Замена масляного поддона ситроен с4
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена масла Ситроен С4
В России сборку автомобилей Ситроен С4 начали с 2010 года. Кроме обновленного кузова и улучшенного оснащения машины, модель получила и обновленную комплектацию с двумя дизельными двигателями HDi c моторами с объемом 1,6 и 2,0 литра. В нашем конкретном случае будет рассматриваться замена масла на Ситроен С4 с бензиновым двигателем 1,6 и пробегом 130000 км.
Периодичность замены, заправочный объем, рекомендуемое масло для С4
Когда менять масло. Замена моторного масла на Citroen C4 с бензиновым двигателями происходит через каждые 20000 км, а на дизельных — через 10000 км.
Какое масло заливать. Зависит от года выпуска автомобиля, тип двигателя и его объёма. Так как французский автоконцерн «Citroen» работает в тесном сотрудничестве с компанией «Total» с 60-х годов, то большинство масел разработано для двигателей этой компании. Далее предлагается список рекомендуемого масла для Ситроен С4:
- масло TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 соответствует к двигателям выпускаемые с 2012 года таким как: бензиновый двигатель 1.6 VTi, 1.6 THP, дизельный двигатель 1.6 HDi, 2.0 HDi (с 2012 г.в.);
- масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40 рекомендовано для бензиновых двигателей 1.4 VTi, 1.6 VTi и 2.0 16V;
- масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 для бензиновых двигателей 1.4 VTi и 1.6 16V/VTi и дизельных двигателей 2.0 HDi (до 2015 г.в.), 1.6 HDi 16V.
Сколько масла заливать. Для бензиновых двигателей 1.4 VTi и 1.6 VTi (включая фильтр) понадобится — 4,25 л нового масла, для 2.0 VTi – 5,5 л., а для дизельных двигателей (включая фильтр) 1.6 HDi – 3,75л, 2.0 HDi – 5,3 л.
Рекомендации по замене масла на Ситроен С4
Чем чаще проверяется и меняется масло — тем лучше. Рекомендуется проверять уровень масла через каждые 3000 км пробега. Для наиболее точного определения результата, стоит проводить замеры уровня на холодном двигателе, перед запуском. Мало-мальски приблизительные данные можно получить сразу после выключения двигателя, масляный щуп показывает заниженные данные, так как масло не успевает стечь на дно картера.
При неблагоприятных условиях эксплуатации проверку уровня масла необходимо осуществлять чаще, чем обычно. К таким условиям относятся:
- буксировка другого автомобиля или прицепа;
- поездки по горной местности;
- езда на высокой скорости;
- максимальные или минимальные температурные режимы: летом выше +40°С и зимой ниже -30°С;
- поездки на короткие расстояния (до 10 км) при температуре ниже -5°С.
При доливке и /или замене масла необходимо лить масло в соответствии с допусками качества и параметрам вязкости.
Доливка масла с превышением уровня «MAX» на щупе способствует увеличению его расхода и может привести к выходу из строя запчастей двигателя.При наличием опыта по ремонту и уходу за автомобилем, можно попытаться поменять масло на Ситроен С4 своими руками.
Для замены масла на автомобиле необходимы следующие инструменты:
- гаечный ключ “на 27” мм (для чашки масляного фильтра);
- ключ “на 24” мм ;
- трещотка и удлинитель;
- отвертка;
- новое кольцо уплотнения на коробку масляного фильтра;
- тара для слива;
- новый масляный фильтр;
- новое масло.
Каталожные номера расходников для замены масла Ситроен С4:
- Оригинальное моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40 (канистра на 4 литра) артикул — 148597. Цена около 1470 рублей.
- Оригинальная сливная пробка — 31139. Цена около 75 рублей.
- Оригинальный масляный фильтр для двигателя 1.6 — 1109.CK. Цена 390 рублей. Аналоги:Ford 1717510 – 450 рублей, Fiat/Alfa/Lancia 9662282580 – 600 рублей.
- Оригинальная прокладка для сливной пробки – 031338 за ценою 37 рублей.
Даём прогреться двигателю 15-20 минут.
С помощью ключа «на 24» откручиваем четыре болта защиты двигателя.
Снимаем защиту двигателя.
Откручиваем крышку заливной горловины.
Откручиваем пробку для слива масла из двигателя, предварительно поставив тару, в которую будет вытекать старое масло.
Незабываем закрутить пробку обратно.
С помощью головки «на 27».
… выкручиваем крышку масляного фильтра.
Вынимаем масляный фильтр.
Ветошью вымакиваем остаток масла на дне гнезда фильтра.
Берём новый масляный фильтр.
Вынимаем старый обводной клапан.
Устанавливаем обводной клапан на новый фильтр.
Устанавливаем новый масляный фильтр в посадочное гнездо. Закручиваем по часовой стрелки крышку масляного фильтра.
Берём новое моторное масло.
Заливаем его, даём двигателю немного поработать.
Проверяем на наличие подтёков нового моторного масла на масляном фильтре и на сливной пробке.
Тест-ремонт Citroen C4: В четвертом измерении
Под капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тоталь». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие по свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже А3/В4, а минералки — С2 (по АСЕА). Индекс вязкости по SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0W-30 для северных.
remontC4
Отработку сливаем на прогретом моторе, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, и рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» — под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25–30 Н·м и, разумеется, точно по резьбе — предупреждаю, поскольку можно и оплошать.
remontC4_2
В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. За это оценку снижаем. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2 л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 тыс. км.
remontC4_3
В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник «на 8», которая находится под пробкой в поддоне (она под четырехгранник «на 8»). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60°С, переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундной задержкой в каждой из них и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла — по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, по прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки AL4 (она же DP0 у «Рено» и ALA у «Пежо») первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км, а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто — он за поддоном и плитой гидравлики.
remontC4_4
Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться. Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда закроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудьте удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками — один на патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.
remontC4_2
О замене тормозной жидкости мы рассказывали многократно; здесь процедура стандартная, повторяться не будем. Похвалим только хороший доступ к пробке бачка.
remontC4_3
В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернув пару саморезов под «Торкс-20», и отводим его в сторону. Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел! Вроде несложно, но хлопотно — многовато крепежа, за что оценку и снижаем.
remontC4_4
Топливный фильтр по регламенту не меняют. Спорная, надо заметить, рекомендация, но принимаем совет производителя на веру.
remontC4_5
Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модуля зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки — в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разъем-то не отсоединяли). Свечи — под ключ «на 16».
remontC4_6
В приводе навесных агрегатов есть автомат, и это здорово — не ошибетесь с усилием натяжения ремня!
Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соединении шкив-коленвал нет ни шпонки, ни штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6-миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Как вывесить силовой агрегат, чтобы снять опору и крышку кожуха? Даже имея руководство по ремонту, провозитесь немало. Лучше доверить эту работу специалистам.
remontC4_7
Заодно пусть поменяют задние колодки — здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы «Бош» (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные стороны, а значит, приспособлений потребуется два — с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих — они, со стопорящим герметиком на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.
remontC4_8
СКОРОСТЬ СВЕТА
Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая-нибудь лампа головного света перегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит настолько плотно, что усилия пальцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватиться покрепче, не получается — маловато отверстие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите — запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1,5 ×10×150 мм выгибаем в форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, используем зеркальце. Замена ламп в поворотниках и габаритках неудобств не вызвала.
remontC4_9
С противотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера — вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подъемника работать крайне неудобно.
remontC4_10
Фонари для замены ламп снимаем — уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы и вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.
remontC4_11
Обслуживание этой машины — удовольствие ниже среднего, она — плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка: а если так и задумано — чтобы дилеры не оставались без работы?
remontC4_5
Благодарим компанию «Citroen Центр Москва» за помощь в подготовке материала.
Замена масляного поддона ситроен с4
В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.
История появления двигателя EP6
В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.
В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.
EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.
Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.
Основная причина неполадок в моторах EP6
Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.
Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .
Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.
Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.
На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.
На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .
Течь масла. Источники утечки и способы устранения
Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .
И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.
Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.
Основные места протечки
Перечислим основные места протеки:
- Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
- Через прокладку вакуумного насоса.
- Через передний сальник коленвала.
- По корпусу масляного фильтра.
- По болту натяжителя цепи ГРМ.
Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.
Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.
Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.
Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.
Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.
Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.
Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.
Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.
Если масло уходит, но протечек нет
При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.
В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.
Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.
И самое главное правило. Обращайтесь к проверенным и опытным специалистам, которые работают с моторами данной серии много и постоянно. Такие специалисты в состоянии очень быстро определить причину неисправности и устранить её без лишних телодвижений и затрат с Вашей стороны. Именно такие специалисты работают в сети специализированных автотехцентров «ПМРК».
Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.
Замена масла в двигателе автомобиля Ситроен С4: пошаговая инструкция
Замена масла в моторе Citroën С4 не представляет сложности, поэтому подобные работы многие автовладельцы проводят самостоятельно, что, в свою очередь, позволяет существенно экономить на обслуживании своего автомобиля. Расскажем вам подробнее как проводится замена масла в двигателе Ситроен С4.
Зачем менять масло
Многие автовладельцы пренебрежительно относятся к требованиям производителя в части замены технических жидкостей и регулярности обслуживания силовых агрегатов их автомобилей.
- Смазка мотора защищает его от перегрева, а также обеспечивает правильную работу многочисленных подвижных элементов.
- Со временем, по мере эксплуатации автомобиля, характеристики автосмазки существенно ухудшаются, она теряет свою вязкость и не обеспечивает защиту подвижных элементов двигателя. Как результат, появляется износ, в результате чего возникают серьезные проблемы мотора, что и приводит к необходимости дорогостоящего ремонта.
Именно поэтому на автомобилях Citroen С4 следует в обязательном порядке проводить замену масла, причём такие сервисные работы следует выполнять с промежутком в 10 000 километров.
Автовладельцу необходимо использовать для такой работы обязательно качественное масло, которое полностью отвечает требованиям автопроизводителя. Это и станет залогом беспроблемной эксплуатации силового агрегата, а ваш автомобиль не будет требовать каких-либо серьезных ремонтных работ.
Какое масло лить
Автопроизводитель для замены рекомендует использовать полусинтетическое масло Тотал Кварц 5W30. Также вы можете использовать аналогичные смазки, которые соответствуют требованиям автопроизводителя.
В процессе эксплуатации мотор будет слегка подъедать масло, поэтому следует купить автосмазку с запасом, что позволит в последующем решить проблемы с его доливом при эксплуатации машины. Будет достаточно приобрести 4 литра, которых хватит на замену масла и на последующий долив.
Нужно ли промывать двигатель
Отдельные специалисты сервисных центров рекомендуют при замене автосмазки одновременно промывать силовой агрегат соответствующими жидкостями. Однако сам автопроизводитель не рекомендует увлекаться такой промывкой, так как в данном случае вымывается смазка из труднодоступных мест, и в последующем двигатель долго работает посуху, что приводит к его быстрому износу. Поэтому промывать двигатель можно лишь в тех случаях, когда вы не уверены в качестве используемой ранее технической жидкости.
Инструменты для работы
Для самостоятельной работы вам потребуется ключ-насадка на 13, ключ на 24 для пробки картера, съемник для фильтра. Последний, вполне возможно, не потребуется, так как вы сможете вручную открутить фильтр или же использовать для этого в качестве рычага плоскую отвертку. Вам потребуется также дополнительная емкость для слива старой отработанной смазки. Более каких-либо инструментов использовать не нужно.
Пошаговая инструкция
- Перед тем как приступать непосредственно к сервисным работам, необходимо прогреть силовой агрегат, для чего даем ему поработать на холостых оборотах несколько минут.
- После этого загоняем машину на эстакаду или яму. В том случае, если яма или эстакада отсутствует, можно попытаться поставить автомобиль на ровную поверхность, при этом вы можете аккуратно подлезть под автомобиль, получив доступ к сливной пробке картера двигателя.
- Поднимаем капот и откручиваем пробку для залива масла. После этого подставляем под картер емкость на 3-4 литра и аккуратно ключом на 17 откручиваем сначала винты защиты, после чего саму пробку картера.
- Масло будет стекать примерно полчаса, если вы качественно прогрели мотор. Как только автосмазка перестанет вытекать, можно приступать к снятию фильтра. Действуйте аккуратно, чтобы не обжечься о горячие металлические элементы двигателя. В фильтрующем элементе может оказаться около 100 грамм горячей смазки. Снимать фильтр можно как вручную, так и используя ключ на 27, имеющий удлинитель.
- Устанавливая новый фильтр, используйте соответствующую прорезиненную прокладку, так как старая резинка неизменно задубеет и может пропускать масло, доставив вам массу неприятностей. Фильтр закручивают исключительно вручную. Предварительно следует залить в него около 50-60 грамм масла.
- Закручиваем пробку в картере и устанавливаем на место защиту поддона. Далее через верхнюю заливную горловину заливаем в двигатель 3,2 литра автосмазки.
- Не забывайте проверять уровень масла, и как только он окажется между минимумом и максимумом, следует закрыть заливную горловину и завести двигатель.
- В первые секунды может гореть соответствующая сигнализация на панели авто, предупреждающая о недостаточном давлении в системе. После этого она гаснет, а вам нужно дать авто поработать несколько минут.
- Далее глушим мотор и выжидаем около 10-20 минут. После этого снова проверяем щупом уровень. При необходимости следует долить масла. Осмотрите также двигатель и фильтр на предмет наличия подтеков. Если имеются небольшие подтеки, то следует потуже затянуть фильтр и сливную пробку.
На этом все работы полностью завершены.
Заключение
Замена масляного поддона ситроен с4
У меня эта гайка крутилась руками, пришлось полуавтоматом заварить и балт с 12 резьбой под пробку переделать.
Я так понял что гайку в поддоне менять не стал или не получилось?
Вот и меня постигла такая же проблема, решено было делать своими силами.
Полет нормальный, посмотрим)
Опасно,сильно выступает. Можно сорвать на бездорожье или стукнуть и тогда расколится поддон.
до защиты там оченььь долеко еще, выступает буквально на 2см больше чем было
1. Приобретаем пробку (гайку) поддона картера масла от волги 24-й, 31-й или от движка системы Cummins. Купил три пробки: две от волги и одну каминз; последняя была более качественного исполнения и пошла на установку.
2. Приобретаем метчик для нарезки резьбы 18*1,5. Куплены в Железяке на МКАДе, комплект из двух метчиков. Первый для чернового нарезание резьбы, второй для чистовой нарезки резьбы.
3. Сливаем масло, выставляем перпендикулярно черновой метчик, проходимся по старой резьбе. Выкручиваем.
4. Берем чистовой метчик и финишно нарезаем резьбу. Выкручиваем.
5. Взяли пробку и закрутили.
6. Заливаем моторное масло (не забываем заменить масляный фильтр) и катаемся в удовольствие.
Следует отметить, что мной резьба нарезана под небольшим углом, совсем малым. На работоспособность ни как не влияет. Течь отсутствует.
p.s. комплект метчиков остался, если надо пишите в лс
даже с лупой не разглядеть)))))))
1. Приобретаем пробку (гайку) поддона картера масла от волги 24-й, 31-й или от движка системы Cummins. Купил три пробки: две от волги и одну каминз; последняя была более качественного исполнения и пошла на установку.
2. Приобретаем метчик для нарезки резьбы 18*1,5. Куплены в Железяке на МКАДе, комплект из двух метчиков. Первый для чернового нарезание резьбы, второй для чистовой нарезки резьбы.
3. Сливаем масло, выставляем перпендикулярно черновой метчик, проходимся по старой резьбе. Выкручиваем.
4. Берем чистовой метчик и финишно нарезаем резьбу. Выкручиваем.
5. Взяли пробку и закрутили.
6. Заливаем моторное масло (не забываем заменить масляный фильтр) и катаемся в удовольствие.
Следует отметить, что мной резьба нарезана под небольшим углом, совсем малым. На работоспособность ни как не влияет. Течь отсутствует.
Замена масла в двигателе Ситроен С4
Замена моторного масла в автомобиле Citroen C4 – несложная процедура, не требующая профессиональных навыков. С этим справится даже неопытный автомобилист. И все же, даже у опытных владельцев Citroen C4 возникают вопросы, связанные с самостоятельным техобслуживанием. В этой статье подробно рассмотрим, на что надо обратить внимание для правильной замены масла в ДВС Citroen C4.
Когда менять масло
В инструкции к автомобилю указано, что замена моторной жидкости производится каждые 10 тысяч километров. Безусловно, это самый оптимальный регламент с учетом суровых климатических условий в России.
Самые популярные статьи на сайте:
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Нюансы замены масла
Перед данной процедурой надо подготовить все материалы, которые понадобятся в работе. Особое внимание надо уделить выбору моторной смазки, качество которой не должно подлежать сомнению. Лучше выбирать масла проверенных брендов, а также руководствоваться параметрами допуска и вязкости, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Среди оптимальных вариантов для двигателя Citroen C4 будет масло Total Quartzineoecs 5W-30, а также Ineofirst 0W-30 .
Рекомендуемый объем моторного масла для Citroen C4 составляет 3,5 литра. В связи с этим будет не лишним запастись 4-литровой канистрой, чтобы в дальнейшем можно было долить масло.
Также надо подумать о замене масляного фильтра, который является одноразовым. Его желательно менять каждый раз при замене моторной жидкости. Для рассматриваемой модели можно порекомендовать фильтры от компаний Japan Parts, Mapco, MFILTER, NIPPARTS и других.
Что понадобится для замены
- Новый смазочный состав
- Пустая емкость для слива отработанной жидкости
- Новый масляный фильтр
- Набор инструментов, в том числе ключи и головки
- Полотенце, резиновые перчатки
Приступаем к работе
- Прогреваем двигатель, подъезжаем к смотровой яме. Устанавливаем машину таким образом, чтобы был открыт доступ к нижней части автомобиля
- Залезаем под машину, и находим защитный кожух. Его надо демонтировать с помощью ключа на 13. Кожух надо придерживать, чтобы он не упал. В конце концов, кожух снимаем и откладываем в сторону
- После снятия кожуха открывается доступ ко всем системам смазки, в том числе масляному фильтру. Тщательно промываем и очищаем все поверхности, и заодно меняем фильтр на новый. Это можно сделать с помощью ключа на 27 с удлинителем
- Под отверстие слива подставляем техническую емкость, откручиваем пробку и сливаем старое масло. Должно вытечь около 4 литров. Заметим, что именно столько надо будет залить свежего масла
- После слива масла плотно закручиваем пробку, и переходим к заливу свежего масла. Для этого можно использовать воронку, чтобы не было подтеков и брызг
- Во время заливки контролируем уровень мерным щупом. Затем запускаем двигатель, даем ему поработать несколько секунд, и выключаем мотор. Снова проверяем уровень залитой жидкости. Обратим внимание, что отпечаток масла на мерном щупе должен находится между отметками Max и Min.
Как видим, трудностей в данной процедуре возникнуть не должно. Своевременная замена моторного масла – залог надежности и долгого срока службы двигателя Citroen C4.
Как поменять масло в двигателе Ситроен C4 своими руками?
Замена масла в двигателе Ситроен C4 120 л.с. своими руками, как и в других моделях данной марки машины, производится по общей стандартной процедуре. Алгоритм действий достаточно прост и не требует серьезной квалификации или опыта. От автовладельца потребуется лишь нужное оборудование и до часа свободного времени.
Когда требуется замена масла в двигателе Citroen C4?
Основным признаком, по которому определяют необходимость ремонта, считается состояние смазочной жидкости. Проверку масла рекомендуется проводить регулярно, в ходе данного процесса обращают внимание на изменение цвета, появление примесей, осадка, горелого запаха.
Какое масло заливать?
Выбор масла для замены также связывают с техническим регламентом и рекомендациями завода-изготовителя. При покупке ориентируются на тип двигателя и сборку автомобиля:
При покупке аналогов обращают внимание на состав масла. Приобретать рекомендуется синтетику, ее технические характеристики значительно выше и более устойчивы к термальным и окислительным воздействиям.
Подготовка к работе
Подготовка к замене масла в Ситроен C4 подразумевает три основных этапа. К первому относится предварительный осмотр системы смазки и выявление изношенных и неисправных деталей.
Покупка комплектующих производится вместе с приобретением нового масла и фильтра. Параллельная профилактическая замена обеспечивает двигатель надежностью и защищает от непредвиденных поломок, протечек и иных неполадок.
Приобретать расходники рекомендуется только у официальных представительств. При покупке обращают внимание на артикулы, к примеру, замена масла в двигателе Ситроен C3 может сопровождаться приобретением тех же деталей, но с другими техническими параметрами.
Вторым этапом подготовки считается выбор места: для работы с приобретенными расходниками понадобится ровная удобная площадка. По возможности пользуются смотровой ямой, эстакадой или подъемным механизмом. При их отсутствии подойдет домкрат и опоры.
Специалисты подчеркивают высокую температуру деталей двигателя и смазочной жидкости после прогрева. Также обращают внимание на токсичность. С учетом данных аспектов всю работу во избежание ожогов осуществляют в перчатках и спецодежде. Не допускается слив отработанной смазки на землю.
В контексте данных предписаний перечень оборудования для замены масла в двигателе включает в себя следующие необходимые инструменты и принадлежности:
Замена масла в двигателе Ситроен C4 своими руками
Процедура замены масла в двигателе предусматривает следующую пошаговую инструкцию:
Вопрос о проверке элементов системы охлаждения при замене масла решается по ситуации. Антифриз меняется значительно реже, однако профилактический осмотр не бывает лишним. Основной акцент в этой ситуации делается на состоянии охлаждающей жидкости и наличии неисправных соединений в системе.
Замена масла в двигателе Ситроен C5 и C3
Идентичность модельного ряда Ситроен позволяет применять к C3 и C5 тот же порядок замены масла, что и к C4. Эксперты подчеркивают идентичность процедуры, определенные нюансы могут возникнуть с разницей в сборках автомобилей и расположением слива и фильтра.
Выбор масла также зависит от типа двигателя, марка и производитель рекомендуемого оригинала сохраняется. При покупке смазочной жидкости от других изготовителей обращают внимание на ее соответствие стандартам качества.
Периодичность замены
Вопрос о частоте замены масла на практике в российских условиях эксплуатации определяется достаточно просто. Обычно данную процедуру проводят каждый год даже если не достигнут рекомендованный порог пробега. Обусловлено это сильными температурными колебаниями, снижающими срок эксплуатации смазочной жидкости.
Также обращают внимание на индивидуальные факторы, влияющие на периодичность замены:
- высокая скорость езды, агрессивный стиль вождения;
- длительность поездок, частота кратковременных остановок;
- покрытие и качество дорог, пробуксовки, холостая работа двигателя;
- повышенные нагрузки, буксировка другого транспортного средства;
- условия окружающей среды, запыленность.
Все указанные факторы могут существенно снизить срок службы смазочной жидкости. Для выявления периодичности замены на индивидуальном уровне рекомендуется уделять внимание профилактическим осмотрам и контролировать состояние машинного масла.
Замена масла на автомобиле Ситроен С4
С 2010 автомобили французского концерна Ситроен стали собирать и в России, п именно началась сборка Ситроен С4. Благодаря чему, у автомобиля был обновлен кузов, улучшилось его оснащение, обновилась комплектация (два дизельных двигателя HDi с моторами, объем которых 1,6 и 2,0 л). О том как происходит замена масла в бензиновом двигателе объема 1,6 мы вам как раз и расскажем. В нашем случаем замена производится при пробеге 130000 км.
Вообще изготовителем рекомендовано производить замену масла на бензиновом двигателе - каждый раз при достижении 20000 км пробега, на дизельных же замену нужно чаще проводить - каждые 10000 км.
К выбору масла необходимо подходить ответственно, ведь оно подбирается индивидуально, зависимо от типа двигателя, его объема, а также от поколения автомобиля (года выпуска). Кроме того, необходимо отменить что с 60 годов концерн, выпускающий автомобили Ситроен, начал сотрудничество с компанией ТОТАЛ, собственно поэтому основная масса масел подходящих для автомобиля, изготовлены именно этой фирмы, а именно:
- Масло TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 подходят для двигателей производимым после 2012 г. Это - или для бензинового двигателя (1,6VТi либо 1,6 ТНР) или для дизельного двигателя (1,6 НDi либо 2,0 НDi).
- масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40 -1,4 VТi либо 1,6 VТi либо 2,0 16V.
- масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 - бензиновые двигателя 1,4 VТi либо 1,6 16V/VТi или же дизельные двигателя 2,0 НDi (до 2015 г.в.) либо 1,6 НDi 16V.
Для полной замены масла в бензиновом двигателе (1,4 VТi либо 1,6 VТi), необходимо заполнить 4,25 литра емкости, если же двигатель 2,0 VТi - то понадобится 5,5 литра.
Для полной замены масла в дизельном двигателе 1,6 НDi 16V необходимо будет 3,75 литра, а для диз.двигателя 2,0 НDi - 5,3 литра.
Для правильного определения необходимого типа масла нужно посм
Правильно подобрать необходимый тип масла - не проблема, достаточно лишь в техническом паспорте посмотреть на спецификации автомобиля.
Самое главное, не затягивать с проверкой и заменой масла. Уровень масла лучше проверять каждые 3000 км пробега.Кроме того необходимо отметить, что проверка уровня масла на холодный (еще не запущенный) двигатель покажет более точный результат, в то время когда проверка масла на только что заглушенный двигатель покажет только приблизительный (заниженный) уровень, т.к. все масло еще полной мере не укомплектуется на дне.
Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то проверять масло нужно как можно чаще.
Неблагоприятными условиями можно назвать:
- буксировку автомобиля или прицепа;
- поездку по горным местностям;
- езду на высоких скоростях;
- эксплуатацию автомобиля при максимальных или минимальных температурных режимах (больше +40 град или меньше -30 град);
- поездки на короткие расстояния (меньше 10 км) при минусовой температуре (меньше -5).
Также нужно сказать, что вместе с маслом двигателя, нужно заменять также и масляной фильтр.
А также, если вы будете использовать масло качества ниже рекомендованного, и если будете эксплуатировать автомобиль с минимальным количеством масла, то это будет чревато последствиями. Сюда относится и тот момент, если масло вы будете вливать выше максимальной отметки. Двигатель автомобиля и некоторые его агрегаты могут преждевременно выйти из строя, чему последуют дополнительные растраты.
Из инструментов вам понадобится:
- гаечный ключ на «27» и на «24»;
- трещотка с удлинителем;
- емкость для слива старого масла.
Также понадобится приобрести:
- сливную пробку. Ее каталожный номер - 31139. В среднем ее стоимость примерно 75 р.
- прокладку для сливной пробки. Ее каталожный номер - 031338. В среднем ее стоимость примерно 37 р.;
- масляный фильтр. Оригинальный фильтр в среднем стоит 390 р. Его каталожный номер - 1109.СК. Также есть и аналоги: Фильтр фирмы Форд 1717510, его цена - 450 р либо более дорогой фильтр фирмы Фиат 9662282580 , его цена - 600 р.;
- масло. Напомним, понадобится 4 л. Мы использовали масло ТОТАL QUАRТZ 9000 5W40, его каталожный номер - 148597. Средняя стоимость за такую канистру - 1470 р.
Приступим к замене масла.
Первым делом прогреваем двигатель в пределах 15-20 минут.
Далее ключом на «24» необходимо открутить 4 болта, крепящие защиту двигателя.
Теперь можно защиту снять.
Затем нужно открутить крышку заливной горловиины.
Далее, необходимо слить старое масло из двигателя, для этого надо открутить сливную пробку. Перед тем как открутить пробку, ставим под низ специальную емкость, чтобы туда слилось все отработанное масло.
Ждем пока масло сольется до конца.
Незабываем закрутить пробку обратно.
Далее, головкой на «27».
. нужно выкрутить крышку фильтра масляного.
Открутив ее, снимаем.
Теперь то можно снять старый масляной фильтр.
Далее со дна фильтра нужно вымакнуть все оставшееся масло, используем для этого ветошь.
Затем нужно взять новый масляной фильтр.
Из старого фильтра нужно вынять обводной клапан.
А теперь, этот клапан из старого фильтра нужно установить на новый масляной фильтр.
Далее необходимо установить пружину.
Теперь, полностью подготовив новый фильтр, установите его специальное гнездо посадки. Затем прикручиваем крышку фильтра, закручивать ее нужно по часовой стрелке.
Следом берем канистру с новым моторным маслом.
и заливаем это масло через заливное отверстие. И заводим двигатель, чтобы он немного поработал.
Далее нужно проверить, не потекло ли новое моторное масло с масляного фильтра или со сливной пробки.
Ну и наконец щупом проверяем уровень масла, и если необходимо, доливаем еще. На этом процедура замены масла окончена.
Снятие и установка поддона картера двигателя Ситроен Ксантиа
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками, затем поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слейте двигательное масло (обратитесь к Главе Текущее обслуживание), затем протрите сливную пробку, верните ее на свое штатное место и прочно затяните. Если будете производить замену масла, замените также масляный фильтр.
4. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от ввернутого в поддон картера датчика температуры двигательного масла.
5. Сдвиньте в сторону аккумулятор регулятора давления и снимите приводной ремень (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
6. На моделях, не оборудованных К/В, отболтите гидравлический насос высокого давления с маслозаборной трубкой. Проволокой подвяжите сборку насоса в стороне, не отсоединяя от нее гидравлические линии. Также снимите генератор (см. Системы запуска и заряда) и отболтите кронштейн его крепления от стенки поддона картера.
7. На моделях с К/В с установленным на стенке поддона компрессором отболтите последний и сдвиньте его в сторону. Подвяжите сборку компрессора к кузовным элементам, стараясь не допустить натяжения рефрижераторных линий.
Ни в коем случае не отсоединяйте линии рефрижераторного тракта (см. предупреждения в Главе Системы охлаждения, отопления)!
8. На моделях с К/В отболтите пластину нижней крышки трансмиссии.
9. В несколько приемов ослабьте и снимите все болты крепления поддона кратера двигателя. Так как болты поддона имеют различную длину, извлекайте их поочередно и сразу же вдевайте в соответствующие отверстия заранее изготовленного из картона шаблона.
10. Обстучите поддон по периметру ладонью с целью разрушения слоя герметика. Отделите поддон от картера двигателя и извлеките его из-под автомобиля. При соответствующей комплектации снимите уплотнительную прокладку. Прокладка повторному использованию не подлежит и должна быть заменена в обязательном порядке. Воспользовавшись случаем, проверьте состояние и проходимость сетчатого фильтра маслозаборника масляного насоса. В случае необходимости снимите насос (см. Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса) и прочистите, либо замените фильтр.
11. На некоторых моделях между фланцем поддона и основанием картера устанавливается большая дистанционная пластина. В данном случае следует вывернуть два крепежных винта, расположенных по диагонали пластины и снять последнюю с блока. Постарайтесь запомнить установочное положение пластины.
1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона картера и блока цилиндров, затем чистой ветошью протрите внутренние стенки полостей поддона и двигателя.
2. Если между поддоном и основанием картера предусмотрена дистанционная пластина, тщательно зачистите ее сопрягаемую с двигателем поверхность и нанесите на нее тонкий слой подходящего герметика (см. далее).
3. Прижмите пластину к блоку цилиндров/картеру двигателя и прочно затяните крепежные винты.
4. На моделях, где поддон картера устанавливается без прокладки, проследите, чтобы сопрягаемые поверхности были абсолютно чистыми и сухими. Нанесите на поверхность фланца поддона тонкий слой герметика.
5. Если прокладка предусмотрена, проследите, чтобы с сопрягаемых поверхностей были полностью удалены следы материала старой прокладки, затем тщательно протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Уложите новую прокладку к поверхности фланца поддона, для временной фиксации посадив ее на пару мазков густой смазки.
6. Прижмите поддон к основанию блока цилиндров/картера двигателя. Вверните крепежные болты (каждый на свое прежнее место) и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием.
7. На моделях К/В установите на место пластину нижней крышки трансмиссии и прочно затяните болты ее крепления. Закрепите компрессор на стенке поддона, затянув с требуемым усилием болты.
8. На моделях без К/В установите на место монтажную скобу генератора, генератора и сборку гидравлического насоса высокого давления с трубкой.
9. Установите приводной ремень вспомогательных агрегатов (обратитесь к Главе Текущее обслуживание) и аккумулятор регулятора давления.
10. При соответствующей комплектации подсоедините электропроводку к датчику температуры двигательного масла.
11. Опустите автомобиль на землю и залейте в него двигательное масло (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
Читайте также: