Замена опорной чашки пежо 308

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

№6 Замена опорных чашечек. Победа и проблемы.

Известная проблема стука в передней подвеске у 308ых отечественной(и не только) сборки не обошла и меня стороной. Изучив эту проблему и то как её решают владельцы пыжей и ситроенов решил заменить опорные чашечки на чашечки от Citroen DS5, номер 5033F9. стоимость около 600 рублей за штуку. При замене особых сложностей не возникло, для удобства откручивания гайки с амортизатора приобрел специальную головку.
(хотя некоторые откручивают простым накидным ключом).

РЕЗУЛЬТАТ: от стука в амортизаторах и следа не осталось!
Подвеска работаем тихо и приятно, ничего не тревожит.
Но при осмотре других узлов машины обнаружился стук в рулевом управлении, а именно в механизме рулевой рейки, так же при повороте руля присутствует ощутимый люфт.
Менять рулевую рейку целиком как то не целесообразно и очень накладно. Кто нибудь пытался решить эту проблему без замены рейки? Подтянуть реечный механизм или ремкоплекты какие-нибудь? Напишите пожалуйста.

Peugeot 308 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 120 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

каждый раз натыкаюсь на обзоры владельцев 308, по замене этих хреновин на хреновины от ДС5. Я осенью заменил передние стойки ставил оригинал и всю хрень в сборе SNR, результатом доволен, стала как новая. Да, мелкие пробои есть, но вот сейчас сижу и думаю, имеет ли смысл замарачиваться и менять или оставить…

Смысл все же есть. На родных чашках на резинке есть пупырошки которыми они контактируют с кузовом, при низких температурах эта резинка становится очень жесткой и начинает стучать по кузову. В местах контакта даже краска с грунтом стерлась. На чашках от DS5 есть мягкая шайба (скорее всего из какого нибудь полиуретана) с ней и площадь контакта больше и при преднатяг получает. Все звуки исходящие из этой области пропадают. Стойки родные вполне достойны для повседневной жизни и менять их наверно есть смысл только когда они уже явно не выполняют свою работу. В принципе можно под родные чашки подложить прокладку из резины 3-4мм и эффект тот же получится.

а чашки и подшипники не менял?! и как менять опиши

Менял только чашечки которыми прижимается амортизатор к кузову. Открываешь капот, снимаешь дворники съемником, снимаешь уплотнитель капота и сдёргиваешь пластиковую панель под лобовым стеклом. Ставишь дворники в сервисный режим и открывается доступ к креплению амортизатора. Спец.головкой на 21мм и шестигранником на 7мм откручиваешь гайку, снимаешь старую чашечку, протираешь от грязи и ставишь новую. Все можно сделать под окнами своего дома. Вот так =)

кстати если сам этим хочешь заняться то все эти втулки, они тефлоновые вроде бы продаются, только размеры надо знать, но мне попадались сайты уже с готовыми ремкомплектами для 308

Спасибо за информацию. Мне бы найти размеры этих втулок. Есть хороший материал для таких вещей, капролон. А выточить это не проблема =))

Слушай, а вроде мне мастера и в нете те что попадались втулки из капролона были, ну тут только разбирать рейку и точить по старым или в нете ищи, на сайте типи мне попадалось там чел сам менял эти втулки, сразу после покупки новой машины

Ого даже так =)) решил сразу избавиться от неприятностей =))
А вообще с удовольствием принял бы в дар для экспериментов замененную рулевую рейку, если у кого в гараже валяется без дела. Я бы все размеры снял и выточил бы на работе. Чертежи рабочие выложил бы в инет сам.

ну вряд ли у кого то рейка будет валяться, но на разборках можно поискать дешовскую

С рейкой разобрался?я вчера ездил на диагностику, стучок какой то появился с лева, посмотрели всё нормально, а вот люфт в рейке с правой стороны стал больше, говорят возможно стук отдаёт в левую сторону, договорился с мастерами на вторник, буду ремонтировать, постараюсь узнать у них про рем комплект если тебя ещё интересует, по телефону мне сказали что сейчас подорожал он, вроде как 4200 стоит

Вообщем отдал я сегодня машину, все сальники и кольца ставят Фирмы ZF они же в оригинале идут, а вот втулки делают сами, после разбора снимают размеры и вытачивают, делают её во всю длину посадочного места, а родные втулки стоят разрезные (но это не только на пыжах, на других марках то же самое) глядя на родные втулки вообще не понятно какой их смысл, так что комплект уплотнений можно и оригинальный купить ну или на сайтах поискать ZF, мне уже попадались эти комплекты, втулки если есть возможность то лучше точить, короче с меня 18500 с запчастями (ремонт рейки, жидкость, замена левой шаровой, замена втулок стабилизатора и с одним суппортом передним чего то, брякает он, оба суппорта посмотрят)

Спасибо за информацию. Дорого конечно выходит если не сам делаешь. но у тебя еще и помимо рейки сложности есть. Куплю для начала ремкомплекты, а там может сам выточу втулки. Из какого материала они делают не сказали?

Завтра спрошу, вроде как сказали к вечеру будет готово если всё нормально пойдёт, дороговато, но всяко дешевли новой, да и опять на сколько её хватит фиг знает, вот мне попался ремкомплект autosteering.ru/PE+9010+KIT

Ну вообщем забрал я машину, итог 19730, если отдельно по рейке то 15500, результатом доволен, мне теперь кажется, что все посторонние звуки которые были даже на новой машине идут только от рейки, про втулки спросил, но опять забыл материал, вроде бы второпластовые

Ништяк =) поздравляю! Такое чувство что они специально так делают, что бы от машин избавлялись к концу гарантии и покупали новые. Да и ОД обычно говорит что рейка не ремонтируема. Рулится теперь нормально?

Рулится отменно, даже не привычно как то, парни мне показали втулки родные от джипов и от бюджетников, они все одинаковые, говорят что сейчас на многих г стоит и люфты уже имеются на новых машинах

мне меняли по гарантии вроде как 2 года назад, но сейчас опять есть люфт с правой стороны, ездил к мастерам которые только рулевым занимаются посмотрели и сказали лучше отремонтировать, будет надёжней новой, сказали что там втулки изначально стоят г-но, 16000р перебирать и менять будут полностью все втулки, планирую летом этим заняться, а пока сказали ездий ни чего критичного пока нет

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Peugeot 308

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Пежо 308, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Пежо 308 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Peugeot 308 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Пежо.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Пежо.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Peugeot 308 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Пежо 308 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Пежо 308 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Пежо 308. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Пежо 308 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Пежо 308.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Пежо. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Пежо 308, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Замена шаровой опоры Peugeot 308 своими силами

Шаровая опора является одним из ключевых узлов передней подвески любого транспортного средства. Хотя еще буквально лет 10 назад эти механизмы также использовали в задней подвески наравне с передними элементами. Как правило, шаровые опоры крепили на задней оси машины, однако массового характера такое производство не получило, из-за не целесообразности в плане затрат. Дело в том, что в былые годы некоторые автопроизводители ограниченными партиями создавали автомобили, которые могли подруливать задними колесами в такт передним, поэтому без шаровых опор в задней подвески, было просто не обойтись. Сама по себе опора говоря простым языком, представляет из себя специальный опорный подшипник, который дает возможность колесам нашей машины отклоняться, то есть поворачивать в нужную сторону. На сегодняшний день инженеры пока ничего лучше не придумали, чем шаровый механизм.

Итак, что же называется шаровой опорой автомобиля? Шаровое крепление или опора представляет из себя соединительную часть, которая обеспечивает закрепленным на ней механизмам вращаться в нескольких плоскостях. Зачастую шаровая, как сокращенно называют ее автомеханики, жестко крепится одной частью к деталям подвески, а второй частью фиксируется таким образом, что находится в подвижном состоянии. Как мы сказали ранее, шаровая опора в большинстве случаев устанавливается в передней подвески и общее количество элементов может составлять до 4 единиц. Таким образом, шаровое крепление или опора выполняет важнейшую функцию по изменению наклона колес автомобиля в процессе стоянки и во время движения.

Кроме того, данный механизм выполняет сложные работы и постоянно функционирует под сильной нагрузкой. На сегодняшний день, благодаря технологиям в автомобилестроении, шаровые опорые продвинулись далеко вперед, поэтому срок службы таких деталей порой может достигать сотен тысяч километров пробега.

1. ОСОБЕННОСТИ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ШАРОВОЙ ОПОРЫ Само по себе устройство шаровой опоры считается до боли простым и благодаря этому достаточно надежным. Как правило, типовая конструкция шаровой опоры состоит из следующих элементов:

– Металлический стержень, который еще называется “пальцем” шаровой опоры и идет вместе с шарообразным наконечником с одной стороны и резьбой с другой;

– Резиновый чехол или пыльник, который представляет из себя эластичный защитный механизм обеспечивающий герметизацию стержня шаровой опоры.

Справочно заметим, что зачастую внутри пыльника идет специальная смазка, которая обеспечивает оптимальное трение деталей;

– Цилиндрический корпус, как правило, изготавливается из металла. С одной стороны корпус имеет узкое отверстие, а с другой идет расширение детали;

– Вкладыш, изготовленный из полимерного материала. Зачастую вкладыш состоит из 2-ух частей: нижней, ее еще называют чашкой и верхней, которая именуется, как упор;

– Шайба прижимного типа, которая закрепляет полимерный вкладыш;

– Прижим шайбы или завальцовка, которая является своеобразным дном шаровой опоры.

Как видим устройство механизма действительно, что ни есть простое. Строение шаровой опоры основано на металлическом корпусе, в который устанавливается вкладыш, после чего в него вставляется стержень, он же “палец“, а шарообразный упор остается в полимерной оболочке. Еще один элемент полимера, как бы закрывает вторую часть металлического шара таким образом, что он получается плотно прижатым с двух сторон. Дно шаровой закрывается прижимной шайбой и запечатывается.

Справочно заметим, что шар наконечника очень плотно закрыт в полимерных корпусах, причем настолько сильно он запечатан, что в новом механизме нет даже минимального люфта. Кроме того, шаровая снабжена еще одним специальным внешним резиновым пыльником, который играет защитную функцию и продлевает ресурс всего механизма, причем значительно.

Неисправность шаровой

Естественный износ. В среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника, езда на большой скорости по неровной дороге, резкие перепады температуры, езда по бездорожью и так далее.

Порванный пыльник. Эта часть шаровой опоры, грубо говоря, считается расходным материалом, поэтому автовладельцу желательно периодически следить за его состоянием, в частности, целостностью. Если пыльник повредиться, то внутрь шаровой опоры во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать внутренности опоры. Поэтому порванные пыльники нужно своевременно менять используя при этом соответствующую смазку.

Повышенные нагрузки. В первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению. Другая ситуация — перегрузка машины, то есть, перевозка на ней предельно допустимых по массе грузов или даже с превышением допустимой массы. Особенно тяжелый вариант — совмещение быстрой езды по неровной дороге при значительно загруженной машине.

Выработка смазки. Она удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую, в том числе при установке нового узла, поскольку зачастую на новых опорах производители оставляют не так много смазки, как того требует инструкция автопроизводителя. Для добавления смазки в шаровую существуют специальные приспособления. А в качестве смазывающего материала можно использовать литиевые смазки (например, «Литол»), средство ШРБ-4 и прочие.

Помните, что причины неисправностей шаровой опоры не появляются в одночасье. Исключением может быть лишь изначально бракованная деталь (например, с трещиной на корпусе), однако вероятность этого достаточно мала. Поэтому нужно диагностировать шаровую еще на начальном этапе поломки. А при покупке также лучше не скупиться и заплатить чуть больше, ведь чем деталь дороже тем, она будет более износостойкой (в большинстве случаев). Главным их отличием является качество материала, тип и количество используемой смазки, а также стойкость на разрыв.

Инструменты для замены шаровой

Для замены необходим инструмент:

Молоток
Усиленный вороток или пневмо пистолет
головка на 18
накидной ключ на 18
головка на 41
головка на 21
подъемник, эстакада или домкрат

Диагностика шаровой опоры

При движении по неровностям колоссальную нагрузку испытывают шаровые опоры автомобиля, а так же первыми выходят из строя, чем напоминают нам неприятными и посторонними стуками в подвеске.

Диагностику подвески на автомобиле Пежо 308, 408,3008 и Партнер ТИПИ рекомендуется делать раз в год или по пробегу в 20000 километров.

Диагностику шаровых опор необходимо проводить на вывешенном автомобиле, сделать это можно несколькими народными способами:

возвратно поступательными движениями покачать колесо, ухватившись двумя руками за его низ из стороны в сторону
ухватившись непосредственно за нижний рычаг ближе к шаровой опоре и как бы повиснув на нем сделать несколько сильных рывков вниз

Если люфт в шаровой опоре присутствует, то вы его обязательно почувствуете своими руками.

Быстрая проверка

В первую очередь необходимо «прослушать» шаровую опору. Однако для этого лучше взять себе помощника, причем желательно знающего, какой звук издает поломанная опора и вообще мало-мальски разбирающийся в элементах подвески автомобиля. Алгоритм проверки прост — один человек раскачивает машину из стороны в сторону (в направлении, перпендикулярном движению), а второй — прислушивается к звукам, исходящим из элементов подвески, в частности, из шаровой опоры.

Если такое раскачивание не дало результатов, стоит поддомкратить машину с той стороны, где вы хотите проверить опору. Потом, зажав педаль тормоза (это делается для исключения возможного люфта подшипника), пытаться раскачивать колесо в направлении, перпендикулярном движению (то есть, от себя и на себя). Если имеют место люфт и/или «нездоровые» лязгающие звуки — значит, имеют место проблемы с шаровой. Люфт разбитой шаровой проверят с помощью монтировки.

Так, машину нужно поднять на домкрате, а плоский конец монтировки поместить между рычагом и поворотной цапфой. Затем пока один человек медленно вращает рулем, второй давит на монтировку. Если люфт имеется, то он будет хорошо ощущаться, и даже виден на глаз. Подобную процедуру можно также выполнять и без вращения рулем, особенно, если шаровую уже значительно изношена.

Замена шаровой опоры на Пежо

Хочу рассказать как заменить шаровую опору на Пежо 308, 408, 3008 и Партнер Типи, передняя подвеска у них очень схожая, а рычаги и шаровые вообще практически одинаковые.

Есть несколько вариантов замены шаровой опоры:

Без снятия поворотного кулака.
Со снятием поворотного кулака.

Правильная замена производится со снятием ступицы, но это немного труднее, да и откручивать гаек и болтов придется больше.

Для начала расскажу как произвести замену самым простым обаазом, но для этого необходим подьемник или эстакада и лом.

Внимание — требуется соблюдать осторожность с ручной коробкой передач, следует отводить поворотный кулак с осторожностью, так как привод колеса в Пежо не фиксируется стопорным кольцом в коробке и может из нее выйти, что приведет к утечке масла.

снимаем колесо
откручиваем гайку на 21, которая прижимает передний рычаг к шаровой опоре
ударами молотка по рычагу сбиваем его с конуса шаровой опоры
заводим лом с передней части автомобиля между рычагом и приводом
нажимаем на рычаг и выводим поворотный кулак в сторону
снимаем пыльник с шаровой
откручиваем шаровую, головкой на 41
устанавливаем новую шаровую опору
собираем все в обратной последовательности

Если существует сложность с поднятием автомобиля Пежо на подъемнике, то вполне можно обойтись домкратом, но придется кулак снимать полностью и шаровую опору откручивать на снятом узле подвески.

необходимо так же выполнить все операции описанные выше плюс:

снять датчик АБС (открутить его от ступицы колеса или отсоединить от разъема)
открутить поворотный кулак от стойки амортизатора головкой на 18 или накидным ключом
открутить ступичную гайку привода
рулевой наконечник

Внимание, если шаровая опора не откручивается, попробуйте обстучать молотком основание кулака в том месте где находится резьба шаровой, во многих случаях такая процедура несет положительный результат

Стоимость замены шаровой

Сколько стоит замена шаровой опоры пежо/ситроен? Если, посмотрев это видео вы решите, что такое вам не по зубам, то придётся ехать в сервис и выложить от 2600 до 3500р в зависимости от того стоит еще ваша машина на гарантии или нет. Если, посмотрев это видео вы решите, что ничего сложного нет, то придется купить шаровую опору (а лучше две) за 550-750р/шт. , и обязательно мощную головку на 41, цена её не сильно зависит от производителя лучшее что я нашел это 550 рублей.

Можно ли ездить с разбитой шаровой

Многих автолюбителей, впервые столкнувшихся с подобной проблемой, интересует вопрос о том, если стучит шаровая, можно ли ездить с такой поломкой? Ответ на него зависит от степени изношенности и поврежденности указанного узла. Если стук при шаровой опоры на ходу только появился и при этом машину еще не «водит» по дороге, она не стучит при поворотах, то есть, имеются лишь ранние признаки, то на такой машине передвигаться еще можно. Однако, следите затем, чтобы скорость движения была не большая, а также старайтесь избегать ям и неровностей. Ну и, конечно же, все равно нужно задуматься о предстоящем ремонте. Ведь чем раньше его сделать — тем, во-первых, он дешевле обойдется, а, во-вторых, машину можно будет эксплуатировать безопасно!

Если же поломка шаровой дошла уже до такой степени, что машина «ерзает» на дороге и стук шаровой опоры на ходу отчетливо прослушивается, то от эксплуатации такого автомобиля лучше отказаться до выполнения ремонта. В крайнем случае можно на небольшой скорости и соблюдая правила безопасной езды доехать на ней до автосервиса или гаража, где предстоит выполнить ее замену (обычно шаровая опора ремонту не подлежит и ее только меняют на новую).

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Форум Peugeot 308 / 408 / 307, Citroen С4

Пежо 308 обладает инновационными передней и задней подвесками, которые позволяют достичь управляемости, близкой к идеальной для данного класса автомобилей!
Задняя подвеска – “скручивающаяся балка” с интегрированным стабилизатором поперечной устойчивости (такая схема применяется пока только на автомобилях Peugeot), в дуэте с передней подвеской, обеспечивает Пежо 308 отменные пилотажные характеристики и комфорт для пассажиров. Благодаря полной реализации эффекта пассивного подруливания подвеска позволяет водителю в полной мере ощутить понятие “Драйв!”, а за счёт особой конструкции амортизаторов и установки новых пружин задние пассажиры забудут, что на дороге есть неровности.

Передняя подвеска Пежо 308

Передняя подвеска типа Макферсон полностью отвечает высоким техническим характеристикам, которыми обладает Peugeot 308, а также соответствует возросшей требовательности владельцев, желающих иметь автомобиль с более спортивной управляемостью. В то же время, спортивная управляемость должна быть реализована без снижения высокого уровня комфорта.
Парадокс? Взаимоисключающие требования?
Отнюдь! Инженеры Peugeot с блеском решили эту проблему – в Пежо 308 сочетание спортивной управляемости и отменной плавности хода выведено на совершенно новый, недостижимый ранее, качественный уровень.

На что обратить внимание:
• В большинстве шарнирных соединений, которые используются в подвеске Peugeot 308, применяются так называемые беззазорные шаровые шарниры ШС. Это очень повысило общую надёжность конструкции, а также благотворно сказалось на спортивном характере управляемости нового автомобиля. Причины применения шарниров ШС в подвеске Peugeot 308 состоят в том, что обычные резинометаллические соединения (сайлентблоки) при всех своих достоинствах не обеспечивают быстрой реакции колес на поворот руля. При повороте автомобиля в сайлентблоках первоначально происходит деформация резиновых муфт. Пластичность резины приводит также к тому, что при экстремальном маневрировании и торможении нарушается правильное расположении колес, что может привести к непредсказуемому поведению автомобиля. Все фирмы производящие спортивные и гоночные автомобили (Ferrari, Lamborghini и др.) используют вместо сайлентблоков шарнирные соединения ШС, обеспечивающие мгновенную реакцию автомобиля на поворот руля.
К их числу относится и компания Peugeot, автомобили которой как раз и отличаются прекрасными пилотажными данными. Кстати, существует расхожее мнение, что шарнирные соединения ШС делают подвеску жесткой. Действительно, при применении полностью металлических шарнирных соединений ШС это сразу ощущается. Однако шарнирные соединения Peugeot 308 делают подвеску более мягкой! Секрет прост - они изготавливается с полимерным демпфером, предотвращающим передачу вибраций от подвески на корпус.
• Нижний рычаг задаёт основную геометрию передней подвески Пежо 308. Он откован из стали по фирменной технологии Colbapress®, и имеет форму бумеранга. Новая технология позволила увеличить прочность рычага и снизить его вес. Важно, что он почти полностью утоплен внутрь "объёмного" подрамника. Смысл прост – каждый из шарниров рычага крепится к подрамнику с двух сторон – сверху и снизу. Этим достигается высокая прочность соединения деталей, высокая жёсткость конструкции, что в первую очередь влияет на отменную управляемость, и общую высокую надёжность всей подвески в целом.
• Амортизаторная стойка имеет усиленную конструкцию. Заключает в себе интегрированный газонаполненный амортизатор. Его характеристики несколько пересмотрены, относительно Peugeot 307, который стал своего рода испытательным полигоном на пути к совершенству. Конструкция нового амортизатора – одна из новинок, обещающих владельцу очень много выгод, на подробном описании которых мы остановимся чуть позже .

Задняя подвеска

Задняя подвеска Пежо 308 заслуживает даже большего внимания, чем передняя. На первый взгляд - это казалось бы классическая конструкция, применяемая на многих автомобилях. Но в исполнении специалистов Peugeot она становится весьма продвинутым и высокотехнологичным изделием! Работающая на кручение "П"-образная балка задней подвески имеет интегрированный стабилизатор поперечной устойчивости, выполненный в виде торсиона, встроенного между частями балки, исполняющими роль продольных рычагов. Применение этого торсиона позволило обеспечить высокую точность работы подвески, улучшить управляемость, а за счёт снижения массы, достичь высокой плавности хода автомобиля, что сразу после начала движения, и только в превосходной степени, оценят сидящие сзади пассажиры.
Подвеска оказалась очень компактной, что позволило, при сохранении общих внешних и внутренних размеров Peugeot 308, относительно предшественника, заметно увеличить простор для пассажиров заднего ряда сидений.
Вероятно, одно из самых важных нововведений в задней подвеске Peugeot 308 – полная реализация эффекта пассивного подруливания. Подруливающий эффект состоит в том, что во время прохождения автомобилем поворота с заранее большей скоростью, нежели это позволяют делать дорожные условия, возникающая центробежная сила старается "выбросить" автомобиль из виража, сместить траекторию его движения наружу поворота. Под действием этой силы кинематика задней подвески Peugeot 308 слегка разворачивает задние колёса таким образом, что бы автомобиль "ввинтился" в поворот, прошёл его, не доставив водителю никаких неприятных ощущений. Именно благодаря этому эффекту нейтральная поворачиваемость Peugeot 308, более характерная для спортивных и гоночных автомобилей, обеспечивается при всех режимах движения.
Материал, из которого выполнены узлы и детали задней подвески тот же, что у передней - легированная сталь. Всё это говорит в пользу надёжности задней подвески Peugeot 308, особенно в сравнении с подвесками многих популярных, но, часто, весьма далёких от совершенства автомобилей. О совершенстве можно спорить, но придётся признать – здесь Peugeot "впереди планеты всей". Надежность подвесок, их "неубиваемость" - основное кредо всех автомобилей марки, гордо носящей на капоте эмблему с профилем льва.
Ни один, даже самый профессионально выполненный музыкальный инструмент никогда не зазвучит без хорошего настройщика. То же самое происходит и с автомобилями. Вот и Peugeot 308 в очередной раз доказывает это – его отлично настроили, и он прекрасно поехал в будущее.

Амортизаторы
Несколько слов об амортизаторах, применяемых в подвесках Peugeot 308. Они газонаполненные, что само по себе пока является на современных "гражданских" автомобилях довольно редким явлением. Амортизатор является газонаполненным, когда внутри него, кроме гидравлической жидкости, имеется специальная камера, в которой под заданным давлением находится газ Азот. Такие амортизаторы получили широкое распространение на гоночных и спортивных автомобилях. Именно по этой причине многие считают, что присутствие на автомобиле газонаполненных амортизаторов обязательно делает его более жестким. Это не так. Газ нужен в первую очередь для того, чтобы предотвратить вспенивание масла в тех случаях, когда амортизатор работает в особо напряженном режиме. Кроме этого, азот, являясь инертной средой, аналогично ведёт себя во всей гамме эксплуатационных температур, то есть, амортизатор работает одинаково как при +40°С, так и при -40°С. Последнее свойство особенно актуально для условий длительных и морозных российских зим.

Так какие же амортизаторы у Peugeot 308 – жёсткие или мягкие?
Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, так как совершенство и оригинальность конструкции амортизаторов на Peugeot 308 состоит в том, что они могут . сами изменять свои характеристики! Дилемму выбора – повышенный комфорт или улучшенная управляемость, на Peugeot 308 решили с блеском – характеристика жёсткости стала нелинейной, прогрессивной. Амортизаторы снабжены интересным клапанным механизмом, который может открывать или закрывать заранее заданное число жиклеров в зависимости от нагрузки на амортизатор. Принцип прост - чем меньше жиклеров открыто, тем сложнее сдвинуть поршень амортизатора и тем жестче становится подвеска, чем меньше амплитуда и скорость перемещения поршня – тем большее количество жиклёров открыто, и подвеска становится мягче. Так что, благодаря новому подходу к конструкции амортизаторов, характеристика подвески Peugeot 308 полностью совмещает в себе оба варианта – и “спорт” и “комфорт”.

Отличия в подвесках Peugeot 308 и Peugeot 307.

То, что Peugeot 308 создан на платформе Peugeot 307 не является секретом. Однако, сказать, что их подвески идентичны, было бы неправильным.
Усовершенствованиям подвергся практически каждый узел подвески, в результате чего, неизменным остался только её тип. Следуя девизу нового Peugeot – “Больше спорта!”, путём соответствующей модернизации подвески, характеристики управляемости Peugeot 308 удалось приблизить к настоящим Driver’s car.
Отдельное внимание было уделено комфорту. Критически рассмотрев конструкцию шасси Peugeot 307 и статистики, полученной в результате опросов владельцев автомобиля, стали ясны пути дальнейшего наращивания комфортных характеристик подвески для полной их реализации в ходовой части будущего Peugeot 308.

Итак, что же изменилось в подвеске Peugeot 308 по сравнению с Peugeot 307, и какого результата удалось достичь…
Расширена колея передних и задних колёс. Увеличилась длина (на 20 мм) нижнего рычага передней подвески.
Результат: Уменьшились крены кузова при прохождении поворотов.

Изменилось значение угла схождения передних колёс (он остался отрицательным).
Результат: Увеличенный угол схождения улучшил устойчивость автомобиля при прямолинейном движении и частично компенсировал деформации упругих элементов подвески.

Изменился развал передних колёс (307 – нулевой, 308 – отрицательный).
Результат: Распределение сил в пятне контакта шины с дорогой в различных режимах движения стало более оптимальным, тем самым улучшилась устойчивость автомобиля в экстремальных режимах движения, а рулевое управление стало более точным и “прозрачным”.

Увеличилось значение отрицательного плеча обкатки.
Результат: При увеличении отрицательного плеча обкатки во время торможения колеса проявляют тенденцию к схождению. Этот эффект у Peugeot 308 использован во благо: при торможении на несимметричном покрытии поворачивающий момент стремится повернуть колеса в направлении, противоположном уводу автомобиля в сторону. У Peugeot 308 было увеличено отрицательное значение плеча обкатки передних колес, благодаря чему улучшилась устойчивость автомобиля при экстренном торможении.

Усиленные кожухи опорных подшипников амортизаторных стоек передней подвески.

Новый полиуретановый демпфер на кронштейне верхней опоры заднего амортизатора.

Усиленный кронштейн верхней опоры заднего амортизатора.

Виброгаситель заднего моста
(у Peugeot 307 отсутствовал).

Результат: Улучшение звукоизоляции. Устранение эффекта “барабана” или “резонансной камеры”.

Двухкомпонентные муфты опор заднего моста.

Увеличение высоты (на 4 мм) ступицы колеса заднего моста.

Результат: Полная реализация эффекта пассивного подруливания задней подвески с целью обеспечения нейтральной поворачиваемости при любых режимах движения.
Увеличение безопасной скорости прохождения поворотов.
Уменьшение вибронагруженности узлов и деталей заднего моста.
Улучшение демпфирования ударов и шумов.

Что же в итоге?
В ездовом комфорте преимущество нового Peugeot 308 над одноклассниками и предшественниками очевидно. Одно из многих, но самое явное достижение Peugeot 308 – более энергоемкая подвеска, реагирующая на неровности дороги с минимальными перемещениями кузова при почти полном отсутствии звуков. Это преимущество особенно ощутимо на неровных дорогах.
Настройки шасси у Peugeot 308 стали более органичны. Теперь можно уверенно сказать - это новый хэтчбек от Peugeot с акцентированным спортивным уклоном и даже более того. Peugeot 308 изначально является более “заряженным” и энергичным, и это ощущение гармонично подчеркивается стремительным обликом автомобиля, рыком прибавившего мощности двигателя, и чуткой реакцией на педаль газа…
Что принесет нам новый Peugeot 308? Этот автомобиль возвращает к жизни принцип легендарных Peugeot, driver’s car, автомобилей, ставших выражением человеческой страсти, мечты и желаний - еще больше драйва, азарта и отличного настроения. А всё потому что, Peugeot - это стиль, Peugeot - это драйв, Peugeot - это спортивность, Peugeot - это удовольствие!

Опорные чашки / Peugeot 308 C4

Непонятно только одно. Почему эта резинку рвёт Я уже за 3 года три штуки поменял. причём последние два года поменял амортизаторы сайлентблоки шаровые и опять год её прорвало.

Іван Третяков

Вот и немцы в 41 году не доехали до Масквы патаму что навигатор потащил по объездной.

макс пэйн

Крым- Украина! Хутин - пуй!

Salentino Salentina

Salve ma le biellete ame fano rumore?

Salentino Salentina

Salve vorrei un consiglio su peugeot?

Олег Чернявский

на каком пробеге стук? у меня как под панелью приборов что то стучит, может то же самое.

Стефан Бан

Получается стойка к корпусу авто вообще не как не прикручивается?

Едик Калашян

Короткое и понятное видео. Спасибо.

Max Payne

под нижний рычаг подкладываешь колесо и опускаешь на него машину до тех пор, пока не спадет напряжение на стойке стабилизатора

Scheren Schnitt

Dont understand a word. But my car has the same problem.

Дядя Вася

Пежо портнер стук сильный на станции поменяли сам амортизатор стук не прекратился опора с подшипником вроде и в норме ,стучит ,советов море разобрали снова поменяли опору с подшипником все в норме.

Vitali Shatulin

Видимо гружёная под капотом.)

Георгий Пелих

Я менял без снятия жабо. жабо помоему только те кто не шарит снимает.

SuperPshhh

У меня опоры целые, аморты без люфта, кости новые, шаровые новые, пальцы, тяги новые, СТУЧИТ верхняя желтая опора, та что стоит от DS4, тк под ней на кочках зазор, как вариант тонкая резиновая шайба между кузовом и верхней опорой.

Serg D

Сидите дома. нехрен никуда ездить раз машина разваливается на ходу. ездуны.

ЧИТЕР777

я и так в Крыму, в Бахчисарай.

Евгений ZOOM ZOOM

Саня,Сашка, Александр, я вот что думаю, стыдно, работая в сервисе 😂😂😂😂👏👏👏

планета

И в дали от дома тебя беспокоят эти кони)))

Василий Бубнов

Отдых тебе только снится,даже своя не даёт отдохнуть и забыть о ключах😀С Новым Годом!и ОТДОХНУТЬ!

Меняем маслосъёмные колпачки на Пежо 308 своими руками

В конструкции двигателей EP6, устанавливаемых в легковушки Пежо, после рестайлинга поменялся механизм ГРМ. Всё то, что находится под крышкой ГБЦ, осталось в прежнем виде. Сказанное относится и к моторам EP6 DT, то есть наша инструкция подходит для всех автомобилей серии «308». В моторе Пежо 308 замену маслосъёмных колпачков можно выполнить без съёма ГБЦ. Рассмотрим вариант, где используется компрессор.

О чём идёт речь, то есть, о каком компрессоре, дальше понятно из видео. Штуцер вкручивается в свечной колодец.

Спецоборудование для замены

Нужен компрессор с автоматической регулировкой давления (хотя бы до 5-6 атм.);
Щипцы для съёмки старых колпачков;
Рассухариватель клапанов (ВАЗовский не подходит);

Чертёж фиксатора коленвала

Колпачок с втулкой и без

Когда менять маслосъёмные колпачки и зачем?

Если дым становится синим после длительной работы на холостых, а также масло уходит в объёме «1,5 л на 1000», то менять колпачки пора. Но скорее всего, «виноваты» только колпачки выпускных клапанов. Самое интересное:

Регламента с периодом замены нет;
Чаще всего первую замену производят на пробеге 60000 км;
Нет регламента по затяжке болтов на крышке ГБЦ;
Есть рекомендуемый порядок затяжки болтов на опорах распредвалов;

Это – порядок затяжки

Процесс замены на Пежо 308

Отключаем клемму «минус» на АКБ. Отсоединяем разъёмы датчиков, также все патрубки. Снимаем крышку ГБЦ, удалив катушки и выкрутив свечи зажигания. Дальше нужно повернуть коленвал в сервисное положение:

За болт, крепящий шкив привода вспомогательных агрегатов, вал проворачивают на 2 оборота;
Каждый распредвал вращают против часовой стрелки на 20-35 градусов, чтобы зафиксировать «фазовращатели». Для захвата используйте шестигранник «Б» (см. фото);

Затянули, прокрутили ещё раз

Поставьте риски на шестернях и на цепи. Затем снимите «успокоитель», отвернув два винта сверху.

Отмечаем положение цепи ГРМ

Теперь обеспечьте натяг, как показано на фото.

Удаляем восемь крышек

На Пежо 308 при замене маслосъёмных колпачков шестерни распредвалов надо фиксировать.

Обе шестерни зафиксированы

Но если шестерня остаётся на валу, она и так зафиксирована цепью.

Чтобы снять выпускной вал, удаляют вакуумный насос.

Вакуумный насос после демонтажа

Для впускного вала будет своя подготовка: шестигранником «на 4» вращайте против часовой стрелки вал эксцентрика «d». Деталь «e» пусть займёт положение «зубцами вверх».

Чертёж ГРМ, впускной рапредвал

Дальше откручивайте винты на крышках распредвалов. Порядок будет обратным к тому, что указывался в «главе 2». На крышках нанесены цифры, и менять детали местами при монтаже не следует!

Очень аккуратно нужно удалить 4 пружины изменяемого подъёма. На чертеже они обозначены цифрой «10».

Вывод: всё будет выглядеть просто, если не менять впускные колпачки. Без пластины-фиксатора обойтись тоже можно.

Снимаем оба вала

Выпускной распредвал можно убрать прямо сейчас. Затем проводят «вторую подготовку»: откручивают винты «23», удаляют опоры «24»… вместе с впускным валом!

Чертёж ГРМ, опоры эксцентрикового вала

Вал эксцентрика на последнем шаге нужно тоже удалить. Всё просто – шестерни остались на валах.

Следует снять все коромысла, возможно, вместе с компенсаторами. А дальше:

Цепочка не слетела…

Два «выпускных клапана» без пружин

Замена колпачков на Пежо 308 не представляет собой чего-то особенного. Но этого нельзя сказать о самом механизме ГРМ.

Сборку ГРМ производят в порядке, обратном всему рассмотренному. Желаем удачи.

Читайте также: