Замена маслосъемных колец лансер 10

Обновлено: 05.07.2024

Замена поршневых колец на Лансер 9

Новые кольца на поршни

Lancer 9 генерации в своём классе является одним из наиболее надёжных автомобилей. Он сумел покорить сердца любителей с самых разных уголков земного шара. Несмотря на то, что эта машина долгое время не выпускается, её можно встретить практически в каждом городе. Из этой статьи узнаем, как проводится замена поршневых колец Митсубиси Лансер 9.

Главным минусом Митсубиси Лансер 9 является большой расход масла после 150 тысяч километров пробега. Это является одним из наиболее достоверных признаков износа колец, что вызывает необходимость выполнения их замены.

Как определить износ

Поршневая группа Митсубиси Лансер 9

Основные объективные признаки износа колец:

неожиданное снижение мощности работы двигателя;
резкий скачок маслопотребления;
пониженная компрессии (происходит далеко не во всех случаях);
«темный» дым из трубы выхлопов (правда, он наблюдается, если изношено не только кольцо поршня, но также и топливный катализатор).

Перечень комплектующих для замены

Инструменты для снятия поршней

Список обязательных комплектующих элементов:

тосол вместе с новым маслом для мотора;
прокладка для ГБЦ, крышки клапана, а также термостата;
кольца для поршня.

Если кроме износа поршневой есть и другие неполадки в автомобиле, которые были обнаружены при диагностике, то придётся обзавестись следующими комплектующими:

фильтр масла;
сальник для коленвала;
специальные свечи для системы зажигания;
кольца уплотнения для колодцев свеч;
высоковольтные провода;
ремень механизма газораспределения вместе с его натяжным роликом.

Естественно, оптимальнее всего, приобретать комплектующие детали непосредственно у официального дилера производителя, хотя за это придётся расстаться с солидной суммой денежных средств. Нужно ориентироваться в первую очередь на свои финансовые возможности.

Перечень инструментария, который понадобится для выполнения замены:

ключи динамометрического типа;
ключ для свечей;
набор ключей для гаек;
болтовые переходники для головок главного блока цилиндров;
специальные щипцы, предназначенные для вытягивания колец;
оправка, без которой невозможно выполнить установку поршней.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к замене колец поршня, вначале сливается моторное масло автомобиля вместе с жидкостью для охлаждения, а также все расположенные клеммы на аккумуляторе снимаются. После этого, необходимо будет обзавестись большим количеством пакетов из целлофана, которые послужат временным резервуаром хранения крепёжных материалов (болтов, гаек и прочих мелких элементов).

Демонтаж поршней и замена колец

Итак, непосредственно сам пошаговый алгоритм замены.

Вначале, откручиваются свечи зажигания, после чего происходит снятие крышки клапана.
Всё разъемы, расположенные на «косе», нужно аккуратно отсоединить в направлении слева направо.
После чего, снятые разъёмы необходимо положить в район батареи аккумулятора, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям.
Теперь, пришло время выполнить разъединение воздушного фильтра, а затем – шлангов расположенных в топливной рампе.
Следующим шагом производится демонтаж коллекторов, как впускного, так и выпускного.
Дроссель нельзя затрагивать и лучше обойти стороной, так как это прерогатива специалистов станций технического обслуживания.
После этого, снимаются ремни механизма газораспределения, затем генератора и провода, идущего к водяному насосу.
Теперь пришло время перейти к шкиву, который располагается в коленвале.
Для снятия шкива нужно будет установить коробку передач на пятую скорость и попросить помощника нажать при этом педаль торможения.
Сейчас необходимо аккуратно снять головку блока цилиндров (шляпки её болтов имеют весьма необычную форму, поэтому для их откручивания понадобится переходник).

Далее необходимо перейти непосредственно к снятию поршней.
Прежде чем удастся добраться до них, нужно вначале аккуратно открутить усилитель кратера, а затем поддон, а также насос регулирующий подачу масла.
Теперь доступ к нижним крышкам открыт, и можно беспрепятственно открутить болты и вынуть коленчатый вал вместе с поршнями.
Коренная и шатунная шейка имеют крышку, её нужно снять и проверить их состояние и при необходимости произвести соответствующую замену.
Если поршни покрыты слоем нагара, то вначале необходимо снять их кольца и только после этого, выполнить прочистку с помощью специализированных щипцов.
После снятия колец, нужно приступить непосредственно к очистке самих поршней.

Все канавки поршней следует отметить цифрой, чтобы непроизвольно не спутать во время установки.

Установку новых колец нужно выполнять строго в соответствии с инструкцией производителя, которая всегда прилагается.
Закрепление поршней производится при помощи специализированной оправы.

При установке важно поршни установить каждый на своё место, не спутав их.

Далее сборка осуществляется строго с инструкцией в обратной последовательности относительно снятия.

Валы механизма газораспределения устанавливаются по ранее нанесённым меткам.

Видео в этой статье: про сборку поршней

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 представляет весьма длительную по времени и трудоёмкую процедуру. На её выполнение нужно примерно дня три, причём работу проводить следует строго в паре, так как самостоятельное выполнение может вызвать большие сложности. Главное – внимательно ознакомиться с представленной выше инструкцией и выполнять каждую техническую манипуляцию строго последовательно.

3 комментария

Спасибо за интересную статью! Материал, который был использован в данной статье очень пригодился при ремонте автомобиля моего товарища.
Я думаю, что об материале использованном в данной статье должно узнать как можно большее число человек. Если хотите, я могу поделиться с вами секретами продвижения вашего блога и увеличения числа ваших постоянных.

масло съёмные кольца по сервисмануалу написано, что они симметричны и не требуют определения верх низ. Таки вот дела

Проверка сжатием между пальцами ничего не даёт. Тем более что маслосъёмные кольца работают при движении не вверх, а вниз. Но не в этом дело. Важнее другое:
• Покупать оригинальные комплекты поршневых колец при ремонте двигателей, устанавливавшихся на Мицубиси Лансер девятого поколения, нецелесообразно. Стоят они дорого, а качество довольно среднее. А по цене минимум в два раза дешевле можно купить лучшие по качеству японские Tp или немецкие SM. Ходят такие детали значительно дольше, чем оригинал.
• Маслосъёмные кольца разных производителей могут быть как разборные (как показано на видео), так и цельные. Единого мнения, какие лучше, не существует. У каждого варианта имеются свои преимущества и недостатки.
• Добросовестный производитель всегда наносит на деталях маркировку, указывающую, какой стороной должна производиться установка. Как правило, это надпись TOP на верхней части кольца. В крайнем случае, присутствует схема монтажа на упаковке.
И ещё. В процессе проводимого ремонта обязательно необходимо оценить состояние цилиндров и поршней. Иначе может оказаться, что проделанная работа не будет иметь никакого смысла. Следует:
• Нутромером замерить размеры каждого цилиндра. Если такой возможности нет, то хотя бы произвести внешний осмотр. Если на засечках от хона (рисках) на поверхности цилиндра обнаружатся залысины (гладкие, без рисок, участки), придётся приобретать новые поршни и кольца ремонтного размера, а блок цилиндров отправлять в расточку.
• Осмотреть состояние поршней на предмет обнаружения сколов в верхней части и глубоких царапин на юбках. Если таковые имеются, то нужно купить новый комплект поршней.
Установка новых колец на мотор с повреждёнными поршнями и изношенными цилиндрами – пустая трата времени и средств.

Снятие и установка деталей шатунно-поршневой группы Lancer X

1. Снимите двигатель с автомобиля.
2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 91).
3. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 92).
4. Снимите усилитель блока цилиндров (см «Снятие и установка усилителя блока цилиндров». с. 95).
5 Поверните коленчатый вал так. чтобы снимаемый поршень оказался в НМТ (нижней мертвой точке).
6. Отверните два болта 9 (рис 5.25) креп ления крышки шатуна.

Рис.5.25. 1- верхнее компрессионное кольцо; 2- нижнее компрессионное кольцо; 3 – маслосъёмное кольцо; 4 - поршень. 5 - поршневой палец; 6 - шатун; 7 - шатунные вкладыши. 8 - крышка шатуна. 9 - болты крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна. Если снятие крышки затруднено, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Предупреждение
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, позтому они невзаимозаменяемы. Промаркируйте шатун и крышку шатуна номером цилиндра, чтобы не перепутать их при сборке.
8. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. Следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало Аналогично снимите остальные поршни.

Примечание

Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
9. Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
10. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя их замки
Предупреждение
Не разводите замки поршневых колец больше, чем зто требуется для их снятия. В противном случае возможны нарушение геометрии или даже поломка колец.
11. Выпрессуйте поршневой палец из верхней головки шатуна и снимите поршень с шатуна.
Полезный совет
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.

Борьба с жором масла на Lancer 10

Как правило с необходимостью дополнять смазку преимущественно сталкиваются автовладельцы у которых автомобиль имеет уже существенный пробег.

В случае нового двигателя расход масла либо практически отсутствует, либо настолько мал, что авто не требует доливки от замены до замены.

Согласно официальным нормативным документам допустимым расходом масла для всей линейки двигателей mitsubishi lancer x является 1000 грамм смазки на 1000 километров. Данный показатель не учитывает стиля езды и степени износа мотора. Согласно этому показателю, мотор подлежит замене либо ремонту, когда приходится доливать более литра масла на 1000 км.

Согласно отзывам автовладельцев митсубиси лансер 10 и работников станций обслуживания автомобилей нормой расхода масла на 1000 километров пробега для исправного и неизношенного двигателя является диапазон от 5 до 25 грамм. То есть заметить расход масла на полностью исправном моторе практически невозможно.

В процессе эксплуатации специалисты рекомендуют обратить внимание на мотор, если расход масла на 1000 км начинает превышать 200 грамм для 1.6 и 1.8, 300 грамм для 2.0 и 800 грамм для полуторалитрового мотора. Данные показатели являются весьма субъективными так как расход смазки во многом зависит от стиля езды. При экстремальных нагрузках расход масла может возрастать до одного литра на полностью исправном моторе. При этом изношенный двигатель, эксплуатируемый без высоких оборотов и динамичных режимов может вполне вмещаться в показатели умеренного масложера.

Компрессия линейки двигателей Лансер 10 отображена в таблице ниже.

Объем двигателя	Компрессия
1.5	9-9.5
1.6	9.5
1.8	8.5-12
2.0	9.5-11

Компрессия, является косвенным признаком залегания колец. Закоксовывание маслосъемного кольца может не повлиять на измеряемую степень сжатия. Связанно это с тем, что масло надежно закрывает пространство между компрессионным кольцом и стенкой цилиндра, что приводит к хорошим показателям при измерении степени сжатия.

Сравнение потребления масла моторами

Наиболее подвержены масложеру полторалитровые двс. Жор масла у них начинается практически сразу. У многих автовладельцев при пробеге 25-40 тысяч километров на одометре появляется необходимость доливания через каждые 400-800 километров. Связанно это с неудачной конструкцией 1.5 литрового мотора. Маслосъемные колпачки в нем очень быстро изнашиваются, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. На наиболее убитых движках встречается расход масла до литра на 100-150 километров.

В двигателях 1.6 литра устранено большинство проблем полуторалитрового двс. Повышенный расход масла начинается после 200 тыс. км.

Одним из наиболее надежных во всей линейке моторов Лансер 10 является силовой агрегат на 1.8 литра. Без масложера он способен откатать до 300 тысяч км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень масла на продолжительное время.

Двухлитровый мотор жрет масло меньшими темпами чем 1.5 литровый сородич. До 150 тыс. км доливка смазки не требуется при условии заливания при замене до максимального уровня. При пробеге свыше 200к км силовой агрегат ест масло до 600-800 грамм на 1000 км.

Возможные варианты решения проблемы масложера

Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:

Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
Заменить маслосъемные колпачки.
Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.

Прежде чем начинать устранение проблем с маложером необходимо убедится, что смазка не вытекает через сальники и уплотнители. Возможна ситуация с забиванием вентиляции картерных газов и созданием чрезмерного давления, выдавливающего масло наружу.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара из канавок. По принципу осуществления данного действия, различают:

химическую раскоксовку, предполагающую использование специальных средств без разбора мотора;

механическую, предполагающую демонтаж силовой установки, ее разборку и очистку канавок при помощи инструментов.

Так как разобрать мотор под силу не каждому автовладельцу использование химических препаратов имеет большую популярность. Например, раскоксовка гринол реаниматор позволяет получить вполне достойный результат, но при условии полного соблюдения правил пользования. Также возможны негативные последствия вследствие разрушения краски поддона и не полного растворения отслоившихся осадков закоксовавшегося масла, в результате чего масляный контур забивается и мотор работает в режиме масляного голодания.

Замена маслосъемных колпачков

Если раскоксовка не помогла, то устранить масложер поможет замена маслосъемных колпачков. Выполнять ее следует по нижеприведенной инструкции.

Приобрести новые маслосъемные колпачки.

Снять декоративную крышку двигателя.
Демонтировать клапанную крышку.

Демонтировать распредвалы.
Заменить старые маслосъемные колпачки на новые.

Вернуть на место распредвалы.

используя новую прокладку вернуть на место клапанную крышку.

Замена поршневых колец

Если не смотря на все попытки устранить расход смазки лансер 10 жрет масло что делать в таком случае автовладельцу, указано в нижеприведенной инструкции по замене поршневых колец. Данную операцию не сложно выполнить своими руками, но некоторые знания и способности все же потребуются.

Первоначально необходимо провести хорошую диагностику. Поршневая имеет достаточно сложное устройство и если замена кольца не требуется, то и разбирать мотор не стоит. Полагаться лишь на то, что компрессия не достаточна не стоит. Если же причина масложера подтверждена, тогда можно переходить к ее устранению.
Все прокладки и поршневые кольца желательно купить заранее. В противном случае сборка мотора может затянутся в следствии отсутствия нужных компонентов.
Снять свечи зажигания и клапанную крышку.
Отсоединить воздушный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
Снять шкив на коленвале. Данную операцию рекомендуется делать вдвоем. Необходимо доверить напарнику зажатие педали тормоза. КПП должна находится на пятой передаче.
Снять головку блока цилиндров. В этот момент можно визуально оценить состояние каждого поршня и насколько необходима замена колец.
Снять усилитель картера и масляный насос с поддоном.
Вынуть коленвал совместно с поршнями.
Раскоксовать кольца, после чего снять их и причступить к очистке поршня.
Согласно инструкции, идущей вместе с новыми кольцами, одеть их на поршень. В случае высоких нагрузок и динамичного стиля езды рекомендуется заменить родные на кованые поршни.

Собрать силовую установку в обратной последовательности.

Эффективность методов борьбы с повышенным расходом масла

Если щуп для замера уровня масла приходится доставать слишком часто, то перед автовладельцем предстает дилемма, выполнять капремонт, менять маслосъемные кольца и колпачки или раскоксовывать мотор. Стоимость ремонта двигателя будет отличатся в зависимости от выработки его ресурса.

Ориентировочная цена на устранение расхода масла с перечнем выполняемых мероприятий приведена ниже. Данная расценка приведена для 1.6 и 1.5 литровых моторов. Приблизительный аналог стоимости будет и при устранении масложера у 1.8 и 2.0 литровых силовых агрегатов.

Список использованных запчастей с расценками, необходимых для выполнения вышеуказанного ремонта приведен в таблице ниже.

Для всех двигателей, кроме 1.5 литрового, замена поршневых колец и маслосъемных колец способны устранить масложер не на один десяток километров. Безусловно, многое зависит от общего состояния цилиндропоршневой группы, но в целом такой способ ремонта достаточно эффективен.

Раскоксовка химическими средствами значительно дешевле. Цена может колебаться от 50 до 1500 рублей. Эффективность такого метода вызывает споры среди автолюбителей. Забивание масляного контура способно довести силовую установку к дорогому капитальному ремонту. Данный способ можно рекомендовать только на относительно свежих моторах и как профилактическая мера от закоксовки двигателя.

Mitsubishi Lancer: замена поршневых колец и маслосъемных колпачков Мицубиси Лансер 10

Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.

Наши услуги, когда требуется на Mitsubishi Lancer замена колец и не только

Специалисты нашего автосервиса быстро и качественно произведут замену поршневых колец, а также маслосъемных колпачков, выполнят полную диагностику ДВС и предложат варианты ремонта.

Мы предлагаем услуги, основанные на таких важных принципах, как:

Высокое качество выполнения благодаря опыту и профессионализму сотрудников. Знания и умения персонала подкреплены многолетним опытом, а также осведомленностью в вопросах нюансов конкретных марок и моделей авто.
Мы выполняем все виды работ с применением профессионального инструмента, а также специализированного оборудования, с учетом использования расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем.
В независимости от сложности или типа работ, их выполнение всегда происходит в строгом соответствии с техническим регламентом производителя.
Все комплектующие и детали, которые необходимо заменить мы подбираем в зависимости от марки и модели авто индивидуально.

Наши справедливые цены и высокое качество исполнения придутся по душе каждому клиенту.

Причины и признаки поломки, диагностика и замена колец Лансер 10

На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Лансер 10 в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.

О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:

Потеря мощности силовым агрегатом;
На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
Значительно увеличился расход моторного масла;
Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
Увеличенный расход горючего.

Естественный износ элементов;
Перегрев двигателя;
Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.

Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.

Замена поршневых колец Мицубиси Лансер 10

Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Мицубиси Лансер 10 в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.

Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.

В процессе замены маслосъемных колпачков Лансер 10, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.

После того, как будет полностью завершена на Мицубиси Лансер 10 замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.

Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.

На Лансер 10 замена колец: цена справедливая и качество высокое!

Цена на замену зависит от самых различных факторов, среди которых:

Состояние ДВС, и его тип;
Модель новых устанавливаемых элементов;
Необходимость проведения дополнительных ремонтов и замены других комплектующих мотора.

Мы всегда предоставляем гарантию на все виды работ, которая предполагает выгодные условия ремонта, а также послесервисного обслуживания. Вы останетесь довольным высоким уровнем качества обслуживания, к которому не будете иметь никаких претензий.

Каждый автовладелец обязан контролировать работу двигателя, а при первых признаках износа или неисправности его компонентов обращаться в автосервис для диагностики и последующего ремонта. Только в такой последовательности возможна надежная эффективная эксплуатация транспортного средства.

Замена колец.

Всем привет, давно ничего не писал, перешел на другой сайт.

В апреле заменил кольца, в мае перетрес подвеску.

По подвеске поменял:

Передние стойки - вытекли (прошли гдето 100 000)

Стойки стаба, втулки стаба передние

втулки стаба задние, сайлентблоки развальных косточек (ела резину изнутри отрегулировать не получалось)

Теперь самое вкусное по кольцам (копипаст)

Итак было закуплено:

Масло Eneos 10/40 6л

фильтр масляный воздушный

промывочное масло (для первого запуска)

Антифриз 10л зеленый

Цепь грм, маслонасоса, натяжители успокоители все

Кольца поршневые 4 комплекта

набор прокладок для двига

герметик прокладка красный 3 упаковки

фильтр в бак масума и сеточка от мазды

Карбклинер 2 бутылки

10л отменного 92)))

Биты торкс т55 обязательно длинную и узкую! для головы 2шт

Головка 12граней на 10мм для крышек шатунов

Прибор для зажимки колец подходит от вазов

Я делаю все во дворе своего дома без ямы (согласен что не удобно но делать нечего).

Загоняем машину в удобное место поднимаем правую переднюю сторону, снимаем колесо.

Снимаем защитку нам открывается шкиф коленвала.

Головкой на 24 помоему откручиваем его один человек держит тормоз на передаче другой откручивает (у меня открутился довольно легко).

Снимаем ремни ролики, шкиф. Потом начинаем разбирать все подкапотное впуск выпуск охлаждение (лучше скачать мануал чтобы посмотреть где все прикручено) проводку отцепляем (я вытаскивал все фишки и отодвинул проводку в левую часть машины).

Отдельно про выпуск там 5 гаек все открутились хорошо и крепление глушителя к блоку 3 болта (откручивать под машиной). Впуск тоже все хорошо открутилось только не забыть 2 гайки они там в геморном месте но через длинный вороток можно подлезть.

Далее откручиваем боковую плиту под которой цепь (лучше по мануалу), откручиваем поддон поддев его отверткой, снимаем плиту. Она на герметике в районе крепления гены есть выемки что бы подлезть монтировкой (только аккуратно 10 раз проверить все ли болты откручены их там много), снимаем цепь натяжители успокоители, цепь маслонасоса и натяжитель с успокоителем, снимаем маслонасос.

Переходим к голове я сразу снял распредвалы предварительно промерив зазоры и записал, затем записал где был какой стаканчик на его обратной стороне есть размер.

Снимаем голову длинной битой торкс Т55, предварительно купил короткие но они не входят в два крайних отверстия, поэтому пошел спать и на след день поехал за длинными битами. Откручиваем голову снимаем аккуратно, все снимается без проблем только выхлопной коллектор нужно отодвинуть монтировкой.

После того как сняли голову идем вниз нам нужно снять нижнюю плиту (именно изза нее я снимал двиг точнее изза сальника) еще снимая поддон я увидел что потеет коренной сальник со стороны маховика ну чтож раз залез его тоже менять. Снимаем плиту там болтов 10 длинных он на герметике сидит плотно отрываем его от герметика и видим что придется снимать лыжу( и переднюю подушку, снимаем. Вытаскиваем плиту и блок остается висеть на 5 болтах прикрученным к коробке, откручиваем эти болты снимаем фишку! датчика положения коленвала она сзади ее не видно можно оторвать если не отцепить. скидываем двиг на чтонибудь мягкое (у меня была покрышка), вытаскиваем через арку переднюю правую предварительно вывернув колеса вправо. Уже в гараже меняем кольца на поршнях, крышки шатунов можно пометить но они делаются путем отрыва так что каждая идеально подходит только к своему шатуну (перепутать сложно).

2 и 3 цилиндр поршни болтались в своих местах. Хон присутствует и это после 280000.

Маслосьемные кольца засели намертво, отверстия для слива масла в поршнях забиты, сверлил их сверлом на 2,5.

Чистить отверстия обязательно! иначе может быть бесполезной борьба с масложором, кольца быстро лягут и закоксуются и тыс через 30 опять начнется все по новой с жором.

Чистим поршни от нагара сверху и колечком чистим посадочные отверстия колец в поршнях (каки от туда вычистилось прилично чистил старым кольцом отломил кусочек и им чистил)

одеваем кольца разводим, смазываем масло, зажимаем и садим на место, предварительно одев вкладыши на шатун, смазываем маслом (я оставлял старые они в отличном состоянии).

Вставляем поршни смазываем шейку колена и прикручиваем крышку шатуна момент 5,5-6,0 кг.

Мажем герметиком нижнюю плиту (по мануалу) прикручиваем ее на место. Прикручиваем маслонасос одеваем цепь его и натяжители. На герметик садим поддон.

Все двиг готов к установке.

Фоток мало делать было не когда да и руки грязные)

Про снятие и установку сцепления ничего особенного маховик затягиваем 8.5кг

Ставим двиг. Ставили втроем, и 2 домкрата где то часик поматерились но в результате зашел хорошо) прикручиваем к коробе, ставим лыжу и подушку переднюю, все двиг стоит на подушках можно переходить к голове.

Голова была заранее разобрана, клапана сняты почищены и притерты.

Рассухариваем обычного головкой на 17 или 19 непомню какая сверху закрываем отверстие чтобы сухарь не выскочил ставим на пружину и ударяем молотком пару раз, собираем сухари вытаскиваем клапан и пружину.

Клапана прихлопаны каждый к своему седлу так что их нельзя переставлять местами.

Меняем маслосьемные колпачки. Ставим все клапана назад. Притирать клапана до установки новых маслосьемных колпачков.

Засухариваем. У меня был старый рассухариватель от 12 16 клапанной. Его стачивали под Марка когда меняли колпачки, еще пришлось немного поточить. Засухариваем а комнате где меньше всего мебели и различных вещей (стреляют сухари хорошо))) ). Я делал дома.

Лучше сразу отрегулировать зазоры клапанов к распредам, придется много раз откручивать и закручивать распреды.

У меня получилось 0,25 в среднем выпуск

Ставим голову на блок предварительно установив прокладку (все обезжирить растворителем)

затяиваем в 4 этапа (схема в мануале)

3-7,5кг потом курим минут 20-30

болты лучше смазать маслом резьбу на 1 см от края и шайбы на болтах.

Крайние к цепи 2 болта в голове идут со сьемными шайбами (изза них и нужна длинная бита).

Ставим распреды (схема затяжки в манале) сначала закручиваем крышки, самую последнюю переднюю планку.

Ставим цепь по меткам

Нижняя звездочка на ней есть точка она устанавливается на 5 часов, одевается цепь меткой.

На распредах есть круглые метки напротив одвается цепь меткой (черное звено или оранжевое)

И риски на распредах должны сойтись друг напротив друга между распредами.

Делаем так чтобы натянутая часть была на успокоителе т.е справа, а ослабленная где натяжитель. Снимаем с натяжитеся фиксатор. Крутим коленвал чтобы ничего ни где не заедало и не упиралось, ну и проверяем метки. Ставим боковую плиту обезжирив и намазав ее герметиком прикручиваем (количество болтов и схема нанесения герметика в мануале).

Ставим крышку головки с новой прокладкой.

Ну и дальше собираем все мясо на плите, подушку, шкиф, шкиф помпы.

После сборки всего мяса, заливаем промывочное масло. Крутим двиг без свечей пока масленка не потухнет. Ставим свечи пробуем заводится у меня не завелась, схватывает 1-2 цилиндра и хоть ты тресни заливает, меряю компрессию 6-7 в горшках, расстраиваюсь пробую залить чуток масла чуть поднялась и все примерно на пол очка. Скинул крышку клапанную чтобы глянуть не обманулся ли с цепью все в норме. Пробуем заводить на тросе и оппа проехали метров 30 и она ожила и дальше заводится без проблем как по маслу. Померили компрессию 11 ну прихлопается все будет еще больше. Вчера была пробная поездка 100 км в одну сторону в обкаточном режиме (не выше 90 и 2500 оборотов) полет нормальный. На промывке сильно стучали распреды об стаканы на обычном масле все прошло.

Двиг шепчет, я доволен.

Сейчас пройду обкатку от 1000-2000км и померяю компрессию посмотрим как себя покажет. Троения на холодную прошли, после поездки масло на месте но посмотрим как дальше себя поведет.

Вчера когда ехал по трассе нажимаю сцепление на скорости машина глохнет и обороты холостые плавали, когда приехал обучил правильно дроссель (нужно сначала дать под нагрузкой поработать а потом без а не наоборот) проблема прошла обороты стабильные холостые.

зы Мой небольшой совет если решитесь делать сами фоткайте все болты откуда и которые снимаете потом из кучи разобраться очень сложно.

Ну вот и прошли первую тысячу после капиталки.

Масло вроде нигде не дунуло (за что сильно боялся что если гдето герметик не так нанес особенно на плиту нижнюю)

Масла налил на милиметр выше уровня, до сих пор так и стоит (самая приятная новость)

Уже чувствуется что тачка валит особенно на бензине, но пока не кручу выше 2500.

Образовалась воздушная пробка боролся с ней несколько дней, теперь вроде поборол))) Уровень фриза остановился, начал сосать из бачка на горячую и холодную разные уровни.

Выпал какойто осадок в масло (темно-серый) с маслом не перемешивается (это не фриз точно проверил) на днях поменяю масло хотя и заводил на промывке думаю что этот осадок труха с колец.

Чтото непонятное с газом может фильтр забился выдает чек о богатой смеси и случайным пропускам и плохая тяга до 2000 оборотов (иногда всен хорошо как будто на бензе едеш а иногда проявляется), но это только на газу на бензе все ок. Поеду к установщикам мож прошивка слетела т.к. машина стояла без аккума неделю, но думаю больше на фильтр.

Ну и не относящееся убил вторую переднюю стойку за весну. С месяц назад левую (была в гараже старая), теперь правую (уже стучит и работает как мячик). Будем дотягивать до зп как нибудь.

Еще понятно стало почему она у меня не заводилась сразу. Была поставлена новая цепь а датчики майвека почищены и вставлены в голову соответственно регулировки все сбились и он приоткрывал клапана поэтому и не было компрессии, но после первого завода все стало ок он подстроился и теперь работает в штатном режиме.

10000 после замены колец

Итог после замены колец:

замерил компрессию по 13,5 во всех цилиндрах

масло не доливал за 10тыс ушел уровень от макс отметки до мин (масло енеос полусинь 10/40)

Считаю замену удачной, залил масло ликви молли 5/40 синтетику думаю что вообще перестанет есть его.

Так же решилась проблема с троением на газу заменили 2 форсунки по гарантии, теперь езжу радуюсь)

Появлялся дребезг суппортов передних решил проблему просто загнув верхние ушки пластин которые сверху снизу колодок, дребезг прошел.

Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

Несоответствие используемого масла;
Сильная загрязненность воздушного фильтра;
Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
Износ ЦПГ и залегание колец;
Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка - процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже "набили руку", выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет "второе дыхание". Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Замена маслосъемных колпачков и колец митсубиси лансер 10

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как определить износ

Поршневая группа Митсубиси Лансер 9

Основные объективные признаки износа колец:

неожиданное снижение мощности работы двигателя;
резкий скачок маслопотребления;
пониженная компрессии (происходит далеко не во всех случаях);
«темный» дым из трубы выхлопов (правда, он наблюдается, если изношено не только кольцо поршня, но также и топливный катализатор).

Перечень комплектующих для замены

Инструменты для снятия поршней

Список обязательных комплектующих элементов:

тосол вместе с новым маслом для мотора;
прокладка для ГБЦ, крышки клапана, а также термостата;
кольца для поршня.

фильтр масла;
сальник для коленвала;
специальные свечи для системы зажигания;
кольца уплотнения для колодцев свеч;
высоковольтные провода;
ремень механизма газораспределения вместе с его натяжным роликом.

Перечень инструментария, который понадобится для выполнения замены:

ключи динамометрического типа;
ключ для свечей;
набор ключей для гаек;
болтовые переходники для головок главного блока цилиндров;
специальные щипцы, предназначенные для вытягивания колец;
оправка, без которой невозможно выполнить установку поршней.

Сравнение потребления масла моторами

Мотор на 1.5 литра со снятой декоративной крышкой

Двигатель 4A92 на 1.6 литра

Силовой агрегат 4B10 на 1.8 литра

Возможные варианты решения проблемы масложера

Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:

Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
Заменить маслосъемные колпачки.
Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.

Процесс раскоксовки химическим способом

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер своими руками

Демонтаж поршней и замена колец

Итак, непосредственно сам пошаговый алгоритм замены.

Вначале, откручиваются свечи зажигания, после чего происходит снятие крышки клапана.
Всё разъемы, расположенные на «косе», нужно аккуратно отсоединить в направлении слева направо.
После чего, снятые разъёмы необходимо положить в район батареи аккумулятора, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям.
Теперь, пришло время выполнить разъединение воздушного фильтра, а затем – шлангов расположенных в топливной рампе.
Следующим шагом производится демонтаж коллекторов, как впускного, так и выпускного.
Дроссель нельзя затрагивать и лучше обойти стороной, так как это прерогатива специалистов станций технического обслуживания.
После этого, снимаются ремни механизма газораспределения, затем генератора и провода, идущего к водяному насосу.
Теперь пришло время перейти к шкиву, который располагается в коленвале.
Для снятия шкива нужно будет установить коробку передач на пятую скорость и попросить помощника нажать при этом педаль торможения.
Сейчас необходимо аккуратно снять головку блока цилиндров (шляпки её болтов имеют весьма необычную форму, поэтому для их откручивания понадобится переходник).

Поршни Лансер 9

Далее необходимо перейти непосредственно к снятию поршней.
Прежде чем удастся добраться до них, нужно вначале аккуратно открутить усилитель кратера, а затем поддон, а также насос регулирующий подачу масла.
Теперь доступ к нижним крышкам открыт, и можно беспрепятственно открутить болты и вынуть коленчатый вал вместе с поршнями.
Коренная и шатунная шейка имеют крышку, её нужно снять и проверить их состояние и при необходимости произвести соответствующую замену.
Если поршни покрыты слоем нагара, то вначале необходимо снять их кольца и только после этого, выполнить прочистку с помощью специализированных щипцов.
После снятия колец, нужно приступить непосредственно к очистке самих поршней.

Все канавки поршней следует отметить цифрой, чтобы непроизвольно не спутать во время установки.

Установку новых колец нужно выполнять строго в соответствии с инструкцией производителя, которая всегда прилагается.
Закрепление поршней производится при помощи специализированной оправы.

При установке важно поршни установить каждый на своё место, не спутав их.

Далее сборка осуществляется строго с инструкцией в обратной последовательности относительно снятия.

Мицубиси Лансер 10 замена поршневой своими руками

Валы механизма газораспределения устанавливаются по ранее нанесённым меткам.

Видео в этой статье: про сборку поршней

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):