Замена маслосъемных колпачков volvo s60

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена маслосъемных колпачков Вольво S60

Маслосъемные колпачки Вольво S60 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Вольво S60 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Замена маслосъемных колпачков, чистка вентиляции, раскоксовка, чистка поддона

Запись к моему автомобилю не имеет никакого отношения. Но я решил опубликовать отчет, полагаю он будет полезен тем у кого руки растут из плеч, диванным академикам лучше не читать. Данная процедура производилась на моторе 2,5T, по аналогии ее можно производить на моторах 2,0 2,3 2,4 2,5 как 10-и так и 20-и клапанных.
Итак, автомобиль XC90 2003 года выпуска. Пробег, ВНИМАНИЕ, 700 тыс. км. Но есть одно "но"- 170 тыс назад была замена двигателя, т.е. на данном моторе накатано 170 тыс км, а сколько до этого, одному Богу известно. Расход масла на 10 тыс. составляет 1,5-2 литра.

Первым делом я заменил маслосъемные колпачки. Для этого необходимо иметь набор для выставления фаз, компрессор, рассухариватель, оправку для подачи воздуха в цилиндры, набор ключей, головок и т.д.

После откручивания заглушек, из фазовращателей польется масло. Дабы не загадить все маслом, под фазовращатели подложить ветошь, руками поворачивая за шкив влево и вправо выгнать масло из фазовращателей.

Далее необходимо демонтировать постель распредвалов. Очень важно не повредить привалочные плоскости.
Снимаются распредвалы и демонтируются толкатели клапанов предварительно их необходимо пронумеровать.

Далее непосредственно сама процедура замены маслосъемных колпачков. Данная операция требует не только определенного набора инструмена, но и хорошей сноровки. У меня инструмент профессиональный, поэтому заменить МСК я могу не прибегая к помощи посторонних лиц. Рассухарить клапана так же можно и ВАЗовским рассухаривателем для 16-и клапанных двигателей, но после небольшой переделки и делать лучше в четыре руки, т.е. иметь помощника. Для подачи воздуха в цилиндры необходимо иметь оправку. Ее можно изготовить из трубчатого свечного ключа на 16мм, не нужной свечи с размером зева 16 мм и штуцера для шланга с "быстросъемом"

Очень важно при установке нового маслосъемного колпачка, для предотвращения повреждения кромки, использовать защитный чехол, который одевается на стержень клапана.

С выпускным рядом хлопотнее всего. Очень не удобно. Делается все в колено- локтевой позе=)
Как только заменили МСК, приступаем к сборке. Но сначала несколько подготовительных операций. Необходимо все отмыть, проверить зазоры в клапанах, очистить и обезжирить привалочные плоскости.
Коленвал необходимо от метки ВМТ повернуть на 3 зуба против часовой стрелки.
Устанавливаются распредвалы. Их необходимо установить таким образом, чтобы кулачки 1-го цилиндра были обращены друг к другу, и под углом примерно 45 градусов от плоскости разъема.
Далее уплотнительные кольца свечных колодцев.

Теперь можно приступить к установке постели распредвалов.

При сборке очень важно иметь динамометрический ключ. Крайне не желательно тянуть "по- руке".
Далее необходимо установить фиксаторы распредвалов и запрессовать передние сальники. Тут как раз пригодится старый сальник. С его помощью данную процедуру можно произвести за пару минут.

Как только передние сальники распредвалов установлены, необходимо установить фазовращатели. Но для начала их необходимо подготовить- очистить, проверить на предмет люфта. При необходимости заменить. Далее монтаж. Болт крепления муфты обязательно заменить на новый.

Устанавливается фиксатор коленвала. Для этого необходимо демонтировать стартер и открутить заглушку.

Едем дальше- ослабляются болты крепления шкивов к муфте. Устанавливается ремень ГРМ и производится его натяжка. Момент затяжки центрального болта натяжного ролика- 25 Нм. Во время натяжки ремня ГРМ, можно заметить, как не много поворачиваются шкивы и очень часто вместе с муфтами. Далее муфты необходимо повернуть по часовой стрелки до упора и затянуть болты крепления шкивов с моментом 10 Нм.

Далее устанавливаются клапана VVTI. Момент затяжки 10 Нм. Прокладка обязательно новая.
После чего производится монтаж задних сальников распредвалов.

По замене бачка вентиляции картера писать особо нечего. Отмечу лишь то, что закручивать банджо болт удобнее, когда снят насос ГУР. Достаточно открутить болты крепления и отвести насос в сторону. Впускной коллектор затягивается с моментом 19 Нм. Обязательно использовать новую прокладку.
Далее сборка мотора в обратной последовательности. Очень важно перед пуском мотора произвести прокачку масла по системе. С отключенными форсунками и снятыми свечами, стартером прокрутить мотор в течении 1 минуты с интервалом около 20 секунд. После этого нужно запустить мотор и прогреть до рабочей температуры. Теперь можно делать раскоксовку. Я использовал лавр. Выставил коленвал недоходя до ВМТ примерно 10 градусов. Залил равное количество в каждый цилиндр и завернул свечи. Время на процедуру 4 часа. После чего просушил цилиндры, слил старое масло и залил промывочное. Запустил мотор и дал ему поработать на ХХ в течении 20 мин. По прошествии этого времени, остановил мотор, слил промывочное масло, заменил свечи на новые и приступил к демонтажу поддона.

Поддон так же устанавливается на фланцевый герметик. Уплотнительные кольца обязательно новые. Протяжка в несколько этапов:
— Установить поддон и затянуть по 2 болта с каждой стороны с усилием (крепление к блоку) 3 Нм
— Затянуть два болта крепления поддона к КПП с усилием 25 Нм, затем 48Нм
— Затянуть все болты с усилием 17 Нм, начиная от КПП вперед попарно.

На этом пожалуй все. Возможно что-то упустил, не стесняйтесь спрашивайте. Всем добра.

Замена маслосъёмных колпачков Volvo S60

Замена маслосъёмных колпачков автомобилей Volvo S60 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo S60 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Volvo S60

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Volvo S60

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Volvo S60

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Volvo S60

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Капитальный ремонт двигателя Вольво с полной переборкой

Необходимость капитального ремонта двигателя Вольво зависит от многих факторов. Так, производитель утверждает, что при соблюдении всех требований к эксплуатации автомобиля, капремонт его «сердцу» потребуется после 300 000 км пробега. Однако реалии таковы, что двигатели Volvo зачастую эксплуатируются в «тяжелых» условиях, а значит, их ресурс существенно снижается.

Превышение расхода горюче-смазочных материалов, громкий стук из-под капота, постоянный перегрев, снижение мощности, нагар на свечах зажигания и даже необычный выхлоп – всё это признаки того, что требуется выполнить капитальный ремонт двигателя Вольво.

Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:

Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
Сборка двигателя.
Испытания и диагностика готового агрегата.
Установка на автомашину и передача заказчику.

Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.

Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

Стоимость капитального ремонта

В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

S60 I Бензин Замена маслосъемных колпачков

Ну а по теме. Может и дороговато, с другой стороны лишь за замену ГРМ 5 минимум наверное, да? (давно не в курсе).
А здесь надо пораскидать макушку. Голову снимать - куда дороже было бы.
В ценнике наверное имеется в виду, что сама замена мск столько стоит, а работы сопутствующие - ну вот, ещё 15-шка

Адмес

gera193

Постоянный участник сообщества

gera193

Постоянный участник сообщества

starik1

На аватарке надо капот закрыть - так сразу лучше станет

Вообще не надо. А когда будет надо - уже будет поздно (обычно к тому моменту меняют целиком двигатель) :facepalm

Ну как-то так. Хотя конечно по-разному бывает.

Адмес

starik1

stalker71

А что входит в работы, не написали? Менять мск, не посмотрев зазоры толкателей, странно, можно даже и больше по цене прыгнуть.

gera193

Постоянный участник сообщества

negodiai

PbMan

Mihan

столько через маслосъемные не усасет надо капиталить и не парить голову.

Адмес

gera193

Постоянный участник сообщества

PbMan

Конечно, если бы я задавался вопросом "нужно во что бы то ни стало сделать расход грамм 100 на тысячу и никак не больше" - ответ был бы такой.

Капиталить - это надо много чего сделать. Всегда ли есть смысл?
Я пока делаю вывод, что не всегда.

За 10000 менять мск "для профилактики"?

По-разному бывает. Вот папа пару лет назад решил заменить мск (немного дымила на хх) (другая марка авто).
В процессе в сервисе что-то накосячили (а хотели даже так отдать, но не заводилась) в итоге загнуло клапана, потом гбц в ремонт, потом проблемы с прокладкой вылезали пару раз (масло в ож) и вообще.

Замена маслосъемных колпачков Volvo S60 в Санкт-Петербурге

Замена маслосъемных колпачков Volvo S60 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена маслосъемных колпачков Volvo S60 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo S60.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену маслосъемных колпачков будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo S60 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo S60

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo S60 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена маслосъёмных колпачков volvo 850, s70, v70,c70. Stem seals replace

Попробовал по этой схеме👎. Дрянь. Люди берегите нервы.

Вроде со стороны всё не сложно, но сам что-то боюсь делать,хотя пора менять.

Почему клапана не падают

Посмотрел некоторые видео обзоры, при замене колпачков на месте есть риск разсухаривателем оставить задиры на клапанах, после чего их можно просто выбросить, как вы обезопасились от этого при замене в данном своём видео?

@Евгений Горяев просто смотрел в Ютубе одно видео, человек рассказывал о возможных ,, сюрпризах,, с которыми может столкнуться новичок, и показывал клапана с задирами происхождение которых объяснил не профессиональным разсухаривателем, кстати о пластической вставке в шахту клапана тоже упоминал.

Да, действительно такая опасность вероятно есть на отечественных автомобилях или может быть каких-то других марок. Однако на автомобилях вольво этой серии клапана сделаны из качественных сплавов и оставить на них какие либо отметены рассухаривателем, качество металла которого в разы хуже, мне никогда не удавалось, хотя я перебрал около 5 таких головок. Существует большая вероятность рассухаревателем повредить посадочное место гидрокомпенсатора (хотя имхо тут это тоже не критично как показала практика) - от этого можно защититься опустив защиту из пластиковой бутылки в стакан прежде чем туда пихать рассухариватель. так же есть проблема повредить сам сальник о клапан. но повредить клапана чем либо мне кажется практически невозможным.

Тарелка это, а не блюдце. Смысл такого ремонта? Если колпачки сдохли, то и клапана засрало, их достовать чистить надо.

Доброго дня, скажите пожалуйста как вы поставили гидрокомпенсаторы, как сверлили, и от чего потходят.

А зачем их сверлить. Они продаются и стоят новые не так дорого. В оригинале стоят фирмы ina. Бу комплект можно с легкостью купить за 2-3 тысячи рублей. Новые кажется выходили в 10000. Срок жизни из очень долгий, близок к вечному.

Евгений подскажи если сможешь. При запуске плавают обороты от 1100 до 1600, причём как то неадекватно, скачками быстрыми. Когда проедусь, холостые стоят на 1600. На подсос воздуха не очень похоже.

@Евгений Горяев понял, услышал, спасибо)

@Чёрная Мамба 144 лс это самый неудачный с точки зрения диагностики мотор. но учитывая что запчасти в принципе стоят на разборках копейки можно все датчики перебрать на разборке тупо если больше ничего не помогает

@Евгений Горяев мотор кстати 95 год, 144 лс на автомате

@Евгений Горяев огромное спасибо за советы. Шланги смотрел уже, визуально правда, не дотошно. Посмотрю ещё раз хорошенько, хх тоже промою, я думал датчик какой-то. Кто то мне сегодня про лямбду накидывал, но не думаю что лямбда.

еще как похоже! Надо проверить все резиновые шланги вокруг мотора на соответствие схеме. еще обратить не резиновый шланг который одевается на сосок с торца коллектора со стороны термостата - его почти видно но он может слететь. так же стоит попробовать почистить (или подкинуть новый для теста) клапан ХХ. все шланги стоит осмотреть на дефекты. если мотор до 99 года то он очень капризный именно к подсосам - жрет как конь, обороты повышенные (клапанн ХХ сильный подсос не может скорректировать).

Гидрики по моему молотят

Капец, видосу 6 лет, это я приобрёл в конце 2020 такую, чувствую будут приключения)

не ссы славик, я сто раз так делал )))

Всё чётко, понятно. Сегодня приобрёл такую 144 лс на автомате, ехал до дому и думал что что нибудь отьебнет)) дымит маленько, думаю колпачки поменять тоже.

Раз мотор завёлся, то значит всё правильно сделал)

через 40 тысяч его положил новый хозяин отсутствием антифриза )

Без снятия ГБЦ - жесть ! Спина походу стальная. свечи выкрутить и то затекает а тут колпачки рассухаривателем от ваза.. задиров в каналах гидрокомпенсаторов не наделали ? У меня 10 клапанов - снимал ГБЦ и секс даже со снятой ещё тот ! После уже купил крутой рассухариватель с нижним зажимом как струбцина и не нужно бояться за колодцы гидриков т.к. даже вставляя пластик от бутылок есть шанс поцарапать.

Добрый день,из за неисправных сальников клапанов может быть расход масла 1 л на 1000 км?

Турбина есть,но она после полной рестоврации,но ничего не поменялось,после того как на холодную начинаешь ехать через минуту может меньше валит сизый густой дым,и также когда с горы спускается на включеной передаче потом дым пропадает

да, может и полтора ) может правда и турбина выкидывать, если она есть.

you do a good work

Плоскогубцами выдирать колпачки, это конечно зверство. Стучать отверткой в привалочную плосткость крышки распредвалов еще более большое зверство. Лайк за старания. Но все остальное это пособие, как делать не стоит.

Добрый день! А Вы занимаетесь ремонтом этих авто?

@Евгений Горяев понял спасибо

Это было в основном как хобби, когда я жил в Москве. Сейчас я уже 4й год живу в Испании и ремонтами этих машин не занимаюсь, хотя здесь тоже езжу на V70xc 1999.

Привет подскажи как узнать модификацию ? У меня вольво 850 т5 турбо 95г

Подскажи а у меня стандарт горшка 81 размер?

Cобственно говоря, т5 это само по себе название мотора, который немного менялся в разные года 93-2000. 2.3 литра, 225 лошадиных сил, 15я турбина. Мотор называется B5234 а последние буквы-цифры по годам разные.

Какой герметик использовали??

Герметик AFD 2018 анаэробный красный или похожий есть еще зеленый, тоже анаэробный его потом легче очистить а держит вроде так же. я на таком собирал.

Respekt . Sehr gute Arbeit . Gruß.Thomas aus Germany Munich

Лайк и коммент! Труд не напрасный, мы это ценим))

Аэробный герметики и все будет зашибись

На аэродроме живёте?))

дача недалеко от домодедово.

Ох горе мастер! Хоть бы клемму с аккума скинул минусовую. А так Vida + Dise в помощь.

Коротко и ясно. Большое спасибо.

Молодец, скинь видео про вакуумную систему пожалуйста.

Привет! У меня 850. В районе топливной рампы, херачит сизый дым, как от выхлопа. Что это может быть? Поставил газ на днях, работает неустойчиво, глохнет. Парни сказали воздух подсасывает.

здравствуйте у меня один вопрос почему только меняли впускной

потому что это была вторая замена, там на впуске был брак у меня, пришлось переделывать. поэтому второй ряд не трогал, там все ок.

какие колпачки лучше купить из неоригинала? s60 2.5T

Молодчик.но сам я не возьмусь

Мужик ты реально крут! Спасибо за цветные схемы , жаль продал ты свою вольву((

Ну седан я продал, тот что на этом видео. На нем друг ездит. А сам я езжу на таком же универсале 99 года с турбиной, полным приводом и чипом от BSR )

ну ты клоун . Верхнее блюдце )))))

крассава.руки изподмышек растут👌🖒

хоть бы девушку приставил всё таки оператор был молодец ей умничка

владимир ханин это моя жена, Вера )

In Soviet Russia, "special tool" use you!

подскажите что означают цифры на щупе двигателя и какой должен быть уровень масла?lдвигатель 5254

мозгов пошло не так.

15:45))) "В цилиндр засовывает вот эту.. прОводочек)))
п.с (Супер видеоинструкция) ! Ставлю палец вверх!

Я немного не понял для чего проводочек, что там про 2мм.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чего вы меняли болты на клапанной крышке? Из под них текло масло? А то у меня такая проблема постоянно на клапанной крышке масло и не могу определить откуда оно. Заливную крышку поменял, новая стоит. Патрубок сапуна обтянул. Остаются только те болты которые у вас поменяны, но они затянуты у меня.

у меня на крышке распредвалов было масло, это герметиком плохо промазали, и его выдавило, либо герметик не автомобильный использовали

да бывает так что если в мотор лазили до этого то болты могли перетянуть и сорвать, их надо тянуть всего усилием 17НМ. срываются очень легко и потом из под них начинает солпливить. надо вам вымыть все начисто и постараться точно определить как из под болтов ли сопливит. крышка на горловине тоже вероятный источник не смотря на то что она новая или резинка на ней. не всегда это гарантия. если определиться 1-2-3 болта, то можно их тупо выкрытить обмазать силиконовым герметиком и закрутить назад. это помогает. в противном случае можно перерезать резьбу с м7 на м8 как это сделал я. просто было несколько сорванных болтов и в итоге для единообразия я перерезал все что там есть.

You did a nice job there. May I ask why you didn't take the head off to do it? It would only have been another few bolts and you could have changed the head gasket and lapped the valves at the same time.
Good job anyway.

Guy Last cose he Russian

А выпуск то кто менять будет? И вообще, менял кто-то не снимая головки?

Родик Соколов да, менял, только нужно на рассухаривателе прихват с прижимом местами поменять. И устанавливать рассухариватель рукояткой к радиатору охлаждения. Тогда все спокойно умещается и можно проводить манипуляции. Один момент, рукоятку теперь не жмём вниз, а поднимаем вверх. И все прекрасно сухариться

Да хорошо, спасибо! Люблю вольво, у меня сейчас S40 2000г. на ней уже более 200К миль, снял крышку а клапана все зеркальные.

Евгений, здравствуй. Спасибо за видео. Интересно и доступно объясняешь - за что отдельное спасибо. У меня вопрос. Имеется вольво 850 2.5 двигатель. Очень редко на ней катаюсь. Недавно решил ее привести в порядок. Но совсем не нравится как едет машина. Создается впечатление когда у дизеля турбина летит. Просто тупит. Не могу понять в чем дело. В чем может быть причина. Проверял компрессию - в норме. Расходометр тоже работает. Катализатор в норме. В чем может быть причина? Если не сложно - ответь. Заранее благодарю.

Nice job , kid ! I have the 98 S 70 with just over 200 K on her. I'll be doing the same thing in about another 100 K. It's not an easy task but you did do a good job and your Volvo sounds solid.

кто нибудь знает, сколько градусов должен быть угол опережения зажигания!? мотор 5254 ! у меня показывает от 1.5 до 2 градусов и обороты плавают от 900 до 1050

Yes, Robert DIY does have great videos. I've interacted with Robert quite a few times. Very good man and knows his business in regards to Volvos. I also recommend Robert as you do , Ebrehnn.

40k km after replacement - everything is fine. Robert DIY has a lot of videos about this engines.

распредвалы вольво 850 двиг b5254s

в чем разница впускной и выпускной распредвалы я их похоже перепутал подскажите пожалуйста

разница у них на намерах и вообще они разные, если перепутать то машина не заведется (в лучшем случае)

Молодец лайк поставил)

Ты на вольво 2003 год, xc90 грм, и муфты менял?

Случайно сюда заглянул. Надо было прежде чем снимать ремень и муфты выставить мотор по меткам и нанести самому метки на звезду и муфту чтобы собрать точно как было. Когда валы зафиксированны, перед натяжкой ремня надо муфту взвести, все это описанно в "виде".

@Евгений Горяев Я одному другу поменял сальники переднии, XC90 2003 Год. но сперва со стороны акпп сафиксировал распредвалы, но я обратил внимание на то, что виксатор не лезел на вырезы, видимо у него кто-то работал прежде, особенно выпуск опаздывал. фиксатор у меня хотя и самодельный, но четкий, после фиксации, далее открыл обе муфты, но, и после замены сальников заново все обратно собрал, и проблема стало в том что, когда я заново вращял двигатель, чтобы проверить зажигания, опять я не смог насадить фиксатор на вырез выпускного распредвала, и мы сделали диагностику, проблему пишет что не исправность в фазах газораспределение. И я хотел узнать как установить муфты правильно после правильной фиксации? Если есть информация об этом, заранее благодарен.

+Azer Qasimov не, но сейчас я себе взял v70 99 там такой же мотор. А что там муфты стучать начинают? Вроде там обычно соленойды меняют, про сами муфты ввт не слышал. А грм там меняется примерно так же, только чуть меньше места со стороны бачка антифриза, но зато натяжитель более простой

Замена маслосъемных колпачков volvo s60

Машина Вольво 850,двигатель В5252S. Реальный пробег 195700 км на момент замены маслосъемных колпачков.

Двигатель стал поджирать масло вполне конкретно, примерно литр на 1,5-2 тыс. км. Это стало напрягать. Причина, как бы ясна - надо поменять маслосъемные колпачки. Вопрос где? У официалов эта процедура проводится только со снятием головки блока цилиндров и стоит дорого. Второй способ без снятия головки с вкручиванием штуцера для подачи воздуха. Третий - это установ ка поршня ВМТ (верхняя мертвая точка) , рассухаривание клапана и замена.

Недельки три назад ездил я в Дубну к ПАНу менять кое-что по подвеске в своей Ауди-80. Поговорил с его ребятами. И хотя они кроме ауди и вагенов больше ничего не ремонтируют, я умудрился уговорить их на замену. Они попросили меня только привезти герметик для клапанной крышки. Правда, Вадим (спасибо, кстати, ему огромное за совет), когда я этот герметик покупал, посоветовал купить еще сальники распредвалов и сальники под свечные отверстия.

Была еще куплена книга по ремонту Вольво-850 (Альфамер).

Приехал, дали двигателю остыть. Начали разборку. Сначала долго искали метки на звездочках распредвалов и коленвала. Нашли, пометили маркером. Потом начали разбор (ремни, натяжитель ремня ГРМ, натяжитель ремня вспомогательных агрегатов) Книга советует сливать ОЖ, слили, хотя непонятно, зачем это делать. Самое трудное оказалось открутить примерно 48 болтов клапанной крышки , но еще труднее оказалось эту крышку снять - она сидит на 5 направляющих и есть опасность при перекосе эту крышку расколоть. Мучались часа 1,5, потом было принято кардинальное решение - направляющие выбить вниз. После этого крышка снялась довольно легко.

Потом начали снимать валы. Топливные магистрали не снимали, так одна магистраль сидит не на хомутах, а на чем-то другом. Мастера посчитали, что лучше не отворачивать - (прокладки такой у них не было). Звездочки с валов не откручивали и исхитрились вынуть валы под топливопроводами. Процесс замены колпачков занял 45 минут. Подсобный инструмент - отвертка, которая вставляется в свечное отверстие, прокручивается коленвал до ВМТ поршня , - отвертка вылезает наружу :-))). Ну и само приспоосбление для рассухаривания. Сначала впускные клапана, потом выпускные. По ходу дела заменили и гидрокомпенсаторы, они оказались той же фирмы, что и у ребят. Колпачки на Вольво стоят фирмы Эли Ринг, такие же были и у ребят. Состояние у них следующее: шейка колпачка дубовая дубовая, на глаз видна значительная разница диаметра отверстия старого и нового колпачка. Закоксованности нет.

Потом сбор в обратном порядке. Звездочки распредвалов, а также бегунок и корпус датчика распредвала (если я правильно называю)отвернули для замены сальников, потом завернули обратно, аккуратно поставили валы на место, намазали крышку герметиком, поставили на валы, накрутили все болтики и затянули с моментом 17 НМ, все возвратили на место. Долго мучались с ремнем ГРМ его натяжкой и установкой меток, все поставили. Поменяли ремень вспомогательных агрегатов, залили ОЖ. Завели и все заработало. как ни странно :-))). Поменял масло. Вот теперь езжу сморю. За 300 км пока все в норме ничего не жрет.

В Мусе куплено:
герметик, сальники - 3000 тыс. рублей

В Дубне куплено:
колпачки - 6 долларов за 10 штук
компенсаторы - 56 долларов за 10 штук
Ремень (фирма Рувиль) - не помню цену , но кажется порядка 10-12 долларов

Работа по замене - 50 долларов (но это специальная цена для давнего клиента. А так сказали, что с таким количеством болтов на клапанной крышке это вообще-то стоит 80-100 баксов).

Счастливый Preacher с поменянными колпачками и с двигателем не жрущим масло.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Читайте также: