Замена нижних рычагов ауди а4 б6

Обновлено: 03.07.2024

замена передних рычагов на А4 А6 А8, отчетец

Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.

оригинал <a href='http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm'>http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm</a>

Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).

Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

. "подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа", автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:

машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;

отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;

если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;

отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;

устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.

моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;

отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;

отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;

ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);

отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);

отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;

отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;

отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;

снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;

отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:

никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);

при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.

все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);

чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;

в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;

верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;

после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами".

Замена рычагов передней подвески, прокачка стоек;

Еще не закончился 2к17 (сейчас вроде ТАК модно писать?!), а я уже "балую" Вас новой записью… Еще немного и обгоню "Комсомольскую правду" по периодичности выпусков! На самом деле нет.
Сегодня я не очень хочу вам рассказать про замену подвески (а именно передних рычагов, рулевых тяг и наконечников, стоек стабилизатора, стоек вкруг и опорных подшипников), которую проводил в июле, июле мать его, 2015! О чём я вам не очень захочу рассказывать после?! Узнаете…

В принципе, как всегда, ничего сложного в замене нет, за исключением одного маленького нюанса: рычаги у нас алюминиевые, а болты в них стальные… На выходе получаем жучайщий геморрой с закисанием всего и вся с 90%-ой вероятностью. Поэтому я, не почувствовав в себе желания после самостоятельной замены бежать в аптеку за анальными свечами "Релиф", поехал в Audi-Box =)) И это было правильное решение, приехав в сервис к 10:30, разобрать обе стороны получилось только к 16:00… Так что стоит ли вдохновляться моей писаниной или сразу ехать на СТО — смотрите сами, решайте сами!))

Для начала выложу номерки, они всем пригодятся:
Верхние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 505 A
— Задний VAG 8E0 407 509 A
Верхние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 506 A
— Задний VAG 8E0 407 510 A
Нижние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 693 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Нижние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 694 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Стойки стабилизатора передние:
— Левая VAG 8E0 411 317
— Правая VAG 8E0 411 318
Втулки стабилизатора передние: 4D0 411 327 J (2 шт.)
Рулевые тяги: VAG 8E0 422 821 C (2 шт.)
Рулевые наконечники: VAG 4F0 498 811 (2 шт.)
*данные номера актуальны для подвесок: 1BR (ППД +13мм.), 1BA (стандарт) и 1BE (спорт -20 мм.).
*так же обращайте внимание на наличие крепежа, его лучше менять на новый, либо очищать, в лемфе, как видите, крепеж идёт в комплекте, как у остальных — не знаю.

Полезные ссылки, авторам спасибо:
Замена амортизаторов(перед и зад) Фотоотчёт от Sergavan81 — шикарный отчет о замене всего и вся;
Замена передних амортизаторов, опорных подшипников, отбойников от quadratik 'а — лайфхак по разборке стоек;
Замена рулевых тяг и наконечников от Колян'а — да, замена рулевых тяг и наконечников;
Замена подвески от DimaK32 — много полезных номерков;

Теперь для тех, в ком достаточно желания испытывать боль и унижение, ну или 40%-го алкоголя (потому что других причин заниматься ЭТИМ самостоятельно я не вижу), SEX INSTRUCTION:
1) Для начала снимаем колесо, да, это сложно, но у нас тут высокоинтеллектуальный контент, так что подсказывать как это делается не буду, сами разбирайтесь;
P.S. Правда порекомендую перед работами заехать на мойку и попросить надраить вам днище. если вы понимаете о чём я

2) Затем откручиваем болт, удерживающий шаровую рулевого наконечника;

3) Теперь самое веселье: ложимся спать! Оо, подуушечка!) откручиваем болт, удерживающий шаровые верхних рычагов (обычно закисает как раз он);

5) Откручиваем нижний болт крепления амортизатора к несущему рычагу;

6) Извлекаем стопор, никому не известного, кроме немецких инженегров, предназначения (отмечен красным);

7) Откручиваем опору;

8) Достаём стойку и разбираем её до необходимой кондиции. Если меняем только рычаги, то тут всё просто по методике "сунул-вынул", главное не забывайте, что окончательно сайлентблоки затягиваются под нагрузкой!

9) Если же вы идете дальше, то перед дальнейшей разборкой стойку нужно отмаркировать, ведь поворачивается она только со сжатой пружиной и без предварительной маркировки после снятия стяжек вы можете не отгадать с нужным углом и не попасть в нижний рычаг. По-умному это выглядит так:
I — левая сторона
II — правая сторона
А — ось винта амортизатора/несущего рычага
Нужно выставить угол B=7°

А если проще и в домашних условиях, то ставим стойку вертикально к стене и на полу отмечаем, как повёрнута вилка амортизатора.

10) Далее сам процесс разборки:
— ослабляем гайку штока;
— стяжками сжимаем пружину;
— откручиваем гайку штока и разбираем все окончательно;

11) Поменяли что нужно было? Молодцы, а теперь сборка:
а) перед установкой новые амортизаторы необходимо прокачать (причем газовый и масляный (газомасляный) амортизаторы по мануалу прокачиваются по разному), на сколько понимаю, наш вариант газомасляный, прокачивается так:
— переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
— подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
— переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
— не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
— повторите операцию 3-4 раза с небольшими перерывами, не прикладывайте большой силы при прокачке.
б) пружину нужно садить так, чтобы виток начинался с упора:

в) перебранную стойку устанавливаем на место и собираем подвеску в обратной последовательности, предварительно смазав крепеж, чтобы в следующий раз вам, следующему владельцу или парням на разборке было по-проще))
г) помните, что окончательно подвеска должна затягиваться под нагрузкой, то есть вам нужна яма, либо подъёмник с пневмостойкой.

12) Рулевые тяги/наконечники меняются беспроблемно по технологии "тудым-сюдым", главное не забудьте затем заехать на сход-развал;

13) Вроде бы со всем основным уже разобрались, на мелочах останавливаться смысла не вижу, так как там все просто элементарно откручивается и прикручивается. The end.

А теперь небольшой эпилог на тему кроилова, которое почти всегда ведет к попадалову. Большую часть финансов я в тот раз потратил на рычаги, но стойки у меня были тоже не в лучшем состоянии, поэтому в Audi-Box'е мне предложили их прокачать. Мне было интересно что это и как, плюс профит около 50% относительно покупки новых… В общем передние мне прокачали, а про задние сказали, что их прокачать нельзя и поставили прокаченные от B7…
Результат: Да, прокаченные стойки действительно работают, отрабатывают ямы и неровности как и должны. Машина перестала козлить после проезда волн и больших ухабов. Тут претензий нет, но появилась "интересная" особенность: у передних стоек появился "бУхающий" звук при отбое, особенно заметный на множестве небольших неровностей, например при перпендикулярном проезде колейности. И если по началу он был не очень заметен, то зимой перерос в какофонию звуков, а там уже и задние начали аккомпанировать. В Audi-Box'е порекомендовали заменить опоры амортизаторов, но результата это не принесло.
Результат ли это особенностей конструктива, прокачки в целом или это конкретно мне так их прокачали — я не знаю. Да, стойки работают, но это сопровождается звуком, что не очень круто. Буду ли я еще прокачивать себе стойки? — нет, я куплю новые. Рекомендую ли я вам прокачивать стойки? — хз, решайте сами, я лишь рассказываю об опыте, который получил сам. Пообщавшись с несколькими сервисами, теперь знаю, что прокаченные стойки часто начинают работать со звуком.

Цена вопроса:
Рычаги: 8.012 ₽ (менял только верхние, нижние были живые)
Рулевые тяги/наконечники: 4.650 ₽
Опоры амортизаторов: 1.920 ₽
Стойки и втулки стабилизатора (зад): 2.680 ₽
Работа по замене подвески: 4.000 ₽
Работа по прокачке стоек: 7.000 ₽

Замена нижних рычагов ауди а4 б6

Отчет о замене верхних рычагов А4
Может обычым юзерам будет полезно.

Сразу оговорюсь, нижние у меня еще живы. В связи с этим я не фэн выбрасывать дополнительные деньги, если запчасть еще рабочая, просто ради галочки "заменил всю подвеску и забыл".
Рычаги ставил NK. Опыт их установки российским ауди клубом показал, что ставить можно и ходят они нормально. Выброс денег на оригиналы, если есть достойная замена, тоже не приветствую.

Снимаем колесо.
Сбрызгиваем WD40 болты в глубине арки, держащие верхние рычаги, болт на кулаке.
Подкладываем под авто кирпичи и доски – страхуем домкрат (можно в принципе и колесо, снятое с доской, но если нет угрозы диск поцарапать).
Откручиваем при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16 болт, удерживающий пальцы верхних рычагов в кулаке. Подложив снизу под пальцы рычагов в кулаке досочку легкими ударом молотка выбиваем пальцы из кулака. У меня вышли сразу.
Откручиваем болт заднего верхнего рычага при помощи трещетки и головки на 16 и накидного ключа на 16. Снимаем рычаг.
Откручиваем болт переднего верхнего рычага при помощи 2 накидных ключей на 16.
[b]А вот тут засада – как вынуть болт … я перепробовал кучу вариантов… Личное резюме – не тратьте зря время, можно болт спилить болгаркой – тоже пробовал , потом пытаться вставить новый – безрезультатно, мешает пружина стойки и – ее я даже пробовал ужимать стяжками – пофиг…. Потерянное время.
Откручиваем, кажись головкой на 17 из под капотного пространства стойку: 3 болта здоровых. Снизу ничего не откручиваем.
Монтировкой (на кончик лучше одеть кусок резинового шланга) между кузовом и стойкой цепляемся и ужимаем пружину. Стойка поддастся на вас. Потом аккуратно пошевеливая стойку и периодически поджимая ее монтировкой стойка выйдет своей верхней частью на вас. Появится место для установки переднего верхнего рычага и болта.
Ставим указанный рычаг. Болты не зажимаем , только наживляем гайку, чтоб не выскочил рычаг и болт, болт предварительно в графитку окунаем.
Монтировкой ужимаем стойку и двигаем на свое место. После установки ее обратно – у меня заняло около 5 минут, закручиваем болты крепления стойки со стороны капота (двигательного пространства).
Ставим задний верхний рычаг, к нему места хватает. Гайку только наживляем – не ужимаем .
Вставляем пальцы обеих рычагов в кулак. Ни в коем случае не опускать их оправкой через дырку болта кулака. Может быть плачевный результат.
Пошевеливая руль, и слега постукивая по рычагам сверху через досочку, пальцы зайдут в свои места точно (для этой процедуры нужен помощник). .
Ставим зажимной болт в кулак. Предварительно макнем его в графитку. Наживляем гайки.
Теперь поднимаем на домкрате авто. Вынимаем кирпичи и доски его страхующие. Подкладываем один кирпич и одну доску около 3 см толщиной под стойку и опускаем на все это дело машину. Создаем типа нагрузки стойку, как она будет при одетом колесе. Перед машины примерно должен быть ровным (как будто машина на всех колесах).
Зажимаем все гайки рычагов? домкратим вверх, убираем кирпич и доску из под колеса.
Ставим колесо.
Повторяем процедуру на второй стороне.
Фото нет, сори. Брал с собой аппарат, но не проверил аккумы, они умерли на первой фотке.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 - 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков рычагов Ауди А4

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А4 на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А4, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов Ауди А4 можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов Audi A4 замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Передняя подвеска ауди А4 Б5: ремонт

В Многофункциональный центр LFA обратился клиент на автомобиле Audi A4 B5 1995 года выпуска с жалобами на стуки в передней подвеске. Кроме того, владелец рассказал об ухудшении управляемости своей машины и биениях в руле. В ходе диагностики был выявлен износ нижних и верхних рычагов, а также рулевых тяг и наконечников. Также обнаружен хруст наружных ШРУСов, сопровождающихся характерным запотеванием на пыльниках.

В концерне Volkswagen для лучшей управляемости и комфорта все автомобили, начиная со среднего класса, оснащались передней многорычажной подвеской. Она полностью алюминиевая и возможность перепрессовки сайлентблоков, следовательно, на ней отсутствует. Только замена, а рычагов на каждое колесо сразу по четыре. По факту немецкие рычаги сделали конструкцию из сдвоенных рычагов в разных плоскостях.

Какой фирмы устаналивать переднюю многорычажную подвеску?

Что касается автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT, то все зависит от бюджета. Естественно, наиболее верным выбором выглядят оригинальные запчасти VAG, но стоимость комплекта легко переваливает от метку в 50 000 рублей. Владельцам возрастных машин зачастую такая сумма не устраивает. А при выборе неоригинальных наборов можно приглядется к поставщикам завода. Их продукция оценивается вдвое дешевле. В случае с клиентской Audi A4 1995 года выпуска мастера предложили проверенное решение в лице турецкого Teknorot. Проверенное решение, исходя из соотношения цена/качество.

Ремкомплект многорычажной подвески Ауди А4

Существует два разных комплекта передней многорычажной подвески на автомобили концерна VAG. В первом случае речь идет о седанах и универсалах, построенных на платформе Volkswagen Passat. Другой же набор применим при установке на машины бизнес-класса и представительские четырехдверки типа Audi A6 и Audi A8. Другое дело, что вне зависимости от этого в коробке Вы найдете:

8 рычагов;
2 рулевых наконечника;
2 серпа стабилизаторов;
крепежные болты и гайки.

Что касается проблемы с хрустом при повороте руля, то решением стала замена наружней гранаты ШРУСов с пыльниками от датской компании NK по 1770 рублей за штуку, имеющие оптимальное соотношение цена/качество.

Стоимость работы – 9600 рублей. Цена запчастей – 12400 рублей. Срок выполнения работы – один рабочий день.

Замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Закручиваем последний болт.

5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Читайте также: