Замена мембраны маслоотделителя шкода
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Полезная тюнячка - маслоотделитель!
Тем временем продолжаем баловать Октаху полезными ништяками, вот один из них - модифицированный маслоотделитель (МО) с появившемся дополнительным клапаном. Номер детальки - 06H 103 495 AD, в то время как старый был с индексом E. Если в поисковик ввести номер детали и покопать, для чего он - можно увидеть не мало положительных отзывов от тех, кто его поставил. Но новый маслоотделитель не панацея от масложора, если он возник по причине залегания колец, тут он уже не поможет. Но в нашем случае он самое то, когда расход масла можно еще уменьшить с помощью оптимизированной детали. Попробую на пальцах объяснить, почему когда "тошнишь по городу" расход масла выше, чем когда "вжариваешь" по трассе.
На последней фотографии общий вид маслоотделителя, от него отходит два гофрошланга, вверх в сторону входа в турбонагнетатель, и вниз во впускной коллектор.
Итак первый режим - городской, а значит постоянные разгон/торможение, как бы не тошнить, все равно приходится с места ускоряться, а значит поднимать в картере масляную взвесь, которая с излишками давления от прорыва газов удаляется через маслоотделитель, проходя через систему грубой и тонкой очистки воздушно-масляной взвеси от масла, очищенные газы поступают в зависимости от режима или по одной гофротрубке на вход турбины, или по другой во впускной коллектор. Так на разгоне у нас турбина крутится, и создает давление в впускном коллекторе и небольшое разряжение перед турбиной, чем грязнее воздушный фильтр, тем больше разряжение. Значит соответствующий клапан в МО открывается, и газы из картера всасываются в турбину. Затем, когда едем накатом до светофора (а коробка DSG очень любит тормозить двигателем), у нас турбина не работает, дроссельная заслонка перекрыта, и во впускном коллекторе создается разряжение (причем значительно более сильное, чем перед турбиной в момент разгона), а значит что только что поднятые в результате разгона картерные газы будут всасываться во впускной коллектор. Таким образом, чем "дырявее" маслоотделитель и более рваный режим, тем больше масла у нас будет улетать во впуск. Равномерная же поездка, даже с достаточно высокой скоростью уравновешивает давление во впуске, перед турбиной и в картере, маслоотделитель начинает "успевать" отделять масло из-за снижения скорости потока через него.
Таким образом многие отмечают, что почему-то у них двигатель (исправный по кольцам) в городе кушает примерно 1-2 литра на 10-15 тыс км, в то время как по трассе за пробег скажем в 5000 км (например от Черного моря до Сибири) почти ничего не убывает.
Вот, многие установившие этот маслоотделитель замечают тенденцию к снижению потребления масла в городском режиме примерно вдвое, но опять же это относится к тем, кто устранил детские болячки двигателя, так как при попытке избавиться от масложора только маслоотделителем, к хорошему результату это не приведет.
Да, после снятия маслоотделителя можно увидеть распредвалы, все довольно чисто и нет "кастроловского" желтого налета, хотя местами его можно заметить (но у меня он шелловский), потому что первые 120000 км я ездил на шелле, а он тоже "красит" мотор, но сейчас Ликви Моли все отмыло и мотор блестит )
Ремонт маслоотделителя двигателя TSI 1,8 замена мембраны
AxelFPS: двигатель можно разбирать только в стерильной, как в операционной, обстановке, в противном случае, можно сказать .. что мелкодисперсной пыли туда надуло изрядно . привет будет тысяч через 25-30 .
Александр Колядич: А тряпку слабо чистую накинуть)))) спецура
Sergiu Grosu: Доброго дня, расскажите пожалуйста о замене датчика холла g40 skoda octavia a5, или о замене прокладки на этом датчике. Очень засаряет маслом всё вокруг. Спасибо.
Yahut: Вся эта (Китайско-Российская) херня до добра не доводит. Раздувается она и мотору пизда.
MS Юрий: Молодец всё понятно и доходчиво.
Happy Free Stream: А прикиньте с ним водку пить . ))) Это не тот который про дверь рассказывал а мама его снимала?
Sergey Ross: Меняйте только маслоотделитель в сборе, этой мембраны хватает на 10к, потом жер масло, троение двигателя, пропуски, задний сальник. очень много может неисправностей вылезти. Мужик, лучше удали видео, я сначала посмотрел твоё видео, поставил эту мембрану, а потом попал на ремонт!
Petr Akhromov: Там с этой фигней сложная фигня.
Пробег 200тыс, начал иногда появляться легкий свист и эпизодами пропадать тяга и запаздывание на надув, всегда по разному. Свист инертный, как бы не синхронно поспевающий за оборотами двигателя. Инерцию может иметь только турбина и наддувы ею создаваемые.
Поехал к турбинщикам, проверили трубы на герметичность и сняли саму турбину проверили ее. Все ок, отдал 9тыс руб.
Потом эта фигня вышла уже на постоянку, мощности нет, иногда возникает подхват на секунду, потом опять нет, потом опять есть. на разных оборотах, но на низах наддува словно нет вообще.
На диагностике запустили на графике запрос давления и фактически развиваемое, поехали и видели что запрос много выше факта. Но турбина то ок!
И вот оказывается это гребаный маслоотделитель не держал давление, в результате в режиме наддува возникает разрежение, газы тянет из поддона наверх, но их там не так много, большую часть тянет из трубки идущей от маслоотделителя во впускной корректор, в нем возникает из за этого неправильное давление, датчик давления сходит с ума эпизодически сбрасывая давление на турбине (в холодной части, который электронный, замыкая фактически турбину саму на себя, при этом вест гейт закрыт), потом опять врубает, но разряжение из за этого возрастает и опять идет разряжение. в общем не езда а херня! и свист. При этом мощи нет, на педаль жму больше, форсунки льют как с наддувом, расход бензина повышен на 20% в среднем.
Вот думаю менять его нафиг весь или заморочиться с мембраной.
Андрей Моржеретто: Бесполезное дело, если конечно мембрана не порвона. А антифриза с запасом льешь что ли ?)))
Rustam Aitov: Недавно капиталил движок и такие свечи странно, моя прошла уже 220т не Жора масла и свечи не коптят.
Дмитрий Улыбышев: Ты завязывай с этой ваговской хернёй и снимай дядю Серёжу.
Денис Камозин: Что-то не так с теплообменником либо трещина где-то есть либо что то не так собрал,когда крышку маслоналивной горловины снимаешь появляется подсос воздуха и 100 процентов через теплообменник.
Александр Тищенко: Крышку не нужно герметиком мазать! Крышка плотно сидит на защелках!
И маслоотделитель на герметик к ГБЦ тоже! Самое главное - рекомендация в какой последовательности закручивать болты на МО и с каким усилием не показано!
Арсен Казалиев: Да ты прав я сам тоже все меняю как связатся стобой чтоб посаветоватся у меня масложор начелся чисто посоветоватся я снимал чистил
Арсен Казалиев: Ани же масло одилители бывают разные я другую поставил че то будет че посаветуеш
Vahe Marabyan: Поменялось что нибудь?? Как ощущения?? Полезное видео, спасибо.
Андрей Д: с герметиком крышку потом хрен снимешь
Video on this topic
Vw passat b6 1 8 BZB троит,пропуски зажигания
Cтал пропускать клапан картерных газов воздух,из-за чего произошел подсос воздуха во впускной коллектор .
VW Passat 1.8TSI. 7.6л на 100км(АИ92) по Москве (замена маслоотделителя)
Замена маслоотделителя, тест драйв после алгоритма Профессора Михалыча, тест нового препарата. mixalychpro@mail.ru.
Маслоотделитель 1.8tsi skoda
Разобрал маслоотделитель для промывки, и выявил один канал закоксованный.
tsi 1 8 CDAB ремонт масложер
проблемы 00:00 Натяжители 00:23 поршня, кольца 00:52 гбц 01:55 блок .
Чистим маслоотделитель на 1.8 tsi Scoda
Посмотрел видео в котором автор утверждал, что при каждой замене масла необходимо промывать маслоотделите.
Skoda Superb II: замена мембраны маслоотделителя TSI
Как заменить маслоотделитель (или мембрану маслоотделителя) на двигателях TSI - видеоинструкция. Распростра.
Ремонт маслоотделителя VAG двигателей 1.8L 2.0L своими руками
Ремонт маслоотделителя двигателя TSI 1,8 замена мембраны
Шкода Октавия А5.
филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск
Отзыв: Маслоотделитель Volkswagen VAG BZB 1.8 TSI 06H 103 495 AC - Важная деталь с мембраной.
Новый оригинальный маслоотделитель производства концерна VAG для автомобиля Volkswagen Passat B6 с двигателем BZB 1.8 TSI носит обозначение 06H 103 495 A. Турбированный двигатель BZB 1.8 TSI мощностью 160 л/с может устанавливаться также на автомобили Шкода и Ауди выпуска примерно с 2007 по 2010 годы.
Проблема, косвенно указывающая на неисправность этой детали, возникла в повышенном давлении масла в двигателе. Вследствие чего оно местами просачивалось сквозь некоторые прокладки, а также через уплотнительное кольцо маслоизмерительного щупа. Понятное дело, что при этом возрос расход моторного масла.
Заехали в автосервис VAG. Мастер первым делом на работающем двигателе пальцем заткнул щель, выходящую в районе верхней крышки маслоотделителя. Сразу в районе этой детали зашипел воздух. По словам мастера, в норме никакого звука появляться в той области не должно. Таким образом выяснилось, что маслоотделитель 06H 103 495 A неисправен. Притом, что стоял он с завода, и ранее не снимался и не ремонтировался. А ремонт там возможен такой. Снимается верхняя крышка детали, она на защёлках, и меняется на новую мембрана. Такая мембрана от совместимых производителей стоит в районе 1200 рублей. Или второй вариант ремонта. Весь маслоотделитель Volkswagen 06H 103 495 A меняется в сборе. Цена вопроса около 6500 рублей, это стоимость оригинальной детали.
Мы в дальнейшем приобрели совместимую деталь производства компании NSP. Именно в ходе проверки нового маслоотделителя NSP "методом пальца" выяснилось, что он не работает как надо. И воздух шипит. Поэтому пришлось доставать с полки старый оригинальный маслоотделитель Volkswagen 06H 103 495 A, и переустанавливать на него новую мембрану с NSP. После установки отремонтированного оригинала на двигатель убедились в том, что всё работает нормально. Как говорится, старый конь борозды не испортит. Где намудрили китайцы в маслоотделителе 06H 103 495 A от NSP, остаётся только догадываться. Внешне оригинал от Volkswagen и копия от NSP идентичны. За исключением того факта, что оригинал стоит 6500 руб, а совместимая деталь менее 2 тыс. Однако стоит она заметно дешевле, но зато и не работает как надо.
Коробка, в которой продавался совместимый маслоотделитель 06H 103 495 A от NSP:
В коробке на фотографии ниже оригинальный, снятый с автомобиля маслоотделитель Volkswagen 06H 103 495 A ещё до того, как его отмыли от грязи. Корпус детали выполнен из прочной пластмассы:
Вид на деталь со стороны фигурной уплотнительной прокладки:
Слева оригинальный маслоотделитель Volkswagen VAG, справа совместимый от NSP со стороны установочной стороны:
Прокладка на оригинальном маслоотделителе находится в отличном состоянии, при этом она по форме и размерам полностью совместима с прокладкой от маслоотделителя NSP.
Точки крепления детали:
Вот таким образом эта деталь выглядит в установленном на двигатель автомобиля виде. На заднем плане видны индивидуальные для каждого цилиндра двигателя BZB 1.8 TSI катушки зажигания, которые установлены прямо на свечах зажигания:
Маслоотделитель VAG 06H 103 495 A несложно открутить и заменить самостоятельно, однако болты его крепления должны затягиваться с указанным в описании по установке моментом. Головки винтов TORX.
Две пружины из маслоотделителя 06H 103 495 A. Слева оригинальная, справа от NSP:
Как видим, они заметно отличаются друг от друга.
Маслоотделитель в разобранном состоянии:
А вот рядом две мембраны. Слева новая от NSP, справа - старая от родного маслоотделителя Volkswagen. Хорошо видно, что родная мембрана вышла из строя:
На оригинальный маслоотделитель Volkswagen была установлена новая мембрана и новая крышка узла мембраны от маслоотделителя NSP. Они подошли как родные. Пружину оставили оригинальную от маслоотделителя Volkswagen. Маркировка на оригинальном маслоотделителе Volkswagen 06H 103 495 A:
После замены мембраны на новую мы восстановили работу этой достаточно дорогой детали, и вернули оригинал на свое место. При проверке всё работает нормально, и посторонних звуков при перекрывании щели крышки маслоотделителя нет. Также нормализовалось давление масла и исчезли признаки его переизбытка.
Замена прокладок и чистка маслоотделителя SKODA Octavia Tour
У меня двигатель не дёргался, после чистки я не заметил никаких улучшений в работе двигателя, да и забито сажей у меня было не на глухо, просто почистил , после я ещё менял катушки зажигания все 4 и свечи за одно, двигатель работает четко, без потряхиваний и захлебываний.
у меня октавия 2.0 8кл., может кто знает: в месте соеденения маслозаливной оорловины давит масло, есть картерные газы, что делать?? что-то можно почистить?
Хороший гараж. У меня металлический СССР , ни в высоту, ни в ширину.
Странно,что у вас там говницо, я свой разобрал у меня там нагар или шлам
добрый вечер Роман! не могу отсоединить трубку клему откинул а гофрированый шланг неполучается боюсь сломать подскажи пожалста
Привет, там эта трубка коннектится как клемма, надо надовить пальцами в пипки ,которые сбоку труки , выглядят как кольцо и вытянуть ее , для болшего понимания посмотрите на фото и поймёте где и на что давить нужно, images.app.goo.gl/418tmZDqcPPmggSPA
В моем случаи ОЖ сливать надо.на ремонт пригнали,на отделитель подходят 2 патрубка
Подскажите пожалуйста, А ОЖ надо сливать? У меня снизу около нижнего болта выступает ОЖ (идет утечка ОЖ) Там что канал ОЖ?
Заранее спасибо.
Нет,ни масло,ни тем более ОЖ сливать не надо, маслянный картер и отверстие маслоотделитель вообще с каналами ОЖ не связан.
Подскажите пожалуйста, когда сняли маслоотделитель, масло полилось? А то я только залил новое масло, а нужно снимать чистить..
Нет, масло не польется,сливать его не надо ,снимай смело, чисти,прокладки новые купи заранее, оцени состояние мембраны.
Так понял что масло с движка сливать не нужно?
Здравствуйте,а как шланг отсоединяли от маслоотделителя?
@Roman Belov Спасибо,все нашел.
Привет, там на конце в месте присоединения надо сжать пальцами фишку и потянуть в сторону немного пошатывая, загугли шланг маслоотделителя и по картинке поймешь как и на что нужно там давить.
Здравствуйте.А вы когда назад маслоотделитель ставили герметик никуда не наносили?А то мне маслоотделитель в сервисе посадили на герметик(резинки тоже новые поставили).Но масло гонит немного.Кажется из-за герметика,неплотно прилегло.
Напиши номер колечек
@Дмитрий Коваленко не зачто!)
@Roman Belov Спасибо большое.Поеду завтра пусть исправляют
Привет, нет конечно. Там герметик безсмысленно наносить, там всего 2 точки крепления, фланец маслоуловителя герметизируется кольцевой прокладкой, её там более чем хватает!
Привет, еще вопрос. А не было у тебя такого, что по утрам заводилась со второго раза?т.е после долгого простоя. Может ли негерметичность маслоотделителя повлиять на это? Может подсос воздуха какой. Не могу найти причину. Со второго по утрам и всё. Дросель почистил. Толку нет. Но подтеки масла и завод со второго раза появились одновременно месяц назад
Такая же беда была,не с первого раза заводилась.Заводится и глохнет,со второго раза с пол оборота,только у меня гольф 4 2.0 AZJ.Так вот смотри патрубок к дроссельной заслонки там есть клапан вентиляции картерных газов внутри должна быть мембрана,её обычно со временем скручивает и получается доп.подсос воздуха.Вот тема переделки клапана: www.drive2.ru/l/460466399815402909/
@Roman Belov. Сегодня поставлю на место маслоотделитель, прокладки пришли. Мембрана в таком же состоянии как у тебя. Почистил и решил оставить. Смысл лишних 750р платить. Она вроде эластичная, а с обратной стороны вообще как новая. Думаю еще тысяч 100 пройдет. Дросель еще раз разобрал, но в этот раз заменил алюминивую прокладку. Если всё равно будет по утрам со второго, полезу в насос.
Привет,пробег за 200 но такого не было, тьфу,тьфу. Заводится всегда с первой,второй прокрутки коленвала стартером , а у тебя ,если со второго раза,то может давление топливная система ,или рампа не держит, что за ночь стравливается, вот тебе и приходится маслать стартером долго, пока насос не нагнетает давление в топливной системе. Внедри манометр в топливную систему, там все просто, в шланг подачи через кусок штанга и хомутов, и посмотри поведение стрелки
Разборка малоотделителя
Многие из нас сталкивались с заменой маслоотделителя.
Так сказать пытаясь вылечить масложор и что бы перестали жиреть патрубки ну и уменьшить расход масла, так как раскоксовка не приносила желаемых результатов.
И тут мы сталкивались с вопросом:
1. Раскоксовка сделана и компрессия в пределах нормы
2. Турба работает прекрасно и по ней нет никаких ошибок
3. Маслоотделитель установлен последней ревизии
На с какого х*я масложор не ушел?!
Ответ прост:
Либо все же турбе хана и она пожирает масло
Либо по роковой случайности все же установлен не тот маслоотделитель
Либо самое распространенное неправильно был установлен маслоотделитель.
О последнем пункте по подробнее:
Не все знают но маслоотделитель нельзя просто снять и поставить новый завернув все болты по крепче отверткой.
Чем это грозит?
А грозит это тем что при неправильной установке и чрезмерном усилии при затяжке болтов велика вероятность повреждения прокладки маслоотделителя. Ну в следствии чего неправильная его работа и масложор и т.д.
Как этого избежать?
Легко, нам понадобится в арсенале лишь динамометрический ключ с удлинителем и нужный торкс.
На Динамометрическом ключе выставляем момент 11 н.м, так как именно с этим усилием и только с этим можно закручивать до упора болты маслоотделителя.
Так же немаловажный факт это последовательность закручивания болтов.
Только при такой установке может быть гарантирована его исправная работа.
Немного лирики:
Как проверить маслоотделитель на работоспособность?
1. Заводим машину
2. Хорошенько ее прогреваем
3. Откручиваем крышку залива масла
Рабочий МО: Двигатель троит, машина глохнет
Не рабочий МО: Двигатель работает без изменений
Прикладываю схему как менять маслоотделитель, в какой последовательности закручивать болты и с каким моментом н.м
Схема замены маслоотделителя на двигателях TSI/TFSI
Устройство маслоотделителя TSI 1.8–2.0:Как это работает?
Магистраль вентиляции картера TSI соединена с впускным коллектором через сепаратор, выполняющий функцию отделения масляных паров от картерных газов. Клапан маслоотделителя открывается при возникновении избыточного давления и закрывается при разрежении. Принцип работы системы вентиляция картера можно описать следующим образом:
Важно знать! По регламенту производителя клапан ВКГ моторов серии EA888 (1,8–2,0 TSI) подлежит замене каждые 60 000 км пробега, а ресурс маслоотделителя составляет 50–60 000 км. Комплектующие требуется менять парно, в противном случае увеличивается риск выхода из строя коллектора турбины и системы впуска ДВС. Чтобы предотвратить необходимость в капитальном ремонте двигателя важно придерживаться регламента ТО для данных силовых агрегатов и регулярно проводить диагностику ВКГ.
Диагностика маслоотделителя двигателей ЕАTSI 1.8–2.0, признаки и причины неисправности маслоотделителя
Определить неисправность МО можно с помощью диагностического оборудования или сканера VCDS. Поврежденный маслоотделитель, как правило, приводит к обеднению топливовоздушной смеси, что вызывает соответствующую ошибку в блоке управления. Косвенными признаками проблемы с МО также считаются:
Диагностировать неисправность маслоотделителя можно также по расходу масла. Для двигателей ЕА888 TSI 1.8–2.0 поколения gen0/1 с сепаратором 06H103495AH суммарный расход масла не должен превышать 500 мл на 1000 км пробега, для последующих поколений двигателя после замены сепаратора на модель 06H103495AD — 300–350 мл.
Обратите внимание! Игнорирование замены поврежденного маслоотделителя укорачивает ресурс эксплуатации двигателя и навесного оборудования. Последствиями неисправного сепаратора системы вентиляции картерных газов являются:
- Увеличение расхода моторного масла.
- Повреждение сальника коленвала.
- Залегание колец ЦПГ.
- Образование нагара на поршнях.
- Деформация крыльчатки и подшипника турбины.
- Выход из строя электромагнитного клапана положения заслонок впускных каналов.
Произвести квалифицированную диагностику и устранить любую неисправность можно в VAG-Recast — профильном автосервисе, специализирующимся на моторах Volkswagen
↑ Как разобрать и почистить маслоотделитель картерных газов
Вынимаем указатель уровня масла (щуп).
Ослабив хомуты, отсоединяем большой и малый шланги вентиляции картера.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления крышки сапуна.
Снимаем уплотнительную медную шайбу.
Снимаем крышку сапуна и прокладку крышки.
Затягиваем две гайки М8 на шпильке и ключом «на 13» отворачиваем ее.
Вынимаем шпильку и маслоотделитель.
Промываем детали маслоотделителя бензином, после чего устанавливаем их в обратной последовательности.
Замена маслоотделителя ЕАTSI 1.8–2.0 gen0/1, gen2 и gen3в VAG-Recast
Сервисный центр VAG-Recast занимается ремонтом и обслуживанием двигателей ЕА888 TSI 1.8–2.0, независимо от поколения мотора, его пробега и общего состояния. В спектр услуг компании входят:
Наш автосервис оснащен полным комплектом дилерского оборудования и сотрудничает с официальными поставщиками комплектующих для моторов TSI. Среди преимуществ ремонта в нашей компании выделяются:
Наша компания на рынке уже более 9 лет и успешно решила проблемы свыше 13 000 клиентов. Выбирая для замены маслоотделителя ЕА888 TSI 1.8–2.0 мастерскую постгарантийного обслуживания VAG-Recast, вы получаете точную диагностику неисправности, быстрое устранение проблемы и всех ее последствий с гарантией качества. Нам не стыдно смотреть в глаза клиентов!
Более 9 лет занимаемся VAG
На фото коллекция старых цепей ГРМ одного из наших мастеров за месяц!
1 год или 20 000 км. Официально заверенная!
Только оригинальные запчасти VAG
Работаем с проверенным поставщиком запчастей
↑ Вентиляция картера в классике ВАЗ, видео
Ключевые слова
ремонт авто советы бывалых
ВАЗ 2106 (21061) / Двигатель ВАЗ 2106
Система смазки ВАЗ 2106
Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2109. Замена масляного фильтра
ВАЗ 2109. Эксплуатация автомобиля / ВАЗ 2109. Техническое обслуживание
Как проверить уровень масла в коробке передач на ВАЗ 2109
Органы управления ВАЗ 2109. Низкая и высокая панель приборов
Очистка и проверка системы питания ВАЗ 2107
Фотоотчет Снятие и "ремонт" маслоотделителя на двигателе 1,4 ANW (профилактика ДЗ, впускного тракта)
Работа проделана уже 2 года назад. Авто прошел около 50 тыс. км после ремонта. Думаю скоро попросит замены сепаратора. Оригинальный № 036 103 464 G.
Как-то не видел здесь такой темы. Отчет на сеат-клубе, фото пропадают.
Ссылка на тему.
Последнее время много вопросов по замене маслоотделителя и нарушению вентиляции картера двигателя.
Недавно проделал эту работу на Ибице 2000г, думаю тема будет многим актуальна.
То, что имеем под капотом.
У кого остались, снимаем заглушки с болтов крепления корпуса воздушного фильтра и откручиваем два болта. Отсоединяем патрубки вентиляции с двух сторон. И, естественно, ВВ провода надо достать из пазов.
Снимаем корпус фильтра.
Следующая помеха - впускной коллектор.
Аккуратно отсоединяем два разъема
снимаем разъемы с форсунок
достаем провода из короба, отводим в сторону.
Снимаем дроссельную заслонку, для этого откручиваем 4 болта крепления(шестигранник на 5), отсоединяем вакуумные трубки.
ДЗ лучше помыть, исключая электрическую часть.
Снимаем топливную рампу, два болта, шестигранник на 5.
отодвигаем в сторону
Кстати вот виновник залития маслом двух свечных колодцев, и половины мотора - неплотно сидящая трубка вентиляции.
Снимаем трубку к вакуумному усилителю, откручиваем крепление щупа, и 8 болтов крепления впускного коллектора(шестигранник на 6).
Вот и коллектор.
Клапан (так понимаю избыточного давления) и датчик температуры-давления (правильно, датчик абсолютного давления) тоже помыть в бензине-растворителе.
Вот такая кака в коллекторе.
Собственно и коллектор можно помыть, как и маслоотделитель, сняв все резинки.
А вот и маслоотделитель,
и место его установки,
крепится 3 болтами(шестигранник на 6).
Снимаем патрубок вентиляции.
Пластиковый штуцер на защелках,
сидит очень плотно на резинке, можно сломать крепление, на одном тоже держится.. Снятый, помытый маслоотделитель, место установки штуцера.
Снимаем все резинки с маслоотделителя. После этого можно приступать к промывке. Горячий раствор каустической соды.(Использовано моющее средство "вук", промышленное пермское). Опускаем в него маслоотделитель. Начинается бурная реакция. Сколько из него грязи выходит! Можно повторить промывку. Потом промыть горячей водой и высушить. Из сухого потом еще много сажи высыпается.
Ставим все резинки на маслоотделитель со смазкой.
Сборку производим в обратной последовательности.
Контролировать вакуумные трубки к ДЗ.
Ремонт маслоотделителя двигателя TSI 1,8 замена мембраны
Не ставьте эти красные мембраны! Они расбухают от масла, и давит сальники и прокладки, меняйте маслоотделитель всборе на оригинал.
Да у меня тоже пробег 169тыщ и он родной. Но начало пот тикать масло в раене масляного фильтра Под впускным коллектором Что может быть.
У нас троит 30 секунд на ХХ, потом все ОК. Причину найти не можем. Кто-нибудь подскажет в чем причина
Свечи или катушка
Не учтённый воздух, поэтому его и колбасит, это нормально!
Что ты несешь.эта мембрана малая часть.там клапан главный возле выхода на выпуск.вот если его клинит это высосет все во выпуск. Умник. Пласмаска.не че нет. Просто посмотри как он работает.
Маслоотделитель сейчас стоит 7100
@Араен Люпен 7200
Много лишней болтовни
Дружище у меня после то под капотом помимо работы двигателя появился гул ( как пылесос) ! Сказали маслоотделитель , может кто подскажет?)
Мебрана через 10 - 15 тыс на выброс со всеми вытекающими. Только оригинал в сборе. Понапихают всякого говна, а потом у них VAG плохой .
Скажите плиз, есть масложер 800 гр/1000 км, стоит и можно ли мягкой (та что заливается за 200 км до замены) промывкой Ликви Моли попробовать почистить маслосъёмные кольца? Мотор CDAA 1,8 tsi. 90 тыс пробег. Спасибо
@Alex Kharchenko + и сделай раскоксовку все четко будит
Igor Sin и
Итак, после замены 3 тыс. первая тысяча расход масла 500 мл, я офигел, и дальше также, расход масла упал после мягкой промывки, буду ещё разок, может ещё лучше будет, Ликви Моли рулит . пока что ))))))
Все без толку. Только поршневую перебирать.
помогите с такой проблемой. заехал на замену масла, сказали надо менять маслоотделитель. поменяли и увеличился расход масла. до этого было 1,5 литра на 10,000 км. после замены 1 литр на 1000 км. двигатель 1,8 TSI.
Спроси лучше у тех, кто тебе сказал.
Ремонт у ОД не колхоз. Ахаха, нуну 😂
ВАГ двигатель конечно говно конструкция но Если двигатель не жрал масло, нормально работал зачем туда полезли?
Он только мембрану меняет, а вы не думали о том, что пружины то тоже имеют износ и какой смысл просто менять резинку?
Мотор всегда свистит при порванной мембране? Может так, что она порвана, но не свистеть?
сам автор говорит на 19:50 - Покупную выбрасываем без зазрения совести. Вроде все правильно сказал. :-)
Людииии! В мотор всегда ставьте только оригинал. Никогда не ставьте эти мембраны говенные, что от ванос бмв, что hermann, хотя это скорее всего одно и тоже. Думаю никто не хочет проблем в дальнейшем (к примеру, если мембрана закупорит отверстия и перестанут продуваьься каналы, можно попасть на замену заднего сальника коленвала или ещё каких то неприятностей) . Оригинал плотнее, даже на ощупь по другому ощущается в руках, а это силиконовое говно, непонятно как она себя там внутри ведёт. Автор и на будущее, Вам, максимум можно промыть мембрану и промыть каналы обычным фэри, если конечно мембрана внутри окажется целая, а если как в вашем случае на выброс! Карб клинером, и прочей едкой химией вообще промывать такие вещи нельзя, от которой резинкам плохо становится и если на то уж пошло эта химия забивается в поры пластмассы и разъедает клапана внутри маслоотделителя (МО) . В МО ненадо никакие края мазать и так все плотно, темболее не понятно как герметик отнесется к мембране, я лично хомут бы накинул и с легонца лапки крышки мембраны поджал к корпусу, чтоб от температуры не выскакивали. На клапанной крышке не надо ничего мазать, осуществляете правильную затяжку болтов с правильным моментом и правильной последовательностью. И кстати, когда вы открываете крышку масло заливной горловины, двигатель должно трясти пока вы её не закроете, в вашем же случае неправильная работа. Не надо изобретать велосипед. Помогает ТОЛЬКО ЗАМЕНА МО В СБОРЕ . т.к кроме этой мембраны внутри есть клапана, которые вы заменить не сможете. Лейте хорошее масло, тогда при открытии крышки мембраны вы увидите минимум масла и отложений. У меня лично за 160 тысяч пробега мембрана оранжевого цвета, хотя и движок уже перебирали из за поршневой.
CDAB 1.8 TSI
Следующий из моторов Skoda на практике встречается чаще всего. Речь идёт о моторе объёмом 1,8 литра, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Первая модификация такого двигателя устанавливалась уже на фейслифтовые Октавии с 2008 года и носили обозначение BZB. C 2009 года этом мотор немного модифицировали, назвали CDAB и ставили на модели Octavia II, Yeti и Superb. C завода в мотор заложено 152 лошадиные силы, но мотор спроектирован с хорошим запасом и путём некоторых манипуляций из него можно вытянуть до 300 кобыл, больше не видел. Но это сразу тянет переделку тормозов, подвески и сцепления, потому как DSG такую мощность не переварит. Так же у него есть старший братик CCZA с рабочим объёмом 2 литра, его ставили на Octavia RS.
К особенностям данного мотора можно отнести:
• турбонагнетатель — одна из самых надёжных деталей
• впрыск в цилиндры с давлением топлива до 150 бар
• цепной привод ГРМ
• впускной коллектор с вихревыми заслонками
• фазовращатель на впускном распредвалу
• два балансирных вала
• один из них приводит в движение насос охлаждения — через ремень(. )
Мотор один из самых распространенных. Поэтому и болячек его набралось немало
-
Дохнут катушки зажигания. Просто так. Без суда и следствия. Слабое место. Но, как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дольше искровая эрозия — больше свечной зазор — выше напряжение пробоя — сильнее нагрузка на катушку — выход из строя.
Как лечить:лечить не получится. Катушки не разобрать. Зато можно поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь..
Цена вопроса*: замена свечей или катушек зажигания — 800р. Несколько раз приезжали машины с забитым почти наглухо катализатором. Из-за плохого бензина. Без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува — недодувает. Да и жалоба у хозяина — не едет. Оно и понятно — газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае — на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.
Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка — визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. Если нет костюма Железного Человека, то для начала неплохо бы дождаться когда мотор остынет. Ибо температура на каталике совсем теплая. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Фонарик Вам в помощь. Если есть эндоскоп — вообще чудесно! И если соты заплавлены — передавайте привет на заправку.
Обычно клиенты, узнав цену нового катализатора, падают в обморок. Приходя в сознание, предлагают выбить его совсем. Лично моя совесть категорически протестует против подобных ремонтов. Но действительность такова, что если не мы, то в соседнем сервисе с радостью выполнят эту процедуру. Скорее бы эра электромобилей..
Как лечить:лечить надо владельцев бензоколонок, что продают паршивый бензин. А каталик нужно менять — офицально выбивать его не положено.
Цена вопроса*: снять-поставить катализатор — 4000р. Как наступает лето, так пачками едут машины с этими моторами. Со странной ошибкой — P0441 — неверная пропускная способность системы вентиляции топливного бака. Не больше, не меньше, а именно неверная. Тут возможны варианты — начиная от банально пробитого клапана. То есть он пропускает пары даже без подачи напряжения. Он должен пропускать когда на него подаётся напряжение, но бывает так, что и в обесточенном состоянии его можно продуть. Но его, как правило, не меняют, потому как отдельно клапан не идёт, а менять его положено вместе с пластиковой магистралью, что идет на впуск. А это съём впускного коллектора. Также бывает, что забит сам адсорбер. И ещё один элемент может выйти из строя — обратный клапан на адсорбере.
Как лечить: сначала правильная диагностика. Если электронный клапан — можно поставить от мотора 1,6. Тогда придется колхозить с шлангом и хомутами. Если сам бачок адсорбера — на драйв2 полно рекомендаций как его вскрыть, помыть, просушить и собрать назад. Может, и обратный клапан можно починить, это уже зависит от фантазии владельца.
Цена вопроса*: замена клапана адсорбера со снятием впускного коллектора — 3000р. Заодно, кстати, можно почистить его внутренности — 1000р. Без снятия коллектора — колхоз — 600р. Замена адсорбера — 600р. Улыбка механика — бесценно. При неумелом демонтаже или незнании ломается пластиковый патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки. Как правило, такое происходит при снятии коробки передач или других работах возле патрубка. Не все знают про второе крепление, его плохо видно, поэтому иногда его не откручивают и патрубок ломается. Появляется трещина в районе верхнего крепления этого патрубка. Довольно просто определить такую утечку, если снять корпус воздушного фильтра, то видно замасленный патрубок. Там и трещина. Через неё подсасывает воздух на холостых, либо происходит утечка, когда турбина дует. Возникает ошибка P0299 по давлению наддува. .
Как лечить:замена патрубка спасает ситуацию. Ну можно ещё изолентой синей замотать.
Цена вопроса*: снять-поставить патрубок — 1300р. Замотать снятый патрубок изолентой — бесплатно. По неизвестной причине выходит из строя датчик скорости вращения коленвала G28. Причем, довольно экзотическим способом — на холостых оборотах всё работает нормально, сигнал с датчика — идеальный. Но стоит поднять обороты до 5000 и выше, сигнал с датчика теряется, мозги переходят в аварийный режим. Появляются сразу две ошибки — P0321 — неисправен блок управления и P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала. При учете того, что на месте автомобиль не удается как следует раскрутить двигатель — стоит отсечка на 3500 об/мин, то приходится проверять датчик в движении — весёленькая получается такая проверка. И при 5000 оборотах красивая синусоида с датчика коленвала превращается в прямую. Мозги хватают ошибку — всё, замена датчика. Установлен он, правда, не очень удобно.
Как лечить: замена датчика положения коленвала G28.
Цена вопроса*: 2400р. Часто бывает непонятная ситуация — двигатель троит всеми цилиндрами, то есть пропуски проскакивают беспорядочно. Также имеется ошибка — бедная смесь, если её раньше не стёрли. Так бывает, если изначально машина приехала на гаражную «диагностику» и бравые умельцы прочитали мультимарочником ошибки. И, объясняя всё плохим бензином, просто удалили их. Но даже в этом случае можно по параметрам увидеть бедную смесь и пропуски повсеместно. Когда вижу такое безобразие руки первым делом тянутся снять трубку с маслоотделителя на клапанной крышке. Двигатель пару раз дёргается и глохнет. Оно понятно. Но если заглушить эту трубку, завести мотор и он будет работать нормально — диагностика почти завершена. Проблема в клапане внутри маслоотделителя — лопается мембрана и в двигатель начинает поступать слишком много воздуха, отсюда и смесь бедная. Ещё, кстати, косвенный признак — крышку маслозаливной горловины на заведённом моторе почти невозможно открыть — её присасывает вакуум через порванную мембрану.
Как лечить: в хорошем случае ремонт заключается в замене маслоотделителя. В плохом, когда дело запустили, излишнее разряжение в картере выворачивает вовнутрь сальник коленвала. Да, бывает такой прикол. Задний сальник коленвала между двигателем и коробкой на холостых немного подкапывает, а на оборотах льёт ручьём. Тогда добавляется работа по снятию-установке КПП и замене сальника.
Цена вопроса*: замена маслоотделителя — 1000р. Замена заднего сальника коленвала со снятием ДСГ — 11000р. А ещё был случай… Да не один, а с завидной регулярностью текут помпы на этих моторах. Прям снимаешь защиту, а на блоке цилиндров красные дорожки от высохшего антифриза. И ведут эти дорожки прямиком к помпе. Течёт она, бедняжка. Прям по штоку привода через сальник. Нет ничего вечного, иногда и сальник изнашивается. По-офицальному помпу меняют со снятием впускного коллектора. Но наши умельцы научились обходиться без этого.
Как лечить:официально надо менять целиком помпу, но в целях экономии, в основном, приобретают и меняют только элемент. На качестве это пока не сказалось.
Цена вопроса*: снять-поставить помпу системы охлаждения — 4800р. Ещё одна проблема этого двигателя связана с его способом смесеобразования. Внутрицилиндровым. И так как топливо не попадает во впускной коллектор, то в нём накапливаются продукты вентиляции картерных газов. Несгоревшие углеводороды. Ох, слово какое заумное! По простому — грязь во впускном коллекторе. И ещё там же находятся вихревые заслонки. Вкратце — заслонки иногда должны двигаться. А что происходит когда встречаются грязь и заслонки? Правильно — они теряют подвижность, залипают. А это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.
Как лечить:выхода два — либо замена впускного коллектора, так как он не разбирается. Либо своевременная профилактика — хотя бы раз в 60 000 км надо снять и почистить коллектор.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной коллектор — 3000р. Чистка химией клиента — 1000р. Рекомендую SHUMA от Mitsubishi. Следующую болячку можно отнести к конструктивным недоработкам. Дефектный натяжитель цепи ГРМ. Это та самая штука, что не должна давать провисать цепи. Всегда быть в тонусе и правильно вращать все главные валы в двигателе. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтоб пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот недопросчитали и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Почуя свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор — проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более — клапана аплодируют поршням. Натяжитель лучше ставить модифицированный. И если уж Вам попался такой случай — послушайте, что говорят механики! Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Клиент считает новую крышку разводиловом. А зря! Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она — из жести сделана. и как потом не правь, ровной не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь — уже после гарантии. Может, есть всё-таки смысл немного доплатить и избавится от одной проблемы?
Как лечить: регулярно следить за состоянием цепи — для этого есть специальное окошко. Или 93 блок величин в ODIS. В нем видно на сколько зубьев вышел натяжитель. Пять и более — лучше не рисковать и заменить на модифицированный. Если цепь уже проскочила остается только надеяться, что клапана целы.
Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 11500р. Проверка состояния — 2800р. Сто раз уже говорено, как всё плохо на этих моторах с масложором. То есть снаружи мотор сухой, а масла доливать приходится аж по литру на тысячe километров. Это безобразие. А виной всему облегченные экологично-технологичные поршни особой формы. В них маслосъёмные кольца очень хорошо залегают и не выполняют свою функцию. На двигателях после 2012 года этот косяк исправили, а на проблемных машинах меняют кольца+поршни+шатуны.
Как лечить: в журнале «За Рублем» довольно грамотно выяснили причины, что приводят к залеганию маслосьемных колец, и, если ездить без перегрева и на хорошем масле, можно избежать данной проблемы. Но это большая редкость. Чаще моторы все же страдают масложором, а это грозит капитальным ремонтом двигателя. Хотя сейчас существуют умельцы, кто перетачивают старые поршни под новые поршня. Но мы этим не занимаемся. Хотя был на моей памяти случай, когда уменьшили расход масла с двух литров до поллитры на тысячу не разбирая мотора. Хозяин сутки отмачивал поршни, залив в цилиндры раскоксовыватель.
Цена вопроса*: переборка двигателя — 37000р.ТНВД отключается. Вот так просто берёт, и отключается. Толи клапан какой внутри ломается, толи ещё чего… неведомо. Снаружи насос от нового не отличается. Но внезапно перестаёт поднимать давление топлива. Выскакивает ошибка по низкому давлению топлива. Мотор сваливается в аварийку, подкачной насос выдаёт всё, что может. И машина кое-как, но всё-таки едет. Если при этом в 106 группе измеряемых величин вместо положенных 40 бар всего лишь. 6-7, насос под замену.
Как лечить:нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД— 2000р. И ещё напоследок небольшой косячок этого мотора. Случается масляное запотевание на впуске. От высокой температуры деформируется впускной патрубок, что идёт на турбину. Становится овалом вместо круга. И через эту овальность начинает сопливить маслице. Так, неприятность, но всё же.
Как лечить:меняют патрубок. А лучше винтовой хомут поставить. Хотя нужно ли? На скорость не влияет.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной патрубок турбины — 1100р.
Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера
Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.
Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.
Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим
Читайте также: