Замена масла заз 968м
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена масла в двигателе ЗАЗ 968 с снятием центробежного масло-очистителя.
Доброго времени суток! Хочу поделится с вами опытом по замене масла и снятия центрифуги. Само масло слить не тяжело, нужен специальный квадратный ключ, который идет с автомобилем и которого у меня не оказалось. Пришлось вытачивать на наждаке самостоятельно. Слил масло и что дальше… Думаю стоит ли снимать центрифугу, долго думал, гадал в каком она состоянии. Решил снимать. Для начала открутил две верхние части воздушного диффузора, чтоб был доступ к ремню генератора и к самой крышке центробежного масло очистителя. Следом при помощи отвертки снял ремень генератора. Дальше необходимо открутить гайку под рукоятку которая не дает снять ЦМО, В этом мне помог накидной ключ на 30, который был у меня со времен СССР. Аккуратно подлазием ключём с низу из под заднего фартука, ставим машину на первую передачу и ударом молотка срываем эту гайку или скорее болт, как только он начинает свободно идти, берем рукоятку и откручиваем его против часовой стрелки. У меня он таким образом открутился. Дальше необходимо сорвать 6 болтов крепления ЦМО, это можно сделать ключем на 10 или головкой с удлинителем через специальные отверстия в заднем фартуке. ВАЖНО! перед снятием ЦМО необходимо поставить его по какой нибудь из меток, это как вам удобней запомнить. У меня он снялся руками. Осторожно, с него может потечь масло. После снятия ЦМО были развеяны сомнения по поводу данной операции, поскольку визуальный осмотр внутреннего состояния выявил отложения твердых частиц толщиной примерно по 5 мм на внутренней полости ЦМО. Все это время масло сливалось с машины.
Мне пришлось отверткой счищать эти твердые отложения. Потом желательно промыть его в бензине, после чего посмотреть в каком состоянии прокладка, при необходимости заменить. Далее собираем все на место в обратной последовательности, по меткам которые вы выставили. Заодно можно подкорректировать натяжение ремня генератора.
Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло, напомню: по книге объем масла в картере двигателя 3,75 литра, у меня вошло 4 литра, думаю из-за того что долго сливалось. Масло я купил Джи Энерджи минеральное 15W40.
Масло для ЗАЗ 968 1 поколение
С годами двигатель ЗАЗ 968 стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Замена масла заз 968м
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Течь масла, хотя и не такая страшная, но, пожалуй, самая распространенная неисправность. Течь через сливные пробки, датчик температуры, прокладку бензонасоса однозначно определяется осмотром соответствующих узлов двигателя. Однако далеко не всегда можно сразу определить место течи, ведь в двигателе воздушного охлаждения потоки воздуха разносят вытекающее масло по разным местам двигателя и моторного отсека.
Однажды мы обнаружили, что правая сторона двигателя по всей высоте равномерно покрыта маслом. Виновником этого оказался указатель уровня масла (щуп), чашка которого недостаточно плотно сидела на трубке. В результате за каких-то 100 км пути вылилось 1,5 л масла, а на конце щупа сиротливо висела одинокая капелька.
Течь масла через передний сальник коленчатого вала или (реже) через уплотнение центрифуги проявляется в характерных подтеках, расположенных в моторном отсеке веером в плоскости центрифуги: на крышке распределительных шестерен, на внутренней стороне крышки капота и т. д. Различить эти две неисправности довольно трудно. Если течь возникла в процессе эксплуатации, то дело, скорее всего, либо в ослаблении винтов крепления центрифуги, которые при этом достаточно подтянуть, либо (и вероятнее) в сальнике. Дефектный сальник следует заменить или в крайнем случае подтянуть пружину. Если же масло стало подтекать после разборки или на новом двигателе, то следует попытаться ликвидировать течь начиная с уплотнения центрифуги: осмотреть прокладку, при необходимости ее заменить или посадить на герметик и лишь затем переходить к сальнику, для смены которого центрифугу все равно придется разобрать.
Течи через задний сальник коленчатого вала и через сальник ведущего вала коробки передач проявляются одинаково:
подтеки в разъеме картера сцепления и двигателя, а при сильной утечке — пробуксовка сцепления. Точную причину нетрудно установить по вытекающему маслу (трансмиссионное обладает характерным сернистым запахом). Дефектный сальник следует заменить или, при небольшой течи, оставить до очередного ремонта.
Течь масла через резиновые уплотнения кожухов шлангов толкателей обнаруживается непосредственным осмотром при снятом верхнем кожухе вентилятора. В этом случае нужно либо заменить уплотнения, для чего необходимо снять головку, либо, оттянув пружину, намотать самодельное уплотнение.
Подтеки на правой боковой поверхности двигателя часто принимают за дефект уплотнения головки, хотя масло стекает сюда из воздушного фильтра. При осмотре фильтра обычно обнаруживается, что его поддон свободно “болтается” на зажимах, потерявших со временем упругость.
Наконец, случается, что масло начинает течь буквально цз всех щелей. Уплотнения тут, как правило, ни при чем. Причина — повышенное давление газов в картере, возникающее в результате износа или поломок в поршневой группе. Для проверки этого предположения надо отсоединить трубку вентиляции картера от воздушного фильтра. Если при работающем двигателе из нее выходит сильная струя белого дыма, то диагноз поставлен правильно. Другой, однако менее вероятной причиной повышения давления может быть засорение трубки вентиляции картера.
Дымление из трубки вентиляции картера — весьма чуткий индикатор состояния двигателя. На относительно новом (до 30—50 тыс. км) и прошедшем обкатку двигателе дым практически незаметен; в дальнейшем его количество увеличивается постепенно по мере износа поршневой группы. Если же кар-терные газы выделяются настолько интенсивно, что от подсоединения трубки к воздушному фильтру при работе на холостом ходу заметно падают обороты или появляются перебои, то такой двигатель требует ремонта. При этом наблюдаются потеря мощности, перегрев двигателя, повышенный расход масла.
Резкое, произошедшее в течение короткого промежутка времени увеличение количества выходящего из вентиляционной трубки дыма свидетельствует либо о закоксовании поршневых колец (из-за образовавшегося нагара), либо об аварийных неисправностях: прогаре поршня или поломке колец. Определить “дефектный” цилиндр можно, снимая попеременно колпачки свечей и наблюдая за работой двигателя и за той же вентиляционной трубкой (дым должен исчезнуть при отключении неисправного цилиндра).
Дым из вентиляционной трубки может наблюдаться и на исправном, но непрогретом двигателе, что, разумеется, не должно вызывать беспокойства.
Состояние клапанов можно определить по утечке воздуха, подаваемого в цилиндр. За неимением специальных приборов, применяемых для этих целей на ремонтных предприятиях, мы воспользовались советами бывалых. Сначала из старой свечи выбили изолятор и впаяли туда вентиль от старой камеры — получилось приспособление для накачки воздуха в Цилиндр. Затем ввернули приспособление в головку цилиндра вместо свечи (в вентиле должен быть золотник), подсоединили Шинный насос и накачали воздух в камеру сгорания.
Все это надо делать с открытой клапанной коробкой, чтобы контролировать закрытое положение клапанов. Если коромысло хотя бы немного давит на стержень клапана, необходимо провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал до положения, когда коромысла обоих клапанов будут иметь ощутимый люфт. Так же надо снять воздушный фильтр.
Накачав в цилиндр воздух, послушаем, не прорывается ли воздух. Если шипение слышно через патрубок карбюратора — неплотность впускного клапана, если через трубу глушителя — неплотность выпускного.
Во время движения серьезные дефекты клапанов проявляются выстрелами в карбюратор или глушитель.
Люфты в подшипниках коленчатого вала, в приводе распределительного вала, в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания также являются важным показателем состояния двигателя. Эти люфты, увеличивающиеся по мере износа, могут приближаться к предельно допустимым обычно после 80—100 тыс. км пробега, но иногда достигают большой величины и в новых двигателях вследствие дефектов сборки.
Осевой люфт коленчатого вала измерить проще всего:
надо подергать вал за центрифугу взад—вперед. Люфт не должен превышать 0,3 мм (учтите, что он может меняться при повороте вала!). Измерение можно произвести штангенциркулем с хвостовиком или индикатором.
Общим показателем состояния распределительных шестерен и шестерен привода распределителя зажигания служит наибольший угол поворота коленчатого вала, при котором валик распределителя остается на месте. Чтобы измерить этот угол, надо снять крышку распределителя и зафиксировать контакты прерывателя в разомкнутом состоянии так, чтобы текстолитовая подушка молоточка не касалась вращающегося стального кулачка. Это исключит влияние центробежного регулятора. Затем отведем бегунок до упора по часовой стрелке и провернем коленчатый вал по ходу вращения, чтобы выбрать все зазоры. После этого медленно поворачиваем его за центрифугу в противоположную сторону до момента, когда бегунок начнет движение. Замерим величину последнего поворота по окружности центрифуги. Приведем ориентировочные значения: для новых двигателей — до 15 мм, для двигателей после 80—100 тыс. км пробега — 30—40 мм.
Основной вклад в измеренный таким образом суммарный люфт вносит, как правило, зазор в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания, поскольку в муфте привода валика распределителя люфт практически отсутствует, а люфт в приводе распределительного вала по углу обычно невелик в силу большого диаметра шестерен.
Люфт в приводе распределительного вала характеризуется максимальной величиной поворота коленчатого вала, при котором распределительный стоит на месте. Сняв крышку клапанной коробки, поворачиваем коленчатый вал по ходу вращения до тех пор, пока не застанем какой-нибудь клапан “на полпути” между закрытым и открытым состоянием, после чего медленно повернем вал в противоположную сторону до момента, когда клапан начнет движение. Величину последнего поворота замерим по окружности центрифуги. Если она достигает заметных значений, то это скорее всего указывает на довольно распространенный и неприятный дефект двигателей “Запорожцев” — выход из строя текстолитовой шестерни распределительного вала. Обычно это возникает при пробеге автомобиля 60—80 тыс. км.
Есть две причины выхода шестерни из строя. Шестерня либо прокручивается на собственной стальной ступице, либо у нее ломаются зубья. В первом случае это приводит к прогрессирующему сдвигу фаз газораспределения и момента зажигания относительно движения поршней, во втором — клапаны, распределитель зажигания, масляный насос вообще лишаются привода и двигатель останавливается.
Постепенное увеличение угла поворота текстолитовой шестерни относительно ступицы может продолжаться довольно долго, и в течение этого времени двигатель в состоянии обеспечивать работу автомобиля. Правда, из-за сдвига фаз газораспределения падает мощность, а распределитель зажигания для поддержания необходимого момента зажигания приходится двигать в сторону опережения.
Однако рано или поздно наступает развязка. Автомобиль перестает тянуть. Не реагируя на нажатие педали дроссельной заслонки, двигатель продолжает работать на постоянной очень низкой частоте. Все это сопровождается сильным стуком, напоминающим удары ложкой по пустой кастрюле.
Диагноз становится очевидным, как только сопоставите начало поворота коленчатого вала и ротора распределителя зажигания (“бегунка”). У нас был случай, когда “бегунок” начинал движение после того, как пусковой рукояткой сделано четверть оборота.
Исправление дефекта одно — сменить шестерню, хотя способа такой замены может быть два: с демонтажем силового агрегата или на двигателе,- находящемся на автомобиле.
Износ кулачков распределительного вала определяется без разборки двигателя по величине хода штанг толкателей, который должен быть не менее 5,9 мм.
Неисправностей бензонасоса и способов их устранения мы здесь касаться не будем, а поскольку бензонасос жигулевский, то отошлем читателя к книге “Мой автомобиль “Жигули” (А. Вайсман и др. М.: Транспорт, 1978), где об этом подробно написано.
как заменить масло на двигателе заз 968м
Само масло слить не тяжело, нужен специальный квадратный ключ, который идет с автомобилем и которого у меня не оказалось. Пришлось вытачивать на наждаке самостоятельно. Слил масло и что дальше… Думаю стоит ли снимать центрифугу, долго думал, гадал в каком она состоянии. Решил снимать. Для начала открутил две верхние части воздушного диффузора, чтоб был доступ к ремню генератора и к самой крышке центробежного масло очистителя. Следом при помощи отвертки снял ремень генератора. Дальше необходимо открутить гайку под рукоятку которая не дает снять ЦМО, В этом мне помог накидной ключ на 30, который был у меня со времен СССР. Аккуратно подлазием ключём с низу из под заднего фартука, ставим машину на первую передачу и ударом молотка срываем эту гайку или скорее болт, как только он начинает свободно идти, берем рукоятку и откручиваем его против часовой стрелки. У меня он таким образом открутился. Дальше необходимо сорвать 6 болтов крепления ЦМО, это можно сделать ключем на 10 или головкой с удлинителем через специальные отверстия в заднем фартуке. ВАЖНО! перед снятием ЦМО необходимо поставить его по какой нибудь из меток, это как вам удобней запомнить. У меня он снялся руками. Осторожно, с него может потечь масло. После снятия ЦМО были развеяны сомнения по поводу данной операции, поскольку визуальный осмотр внутреннего состояния выявил отложения твердых частиц толщиной примерно по 5 мм на внутренней полости ЦМО. Все это время масло сливалось с машины.
Мне пришлось отверткой счищать эти твердые отложения. Потом желательно промыть его в бензине, после чего посмотреть в каком состоянии прокладка, при необходимости заменить. Далее собираем все на место в обратной последовательности, по меткам которые вы выставили. Заодно можно подкорректировать натяжение ремня генератора.
Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло, напомню: по книге объем масла в картере двигателя 3,75 литра, у меня вошло 4 литра, думаю из-за того что долго сливалось. Масло я купил Джи Энерджи минеральное 15W40.
Ключ, которым я открутил болт храповика.
Вот и сам центробежный масло-очиститель вид на него со стороны двигателя. Ключ который пришлось выточить для сливной пробки.
Замена масла в двигателе ЗАЗ 968м без эстакады и ключа.
Решил значит я масло поменять… Все вроде просто — находишь в поддоне снизу болт (он там один), откручиваешь, сливаешь старое и наливаешь свежее масло.
ПРИСТУПИМ. Первым делом хотел попробовать, подойдет ли квадрат от обычной трещетки( на фото). Вытачивать ключ у меня просто нету с чего. Он то вроде немного влазит, но при усилии выскакивает и проворачивается;( . Далее я нашел такой же квадрат черный (фото), он уже нормально зашел в болт. Я его еще молоточком забивал, и он вообще хорошо заходил. НО при попытке открутить болт, я понял, что скорее треснет мой самодельный «ключ» нежели открутится болт. Я уже начал сомневаться, что смогу сегодня поменять масло:(.
Потом я вспомнил про шуруповерт, который при нагрузке создает вибрации (ударный). Поставил на него насадку ( фото ) и вуаля, болтик легко открутился. Единственное что я не понял, это где подевался магнит для стружки с внутренней стороны…
Далее я оставил машинку на ночь стекать. Периодично пошатывая ее)
Пока она стекала, я решил прочистить центробежный очиститесь масла (центрифугу).
Для этого снимаем ремень при помощи отвертки и кривого стартера. Ослабляем шесть болтов на ней. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — это не снимая центрифугу выставить ее по метке на корпусе. Чтобы потом было быстрее ее прикручивать. А иначе прийдется вручную искать положение, при котором закрутятся все болты. ( я этого не сделал, и мне пришлось методом тыка находить то место)
Далее руками откручиваем полностью болты и снимаем саму центрифугу. Осторожно, когда будете снимать, может потечь масло. Так-что лучше что-то подставить.
В моем случае центрифуга оказалась почти чистой, есть небольшие отложения на стенках.
Я ее прочистил бензином и все стало как новое.
Далее прикручиваем центрифугу на свое место (не забывайте про метки, иначе не все болты вкрутятся).
На следующий день закручиваем пробку ( болт ) поддона и заливаем
Процесс несложный, но есть нюансы. Это не есть инструкция, это то, как делал я)
Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
При подготовке нового автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» к эксплуатации необходимо проверить и подтянуть все крепления на автомобиле, проверить в шинах давление воздуха и затяжку гаек колес, уровень масла в картере двигателя и коробке передач, уровень электролита в аккумуляторной батарее , уровень тормозной жидкости в питательных бачках главного цилиндра тормоза и гидравлического привода выключения сцепления, натяжение ремня вентилятора.
После пробега первых 500—1000 км рекомендуется заменить масло в картере двигателя, проверить и при необходимости отрегулировать подшипники передних и задних колес.
В первый период приработки деталей на новом автомобиле ЗАЗ-968М в течение 3000 км пробега происходит его начальная обкатка, в течение которой нельзя, чтобы двигатель работал с большой частотой вращения коленвала, особенно при пуске, нельзя ездить по тяжелым дорогам, нельзя допускать перегрев двигателя и его перегрузку. Скорость движения в период обкатки не должна превышать на первой передаче — 15 км/ч; на второй — 30 км/ч; на третьей — 50 км/ч; на четвертой — 75 км/ч. Если двигатель теряет обороты под увеличивающейся нагрузкой, сразу следует переходить на более низкую передачу. Тормозить автомобиль следует плавно, не производить резких поворотов. Полный период приработки деталей длится до 4000—5000 км пробега. Далее начинается плановое техническое обслуживание через каждые 10 000 км пробега.
Плановое техническое обслуживание автомобилей ЗАЗ-968М проводится ежедневно и далее через каждые 10 000 км, 20 000 км, 30000 км и 60000 км пробега, а также два раза в год при подготовке автомобиля к зимним и летним условиям эксплуатации. Однако если между запланированными обслуживаниями возникнет необходимость в выполнении какой-либо работы (разрегулировка и др.), то эту работу необходимо выполнить, не дожидаясь очередного обслуживания. Желательно обслуживание проводить на станциях технического обслуживания. Для этого на каждый автомобиль выдается «Сервисная книжка». Выполняемые при техническом обслуживании работы можно разделить на профилактические, регулировочные и смазывание автомобиля.
Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
1. Проверить уровень масла в картере двигателя и жидкости в бачках стеклоомывателя, тормоза и сцепления.
2. Проверить состояние шин.
3. Проверить на ходу исправность действия тормозов, приборов освещения и сигнализации, рулевого управления.
4. Проверить состояние запасного колеса и шоферского инструмента, очистить наружные поверхности кузова и его салона.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 3000 км пробега (обкатка)
1. Подтянуть гайки головок цилиндров двигателя.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Частоту вращения коленвала на холостом ходу.
в. Установку момента зажигания.
г. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
д. Зазоры в подшипниках ступиц задних и передних колес.
е. Отопительную установку.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормозов.
б. Дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
в. Заменить масло в картере коробки передач и в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 10 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. Свободный ход у педали сцепления.
б. Зазоры в клапанах.
в. Натяжение ремня вентилятора.
г. Зазоры между электродами свечей зажигания.
д. На холостом ходу частоту вращения коленвала двигателя.
е. Давление воздуха в шинах.
ж. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
з. Механизм переключения передач.
2. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки приводов тормоза и выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор.
в. Масло в картер коробки передач.
4. Проверить состояние колпачков защитных, а также чехлов шарниров тяг рулевых, шаровых шарниров поворотных кулаков и чехлов полуосей.
5. Выполнить перестановку колес согласно схеме, проверить и отрегулировать, если нужно, углы установки передних колес.
6. Смазать распределитель зажигания, при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
8. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 20 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. У педали сцепления свободный ход.
б. Зазоры в клапанах.
в. У ремня вентилятора натяжение.
г. В шинах давление воздуха.
д. Свободный ход рулевого колеса.
е. Работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
ж. Отопительную установку.
з. Зазоры между электродами свечей зажигания.
2. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть, слить отстой из поплавковой камеры карбюратора и топливного бака. Отрегулировать карбюратор при необходимости.
3. Проверить состояние:
а. Защитных чехлов и колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
г. Накладок колодок тормозов и действия ножного и стояночного тормозов.
4. Выполнить перестановку колес согласно схеме и выполнить регулировку углов установки передних колес.
5. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода тормоза и привода выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор, масло в картер коробки передач и в картер рулевого механизма.
6. Смазать подшипник вала распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Выполнить замену смазки и регулировку зазоров в подшипниках ступиц задних и передних колес.
а. Клеммы аккумуляторной батареи.
б. Карданные шарниры полуосей.
в. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
г. Приводы замков дверей, капота и крышки багажника.
9. Заложить смазку в защитные чехлы троса стояночного тормоза.
10. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
11. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 30 000 км пробега
1. Проверить и выполнить регулировку при необходимости:
а. У педали сцепления ее свободный ход.
б. Зазоров в клапанах.
в. Натяжения вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. Зазоров в шаровых шарнирах кулаков поворотных.
е. Механизма переключения передач.
ж. Работы замков багажника, капота и дверей.
з. Установки отопительной.
и. Частоты вращения коленчатого вала двигателя.
2. Проверить состояние:
а. Защитных колпачков и чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов, тормозных шлангов, амортизаторов.
3. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, в случае необходимости выполнить долив дистиллированной воды, смазать клеммы.
4. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
5. Заменить свечи зажигания новыми.
6. Выполнить согласно схеме перестановку колес и выполнить регулировку углов установки передних колес.
7. Выполнить замену масла в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
8. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
9. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
10. Зачистить у стартера коллектор, проверить прилегание щеток и износ. Детали привода и подшипники стартера очистить и смазать.
11. Проверить работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
12. При необходимости долить жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормоза.
13. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Среди арматуры кузова лишь некоторые механизмы нуждаются в периодическом смазывании. К ним относятся: замок к левой наружной ручке — смазать графитом в виде порошка или несколькими каплями тормозной жидкости в случае низкой температуры; замки и защелки дверей, замки крышки багажника, капота моторного отсека и тяги их привода, тросы и барабаны стеклоподъемников, тяга привода вентиляционного люка, салазки у передних сидений — с помощью смазки Литол-24; механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель дверей, шарниры петель крышки багажника и капота моторного отсека, шарниры передних сидений — моторным маслом; верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки — глицерином или моторным маслом.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 60 000 км пробега
1. Проверить и в случае необходимости подтянуть крепления:
а. Задней и передней подвесок, силового агрегата рулевого механизма.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Свободный ход педали сцепления.
в. Натяжение вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. В шаровых шарнирах поворотных кулаков зазоры.
е. Механизм переключения передач.
ж. Работу замков дверей, капота и багажника.
з. Работу отопительной установки.
и. Свободный ход рулевого колеса.
к. Направление световых пучков фар.
л. Тормоз стояночный.
3. Проверить состояние:
а. Чехлов и защитных колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
4. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, долить воду дистиллированную, в случае необходимости.
5. Смазать клеммы батареи.
6. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть.
7. Детали системы вентиляции картера и карбюратора промыть и продуть. Слить отстой из топливного бака, отрегулировать карбюратор.
8. Заменить свечи зажигания новыми.
9. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних и задних колес. Проверить состояние накладок тормозных колодок.
10. Выполнить по схеме перестановку колес и сделать регулировку углов установки передних колес.
11. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
12. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
13. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
а. Карданные шарниры полуосей.
б. Шаровые шарниры поворотных кулаков. Заложить смазку в защитные чехлы троса тормоза стояночного. Приводы и замки крышки багажника, капота и дверей.
15. Коллектор стартера зачистить, проверить износ щеток и их прилегание. Очистить и выполнить смазку деталей привода и подшипника стартера.
16. Контактные кольца генератора зачистить, проверить прилегание щеток и износ, в подшипниках заменить смазку.
17. Проверить работу термостатов регуляторов температуры двигателя.
18. Проверить, нет ли подтекания тормозной жидкости, масла и топлива; при необходимости устранить подтекания и долить.
19. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Сезонное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
Весной и осенью выполняют комплекс работ по очередному сезонному обслуживанию, а также дополнительные работы:
– подготовка отопительной установки к работе зимой;
– подготовка аккумуляторной батареи к сезонным условиям эксплуатации;
– замена масла в картере двигателя и коробке передач в соответствии с сезоном эксплуатации.
По окончании всех видов технического обслуживания необходимо контрольным выездом проверить исправность автомобиля.
Для обеспечения наилучших условий работы узлов и агрегатов автомобиля следует применять горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, указанные в таблице.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания автомобилей с ручным управлением (через каждые 10 000 км пробега)
На автомобиле ЗАЗ-968МБ проверить и при необходимости отрегулировать ручной привод управления сцеплением и фиксацию рычага в положении выключения.
На автомобилях ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД и ЗАЗ-968МГ проверить ручной привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание.
На автомобиле ЗАЗ-968МР проверить и при необходимости отрегулировать:
— частоту вращения коленчатого вала двигателя в момент трогания автомобиля;
— частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу (при включенной передаче);
— свободный ход штока поршня рабочего цилиндра сцепления;
— реле управления сцеплением (без снятия с автомобиля);
— четкость срабатывания микропереключателей в приводе дроссельной заслонки, механизме переключения передач и рукоятке управления рулевым колесом.
ЗАЗ-968М
Доброго времени суток коллеги зазоводы. Хочу рассказать о своем питомце ЗАЗе 1980г.в. Машина куплена моим отцом в 1982г. С тех пор и используется у нас в семье. В 2007г был проведен капитальный ремонт кузова, а в этом году проведены работы по двигателю. В первую очередь был поставлен полно поточный фильтр масла, поршневая на 79мм и проведена полировка впускного тракта. Машина очень сильно изменилась ранее расход топлива в городе составлял 8л\100км, теперь 7л.\100км и это при том что объем вырос на 100 кубиков. По трассе тоже расход уменьшился с 5,2 до 4,5
Цвет гранат. 180 номер. Краска акриловая.
моладца парень. уважуха респект.научи ставить полно поточный фильтр масла.
В принципи там нет нечего сложного, но двигатель требует полной разборки! Ещё надо будет поискать угольники или же заказывать. Зайди сюда тут есть статья как ставить этот фильтр, только я от резиновых шланг отказался
Фильтр
Отредактировано Driver968 (2009-12-09 21:29:46)
Да-да, с днюхой! Желаю всего наилучшего!
+1 в качестве подарка!
Спасибо дорогие коллеги, за поздравления.
Поздравляю! Желаю чтобы у тебя всё было и тебе за это ничего не было
был поставлен полно поточный фильтр масла
С опозданием, (но всё же лучше поздно, чем никогда,) поздравляю с днюхой.. И попутно вопрос задам:
что изменилось с двигателем после установки фильтра(давление не упало; как масло очищается), и вообще стоит ли устанавливать его, а то я прочитал на киевском форуме, что якобы центрифуга итак всё отлично очищает?
что якобы центрифуга итак всё отлично очищает?
Она же тоже, вроде, полнопоточная у Запорожца, центрифуга-то. Поправьте, если я не прав.
Да, товарищи центрифуга полнопоточная! Но есть одно "но" центрифуга запорожца очень зависит от оборотов коленчатого вала. А как мы все знаем мотор у нас низкооборотистый и в основном его рабочий диапозон не поднимается выше 3500об/мин. В следствие чего очистка масла плохая! Я бы сказал ужасная! Сейчас после установки фильтра очистка улучшилась, это видно даже зрительно судя по цвету масла. Я использую минералку "ЛЕОЛ" 15W/40, как до ремонта так и сейчас. Что изменилось? Вспомните после замены масла и проехав 2000км какого цвета у Вас масло? У меня лично было черное как асфальт. Сейчас же после того как мотор проехал 2500км после ремонта я поменял масло. Масло было не такое черное, оно канечно потемнело. Но до цвета асфальта. Масло поменял по причине того что как двигатель не мыл при сборке от стружки, но какие то части попали в масло и немного подзабили фильтр. Я это понял по давлению масла на хх стала моргать контрольная лампа. После замены масла и фильтра давление восстановилось.
Ещё хочу сказать в пользу полно поточного фильтра и в минус центрифуги. Центрифуга сильно зависит от оборотов. Вот например центрифуга автомобиля ЗИЛ-130 Обороты центрифуги 6000об/мин! Вот и разница в очистке. У ЗИЛа как снимаеш её на чистку она забита. А у нас после 10000 км пробега немного отложений.
Так что всем рекомендую ставить полно поточный фильтр. Насчет давления масла то при установке фильтра надо будет подлажить шайбу в церкуляционный клапан маслонасоса толщиной где-то 0,3-0,5мм для компенсации падения давления в фильтре. У себя я подлаживал 0,45мм.
Течь масла в двигателе "Запорожца"
Протекание масла не является особо страшной поломкой, но у двигателей Запорожцев, наверное, это самая частая неисправность. Течь масла определяется визуальным осмотром узлов двигателя и может проявляться через датчик температуры, сливные пробки, прокладку бензонасоса. Но, место течи визуально можно однозначно определить не всегда, так как двигатель «Запорожца» воздушного охлаждения и потоки воздуха могут разнести вытекающее масло по всему моторному отсека.
Бывали случаи, когда масло вытекало через недостаточно плотную фиксацию трубки щупа указателя уровня масла. В результате этого за преодоленные 100 км утекло 1,5 л масла.
Через передний сальник на коленвале, реже через уплотнения центрифуги течь масла выглядит как характерные подтеки разбросанные по моторному отсеку, внутренней стороне крышки капота, на крышке шестерен и т. д. Вычислить откуда именно происходит течь бывает довольно сложно.
Когда течь происходит в процессе работы, то причиной, чаще всего, является ослабление крепления центрифуги. Бывает достаточно подтянуть винты в сальнике. Если сальник дефектный, то его нужно заменить, в крайнем случае, необходимо подтянуть пружину.
Если на новом двигателе или после разборки стали появляться подтеки масла, то пытаться ликвидировать течь следует начинать с уплотнений центрифуги: осмотрите уплотнительную прокладку, и при необходимости замените ее или посадите на герметик. Только после этого переходите к сальнику. Чтобы заменить его придется разобрать центрифугу.
Через сальник ведущего вала кпп и задний сальник коленвала течь масла обычно проявляется одинаково:
Появляются подтеки масла между картером двигателя и сцепления, а если утечка сильная, то возможна пробуксовка сцепления. По виду вытекающего масла нетрудно установить точную причину, ведь трансмиссионное масло имеет характерный сернистый запах. Выбракованный сальник нужно поменять, либо, если течь небольшая, оставить это до следующего ремонта.
Через резиновые манжеты толкателей кожухов шлангов течь масла обнаруживают осмотром, предварительно сняв верхний кожух вентилятора. Для замены уплотнений нужно снять головку, или, намотать уплотнение, оттянув пружину.
Следы масла справа на двигателе часто принимают как изъян уплотнений головки. На самом деле, часто сюда стекает масло с воздушного фильтра. Осмотрите фильтр, часто выясняется, что поддон фильтра на зажимах «болтается», от времени потеряв упругость.
Бывает и так, что масло хлещет буквально изо всех щелей. Как правило, уплотнения при этом, абсолютно не причем. Причиной может быть повышенное давление в картере. Возникает это из-за поломок или износа в поршневой группе. Чтобы это проверить, нужно отсоединить от воздушного фильтра патрубок вентиляции картера. Диагноз уставлен правильно, если из трубки идет под давлением белый дым при работающем двигателе. Другой причиной увеличения давления, но встречающейся реже, может быть засорение патрубка вентиляции картера.
И еще совет. Внимательно относитесь к качеству горючего. Заправляться лучше на проверенных крупных заправках. Там закупают дизельное топливо и бензин оптом у одних и тех же поставщиков, поэтому качество, в основном, постоянное.
Удачи вам на дорогах, и конечно же, не забывайте про монтаж вентиляционного оборудования.
Частый вопрос: Сколько литров масла в двигателе Заз 968?
Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло, напомню: по книге объем масла в картере двигателя 3,75 литра, у меня вошло 4 литра, думаю из-за того что долго сливалось.
Какое масло лить в Мемз 968?
Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40.
В каком году перестали выпускать запорожец?
| ЗАЗ-968 «Запорожец» | |
|---|---|
| Годы производства | 1971—1994 |
| Сборка | Запорожский автозавод «Коммунар» (Запорожье, Украинская ССР, СССР) ЗАЗ (Запорожье, Украина) |
| Класс | малый I группы |
| Дизайн | |
Сколько весит Запорожец без двигателя?
Габаритные размеры ЗАЗ Запорожец от 3330 x 1395 x 1450 до 3765 x 1490 x 1400 мм, а масса от 650 до 860 кг.
Где находится масляный фильтр на Заз 968м?
Например, на автомобилях «Запорожец» корпус центробежного полнопоточного масляного фильтра находится на переднем конце коленчатого вала, крышка фильтра одновременно является шкивом осевого вентилятора воздушного охлаждения двигателя (автомобильный генератор на «Запорожцах» объединён с вентилятором).
Какое масло нужно заливать в двигатель луаз?
рекомендуется заливать полусинтетическое моторное масло 10W40, а также некоторые владельцы заливают синтетическое 5W30. Наиболее популярным вариантом считается — 10W40. По объему — 3,75 литра жидкости идет в ДВС. Интервал замены — каждые 5-8 тысяч км пробега.
Сколько масла в двигатель заз?
Объем масла в системе смазки двигателя Форза (А13) — 3,6 л. Что касается марок масел, завод рекомендует использовать синтетику или полусинтетику вязкостью по стандарту SAE 10W-40 в теплое время года, или 5W-30, возможно, 5W-40 зимой.
Почему Запорожец так называется?
Как раньше называли Запорожец?
«Горбатый» и «ушастый»
Каждая новая модель «Запорожца» имела своё прозвище — ЗАЗ-965 называли «горбатым», ЗАЗ-966 — «ушастым», ЗАЗ-968 — «мыльницей», а инвалидный ЗАЗ-965Б окрестили «инвалидкой».
Какой двигатель стоит на Запорожце?
В моторном отсеке 968М установлен V-образный четырехцилиндровый двигатель МеМЗ-968Н объемом 1,2 литра, который вместе с карбюратором К-127 позволял автомобилю массой 840 килограммов разгоняться до 100 километров в час за 32 секунды.
Какой вес автомобиля Заз 968м?
Сколько весит двигатель с коробкой заз 968?
Вес основных агрегатов ЗАЗ-968М Двигатель в сборе со сцеплением и прочим оборудованием – 105 кг; Коробка передач (к.
Сколько весит Таврия без двигателя?
Габаритные размеры ЗАЗ Таврия 3708 x 1554 x 1410 мм, а масса от 745 до 760 кг.
Читайте также: