Замена масла в переднем редукторе шкода скаут

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Полный привод на 3-м поколении (A7)

Тоже сейчас изучаю этот вопрос, цитата из статьи на драйве:

В полноприводной трансмиссии Combi 4x4 применена муфта Haldex пятого поколения. Пакет фрикционов, обеспечивающий переброску момента назад, способен сжаться за миллисекунды. Электроника, контролирующая работу системы, получает сигналы с датчиков вращения колёс и датчика поворота рулевого колеса. Программа управления старается работать «на упреждение», не допуская заметной пробуксовки передка. Все полноприводные Октавии «в базе» умеют имитировать блокировку межколёсных дифференциалов при помощи выборочного подтормаживания буксующего колеса.

Тоже сейчас изучаю этот вопрос, цитата из статьи на драйве:

)) Больше 50% она в принципе не может перекидывать) Это полностью "сцепленый халдекс".
Сам на Скауте езжу, но с Халдексом 4 поколения. Отличный полный привод!
Могу сравнивать с Сузуки Гранд Витара, Киа Соренто, Субару форестер. У Субару классный, они похожи по работе, но его 4-длинноступенчатый автомат не дал насладиться, поэтому Скауту первое место) Особенно если учесть расход 9.1 у Скаута и 15 у турбоФорестера (при том, что Скаут на порядок резвее)
Особенности полного привода Скаута:
- не слышно никаких звуков, хрустов, работы механизмов при подключении задка;
- невозможно пустить в пробукс передок! При своих 200 силах, трогаясь с оборотов, с жи-жи, доли секунды вся мащина поднапрягается и прыгает вперед! Если уж очень скользко , скорее сработает…
- …ESP. Также она срабатывает, когда идёт в занос градусов на 10. Тут уже со звуком, но выравнивает здорово. К чему пункт? ESP кнопкой полностью не отключается (только активацией функции через VAG-COM), и это не даёт дрифтить, а как дрифтит шкода 4х4? Крайне рекомендую ролик на ютубе «Скаут даёт угла».
- XDS и EDS штатно отключены, их дилер продаёт как опции. Включаются с ноутбука через провод.
- Поведение при разгоне на сухой дороге переднеприводное, так как уже выше описано - назад может дать не более 50%, а на сухом асфальте не даёт вообще. Тоесть передок «прыгает» на передачах, что не есть гуд. Субаровские ощущения только когда скользко – вот тогда чувствуешь что полный тащит. Существуют в продаже доп. блок управления Халдексом: попроще (1,5 к у.е.) он тупо сцепляет халдекс и гоняешь с включенным. И покруче (за 2-2,5 к у.е.) у него переключатель «вкл-выкл».
- надёжность очень высокая. Знаю только про один случай (в поле зрения десятки машин), и то после того, как туда лезли (меняли масло на 60000 т.км., говорят лучше раньше менять, там фильтр ещё, грязный был). При том, что машинки разогнанные до 200, 250, 300, 300+ л.с. и халдекс там работал в режимах «броска сцепления» с оборотов с места. А тюнеры рассказывали про собранный «корч», и что Халдекс держит 1500 Нм крутящего момента. ДВС, уйма комплектов сцепления, даже МКПП не выдерживали такой эксплуатации, а Халдексу хоть бы хны)
Один только каприз есть)
Единственное чего не хватает (а люди уже работают в этом направлении насколько знаю) – это доработка ПО, управляющего им. А именно прописать алгоритм при трогании с места: с нулевой скорости, при оборотах (скажем от 2500) «сцеплять» его несмотря на одинаковые угловые скорости колес.

Замена масла в редукторах и муфте полного привода Haldex

Всем привет! Для начала почему решил произвести замену трансмиссионных жидкостей. Во-первых, в редукторах предыдущий владелец их не менял в принципе, и если сзади оно особенно не подвержено нагрузкам, то спереди работает вполне себе на все бабки. Во-вторых, опять же со слов предыдущего собственника, сказанных уже после подписания ДКП (считай, как клятва на Библии в судах США), масло в муфте менялось стабильно раз в 60 тыс. км.

Да, по такой логике в Халдексе надо было бы поменять жижу в районе 180 тыс. км., но если уж делать, то всё разом. Плюс уже после покупки необходимых для ремонта ингредиентов появился интересный нюанс в эксплуатации Скаута. На абсолютно ровном газе при движении по прямой изредка появлялись странные дёрганья, как-будто на мгновение машину кто-то за задницу осаживает. Ничего похожего, а главное решенного на драйве не обнаружилось, но происходило это в недавно разыгравшиеся морозы. Диагностика никаких ошибок не обнаружила, поэтому стал грешить именно на муфту полного привода. Решил, что давление в муфте нагнетается скачкообразно и резко подтыкается задний привод, отсюда — рывок. Логов правда не снимал, поэтому фактически это всё же домыслы.
В этом году вроде бы еще обещают морозы, поэтому поглядим, помогла ли замена. Или будем копать дальше.

Что было приобретено:
Пробка резьбовая 10x1x10mm с шайбой FEBI 101021 5 шт.
Винт с цилиндрической головкой с внутр. шестигр. VAG N91082701 1 шт.
Фильтр масляный VOLVO 31325173 1 шт.
Масло трансмиссионное 1L SAE 75W-85 GL-5 FEBI 48785 2 шт.
Масло трансмиссионное для муфты Халдекс 1 л FEBI 101171 1 шт.

Но давайте к процессу замены. Да, можно было бы написать стандартное "процесс на драйве много раз описывался, так что останавливаться на этом не буду". Конечно, это здесь наиболее ценные статьи…

Итак, загоняем автомобиль на подъемник или заезжаем на яму.
Начал с переднего редуктора. Для слива масла требуется снять защиту двигателя, чтобы подобраться к сливной пробке.

Откручивается пробка, как и далее все остальные, шестигранником H5. По крайней мере у меня все пробки были именно такие. Хотя товарищ на скауте тоже менявший жидкости, утверждал, что у него все были под Торкс. Под пробкой проходит кабель на датчик уровня масла. Я отстегнул фишку датчика и отвел провод в сторону, чтобы не мешался. Подставляем тару и запасаемся терпением. А если терпения нет, то можно пока открутить заливную пробку. Расположена она слева от привода, если смотреть на машину сбоку. Для доступа к ней лучше открутить колесо, т.к. первый раз нащупать её будет затруднительно.

Собственно говоря, из всех пробок небольшой секс был только с ней. Подлезать неудобно, это раз. А два — это то, что у неё при попытке срыва слизался внутренний шестигранник. Неприятно… По итогу удалось забить туда Торкс, если не ошибаюсь, T30. И уже торксом она открутилась. Снял и убедился, отверстие на пробке было под шестигранник, просто так звезды сошлись.
Тем временем масло уже давно слилось. Пора закручивать нижнюю пробку и приступать к заправке.

В этом месте подготовка оставляла желать лучшего, и заливалось масло шприцем на 50 мл. с насаженным на него шлангом от капельницы. Но беда даже не в том, что литр — это 20 шприцев. Если бы дело было только в этом. То ли из-за вязкости масла, то ли из-за неправильной ориентации шланга масло начинало давить обратно через каждые полшприца. Соответственно, мы ждем, потом качаем дальше. Помножим это на весьма посредственный доступ к заправочному отверстию. Примерно через полбутылки я нашел такое положение шланга при котором масло обратно не давило, и тогда процесс пошел бодрее.
Через каждые 50 мл. прокручивал колесо, чтобы двигались шестерни углового редуктора и масло лучше распределялось. Добился того, что масло начало литься из заправочного отверстия. Готово. Закручиваем заправочное отверстие и топаем назад.

Здесь принцип точно такой же, что и спереди, поэтому особенно задерживаться не вижу смысла. Скажу только, что проблем с заправкой не было, масло обратно не выдавливалось. Да пробки вот они, доступ максимально удобный. Кстати, все сливные и заливные пробки у меня под шестигранник H5, исключение только сливная на муфте — там шестигранник H8.

Переходим к замене масла и фильтра муфты Haldex.
К сожалению, не сделал фото некоторых этапов, поэтому постараюсь просто подробно их описать.
1. Откручиваем крышку фильтра. Она расположена в правой части муфты. Она крепится двумя шестигранниками H4. Снимаем крышку и видим белую уплотнительную втулку с белым "носиком" который центрует её относительно крышки.
2. Втулка сидит плотно, поэтому за этот "носик" её лучше не тянуть. Риск — дело благородное, но он может и обломиться. Тут можно схитрить. Втыкаем диагностику и запускаем в блоке управления электроникой полного привода самодиагностику насоса. Он будет нагнетать давление в муфте и тем самым частично выдавит втулку, сделав за нас полдела. Дальше аккуратно довершаем процесс вручную.

3. Откручиваем сливную пробку шестигранником H8, подставляем тару и тем временем проделываем тоже с заливной пробкой.

4. Пока сливается масло поставим новый фильтр. Здесь нужна небольшая ремарка. При установке получается такой бутерброд: крышка>втулка>фильтр. И на втулке идут два уплотнительных кольца. При подготовке я как-то пропустил этот момент и отдельно их не покупал. Да, в комплекте с новым фильтром помимо крышки и двух болтиков идет вдобавок втулка с одним уплотнительным кольцом. Но сама втулка вольвешного фильтра имеет несколько иную конфигурацию, да и кольцо показалось чуть тоньше. Перекидывать резинки не рискнул, оставил на старых. Посмотрим будет ли травить.

5. Ставим фильтр, осторожно усаживаем втулку и прикручиваем крышку. Прикручиваем на место сливную пробку.
6. По уже знакомой схеме закачиваем масло в муфту. Принцип такой же как с редукторами. Заливаем пока не начнет травить обратно. Затягиваем старую пробку и запускаем тест насоса. Тем самым жидкость прогоняется по всем полостям муфты. Снова откручиваем заливную пробку, и после у меня вошло еще 100 мл. Теперь можно закручивать новую пробку.

Вот в целом и всё. Ставим открученное ранее колесо и накидываем защиту двигателя. В следующий раз подобного рода замену лучше делать со шприцем большего объема. При этом к переднему редуктору большим шприцем для трансмиссионных жидкостей не подобраться, так что по мне идеально подойдет медицинский на 150 мл. Надо будет таким обзавестись.
По итогу полный привод работает, эффект плацебо тоже — ехать машина стала неуловимо приятнее. Чуть погодя проверю крышку фильтра на предмет потёков масла, а также хочу провести ревизию насоса муфты.

Замена масла в редукторе и передней угловой передаче Шкода Кодиак

Замена масла в заднем редукторе и раздаточной коробке (передняя угловая передача) на Skoda Kodiaq отсутствует в списке ТО, так как не предусмотрена заводом. Срок службы трансмиссионной жидкости рассчитан на на весь срок эксплуатации данных узлов. Но если вы хотите чтобы они работали дольше без ремонта, то лучше менять масло — в заднем редукторе через 80 — 120 тыс, потому-что он подключается муфтой Халдекс по необходимости, а в переднем, посколку он работает постоянно, через 30-60 тысяч км. Хотя многие автолюбители меняют жидкость в обоих узлах каждые 60 000 км, вместе с заменой в коробке и муфте. Эти рекомендации основаны на опыте многих владельцев Кодиак.

Как поменять масло в редукторе и раздаточной коробке Кодиака своими руками смотрите в фото инструкции на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI, автомат, полный привод, 2019 года выпуска. На авто 2.0 бензин и дизель будет все аналогично. Это позволит сэкономить на обслуживании машины после гарантийного периода, так как на сервисе за такую работу возьмут около 1800 рублей (по 900 за каждый узел).

Какое масло лить в редуктор и раздатку Кодиак

Масло для редуктора и угловой передачи идет одинаковое — GL-5 75W-90 с допуском VW TL 501 50. Артикул оригинальной жидкости VAG Gear Oil — G 052 145 S2 (1 л) или G 052 145 A1 (0.5 л).

В качестве аналога можно взять:

Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 (215152, 1L).
Castrol Syntrans Transaxle GL-4+ 75W-90 (1557C3, 1л.).
Idemitsu 75W90 GL-5 (30305024-750).

Также для замены масла потребуются сливные пробки с шайбами. Они идут по артикулу N90281802 (на обоих узлах они идентичны). В качестве замены подешевле можно взять FEBI 101020 или SWAG 30 22 0003.

Сколько масла нужно для редуктора и передней угловой передач Skoda Kodiaq с полным приводом

Требуемый объем масла для замены в угловой передаче (раздаточная коробка) с номером начинающимся на 0A6 — 900 мл, на 0CP — 800 мл. Номер можно посмотреть через окно в подрамнике. В задний редуктор входит 900-920 мл. трансмиссионной жидкости.

Как заменить масло в заднем редукторе и передней угловой передаче Kodiaq своими руками

Шестигранник на пять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Металлическая щетка;
Емкость для сбора масла;
Технический шприц с трубочкой; в аэрозоле.

Как правило, работа по замене занимает не более часа.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и приступаем к замене масла в заднем редукторе.

Очищаем от грязи и откручиваем заливную пробку чтобы появился забор воздуха. Пробка под шестигранник на пять.

Сливную пробку нужно также предварительно очистить от грязи чтобы не слизать грани.

Подставляем емкость для сбора масла и откручиваем сливную пробку. Пробка тоже под шестигранник пять миллиметров.

После того как масло полностью вышло, закручиваем пробку.

Пробку используем новую или меняем уплотняющее кольцо.

Набираем масло в шприц и заправляем в редуктор 900-920 мл масла. Закручиваем пробку и убираем подтеки масла по редуктору.

Снимаем защиту двигателя и приступаем к замене масла в раздатке. Масло в раздаточной коробке меняется по аналогии.

Шестигранником на 5 откручивается заливная пробка для подсоса воздуха, затем тем же ключом откручиваем сливную пробку. Сливаем масло в подготовленную тару. Должно выйти около 900 мг. жидкости, хотя по факту может быть и меньше. Столько же заливаем назад. На фото отмечена сливная и заливная пробки. По завершению всех работ замыть потеки масла очистителем и прикрутить на место защиту.

Замена масла в редукторе Skoda Octavia

Замена масла в редукторе с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене масла в редукторе, а также при появлении признаков:

гул со стороны редуктора
потёки масла на его корпусе или под машиной
снижение уровня масла в агрегате

Мы оперативно проведём замену масла в редукторе, при необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику редуктора и трансмиссии.

ВАЖНО!

Обратите внимание! Гул в редукторе Skoda Octavia возникает от воздействия высоких температур: перегретая жидкость не способна отводить тепло и теряет вязкость. Гул в холодном узле означает, что в картере нет смазки или произошло смещение шестерен.
После проведения ремонтных работ или замены редуктора нужно заливать свежую жидкость, что обеспечит безаварийную и длительную работу, снизит интенсивность износа деталей, на которые воздействуют большие нагрузки.
Имейте ввиду! Сменить смазку в механизме довольно просто и своими руками, но если у вас недостаточно опыта, лучше обратиться на СТО к профессиональному автомеханику, который проведет работы качественно и оперативно.
Совет! Смазочный состав рекомендуется сливать по окончании поездки, когда он горячий и хорошо стекает со стенок картера. При этом нужно быть осторожным: температура смазки составляет примерно 90 градусов по Цельсию.
Учтите! Если слитая с картера узла жидкость темного цвета, а в составе присутствуют металлические ингредиенты, необходима промывка корпуса редуктора Skoda Octavia .
После заправки производится проверка уровня смазки и очистка сапуна от грязевых отложений, функция которого заключается в стравливании избыточного воздуха и нормализации давления, образуемого при нагреве и повышении уровня.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕДУКТОРА

Редуктор является важным механизмом в конструкции автомобиля и требует регулярного сервисного обслуживания. Этот узел передает тяговое усилие на колеса транспортного средства: в обычной схеме хвостовик механизма соединяется с карданным валом, а выступающие полуоси - с колесами. В механизме установлены вращающие шестерни, которые в процессе работы сильно нагреваются, поэтому для надежной работы без поломок требуется регулярная замена масла в редукторе Skoda Octavia .

В регламенте ТО не расписаны точные интервалы обслуживания, но практика показывает, что замена масла в заднем редукторе должна производиться почаще. Жидкость во время эксплуатации утрачивает полезные свойства, что приводит к разрушению рабочих поверхностей элементов конструкции и выходу их из строя.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕДУКТОРА

При помощи механизма редуктора понижается крутящийся момент от двигателя на ведущие колеса. На машинах с задним приводом он устроен без существенных различий, помимо коробки передач, автомобилю требуется устройство, передающее вращение от одного вала с двигателя на два выходящих, соединенных с ведущими колесами. Для выполнения передаточной функций в механизме имеются ведущие и ведомые шестерни: зубчатые колёса находятся в постоянном зацеплении, хотя они тщательно подогнаны и изготовлены из прочной стали, износ зубьев происходит регулярно.

Для уменьшения интенсивности износа в редуктор Skoda Octavia заливается специальное трансмиссионное масло. У жидкости ограниченный срок эксплуатации, поэтому менять масло требуется с указанной в инструкции периодичностью. Помимо этого, трансмиссионная смазка может подтекать через вышедшие из строя сальники, что можно заметить по появлению масляных пятен в месте выхода валов: сальники необходимо срочно менять, чтобы предотвратить полную утечку смазки из механизма. Также через изношенные сальники во внутрь редуктора постоянно будет попадать грязь с улицы, что негативно скажется на работе зубчатых элементов. Для предотвращения таких неприятностей следует время от времени осматривать на яме задний мост.

КОГДА СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ МАСЛО В УЗЛЕ

Смазка редуктора и замена в нем жидкости не входит в список стандартного перечня работ во время прохождения технического обслуживания транспортного средства. При сервисном обслуживание Skoda Octavia проверяют только герметичность соединений в данном узле. В условиях езды по нашим плохим дорогам, механизму следует уделять значительно больше внимания, и периодичность, с которой следует заменять масло, необходимо увеличить не менее чем в два раза:

при нерегулярной эксплуатации машины;
при совершении кратковременных поездок (жидкость и редуктор нагреваются недостаточно);
транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях;
частые, длительные остановки в пробках;
применяется масло невысокого качества;
эксплуатация автомобиля зачастую происходит по бездорожью и в горной местности.

По мнению опытных автомехаников менять трансмиссионную жидкость в редукторе Skoda Octavia следует, когда автомобиль накатал пробег 40-50 тыс. км. При проведении работ разборка редуктора не потребуется, разве что ваша машина оснащена дополнительной защитой узла, тогда заливать масло гораздо сложнее. Если по внешнему виду у слитой смазки сильная загрязненность, то стоит промыть картер механизма промывочной жидкостью: она не такая густая как масло, что дает возможность смыть оставшиеся загрязнения, осевшие на стенках картера. После выполнения этой манипуляции, в механизм можно заливать новую смазку. В некоторых случаях автолюбителю, пожелавшему поменять марку трансмиссионной жидкости, следует воспользоваться таблицами совместимости, публикуемыми производителями смазок.

ВИДЫ МАСЕЛ ДЛЯ РЕДУКТОРА

Сейчас у автолюбителей имеется хорошая возможность выбора смазки из широкого ассортимента предоставленной на рынке продукции. Важно только не купить качественно изготовленную подделку: ее использование может привести к серьезным поломкам, вплоть до выхода узла из строя. Следует приобретать жидкость для редуктора только в надежных, проверенных магазинах, где по вашему требованию предоставят сопутствующие документы, сертификаты, подтверждающие качество продукта. Помощь при подборе требуемой марки смазочного состава вы можете найти в специализированной автомобильной литературе, но гораздо эффективнее получить грамотную консультацию у профессиональных автомехаников по ремонту механизмов и узлов трансмиссии.

В задний редуктор Skoda Octavia можно заливать как минеральное, так и синтетическое масло - они одинаково хорошо смазывают механизм. Стоит учесть, что синтетический состав смазки имеет более качественную структуру и различные присадки, что позволяет уменьшить износ деталей и дает возможность более длительной эксплуатации без замены: в составе присутствуют особые компенсирующие и смягчающие добавки, которые значительно повышают длительность работы состава.

У минерального масла сравнительно небольшой срок работы, так как это натуральное масло изготовлено из продуктов перегонки нефти и имеет невысокую стоимость. Его эксплуатационные и технические свойства значительно уступают синтетическому маслу: работа при высоком температурном режиме очень неустойчивая, благодаря наличию в составе природных ингредиентов, при минусовой температуре продукт загустевает. При взаимодействии с воздухом во время химических реакций масло пенится, в результате чего в редукторе Skoda Octavia образуются отложения шлаков. Основным критерием по качеству является показатель вязкости, который во многом зависит от температурного режима эксплуатации транспортного средства. Эта информация отображена в наименовании продукта:

SAE 70W, 75W, 80W, 85W – используется только в зимний сезон;
SAE 90, 140, 250 – предназначено для летней эксплуатации;
SAE 75W-80, 75W-90, 80W-85, 80W-90, 85W-90 – всесезонная смазка.

Увеличение степени вязкости масла положительно отражается на повышении устойчивости поверхности металла зубьев. В связи с этим желательно использовать более вязкие марки масел. Для смазки зацепления и подшипников механизмов в продаже имеется значительный выбор жидких масел, работающих в зависимости от условий эксплуатации и окружной скорости.

МЕТОД ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В МЕХАНИЗМЕ ЗАДНЕГО МОСТА

Эту достаточно простую операцию следует делать почаще.

Авто устанавливается на подъемник, яму или эстакаду.
После чего железной щеткой, тряпкой очищаются от грязевых отложений заливные, сливные пробки и внешняя поверхность картера редуктора Skoda Octavia .
Далее ключом требуемого размера откручивается заливная пробка и проверяется уровень трансмиссионной жидкости с помощью щупа, который должен опуститься до нижней кромки отверстия для заливки масла.
Если уровень будет ниже, необходимо долить жидкость, применяя для этой манипуляции особый шприц.
По окончании работ не забудьте надежно закрутить пробку заливного отверстия.

Наиболее популярным и востребованным у автолюбителей является масло MOTUL GEARBOX 80W-90 – это качественный продукт для смазки редуктора Skoda Octavia . Из присадок в составе имеется: бисульфат молибдена, который в большой степени повышает устойчивость защитной пленки и предохраняет поверхности рабочих элементов от выкрашивания при значительных нагрузках, характерных для зубчатых деталей в соединениях механизмов. При использовании этой смазки снижается трение, сокращается потеря энергии, улучшается топливная экономичность транспортного средства. Рекомендуется использование данной марки в «шумных» КПП и механизмах с прямозубыми шестернями. Для узлов с повышенной степенью трения желательно использовать масла: Motul 90 РА и Motul HYPO BM LS.

При подборе смазки для редукторов Skoda Octavia нужно учитывать скорость вращения и виды передач, нагрузки и конструктивные особенности устройства механизма. Производится немало хороших аналогов, чтобы поменять смазку, указанных в инструкциях производителей. Так как все уже изобретено и ничего нового в сфере смазочных компонентов изобрести не удастся, выбирать нужно из уже готовых масел, в которых поменяться могут только присадки.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Инструкция по самостоятельной замене масла в МКПП Skoda Octavia

Хотя Skoda Octavia от чешского автопроизводителя, входящего в состав автогиганта VAG, за последнее время несколько поднялась в цене, перестав быть маркой бюджетных машин, спрос от этого на бренд падать не начал.

Напротив, популярность Шкоды продолжает уверенно расти. Во многом это обусловлено сочетанием хорошего качества машин, неплохим внешним видом и надёжностью. Это автомобили, способные прослужить не один десяток лет при грамотном уходе и своевременном техническом обслуживании.

Сейчас невероятно востребованы на вторичном рынке модели А5 и А7, которые в плане сервиса не сильно отличаются. Это позволяет рассмотреть замену масла в МКПП на Шкоде Октавия А7 и А5 одновременно. Хотя машины несколько отличаются в плане оснащения, дизайна и прочих мелочей, принцип замены расходника остался неизменным.

Периодичность замены

Автомобили Skoda Octavia, оснащённые механическими коробками переключения передач, бывают пятиступенчатыми и шестиступенчатыми.

Чешская компания провела неплохую работу по адаптации своих авто под российские условия эксплуатации. Это позволило заметно продлить срок службы машин по не самым качественным дорогам и в условиях суровой зимы.

Но официальный регламент несколько переоценивает возможности своих автомобилей. Как ещё объяснить тот факт, что производитель заявляет об отсутствии необходимости менять трансмиссионное масло в МКПП. Аналогичную рекомендацию Шкода даёт и относительно автоматических коробок.

По факту же процедуры смены масла в МКПП нужны, если вы хотите, чтобы ваша Шкода Октавия служила долго, надёжно и безотказно. Чем дольше вы будете затягивать с заменой, тем выше вероятность появления всевозможных проблем и поломок. Для периодической замены масла потребуется не так много времени, сил и финансовых средств. А вот при полном выходе из строя коробки передач придётся существенно вложиться в ремонт автомобиля.

Мастера, эксперты и просто опытные автовладельцы пришли к выводу, что периодичность замены трансмиссионного масла в МКПП должна составлять хотя бы 80 – 90 тысяч километров. Если условия эксплуатации суровые, зимой температура опускается ниже -20 градусов Цельсия, а качество дорог оставляет желать лучшего, тогда сократите интервал между заменами до 50 – 60 тысяч километров.

На необходимость смены рабочей жидкости в масляном картере МКПП могут указывать несколько характерных признаков:

с первого раза не удаётся переключить передачу;
в процессе переключения появляются шумы, стуки и хрусты;
передача включается не до конца;
повышается расход масла в МКПП;
падает скорость и мощность;
машина начинает медленнее набирать скорость;
приходится прикладывать больше физических усилий для работы ручкой МКПП.

Всё это потенциально указывает на то, что старое масло утратило свои физико-химические свойства, оно не выполняет полноценно свои функции. Если вы продолжите ездить на машине с неисправной трансмиссией, это обернётся износом элементов МКПП с их последующим выходом из строя.

Поскольку коробка считается вторым по значимости узлом в машине после двигателя, её ремонт или замена потребует внушительных финансовых затрат. Куда проще и дешевле иногда менять масло и поддерживать работоспособность механической коробки переключения передач.

Выбор масла

Вот тут множество автовладельцев допускают самую распространённую ошибку. Неправильно считать, что все масла одинаковые, потому можно использовать первые попавшиеся жидкости для МКПП.

Да, в случае с Skoda Octavia их механические трансмиссии не самые привередливые в плане выбора смазки. Но только в том случае, если состав соответствует требованиям автопроизводителя.

Здесь наиболее важными являются показатели вязкости и API. Для Шкоды Октавии А5 и А7 следует заливать масло в коробку с показателем GL4/GL5 (GL4+) и вязкостью 75W90. Это оптимальные характеристики, которых требует механика.

Теперь остаётся решить, какое масло заливать в МКПП. Оптимальным выбором будет оригинальный состав. Но его не покупают часто из-за высокой стоимости. Многие уверены, что это просто коммерческий ход. По факту оригинальные составы ничем не отличаются от аналогов других производителей.

Это утверждение нельзя назвать справедливым. На этапе проектирования и создания коробок передач в компании Шкода тщательно подбирают все характеристики и свойства масла, которое сможет оптимально соответствовать МКПП. Так делают многие крупные автопроизводители. В результате получается масло, наделённое конкретными возможностями и физико-химическими параметрами. К ним стараются приблизиться другие производители масел, чтобы клиенты имели возможность выбирать иные составы, помимо оригинальных.

В случае с моделями Октавии А5 и А7 оригинальные масла от VAG имеют следующие индексы:

G 052512A2;
G 052171A2.

Эти два состава идеально подойдут для механических коробок передач. Только ни в коем случае не заливайте в МКПП оригинальные масла, предназначенные для автоматических трансмиссий. Там состав совершенно иной.

Если говорить про альтернативные решения, то Шкода Октавия будет неплохо себя чувствовать с маслами от ведущих компаний:

Shell;
Motul;
Castrol;
Elf;
Liqui Moly и пр.

Ориентируйтесь на вязкость и параметры API. Чем качественнее масло вы купите, тем меньше проблем по ходу эксплуатации автомобиля у вас возникнет. Оригинальные составы выбирать необязательно, но при наличии такой возможности обязательно ею воспользуйтесь.

Требуемый объём

Владельцам Шкоды Октавии А5 и А7 с механическими коробками переключения передач повезло несколько больше, чем тем, у кого автоматическая трансмиссия, если говорить про процедуру замены.

Это связано с количеством смазки, которое требуется для наполнения масляного картера. У АКПП объём масла составляет 6 литров, что достаточно много и затратно с финансовой точки зрения. Но выбора у автовладельцев нет, нужно обязательно покупать и менять. Ремонт или замена АКПП обойдутся значительно дороже.

А вот если ваша Шкода Октавия А5 и А7 оснащается МКПП, тогда сюда потребуется в несколько раз меньше смазки. Заправочный объём механической трансмиссии составляет 2,0 литра. Но при замене не удаётся слить самостоятельно все 2 литра. Часть смазки остаётся внутри системы, потому в реальных условиях помещается обычно до 1,8 литра.

Здесь нет точных цифр, и никто не гарантирует, сколько точно масла войдёт в картер при самостоятельной замене. Вам нужно ориентироваться по уровню и отталкиваться от индивидуальной ситуации.

Пошаговая инструкция

Если вы решили самостоятельно заняться заменой масла в механической коробке передач на Октавии А5 или А7, тогда вам потребуется подготовить минимальный набор инструментов, освободить несколько часов времени и расположиться в гараже.

В общей сложности замена масла занимает до 2 часов. Всё зависит от уровня ваших навыков. Некоторые справляются заметно быстрее, у других уходит немного больше времени, поскольку параллельно они проводят дополнительные манипуляции по обслуживанию или ремонту автомобиля.

Процесс замены масла в КПП механического типа, которой оснащается Шкода Октавия, подразумевает поэтапное выполнение всех процедур. Старайтесь не отходить от инструкции и чётко соблюдать правила безопасности.

Для работы вам потребуются:

свежее трансмиссионное масло (2 литров достаточно);
заправочный шприц;
ветошь;
спецодежда;
шестигранные ключи;
гаечные ключи;
пустая тара для отработанного масла;
яма, эстакада или подъёмник.

Дальше уже ориентируйтесь по ситуации. Если планируете выполнить параллельно другие работы, тогда список инструментов и материалов несколько расширится. Для замены масла в трансмиссии механического типа указанного списка будет достаточно.

Теперь пошагово рассмотрим процесс замены масла в механической коробке передач автомобилей Шкода Октавия А5 и А7.

Прогрейте машину. Нужно довести температуру масла в коробке до рабочих параметров. Для этого достаточно проехать 10 – 15 километров или запустить двигатель на холостом ходу. Лучше проехать, поскольку это позволит перевести селектор МКПП в разные положения.
Заезжайте в гараж на яму, эстакаду или поднимайте автомобиль подъёмником. К сливу жидкости из масляного картера коробки можно приступать только через 20 – 30 минут после остановки двигателя. За это время масла стечёт обратно в картер, что позволит ему в полном объёме стечь через соответствующее отверстие.
Для дополнительного удобства можете снять передние колёса. Они несколько мешают в процессе смены рабочей жидкости, но при определённой сноровке можно обойтись и без этой процедуры.
Хотя заводом не предусмотрена замена масла в МКПП, чешский автопроизводитель всё равно предусмотрел наличие сливного отверстия на коробке передач. Потому открутите нижнюю пробку шестигранником, предварительно разместив под ней пустую тару на 3 – 4 литра. Это не позволит излишкам масла вытекать через края. Используя тару на 2 литра, вы рискуете пролить жидкость.
Подождите, пока масло полностью стечёт через сливное отверстие. Если вы предварительно прогревали автомобиль, тогда на эту процедуру уйдёт около 20 минут. Не торопитесь. Чем больше жидкости удастся слить, тем эффективнее вы очистите картер от отработанного масла. Вместе с ним выйдут разные отложения, мусор, металлическая стружка и пр.
Если вы видите в слитом масле большое количество загрязнений и следов металлической стружки, есть смысл промыть систему. Но для этого потребуется обратиться в автосервис, где предлагается услуга с применением специального оборудования. Можно и в гаражных условиях воспользоваться промывочными составами. Их заливают как масло, прогоняют по системе и сливают. Но практика показывает, что на механических коробках Октавии это не особо актуально.
Когда масло слилось, закрутите пробку. Убедитесь, что крышка сливного отверстия целая, не имеет повреждений и дефектов. В противном случае её лучше заменить.
Чуть выше сливного отверстия располагается контрольно-заливная пробка. Она служит одновременно для заливки свежего масла и проверки его уровня в картере коробки передач.
Чтобы залить новую жидкость в МКПП, потребуется воспользоваться специальным заправочным шприцем. Некоторые умельцы обходятся и подручными средствами, хотя пока ничего удобнее, чем шприц, для заправки маслом коробки передач придумано не было для гаражной замены.
Посмотрите, сколько примерно смазки вам удалось слить. Аналогичное количество потребуется залить обратно, используя уже свежее трансмиссионное масло. Заливайте постепенно и не спешите. Добавлять смазку через шприц следует до тех пор, пока оно не потечёт обратно.

Убедитесь, что машина стоит ровно на горизонтальной поверхности. При значительных отклонениях масло может вытекать раньше, чем картер полностью заполнится смазкой.
Закрутите пробку на место. Запустите двигатель, прогрейте коробку и переключите МКПП в разные положения. После этого рекомендуется повторно открутить пробку контрольно-заливного отверстия и проверить уровень. Если масло не доходит до горловины, добавьте ещё немного смазки. Больше необходимого влить сложно. Только если вы поднимите машину домкратом так, чтобы наклонить масляный картер. При работе на ровной поверхности заливное отверстие само подскажет, когда вы добавите достаточное количество жидкости.

На этом процедуру по замене трансмиссионного масла в механической коробке передач чешского автомобиля Шкода Октавия можно считать завершённой.

Здесь нет ничего сложного. Работа не подразумевает использования специальных инструментов или профессионального оборудования. Старайтесь только покупать качественное масло, а лучше оригинальное, рекомендованное заводом. Это оптимальный выбор для Шкоды.

Не стоит полагаться на официальный регламент. Многолетний опыт владельцев разных моделей Шкоды, включая Октавию, наглядно показал, что масло в механической трансмиссии постепенно теряет своё качество и физико-химические свойства, в связи с чем периодически требуется обязательная замена расходника.

Сделать это можно своими руками, не привлекая специалистов с автосервисов и не переплачивая за работу. Единственной статьёй ваших расходов будет покупка нового трансмиссионного масла.

Замена масла в в переднем и заднем редукторах — Skoda Octavia Scout, л., года на DRIVE2

В году было представлено второе поколение BMW 3 серии — E30, а запущено в производство в сентябре года.

Автомобилей BMW E30 до Рассмотрим, чем опасен аварийный режим АКПП, Так отличаются или нет? Турбированные двигатели не так просты, как кажется, рядом с этой темой витает Безумие англ. Madness — одна из интереснейших карт за всю историю Танки Онлайн.

В разное время переживала много изменений и дополнений, однажды была удалена, но Дополнительный радиатор АКПП. Улучшаем охлаждение. Как продлить жизнь и удалить перегрев автомата Автоматическая коробка передач АКПП или просто автомат, сложная система, которая использует специальное масло Тюнинг автомобиля не зря превратился в отдельную индустрию.

Содержимое комплекта сцепления ВАЗ Проводится замена сцепления ВАЗ достаточно сложно, если следовать всем инструкциям и рекомендациям, которые есть в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Чистка автокондиционера своими руками просто, быстро и эффективно Каждое транспортное средство, оборудованное кондиционером, нуждается в периодическом обслуживании системы. Разумеется, если вы хотите, чтобы климатизер всегда Среднестатистический горожанин для личных нужд расходует в день до нескольких сотен литров воды.

Чтобы обеспечить нужды многомиллионного мегаполиса необходимо проделать огромную работу. На йети-клубе так одному челу поменяли в каком-то сервисе, скорее всего тупо пробку нормально не закрыли, ну или совпало что сальники протекли после замены, в итоге раздатка вся в масле и накрылась от масляного голодания.

Поэтому киданиями в меня помидорами прошу опустить! Сколько людей столько и мнений! Я считаю свои действия верными поэтому: Далее многократно начитавшись и наслушавшись рекомендаций и советов бывалых автолюбителей и механиков- мотористов купил данное средство для очистки двигателей и раскоксовки поршневых и маслосъемных колец на поршнях.

Свечи слегка закручиваем эффект паровой бани. Время заливки: Бало слито порядка мл.

Двухколесный мотовездеход СКАУТ от ИЖТЕХМАШ

Александр советую те болты на подвеске которые без болтов с пластиковыми контргайками. Посадить эти болты на фиксатор/герметик резьбы средней фиксации. Иначе постоянно будете терять болты.

Я после вчерашней очередной покатушки от вибрации потерял фару (по закону подлости это случилось когда уже стемнело) а дорога была сплошное месиво. Как только болт прослабился в течении 15 минут от вибрации открутило фару, а на скауте 3 фара немного другая не как на 2 скауте у нее к кронштейну крепит болт под шестигранник и к нему нет доступа. Ну и в довершение из паза фары вылетела спец гайка., и ее уже ни как не закрепишь. кое как прилепил фару пластиковой стяжкой, благо в запасе 2 шт было.

И меня достало что откручивается задняя подножка пассажира она сидит на одном болте, каждую неделю ее затягиваю, хотя гайта с пластиковой вставкой все равно откручивается, сейчас зазор 1мм образовался, вот думаю что это не гайка откручивается а резьбу с болтом тянет.

После поездки озадачился что нужно возить зип даже на небольшие расстояния.

у себя закрепил так: коробка черная это под инструмент ,насос, трос если буксировать придется, и к раме притянуты пучек стяжек белые.

вчера бронепровод как то вывернулся и коснулся глушака, наполовину расплавился и коротнул о глушак мот заглох. Чтобы не касалось снова притянул его стяжкой к шлангу масляного охлаждения.

Что возить:
кусочек изоленты, стяжки, отвертка шлиц и крест.
для скаута 3 (желательны дубляжи этих ключей тк держать нужно с 2 сторон)
шестигранник на 6, - много чего им крепится, задняя звезда, кое какие боковинки, суппорта тормозов, крепление движка снизу - обязателен
ключ 21 для натяжки цепи и оси колес, очень нужный ключ, тк цепь тянется на ура
ключ -19 - верхний болт аморта, крепление маятника
ключ 17, нижний бол аморта, и болт рулевой колонки, пробка масла, клиппоны руля, крепление фары.
ключ 12 крепления руля, крепления движка,
13 крепления багажника
ключи и головки на 8 и 10. много чего ими крепятся нужны обязательно

Тк шины у нас бескамерные то неплохо иметь насос. (я его постоянно вожу, на бездорожье приспускаю давление, а на твердом покрытии накачиваю)

шиномонтажный набор со жгутиками (если далеко едите)
Очень нравится вот такой набор, тоже вожу его с собой
в нем есть баллончики со сжатым воздухом, поэтому можно без насоса накачать колеса, и он очень компактный. стоит 700 р также они еще на али экспресе продаются. но почему то там дороже чем у нас

Михаилмото80

Активный участник

для преодоления водных процедур нужно защитить воздушный фильтр от воды и брызг. тк если он намокнет карб сильно богатит и мотоцикл не едет. Также можно купить в Скутермаге. Пишите в личку подскажу какие подойдут.

Трубку сапуна поднять вверх чтобы в картер не насосало воды. я на шланг сапуна одел пипку сапуна с моста газели

Заменить свечной колпачек на герметичный, продается в скутермаге. не могу дать ссылку. тк тут нельзя ссылки давать. пишите в личку.

фишка такая что при заезде вводу если внутрь свечного колпачка попадает вода тут же начинает сбоить электрика и мот глохнет в середине реки. герметичный колпачек решил этот вопрос.

Вот фото с моих вчерашних покатух. Хоть в ряде случаев двигатель был полностью погружен ввводу и грязь на высоту 50см. двигатель ни разу не заглох. есть видео всего этого безобразия, как только освою видео редактор выложу. Снимала это моя дочь, и по всем этим говнам мы ехали вдвоем вместе .

на последних фото я уже езжу без фары, как писал в прошлом посте от вибрации открутилось крепление и улетели гайки.

в каше образной грязи едет очень туго, переднее колесо сильно прилипает еле оторвешь, да и в сапогах еле идешь сапоги всасывает так что ноги без сапог выдергиваются.
если в луже вода а внизу хоть какая то более менне твердая поверхность, едет как танк все равно сколько воды.

Мои друзья на питбайках , встали далеко тк начали буксовать в самых безобидных лужах.

На последних фото встрял в канаве конусообразной, начал виснуть подножками. на скауте 2 путь туда заказан с его широченными подножками которые не складываются, да и скаут 2 не поедет по грязи выше 30см грязь хлынет в решетку охлаждения и все там напрочь забьет.

на фото мой скаут 3

Вложения

локаята

Пользователь

локаята

Пользователь

Михаилмото80

Активный участник

Да техника моя и куплена для себя, для покатушек, у всех друзей питбайки. Сам на питах ездил, но скаут3 победил тем что в нем лучше других сошлись все хотелки, что я хотел от техники.

Да и не советую лезть в такую грязь на стоковой технике, мой мотоцикл подготовленный + задняя передача чтобы выехать из мест где вперед уже не проеду. И после каждой покатушки отмываю технику и обслуживаю.

А технику тестирую так жестко, чтобы узнать возможности и косяки техники (и моя работа связана с мототехникой), тк планирую 17 ноября 2018 поучаствовать в любительских соревнованиях на питбайках кроссачах квадриках, моты с колясками, кто то на мопедах альфах даже приезжал Лев николаевич 2018 Самогонщики (уже более 10 лет каждый год гряземесный мотофест ). Который проводится под эгидой тульского клуба Самогонщики и АТВ клуба на котором мы сейчас пишемся. Лев Николаевич 2018 16-18 ноября Тульская обл. г Суворов

Мне в 2015 году удалось занять второе место в маленькой категории спец техники

в прошлом году стартовало 258 экипажей

поэтому буду очень рад если кто то на скаутах составит мне компанию, мероприятие будет 17 ноября в городе Суворов Тульской области. Важны не места а участие.

Evgen8

Новичок

в прошлом году стартовало 258 экипажей

Михаилмото80

Активный участник

Евгений, дельное замечание. Однако замечу что эти кабовские движки сильно греются на высоких оборотах. Особенно если гнать тапок в пол. Я езжу по пересеченкекак правило с оборотами 3000-4500 с такими оборотами двиг не греется. У меня вместо масляного щупа стоит градусник . С учетом самого большого радиатора и фитингов и шлангов большего сечения. Температура движка не поднимается выше 100 градусов. Обычно в диапазоне 80-100.
При оборотах до 6500 ничего не перегреете. Ну и самое главное не должны быть зажаты еклапана и беднить карб!
Мое мнение очень нужны Большой радиатор и толстые шланги решают эту проблему. Обычно с радиаторами продают тормозные шланги они очень малого сечения и через них масло не продавливается в нужном объеме. И правильная настройка всего этого. А без этого да будет греться в некоторых случаях.
Также будет греться при езде сильно в натяг, из за проскальзывания дисков масло греется. Поэтому на базовый скаут3 я ставил ведущую звезду на 1 зуб меньше, для повышения тяги. Чтобы не проскальзывало сцепление.

Евгений если вы в московском регионе, был бы рад с вами встретится на пересеченке, покататься и обменяться опытом. Судя по вашей аватарке у вас полноприводный мот. Или приезжайте на Лев Николаевич 2018 Самогонщики, там будет огромное колво народу на самой разнообразной технике включая полноприводные, со мной едут друзья на полноприводных мотах тарусь и мастер про.

Evgen8

Новичок

Читайте также: