем трубку (в моём случае это что-то типа садового шланга из Леруа от фирмы Boutte), при желании можно использовать хомут для гарантии (тут есть доступ, я накинул на всякий случай червячный из того же Леруа). Выводим конец нашего импровизированного шланга, как описано выше, обрезаем по месту. Берём шприц, выбрасываем поршень, немного подрезаем канцелярским ножом сосок, чтобы увеличить выходной диаметр. Вставляем полученную «воронку» в трубку.

Диапазон температур при измерении уровня масла должен быть от 20 до 40 градусов Цельсия. В бутылке должна быть такая же температура. Официальное руководство предлагает замерять значения прибором и доводить температуру до попадания в указанный диапазон посредством нагрева или охлаждения. Я этого не делал, но менял почти на холодной машине после недолгой поездки.

Всего в муфте 0,75 л масла. Для замены необходимо 0,65 л. Я бахнул всю бутылку, чтобы не вымерять, хотя этого много.

Залить из бутылки в трубку, которую присоединили к заливному отверстию. Заливать, пока уровень масла не установится в трубке около адаптера без использования избыточного давления (т.е. в нашем случае поршнем шприца не пользуемся вообще). Происходит это предельно быстро, всё прекрасно перетекает самотёком, масло довольно жидкое главное – держать точку заливки выше заливного отверстия.

Далее опять ставим ёмкость для сбора масла под муфту.

Отсоединить переходник и приспособление, дать стечь излишнему маслу до тех пор, пока оно не начнёт капать. Уровень правильный, когда масло капает из отверстия заливной горловины.

Вкручиваем новую пробку маслозаливного отверстия. На всякий случай рекомендую очистить поверхность под уплотнение на корпусе салфеткой.

Момент затяжки 15 Н∙м.

Соблюдаем моменты затяжки! Это важно. Также не скупимся менять пробки на новые, даже если старые на вид «ещё ничего».

Также официальное руководство не предусматривает никаких действий с диагностическим адаптером или пробных поездок. Поэтому процедура предельно простая – больше слов, чем реального дела.

Какое масло заливать в двигатель Cadillac SRX?

LFW, LF1, LFX, LY7, LAU

Спецификация моторных масел для Cadillac SRX:

Какое масло лить в двигатель Cadillac SRX бензин

Производитель рекомендует пользоваться моторными маслами, имеющие обозначение dexos. Моторное масло для двигателя Кадиллак СРХ должно иметь на упаковке товарный знак dexos. Этот знак указывает на соответствии материала спецификации dexos. По вязкости наиболее предпочтительным выбором остается масло 5W-30 SAE. Часто дилеры льют в бензиновый 3.0-литровый двигатель автомобиля моторное масло dexos 2, но это не совсем правильно. Dexos2 ориентирован на дизельные моторы и бензиновые силовые агрегаты малого объема, а вот dexos1 как раз на бензиновые двигателя на 3 литра и больше.

Motul X-clean FE 5W-30

5 литров Артикул: 104777

Средняя цена: 5300 рублей

1 литр Артикул: 104775

Средняя цена: 2500 рублей

4 литра Артикул: 153018

Средняя цена: 2340 рублей

1 литр Артикул: 152574

GM GoodWrench 5W-30 (dexos 2, GM-LL-A-025)

5 литров Артикул: 00029156-1534

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 00036239-1534

Средняя цена: 680 рублей

4 литра Артикул: 152053

Средняя цена: 3250 рублей

1 литр Артикул: 152054

Масло в двигатель Cadillac SRX 3.0

Лучшие моторные масла dexos 1 для трехлитрового силового агрегата LFW:

Mobil1 Extended Performance 5W-30

Mobil1 x1 5W-30

Pennzoil Ultra Platinum 5W-30

Quaker State Ultimate Durability 5W-30

Сколько масла в двигателе Cadillac SRX

Для самостоятельной замены отработанного моторного масла необходимо знать заправочные объемы силовых агрегатов Кадиллак СРХ.

Из инструкции по эксплуатации видно, что заправочные объемы силового агрегата Кадиллак СРХ составляют 5.7 литров смазочного материала. Это касается 2.8 и 3.0-литровых силовых агрегатов V8.

Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров материала, чтобы в случае необходимости восполнить недостающий объем смазки в системе.

Когда нужна замена масла в двигателе Cadillac SRX

Интервал замены составляет каждые 15 000 км пробега или раз в год. Но рекомендации касаются транспортных средств для эксплуатации в США. В идеале моторное масло следует менять через каждые 5-7.5 тыс. км пробега. Система автомобиля сама подскажет когда нужно менять на бортовом компьютере, в сервисную книжку тоже не забывать подсматривать. Если датчик жизни масла показывает 56%, это повод заменить моторное масло.

Замена масла в двигателе Cadillac SRX

В первую очередь двигатель необходимо прогреть, дальше слить старое масло, а после заменить и старый масляный фильтр. Заливается свежая техническая жидкость, проверяется уровень масла, после чего двигателю дают поработать и повторно производят контроль уровня масла. Вы можете выполнить всю работу самостоятельно. Достаточно следовать простой инструкции. Но при отсутствии желания и времени эта задачу можно поручить опытным мастерам СТО.

Замена масла в подключаемом полном приводе: муфта Халдекс

Haldex — название фрикционной муфты подсоединяемого полного привода. Автор идеи — швейцарская фирма Haldex Traction. Кратко функциональность системы возможно представить как передачу крутящего момента с помощью гидравлики. Он зависит от степени замыкания муфты. Часто идёт к задней автооси от передней. С интересным устройством есть смысл ознакомиться даже автовладельцам, чьё транспортное средство на ином межосевом приводе.

В разные времена системы этой фирмы использовалась на разных автомарках. Сейчас у неё 5 поколений. Последнее востребовано с 2012 – го. Стартовое вышло на суд покупателей в 1998 –м. Вискомуфта блокируется на основании степени пробуксовки колёс на передней оси. Она давала внезапное подсоединение задней оси. Пример ситуации: вхождение в поворот. Доработки были серьёзными, но даже в первом поколении прослеживается база таких устройств. Сюда входят:

электрокомпоненты: блок управления, мотор, клапан, насос;
механические, гидравлические составляющие: регулятор, фланец, барабан, ступица, фрикционные диски, гидравлический насос.

Блокирует муфту гидравлический насос. Электронасос позволяет гидравлическому срабатывать оперативнее. Электромагнитный клапан помогает уменьшить давление в системе, разъединить диски. Он может получить сигналы от ESP и ABS систем.

Муфта Haldex V поколения

Это продукт деятельности Borg Warner. Функционал неизменен, но имеют место значительные улучшения конструкции. Базовое — инновационное сцепление с электро – гидравлическим приводом с наличием центробежного перепускного клапана. Благодаря его наличию нивелируется потребность в гидроаккумуляторе, клапане управления сжатием, фильтре. Система последней генерации передаёт момент до 3600 Нм.

В полноприводных машинах используется именно она. Срабатывание происходит оперативнее, конкретно включая в работу заднюю ось. Этого нельзя сказать о муфтах, выпускаемых ранее. Совершенствования привода на все колёса улучшили движение «Вольво» ХС на пересечённой местности вне зависимости от состояния покрытия.

Конструктивно муфта 5 поколения иная, чем прежние. Здесь нет масляного фильтра. Если говорить об эксплуатации, то требуется допобслуживание масляного насоса. В муфте изнашиваются часто соприкасающиеся области. Маленькие частицы сдвигаются маслом, оседают на сетке. При засорении растёт износ насоса, снижается давление в системе маслоподачи. Полный привод деактивируется, появляется уведомление о проблемах в работе.

Замена масла в муфте Халдекс

Профилактические мероприятия для масляного насоса в автомобильном сервисе проходят как:

Снятие масляного насоса.
Промывка сетки.
Удаление масла, промывание масляного канала.
Монтаж масляного насоса.
Замена масла муфты haldex.

Профилактические мероприятия значительно наращивают период эксплуатации масляного насоса. При наличии уведомления о поломке полного привода, фиксации кодов на насос менять придётся и его.

Самостоятельная замена масла в haldex 5

Нужно убрать насос для очистки сетки (она служит фильтром).

Замыть область соприкосновения фильтра с двигателем, используя спиртосодержащее средство.
Демонтировать фильтр, убрав болты, удерживающие крышку. Убрать крышку. Фильтрующая система выйдет из посадочного места, нужно отсоединить контактную систему, соединяющую насос с блоком управления муфтой, подать 12 V с аккумулятора. Выдвинув фильтр с пробкой на 7 мм, обнаружится 1 – ое уплотнительное кольцо. Потери составят около 100 г масла, нужно подготовить до проведения процедуры салфетку.
Неспешно раскачать пробку с фильтром, держа за штырь. Фильтр выйдет до 2 – го уплотнительного кольца. Для замены масла в haldex снять фильтр с пробкой.
Открутить сливную пробку, слить масло (возможно движение колёс для оперативности).
Поставить насос, смазав маслом место посадки, уплотнительные резиновые кольца. Наживить винты, подтягивать по очереди. При потребности легонько побить по насосу киянкой из дерева. Скорректировать вручную, разместить насос на прежнем месте. Подсоединить насосную «фишку» к муфтовому блоку.
Установить чистый фильтр муфты. Составляющая комплекта «Вольво» размещается подходящим боком к уплотнительной пробке. Затем маслом смазывается посадочное место уплотнительной пробки, сама пробка с двумя резиновыми кольцами. Избегая перекошенного размещения, неспешно поместить конструкцию в муфту так, чтобы не было видно второго резинового кольца. Установить крышку фильтра (любую из комплекта Volvo), притянуть к муфте винтами с моментом 6 Nm.
Завернуть сливную пробку с моментом 30 Nm.
Далее идёт замена масла в халдексе. Заливаемая жидкость нужна нехолодная. Температура подойдёт до 40 С. Если запчасти меняются в условиях низких температур, то масло нужно до проведения процедуры поставить в тёплое место, чтобы прогрелось). Заправочный объём муфты — 720 мл, возможно влить 600 мл. Поэтому заполнив маслом полностью заливное отверстие, его закрывают заливным болтом с моментом 15 Nm.

Заменив масло на haldex 4 или 5, нужно включить и прогнать транспортное средство так, чтобы подсоединился полный привод, стала функционировать муфта. Затем доливается остаток масла, затягивается болт с моментом 15 Nm.

Стоит учесть нюансы

Нужно аккуратно обращаться с фишкой насоса. Немалое количество автовладельцев из – за отсутствия опыта по её удалению ломают фиксатор.

Для корректного разъединения частей можно провести действия на фишке с бачка антифриза. По устройству они одинаковы. Нужно нажать на фишку, вгоняя глубже. Сразу нажать на пятку фиксатора (можно использовать небольшое шило). При его освобождении стянуть фишку. Затем освободить провода из держателей, их 3. Наиболее проблематично убрать провод, находящийся сверху муфты: он не заметен, работать придётся на осязании.

Для активации питания согласно инструкции действия идут с + на контакт «фишки», находящийся с прямоугольной стороны. Если неправильно расположить полярность, то насос будет некорректно функционировать. В практике автолюбителей постулат — отсутствие случаев удаления фильтра из муфты неподходящими средствами (шилом, отвёрткой и пр.). Так нарушалась целостность, поэтому при монтаже текло масло. Важно использовать оригинальные инструменты.

Следует принять во внимание, какой стороной размещался фильтр. Это важно: присутствует клапан с обратным функционалом. Находящиеся в фильтрационной пробке клапаны, корректирующие масляное давление, должны идти в направлении 90 ° относительно поверхности местонахождения авто. Положение нужно учесть при возврате фильтра туда, где находился.

Своевременная замена масла и квалифицированное техническое обслуживание продлит срок службы муфты Халдекс на Вашем автомобиле. При необходимости проведения профилактических работ, ремонта, замены муфты - с пециалисты компании «Восток -Авто» с удовольствием помогут Вам в этом. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Резиновая цепь, промытая муфта, бьющий кардан: проблемы Cadillac SRX на пробеге 150 000

После окончания гарантийного срока большинство автовладельцев уходит от официалов зачастую даже не к «гаражным» ремонтникам, в штате которых ещё встречаются бывшие сотрудники фирменных СТО, а «к дяде Васе». Картина эта характерна не только для бюджетного и среднего ценовых сегментов, но даже и для «люкса», притом что практика давно показала: отказ от официала не всегда оправдан даже для владельцев Ford Focus, Kia Sportage, Toyota RAV4, а уже в премиум-сегмент ничего хорошего это не несёт. Рассмотрим ситуацию с пятилетним Cadillac SRX 2014 года выпуска, успевшим намотать по российским дорогам более 150 000 км.

Вопрос «уйти или остаться» в плане обслуживания автомобиля давным-давно перестал быть философским, став исключительно экономическим. Считается, что переход в стан «неофициалов» сулит большую выгоду: здесь вы и запчасти сами покупаете, правда, с вероятностью нарваться на китайскую подделку, и насчет стоимости работ можно поторговаться «на месте». Все это на самом деле так, когда дело касается рядового «номерного» ТО, состоящего из простейших операций по замене расходников – таких, как тормозные колодки, диски, рулевые тяги или свечи зажигания. А вот когда дело доходит до сложных вещей, с «гаражником» можно здорово прогадать.

Представьте себе, что механику понадобилось обнулить ошибку в электронных «мозгах» – за этим владельцу современного и дорогого люксового автомобиля все равно придётся ехать к официалу, ведь только у него имеется соответствующее диагностическое оборудование и квалифицированный персонал. А если случается неординарная поломка, всегда можно призвать на помощь и заграничных товарищей – инженеры с завода-изготовителя по первому зову придут на помощь. Рассуждая подобным образом, мы приехали к официальному дилеру Cadillac, чтобы на примере пятилетнего Cadillac SRX изучить, а заодно и подсчитать все возможные плюсы и минусы обслуживания на фирменной СТО. К слову, в случае с Cadillac к официалу продолжает приезжать более половины российских владельцев моделей возрастом более трёх лет.

Двое из ларца

Если речь идёт о Cadillac SRX, хорошо бы даже простейшие операции вроде замены свечей зажигания проводить у официального дилера. О причинах – чуть ниже, а сначала – два слова о моторах: под капотом российских версий можно найти бензиновые V-образные 6-цилиндровые агрегаты объемом 3,0 и 3,6 л мощностью соответственно 269 и 318 л.с. После рестайлинга отдачу трехлитрового двигателя для более льготного налогообложения уменьшили до 249 л.с., но крутящий момент при этом не изменился. Конструктивно обе «шестерки» одинаковы – снаружи их с трудом отличают и сами «кадиллаковские» технари, если, конечно, снята декоративная крышка с указанием объема двигателя. Разница в рабочих объёмах достигнута только за счёт более длинного кривошипа коленвала у 3,6-литрового мотора, вследствие чего увеличился и ход поршня, а также и большего диаметра цилиндра.

Двигатели под капотом установлены поперечно, и для замены свечей зажигания приходится демонтировать впускной коллектор, попутно обновляя кучу прокладок и уплотнений. Операция щепетильная и довольно затратная по времени, хотя технически – не самая сложная. Её вполне могут выполнить и в специализированном техцентре, только в данном случае преимущество в цене оказывается мнимым. Вот, скажем, у официала с учётом 30-процентной скидки для владельцев машин возрастом старше пяти лет это обойдётся в 3 528 рублей за работу и в 4 328 за комплект свечей. А что у одного из самых раскрученных неофициалов? Комплект свечей – 3 744 рублей, замена – ещё две тысячи плюс снятие-установка впускного коллектора – 2 550 рублей, то есть выгоды никакой нет, зато отсутствие официальной гарантии может потом аукнуться. К слову, свечи нужно менять каждые 80 тысяч км.

Благодаря своей относительной простоте – из технических изысков можно выделить лишь непосредственный впрыск и систему изменения фаз газораспределения на обоих валах – двигатели очень надежны. Из статистических проблем отметим лишь растягивающиеся к 150 000 км цепи ГРМ и течи топливного насоса высокого давления. За цепью нужно приглядывать особо, потому что, растянувшись, она вполне может перескочить на пару-тройку зубьев, тогда собьются фазы, а клапаны «встретятся» с поршнями. В общем, если в работе мотора появились посторонние шумы и звуки, особенно на холостых оборотах, – срочно в сервис на диагностику.

А каким образом подтекающий топливный насос может вывести двигатель из строя? Дело в том, что ТНВД крепится к одной из головок V-образного блока, при этом вал насоса приводится от распределительного вала механизма ГРМ. Если прокладка теряет герметичность, бензин неизбежно попадает в картер двигателя. Тем самым разбавляется моторное масло, которое очень быстро начинает терять свои свойства. В конце концов наступает момент, когда в картере уровень топлива становится больше, чем смазки, и двигатель может заклинить. Владелец сможет выявить признаки надвигающейся катастрофы самостоятельно – уровень масла на щупе будет расти. Кроме того, об этом может сигнализировать и лампа «check engine», при этом на диагностике будет отлавливаться код, соответствующий переобогащённой смеси. Понять, что к чему, здесь сможет исключительно сотрудник официального сервиса, который, вместе с тем, вооружён ещё и оригинальным диагностическим сканером, опять же сигнализирующим о богатой смеси. К слову, приобрести такой прибор может и «гаражник», только вряд ли он будет делать это, ведь его стоимость около 120 тысяч рублей – в «гараже» этот анализатор просто «не отобьётся».

В общем, раз в неделю на возрастном Cadillac SRX нужно обязательно проверять масло. Это актуально еще и потому, что у «шестерок» на SRX по конструкции вообще не предусмотрено датчика уровня моторной смазки. Впрочем, если вы будете обслуживаться у официала, то на обязательной диагностике этот дефект обязательно проявится в виде кода соответствующей ошибки.

У машины, которую мы осматриваем в официальной ремонтной мастерской, пока цепи в порядке, хотя на одометре уже промелькнула знаковая цифра «150 000». К слову, и свечи здесь меняли только на 102-й тысяче вместо положенных 80-ти. Как уверяют механики «Автоцентра Сити», механическая часть двигателей в целом очень надежна. А вот среди управляющей электроники можно выделить один существенный недостаток – преждевременный выход из строя клапанов управления муфтами фазовращателей. На двигателе их четыре штуки, по количеству распредвалов, и меняются они, как правило, квартетом. Вышедший из строя клапан или клапаны вызывают сбои, неравномерность, а то и толчки при работе мотора. Мастера говорят, что если забарахлил один клапан, то вскоре ждите кончины остальных трех, поэтому и рекомендуют менять сразу все.

Опять же, для проверки клапанов предусмотрено специальное дорогостоящее оборудование, с помощью которого можно проверить клапан на ошибки и установочные параметры, например, выявить отклонение его сопротивления. То есть на «родном» сервисе неисправность выявят без труда, в «гаражном» – не смогут физически.

Автоматные трели

К каждому из двух двигателей идёт одна модель коробки – классический гидромеханический «автомат» 6Т70 о шести ступенях, который знаком по многим моделям концерна уже около двух десятков лет. Залог долгой работы коробки – относительная простота её конструкции и регулярная смена масла, а именно – каждые 80 тысяч км. Кроме того, нужно следить за чистотой радиаторов и вовремя чистить «соты», иначе они будут плохо охлаждать ATF, коробка начнёт перегреваться, и тогда уж поломки не избежать. Кроме того, 6Т70 боится агрессивной езды: как известно, частые динамичные разгоны и торможения – самый тяжёлый режим для «автоматов», а для этой АКП – в особенности. Впрочем, преждевременный выход этих коробок из строя – относительная редкость, хотя такие случаи зафиксированы. Как правило, горят пакеты фрикционов, а затем, хлебнув масла с повышенным содержанием элементов износа, из строя может выйти любой узел в АКП. Зато у спокойных водителей АКП может запросто пережить даже 300-тысячный рубеж.

А вот подвесные подшипники карданного вала зачастую приходится менять раньше положенного, причём меняется подшипник только в сборе с карданным валом, что весьма накладно. Опять же, сравним цены: у фирменного дилера Cadillac за работу возьмут немного – 2 646 рублей, а за сам кардан – 58 880. Теперь посмотрим на цены «неофициалов», здесь предусмотрена вилка. Во-первых, вам могут предложить восстановленный карданный вал – всего за 35 тысяч или новый за 70 тысяч, замена – столько же. Во втором случае – это сильно дороже, чем у «официала», в первом есть опасность нарваться на несбалансированный вал. Напомним, что после ремонта кардан должен пройти и статическую, и динамическую балансировку, что производитель вообще делать запрещает, потому что отбалансировать кардан даже на родном сервисе не представляется возможным – нет ни станков, ни оборудования, ни специалистов.

Замена масла в муфте Халдекс 5 Шкода Кодиак

Замена масла в муфте Халдекс 5 Шкода Кодиак по графику ТО предусмотрена каждые 45 тысяч километров или раз в три года. Однако учтите, при преимущественно городской эксплуатации автомобиля масло в халдексе лучше менять раз в 25-30 тысяч километров. С третьей заменой рекомендуется поменять масло в заднем редукторе.

Не забывайте чистить сеточку насоса муфты (некоторые дилеры этого могут не делать, либо брать доп. плату около 1300 рублей). Грязная сетка способствует быстрому выходу из строя насоса!

Информацию о том как заменить масло в муфте Haldex V Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI, АКПП, полный привод, 2019 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже.

Какое масло заливать в муфту халдекс пятого поколения

Оригинальное масло для муфты халдекс 5 идет по артикулу — G 060 175 A2. Обратите внимание, масло по артикулу G 055 175 A2, так же как его аналог SWAG 30101172 и FEBI 101172, — не рекомендуется, оно предназначено для муфт предыдущих поколений! Но в принципе допускается. В качестве аналога могут использоваться масла Ravenol AWD-H Fluid (1211140-001) и Cooper haldex V+ (CHAL-900), так как они имеют необходимые допуски VAG для гидроприводов с фрикционными муфтами.

Также для замены масла потребуется комплект уплотнительных колец насоса. Они идут по артикулу — 0CQ 598 305. Еще по заводской инструкции каждый раз надо менять 2 пробки: сливную (N91 082 701) и заливную (N90 281 802), но на практике хватает лишь комплекта уплотнительных колец. В итоге придется потратить только на сами материалы около 5500 рублей. Если же делать это на сервисе, то доплатить за работу еще 1000-2000 руб.

Сколько лить масла в Халдекс 5

Для замены хватит одной бутылки объемом 0.85 литра. Сольется около 600-700 мл. При замене своими руками до уровня (пока не начнет переливаться через заливное отверстие) сначала войдет 600 мл, но, после запуска и работы двигателя (следует проехать 3-5 км) нужно долить еще 100-150 мл. На сервисе, для того чтобы вошел полный объем, делают адаптацию (программную прокачку системы).

Как заменить масло в халдексе Кодиак своими руками

Из инструментов и материалов потребуется:

Проникающая смазка;
Металлическая щетка;
Шестигранник на пять, восемь;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на тринадцать;
Емкость для сбора масла;
Torx T15;
Технический шприц с трубочкой (можно 20 куб. с капельницей).

Как правило, работа по замене занимает не более 30 минут. Подробности ниже в фотоотчете.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник, и первым делом необходимо выкрутить пробки и слить масло, а затем снять насос, чтобы почистить фильтр сеточку.

Очищаем заливную пробку от грязи металлической щеткой или специальным очистителем, и ослабляем ее чтобы появился подсос воздуха. Пробка под шестигранник на пять.

Подставляем тару и откручиваем сливную пробку. Пробка под шестигранник на восемь.

Последние витки резьбы выкручивайте от руки. Сливаем масло в подготовленную тару.

Откручиваем два болта крепления насоса муфты и покачивая в стороны снимаем его. Болты под головку на тринадцать.

Перед тем, как вынимать насос из посадочного места подставьте емкость для сбора масла, так как должно вылиться еще немного масла из системы.

Сетку лучше открутить и промыть, она закреплена двумя винтами под Torx T15. Очищаем сетку на насосе и меняем два уплотнительных кольца. Кольца нужно менять обязательно так как возможна течь.

Промываем очистителем и протираем посадочное место от масла и горловину насоса.

Устанавливаем насос на место, берем новые болты, которые были в комплекте и закручиваем их динамометрическим ключом с усилием 9 Н-м.

Очищаем резьбу от грязи и закручиваем сливную пробку.

Набираем масло в шприц и заправляем в систему через заливную пробку. Заливать нужно пока не закапает из отверстия.

Закручиваем временно старую заливную пробку.

Далее необходимо прокачать систему — для этого можно сделать тестовую поездку, или если автомобиль на подъемнике, просто запустить двигатель, отключить АБС и нажать педаль газа на пару минут на небольших оборотах.

Если есть возможность подключить компьютер, можно обойтись без поездок. Сделать адаптацию через программу Вася Диагност или OBDEleven (так прокачивают на СТО).

Подключить ноутбук к OBD, запустить Васю и завести двигатель. Зайти в блок 22, полного привода и выбрать «Базовая установка».

Откроется окно «Электродвигатель насоса», где нужно нажать «Прочитать». В программе для смартфона OBDEleven порядок действий будет аналогичен. После всех манипуляций программа оповестит что базовая установка удачно завершена.

После того, как насос закачает масло при необходимости добавляем жидкость в систему. Как правило, после тестовой поездки входит еще 50-100 мл масла.

Окончательно затягиваем заливную пробку, желательно новую, и протираем подтеки масла возле пробок, а также насоса.

Гидромуфта "Haldex" на полном приводе (замена масла, фильтра . )

а лучше каждую 30ку масло с фильтром менять. тогда с муфтой будет все ок.
только не путать саму муфту с редуктором. муфта и редуктор - разные обьемы, разные масла, масла не путать. иначе убьете муфту,
в редукторе масло на пожизненную эксплуатацию, или по желанию 1 раз в 5 лет

немного полезной информации - которая вам понадобится при оживлении муфты халдекс

фильтр муфты халдекс

фильтр муфты халдекс 02D525558A

Масло для муфты халдекс обьем 275мг G052175A1 - то что вам нужно

попав к продавцам масел, вам не зная продавцы могут посоветовать масло для халдекса, многие уже ошибались с маслом для редуктора халдекс 500мг сае75в90 G052145A1. и ни в коем случае не вздумайте его лить в муфту.

убьете фрикционы и насос, это масло для редуктора а не для муфты. муфта и редуктор- разные агрегаты, разные жидкостные обьемы. разные виды масел
по поводу масла и фильтра; если их не менять. насос грохнется на более ранних сроках, или в сильные морозы, причина - насос не может проталкнуть закоксованное масло через забитый фильтр. в результате насос работает потребляя повышенный ампераж, и несколько вариантов что с ним может произойти. 1) от черезмерного давления пробивает сальник между насосом и электродвигателем, масло идет во внутрь насоса, содержимое вываривается. ) 2) - сальник остается целым, - но от нагрева выгорает площадка с держателями щеток. 3) на краях у токоприемника - начинает гореть обмотки катушек индуктивности, в этом случае - насос можно будет проверить дедушкиным способом, - но увы.
подав напряжение на насос с несколькими закороченными обмотками - он заработает, Вы отчетливо будете слышать его звук работы, но он не будет выдавать полный КПД, и муфта не будет работать. Сравнить его неполноценную работу можно наверное,- если вы на своем двигателе внутреннего сгорания отсоедините пару катушек зажигания. В результате двигатель будет работать на двух цилиндрах, вы будете отчетливо слышать звук его работы, но ехать вы не сможете, результата ноль. вобщем не стопроцентный КПД. То же самое происходит с насосом.
на данный момент - только замер сопротивление насоса, и проверка на короткое замыкание. Вот основные критерии для проверки насоса.
так что многие зря повыкидывали муфту, и меняли фрикционны, слыша звук работающего насоса, Если он шуршит и крутиться - не факт что он работает.

Процедура замены масла в муфте HALDEX 4-го поколения VW Tiguan

1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Для моделей до 2009 года - каждые 60 000 км., при жесткой эксплуатации (при значительной нагрузке на муфту) – каждые 40 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/40 000 км., т.е. что раньше наступит.

2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
- или оригинал (новая версия масла), арт.: G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
- или оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
- или Volvo’вское, арт.: 31325136 – 1 шт. (1л.). . Говорят, что это тоже самое масло, что и оригинал (предыдущая версия), арт.: G055175A2.
2.2 Фильтр:
- или VOLVO’вский, арт. 31325173 – 1шт.;
- или FORD’вский, арт.: 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA – 1шт.;
- или LAND ROVER’ский, арт.: LR032298 – 1шт.

2.3 Заливной и сливной болты:
- Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
- Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).

2.4 Момент затяжки болтов:
- Сливной болт – 30 Nm;
- Заливной болт – 15 Nм;
- Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.

3. Инструкция:

. Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.

1 - резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
2 - сливная пробка муфты Haldex.
3 - резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
4 - сливная пробка главной передачи.

При замене масла в Haldexе рекомендуют так же снять насос, чтобы почистить закрепленную на нем сеточку (она типа фильтра насоса), так как очень часто бывает сильно загрязненной.

Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.

Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.

Последовательность работ:

1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.

2. Снять фильтр:
2.1 откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2 чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок "Система полного привода" далее 03 "Тест исполнительных механизмов". Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста "Подкачивающий мотор включен" и нажимаем "запустить".
· или отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.

Аккуратней с фишкой насоса, многие от незнания как ее снимать, - ломают фиксатор фишки. Чтобы правильно разъединить разъем, можно потренироваться на фишке с бачка антифриза - они одинаковые (нажимаем на фишку, стараясь ее воткнуть глубже, в этот момент нажимаем на пятку фиксатора (я нажимал маленьким шилом), он освободится, и уж потом стягиваем фишку). Далее освобождаем провод из держателей 3 штуки. Самый муторный оказалось снять сверху муфты его не видно, поэтому на ощупь. Вытаскиваем провод.

Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.

· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.

. Необходимо запомнить - какой стороной стоял фильтр. т.к. в нём есть обратный клапан.

Так же, существует мнение, что имеющиеся в пробке фильтра клапана сброса давления масла (№ 3 на рисунке ниже слева) должны располагаться перпендикулярно земле. .

Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.

2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).

2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.

Очень желательно промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. - они разъедают резиновые детали муфты.

На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.

Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:

- Сначала аккуратно убрать грязь (салфеткой или тряпкой) из углубления места, где сидит фильтр (корпус муфты). . Важно, чтобы эта грязь не попала в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло), так как если загоните грязь в центральный канал, возможно что муфта откажет: частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан - соленоид. ;

- Далее вводим трубку очистителя в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) и начинаем впрыскивать очиститель.

- После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.

2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.

2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.

2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.

2.9 Залить через заливное отверстие новое масло. Заливаемое масло должно быть теплым - около 30-40 градусов по Цельсию (если замена осуществляется в холодную погоду, то масло заранее можно поставить на батарею погреться). Помним, что заправочный объем муфты - 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Поэтому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть заливным болтом с моментом 15 Nm.

Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.

! Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.

PS: инфа с ланд ровер клуба:

Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).

Читайте также: