Замена маслосъемных колпачков тойота спринтер

Обновлено: 05.07.2024

Замена маслосъемных колпачков и колец на 4A-FE.

Итак, после прочтения форума пришел к выводу, что мне требуется именно эта процедура.
Двигатель показывает рекорды маслопоедания (мои рекорды)) в размере 1 литра на 5000 км.
Кроме этого, сутра при заводке машины секунды 3 из выхлопухи идет сизый дым.
В той же выхлопухе многовато сажи.

Решено - надо спасать ситуацию, надоело! Сегодня узнал цены на запчасти: 395р за комплект колпачков (корейские, но вроде хорошие) и 1495р за кольца.
Отсюда первый вопрос: цены нормальные? И сколько примерно стоит процедура замены сих элементов? Есть ли нюансы (сопутствующие процедуры) при замене?
Нужно ли сливать масло перед этой операцией или доливать после неё?

Вторая часть вопросов относится к ощущениям после смены сабжевых деталей.
Изменится ли работа двигателя? Улучшатся ли эксплуатационные характеристики, кроме снижения расхода масла (снижение расхода бенза например)?
Будет ли меньше сажи в выхлопной трубе?
Будут ли какие-нибудь ограничения при езде сразу после замены, когда идет притирка деталей?

Хотелось бы также узнать ваши личные мнения и ощущения после замены.

Извиняюсь за столько вопросов, просто охота знать побольше.

у меня расход точно такой же - 2 литра на 10 тыкм, или одна дополнительная 4-литровая канистра масла на 20 тыкм. Никак не считаю этот расход критическим, это еще далеко не жор масла, а так - ужорчик :)
Я бы сначал определился как долго я буду ездить на этой машине, если 1-2-3 года - овчинка выделки не стОит, купи дополнительную канистру масла и ездий на ней 2 замены по 10 тыкм. Это не накладно - 1 тыр за такую канистру синтетики на 20 тыкм, пропиваем за раз гораздо больше. ;)

Теперь о синем дыме. Такая фигня у меня была, думал масло хавать перестанет - нифига. Утренний синий дым по 5-7 секунд пропал после замены маслосъемных колпачков, расход - ни на грамм не изменился (ну, в граммах я его не считал :).

Если решился вскрывать голову для замены колпачков - лучше сразу и колечки заменить. У меня замена МС-колпачков в Омске вышла в прошлом году в общем около 4 тыр. Сколько выйдет с заменой колечек - не знаю. Но это стОит делать, имхо, если собираешься на машинке долго ездить. Я меняю машину каждые 2-3 года, поэтому на капремонт ЦПГ не решился - жаба задавила. За 2-3 года я пройду 60-80 тыкм и израсходую на долив масла 3-4 четырехлитровых канистры синтетики, или потрачу за 2-3 года дополнительно 3-4 тысячи рублей. Никак не считаю это накладным.

Нюансы при замене маслосъёмных колпачков

Всем здрасте. Решил написать о проблемах с которыми я столкнулся при замене маслосъёмных колпачков. Колпачки я купил оригинал от хендая/киа номер их 22224-23500. Говорят что они лучше всех дублей и ходят не плохо.

Про то как держать клапан, в общем выставляем поршень в верхнюю мёртвую точку(ВМТ) на том цилиндре на котором мы рассухариваем клапан, и клапан у нас никуда не денется, ну может быть уч-чуть опуститься вниз, но это не критично, главное не забыть поршень поднять вверх, иначе клапан упадёт и всё, придется снимать голову.
Была проблема с рассухаривателем, подошел от ваз 2112 шеснадцатиклапанной, но надо очень хорошо его подтачивать.

Запрессовывал колпачки головкой на 10, только надо смотреть чтоб на ней были гладкие грани. И самое важное в этом деле, с какой силой запрессовывать: я это делал 2-3 нежными ударом маленького молоточка. Просто когда то на своей нексии менял тоже колпачки и при запрессовки конкретно забивал их молотком, боялся что слетят, в итоге у меня через несколько км их больше половины разорвало, я тогда долго думал почему так произошло, пока знающие люди не подсказали. Не забываем колпачок окунать в масло, когда будите одевать его на стержень клапана.
Ещё одна проблема возникла, после зассухаривания перестали кое где вращаться стаканы, куда ложатся шайбы, хотя до разборки они легко крутились от руки, проблема решилась просто: прошелся наждачной по посадочному месту и хорошенько всё смазал, скорее всего рассухаривателем поцарапал.

Кстати не забудьте закрыть тряпками маслоканалы в головке и обратно потом их вытащить. И ещё рекомендую купить на запас штучки 2 сухарика, они не слишком дорогие.
Чуть не забыл, старые маслосъёмные колпачки очень хорошо сидели на месте, я их с трудом смог выдернуть и когда будите их выдергивать плоскогубцами, смотрите чтоб не поцарапать стержень клапана, я делал проще: чу-чуть опускал поршень вниз, чтоб стержень клапана не много ушел тоже вниз, но делайте это аккуратно.
Надеюсь про то как зафиксировать шестерню распредвала знают все.
Очень желательно после всех этих операций проверить зазоры в клапанах.

Замена маслосъемных колпачков тойота спринтер

Фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).

8. Снимаем шкив с коленвала. У меня снялся руками, но ”бывалые” говорят, что иногда нужен съемник.

9. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.

Ролик-натяжитель ремня ГРМ.

10. Снимаем ремень ГРМ.
11. Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простынью с вырезом.

На фото маслосливная горловина не заткнута. На практике заткнуть!

12. Вкручиваем винт в шестерню впускного распредвала(M6, шаг - стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.

Винт M6, стягивающий шестерню

13. Откручиваем крепления (крышки подшипников) распредвалов. Обычные болты открутились накидным ключем на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось попариться. Даже качественный накидной ключик проскальзывал и ”слизывал” грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и заживаем ее газовым ключем. После чего шпилька страгивается.

14. Убираем крышки подшипников распредвалов. Предварительно записав их расположение и очередность!
Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр!
15. Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухарики (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем. Чтоб не вылетели случайно сухарики, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпочкой.

16. Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом!
17. Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК!
18. Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК.(должно произойти 2 ”шлепка”; 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан). На впускные – серого цвета, на выпускные черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более ”жестких” условий.

19. Ставим наместо пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный!) пинцет и устанавливаем сухарики. Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель.
Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.
20. Повторяем с 15 по 19 пункты 7 раз (1 и 4 цилиндры <по 4 клапана на цилиндр>).
21. Поворачиваем коленвал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции с 15 по 19 пункты 8 раз.(2 и 3 цилиндры)

Подводный камень: толкатель с правого выпускного клапана не хотел сниматься. Вал трамблера торчал на 0,5 мм над ним. Трамблер не захотел сниматься (грани были слегка надорваны, накидной ключ прокручивался, а головкой не смогли подлезть). Пришлось подкладывать тряпочки под вал и стачивать торец напильником. Потом все тем же намагниченным пинцетом и тряпочкой аккуратно убрали стружку.

Фото с уже снятым толкателем. Вал трамблера.

24. Ставим крышки подшипников распредвалов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью! Затягиваем болты и шпильки согласно схеме! Не забываем выкрутить винт M6 с шестерни впускного распредвала!

Замена Маслосъемных Колпачков 5a Fe

В этом фотоотчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков(МСК) на двигателе 5A-FE установленном на автомобиль Toyota Sprinter 1996-го года выпуска.

Предпосылкой послужил расход масла 3 л. на 10 000 км. После замены через 2 000 км. уровень держится, но потом масло темнеет и двигатель начинает его расходовать. Дымит не сильно, но при резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе с 4000 оборотов в минуту и резком отпускании педали газа небольшое облачко вырывается наружу, и выхлопная как-будто захлебывается в этот момент. Компрессию замеряли − в норме.

Масло Mobil x1 2000 10w40 4л(канистра) – 1150 руб.
Раскоксовка ТИТАН – 200 руб.
Масляный фильтр – 300 руб.
Маслосъемные колпачки 8 впускных (те, что изнутри серого цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
Маслосъемные колпачки 8 выпускных (те, что изнутри черного цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
Рассухариватель ВАЗ(переделал) – взял у знакомого(в магазине около 450 руб, но можно и дешевле найти)
Сухарь – 1 шт. (пришлось докупать, т.к. потерял по неосторожности) – на запас взял 2 шт * 60 руб =120 руб

Ниже фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).

И так, начинаем замену маслосъемных колпачков:

Домкратим переднее правое колесо и снимаем его.

Снимаем высоковольтные провода со свечей. Выкручиваем свечи.

Откручиваем 4 гайки на крышке клапанов и снимаем ее.

Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем.

Ослабляем крепежный болт(сверху на генераторе), ослабляем болт фиксатора генератора, затем начинаем ослаблять болт-натяжитель генератора.

Снимаем ремень генератора\помпы.

Откручиваем болт на коленчатом вале. Здесь проще на СТО ослабить предварительно пневмопистолетом, но если хотите сами, то нужна качественная головка на 17(головки типа "Ермак" можно сразу выкинуть в мусорку и с радостью забыть про такие фирмы), удлинитель для головки (так, чтобы за автомобильное крыло вывести момент), и плече для хорошего момента (труба метровая).

В коленчатом вале есть отверстия смещенные от оси, туда вставляем прочный штырь (подходит от рукоятки домкрата). Вставляем монтажку одной стороной между удлинителем для ключа и рукояткой, а другой стороной упираем в опору двигателя. Были сомнения, что резьба не та, но сразу скажу – в ходе ремонтных работ левая во всей работе не встретилась.

Снимаем шкив с коленчатого вала. У меня снялся руками, но "бывалые" говорят, что иногда нужен съемник.

Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.

Ниже на фото ролик-натяжитель ремня ГРМ.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц

замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.

Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ

Оно же замена сальников клапанов, на примере двигателя 5A—FE, такая же система на 5е и на многих двигателях…

Снимаем ремень ГРМ.

Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простыней с вырезом.

На фото маслосливная горловина(выделена красным) не заткнута. На практике обязательно заткнуть.

Вкручиваем винт в шестерню впускного распределительного вала (M6, шаг — стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.

Откручиваем крепления (крышки подшипников) распределительных валов. Обычные болты открутились накидным ключом на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось потрудиться. Даже качественный накидной ключ проскальзывал и "слизывал" грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и зажимаем ее газовым ключом. После этого шпилька страгивается с места.

На фото шпильки(выделены красным).

Убираем крышки подшипников распределительных валов. Предварительно записав их расположение и очередность.

Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Внимание: если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр.

Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухари (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных клапанах может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем.

Чтоб случайно не вылетели сухари, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпкой.

Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом.

Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК.

Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК (должно произойти 2 "шлепка", 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан).

На впускные клапана – серого цвета, на выпускные − черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более "жестких" условий.

Ставим на место пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный) пинцет и устанавливаем сухарики.

Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель. Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.

Повторяем все операции для оставшихся колпачков 1 и 4 цилиндра.

Поворачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции те же действия для 2 и 3 цилиндров.

Поворачиваем коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (все тем же шкивом).

Устанавливаем распределительные валы. Метки на них должны совпасть. Ставим напротив друг друга отверстия зуб\паз.

Ставим крышки подшипников распределительных валов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью.

Затягиваем болты и шпильки согласно схеме.

Не забудьте выкрутить винт M6 с шестерни впускного распределительного вала.

Надеваем ремень ГРМ. Проверяем правильность выставления зажигания меткой на шкиве по отношению к пластиковой защите и отверстием на зубчатом колесе с буквой "К" по отношению к метке на крышке подшипника.

Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом.

Ставим направляющую шайбу (не поставьте задом на перед, а то гранями ремень срежет) ремня ГРМ и пластиковую защиту на место.

Ставим шкив коленчатого вала и затягиваем болтом.

Надеваем ремень генератор\помпа и натягиваем его генератором.

Вынимаем все тряпки.

Устанавливаем крышку клапанов(если уплотнительная прокладка крышки не в лучшем состоянии, то меняем ее на новую).

Надеваем высоковольтные провода.

Раскоксовку не стал делать, а замену масла описывать не стал. Сложного ничего нет.

Вообще, после замены МСК даже без раскоксовки, двигатель перестал дымить. Попутно с МСК желательно поменять сальник распределительного вала и сальник коленчатого вала (лобовины) − обычно они тоже "деревенеют".

Спасет ли замена маслосъемных колпачков от масложора или деньги на ветер?

Поршневые кольца и маслосъемные колпачки Тойота Королла

Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.

ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.

Причины и признаки поломки

На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.

О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:

Потеря мощности силовым агрегатом;
На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
Значительно увеличился расход моторного масла;
Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
Увеличенный расход горючего.

ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.
Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:

Естественный износ элементов;
Перегрев двигателя;
Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.

Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.

Когда менять

Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.

Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.

Очевидные признаки износа МСК:

повышенный расход масла;
сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
появление масла на резьбе свечей.

Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Ремонтные работы

Поменять маслосъемные колпачки и кольца можно своими силами.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)

Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:

машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
постоянно засирается маслом клапан холостого хода

1 Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)

2 Сальник распредвала (1 шт.)

3 Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)

4 МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.

5 Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.

6 Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE

7 Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.

8 Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.

9 Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.

10 Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.

11 Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».

12 Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.

13 Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!

14 Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.

15 Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.

16 Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.

17 Шайбы выковыриваются чем то острым.

18 Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.

19 Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.

20 Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.

21 Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.

22 Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.

23 Компоненты клапана:

1 – сухарь клапана;

2 – верхняя тарелка пружины клапана;

3 – клапанная пружина;

4 – маслоотражательный копачок;

5 – направляющая втулка клапана;

24 Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.

25 Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.

26 Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.

27 Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале

28 Смазываем герметиком.

29 Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.

30 Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом

31 После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.

32 Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.

Установка маслосъемных колпачков своими руками не сложная процедура, но требует внимательности и опыта. Во время рассухаривания клапанов существует опасность потерять сухарь. После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Следует также обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи во время замены. Если Вы не уверены в своих силах, не беритесь.

Замена поршневых колец Тойота Королла

Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.

Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.

ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.

В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.

После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.

Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.

Стоимость замены маслосъемных колпачков на 1zz-fe

Сколько стоит заменить маслосъемные колпачки самостоятельно и в сервисе, разберем на примере двигателя 1ZZ-FE. Самостоятельная замена потребует инструмента и расходных материалов.

МСК Goetze Рассухариватель универсальный — 850 рублей.

Колпачки маслосъемные — 120 рублей * 16 штук.

Съемник — 200 рублей.

Ремонт займет у простого автолюбителя не меньше половины дня. Итого: 2970 рублей. Как заменить маслосъемные колпачки, подробно описано в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля. Владельцы Toyota охотно делятся фото своих опытов по замене МСК.

Стоимость замены на сервисе составляет от 1500 до 3000 рублей. Плюс сами колпачки — примерно 2000 рублей. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.

Очевидно, что замена на сервисе обходится дороже, но и времени занимает меньше. К тому же, механик-моторист справится с этой задачей лучше простого автовладельца.

Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres

Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:

машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
постоянно засирается маслом клапан холостого хода

Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)

Сальник распредвала (1 шт.)

Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)

МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.

Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.

Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE

Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.

Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.

Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.

Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.

Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».

Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.

Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!

Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.

Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.

Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.

Шайбы выковыриваются чем то острым.

Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.

Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.

Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.

Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.

Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.

1 – сухарь клапана;

2 – верхняя тарелка пружины клапана;

3 – клапанная пружина;

4 – маслоотражательный копачок;

5 – направляющая втулка клапана;

Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.

Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.

Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.

Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале

Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.

Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом

После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.

Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.

Замена маслосъемных колпачков тойота спринтер

pilot333 Просмотр профиля 73 регион Просмотр профиля

pilot333 Просмотр профиля

Лопачу интернет уже месяца три на эту тему, все это я видел и читал много раз, я хочу делать без снятия ГБЦ, нигде нет инфы насчет фиксации клапанов без помощи переходника и воздушного компрессора. А меня интересует насколько они сильно провалятся если поршень просто выставить в ВМТ, вот думаю может их вообще не фиксировать либо затолкать в цилиндр сантиметров 20-30 бельевой веревки и прижать ей клапана изнутри

motoregion38 Просмотр профиля Foreinger Просмотр профиля pilot333 Просмотр профиля

))) видимо да, да я бы тоже их не полез менять если бы цепь не гремела на горячую, а так думаю заодно махну

Foreinger Просмотр профиля pilot333 Просмотр профиля

у меня уже второй год гремит при горячем запуске

Esab Просмотр профиля

pilot333 Просмотр профиля

а раскоксовывал чем?

Foreinger Просмотр профиля pilot333 Просмотр профиля

Я так глубоко лезть не хочу)) буду менять колпачки без снятия гбц. Для раскоксовки прикупил мицубишевкую шумму

Esab Просмотр профиля

Zanderr Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

motoregion38 Просмотр профиля pilot333 Просмотр профиля Esab Просмотр профиля

pilot333 Просмотр профиля

В общем отчитываюсь, вчера собрал и завел. Клапана опускаются всего миллиметра на 4 когда поршень в ВМТ, ничем подпирать их не нужно, так прекрасно все рассухаривается-засухаривается, колпачки были практически как пластиковые, цепь была еще в допуске, оказалось проблема в клинившем натяжителе. На все про все ушло часов 12 времени, делал все один по книжке, потерял 2 сухарика, благо были в запасе. Грохот цепи на горячую исчез, посмотрим что будет с расходом масла.

Замена маслосъемных колпачков Toyota (4A-FE)

Имею Церес 92г 4AFE и дымный выхлоп в течении 10-15 секунд после длительной стоянки. Хочу рассказать с какими неприятностями пришлось мне столкнуться при замене сальников клапанов на 4 AFE.

Прежде всего скажу, что на свою машину стараюсь по возможности ставить хорошие запчасти, поэтому не поскупившись приобрел 8 впускных и 8 выпускных оригинальных МСК. На вид впускные более добротно выполнены, чем выпускные, диаметр одинаковый, у впускных изнутри колбы два пояска, которыми они фиксируются на направляющей, а у выпускного один. На каждом сверху написано NOK, впоследствии тоже самое я увидел на тех, что я снял с машины. Цена в магазине 1580 за 16 штук. Никакого комплекта – достали и отсчитали из коробки с соответствующим номером, сразу купил сальник распредвала - 200 рублей (NOK).

Заехал к знакомому автомеханику и пневмогайковертом через лючек в защите ослабил болт шкива коленвала, затянул руками, дождался друга и потихоньку поехали в гараж. Снял свечи, крышку клапанов, ремни генератора, кондиционера верхнюю часть кожуха, шкив коленвала (руками - съемник не понадобился хотя могло и не повезти) и нижнюю часть кожуха, трамблер, менять ролик не собирался, поэтому среднюю часть оставил на месте тем более, что снять ее мешал шкив помпы. Поставил метки маркером на ремне, и шкивах, снял ремень ГРМ. Промерял зазор в клапанах. Подобрал болтик по длине и резьбе, вкрутил в специальное отверстие в шестерне впускного распредвала для фиксации разрезной шестерни.

С криком БОНСАЙ попытались открутить бугеля, но какой то «автомеханик» пытавшийся открутить их до нас слизал своим ключом грани на всех четырех шпильках на которые одевается клапанная крышка. Вспомнив, что Русские не сдаются применили после доработки напильником ключ с зажимом которым откручивают такого рода пакости и гидравлические трубки. Дважды на зажиме этого ключа ломался болтик, а второй раз остаток этого болта упал в масляный канал. Поиск магнитом результатов не дал, после чего ясно нарисовалась перспектива снятия поддона двигателя.

Масляные каналы заткнул тряпками. Сняли распредвалы, а бугеля разложил так, чтобы не перепутать. Рядом с ними разложил стаканы с шайбами. Приступили к рассухариванию первого впускного клапана съемником. Рассухарили. Уронили клапан в цилиндр. В ВМТ поршень сам останавливается очень редко, поэтому туда его надо ставить самому. Выразив свой восторг по поводу случившегося и представив, что нужно будет снимать головку, а там не поменять кольца и вкладыши, даже если они еще в полном здравии, будет просто преступление.

Вся эта затея, вернее затраты с ней связанные, да еще перед праздником заставили быстренько вспомнить давно прочитанную статью в «За рулем». Взял лампочку которая стоит в кнопке, подсоединил и заизолировал проводки от аккумулятора дабы плюс не коротнул и опустил эту конструкцию в свечной колодец, увидел поршень и стоящий на нем клапан. Проволочкой пододвигаем клапан и смотрим в направляющую. Как только свет в направляющей не виден придерживая сверху через направляющую клапан шилом даем команду помощнику на подъем поршня. Почувствовав упор клапана не давить. В таком положении пытаемся завести проволоку под клапан, завел, давай команду на спуск поршня. У нас через 35 минут клапан был на месте. Так нервов конечно больше, но быстрее, чем снять и поставить головку.

МСК снимал тоже съемником. При установке повредили один новый колпачок. Магазин был выходной, поехали по механикам, тех центрам нашли, но Nippon. Взял два на всякий случай, т.к. процедура на момент повреждения была не закончена. Ставить надо так: смазал маслом, поставил на направляющую и проставкой (в моем случае идеально подошла головка на 10) руками проталкиваешь до характерных щелчков или щелчка в зависимости от кол-ва поясков. Затем легко легко простукиваешь молотком. Для отлова особо прытких сухарей при рассухаривании советую использовать магнит, типа телескопической антенны. Его подставляешь к самой шейке клапана и тогда сухарику просто лететь некуда.

Измерил толщину шайб. Вернул все на свои места, слегка подтянул монтажкой натяжной ролик ремня ГРМ т.к. мне показалось, что штатная пружина-натяжитель не обеспечивает должного натяжения ремня, проверил еще раз болт фиксатор на ролике ремня кондиционера и фиксатор натяжения ремня генератора. Слил масло, поменял фильтр, снял поддон, из-за чего попутно пришлось снять продольную балку и открутить переднюю и заднюю опоры двигателя, достал то, что когда-то было болтиком, все собрал, залил масло и завел мотор. В итоге к ожидаемому исчезновению утреннего дымка, почему то двигатель немного тянуть стал лучше. То ли чуть зажигание поправил при установке, то ли подтянул ремень ГРМ, но от одной замены масла такого раньше не наблюдалось. Теперь следующим этапом будет регулировка тепловых зазоров клапанов. Спасибо всем кто пишет о своем опыте ремонта автомобилей.

Читайте также: