Замена оси педалей газель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена оси педалей газель

Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол:( Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?

ЗЫ.. позже выложу фотки разбитого отверстия.
а сейчас ссылка на каталог: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6310

делаешь проще! сам за последний год делал ТРИ раза! Спасибо качеству деталей!
пишу по памяти, звиняй!ноне праздник! Кстати! ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
к делу!
откручиваем два болта от узла педелей, далее, выбиваем шплинт крепления педали счепления, потом снимаем пружину обратную, апосля чего отсоединяем шплинт от тяги на ГСЦ, вынимаем сначала в левую сторону по мере, потом вниз и вправо! все выходит без снятия ГЦС! один раз попробуешь, потом поймешь! ;)
Балин! ну не поверю, шо ты не разу не менял данный узел педали! (привет от ВЕПРЯ 2007)

дааа. Братцы это вам не это:)

Вообщем закупившись новой осью и двумя подшипниками (пластиковые такие) полез я в кабину шплинт педали выбивать. Выбивал на пркрученной оси, выбивал на открученной оси (я про крайнее левое крепление), потом снял педальный узел и пробывал выбивать в машине.
В итоге открутил ГЦС и унес педальный узел домой, туда где есть тиски и дрель:)
Вообщем шплинт удерживающий педаль пришлось высверливать.
а дальше все легко и просто, кроме как снимать и ставить педальный узел. Ну а так как шплинт педали я испортил дрелью- поставил болт с гайкой, что в будущем упростит процесс замены оси сцепления.
Если нужно фото умершей оси- выложу, а пока не охото с фотоапаратом маятся.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

Была такая беда. Удачно попал, что со мной ехало пять мужиков + кислород + пропан + генератор + болгарка. Отменить рейс никак, подъехали к магазину запчастей и там починились. Запамятовал, кажись перепилили мы этот вал болгаркой и вставили новый. Помню только, что от газа отказались сразу.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Тросик на сцепление?

на самом деле если бы я не был так зол на этот шплинт, то восхищался бы им. т.к. он воистину на века селан, и видимо стоял еще с завода, он само расклинивающийся.

Тросик на сцепление?

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей.

Таких же(!) деталей. Холодок по спине от представления провалившейся педали тормоза.

дада.. благо коробка полносинхра, но честно говоря ревизию тормозных рычагов я провел, правда беглую.

Тросик на сцепление?может быть. может быть. только трос придеться цеплять к какому то гидромеханическому узлу.

дааа. Братцы это вам не это:)

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

да, молодчик! в первый раз я тоже чуть не снял весь узел в сборе! но потом немного померковав через 2х100 а то слишком холодно было в гараже! :) снял шплинт от ГЦС и пружину, повернул узел педали так чтоБ шплинт был вертикально! ессественно все енто делается головой вниз! %) через выколотку выбыл ентот шплинт минут через 15ть! %) ну астальным наверно легче снимать все в сборе и потом прокачивать всю систему :) ))))))))))))))

Еще до создания этой темы купил ось едали сцепления с сборе с втулками, шплинтами и прижимной. И когда-то давно купил 2 втулочки, причем белых, по виду как из фторопласта.
Сегодня наконец-то добрался до ремонта этого безобразия.
Штифт на педали у меня оказался вообще заваренным. Поскольку прочитал эту тему то думать долго не стал. Отболгарил ось пополам.
В тисках ось подточил и выбил, но это в общем то ерунда.
Удивило состояния родных втулок черного цвета. Ось в них болталась и они сами болтались в посадочных местах.
Новые втулки, которые шли в комплекте с новой осью, были в состоянии чуть-чуть лучшем. Но блин, это не наш метод.
Вспомнил про белые фторопластовые втулки, достал их. Они еле-еле налезают на ось. И у них внутри есть канавка, чтобы лучше держалась смазка. В общем пригодились.
Придавил втулку шайбой к кронштейну педалей - а она болтается. Пришлось подрихтовать шайбу молотком.

Зачем усиливать площадку од ГЦС так и не понял, но на всякий случай пару швов изнутри добавил.

Штифт крепления к вилке оказался уже самодельным из обрезанного болта с отверстием под шплинт.
Место крепления отверстия к вилке - уже переварено. Сантехники ездили, у них сварка всегда под рукой, вот и ремонтировали все при помощи сварки, все штифты, болт и прочее, гады.
А вот ГЦС подтекал и вилка сильно разбита. Купил новый ГЦС.
Завтра планирую к пластине на оси приварить еще усиление-утолщений, чтобы отверстие меньше разбивало. Также планирую сделать ограничитель обратного хода педали, чтобы максимально уменьшить ее высоту.

Надеюсь что после всего этого педаль сцепления будет работать мягко, тихо и ровненько, и не будет на кочках дребезжать :-)

Кому интересно - доработка педального узла 105-й

Заморочился, вот, вчера - привел свое водильное место в отдаленное подобие соответствия мировым стандартам эргономики :). Думаю, не для одного меня актуальна проблема больших ходов педалей, так что описываю процедуру лечения в подробностях.

Итак, проблема: даже при выбранных полностью регулировках, педали висят слишком высоко - гораздо выше, чем нужно для обеспечения полного рабочего хода управляемых ими механизмов (во сказал-то. )). Для водилы это выливается в следующий геморрой: если регулировать сиденье по рулю, сидишь с поджатыми ногами, а если по педалям - не дотягиваешься до руля и рычага КПП. И если обычному водиле просто неудобно, то для профессионала, которому этой эквилибристикой приходится заниматься по 8 часов в день, все серьезнее: перебирая возможные регулировки, выбираешь только между радикулитом, остеохондрозом и туннельным синдромом правого голеностопа. В общем, педали надо опускать к едрене фене, если здоровье дорого. Это я и сделал, оказалось достаточно просто.

Шток с навернутой на него контргайкой вкручивается в похожую на подрезанную гирю хрень, которая через шарнир соединена с ногой педали. Штатная регулировка выглядит следующим образом: сначала закручиваем до конца резьбы контргайку, затем начинаем вкручивать шток в "гирю". Когда контргайка упрется в "гирю" - все, приехали. Дальше начинается самодеятельность: выкручиваем шток из "гири", выкидываем контргайку - получаем еще несколько витков резьбы (и сантиметров пять хода педали). Но использовать эти витки пока нельзя, потому как конец штока почти сразу упирается в стенку внутри "гири". Соответственно, берем подходящий инструмент (дремель, в моем случае) и отрезаем кончик штока миллиметров на пять. Вкручиваем обрезанный шток в "гирю" до конца резьбы и наслаждаемся человеческим ходом педали.

Здесь проще: штатная регулировка (шестигранная втулка на 17 и контргайка на 19) позволяет опустить педаль почти до пола. Правда, штатная регулировка выключателя стопарей не имеет и половины этого диапазона и очень скоро кнопка перестает дотягиваться до педали. Корпус выключателя представляет из себя пластмассовыю втулку с внешней резьбой, которую фиксируют на кронштейне две пластмассовые же гайки. Они-то нас и интересуют. Достаем это все на свет божий, скручиваем гайки и режем верхнюю вдоль на две части (ножовкой по металлу, например). Используя одну из половинок вместо оригинальной гайки, собираем все взад: теперь верхняя гайка стала в два раза тоньше и корпус выключателя можно выдвинуть так, чтобы кнопка достала до опущенной педали.

3. Газ.
Тут сложнее всего, без небольшого хирургического вмешательства не обойтись. С регулировкой педали все в порядке, просто привод дроссельной заслонки имеет слишком большой ход. Его и будем лечить. Откручиваем сектор дроссельной заслонки и откручиваем от него тросик (или наоборот).

Несем домой и растачиваем отверстие, куда входит ось заслонки так, чтобы получился длинный паз:

(сорри за кривизну, времени не было аккуратничать :)). Ставим сектор на место, прикручиваем тросик и регулируем длину рычага так, чтобы получить оптимальное соотношение "длина хода дросселя \ усилие на педали". Управлять газом будет, конечно, не так удобно (примерно как на жигулях - классике), но здоровье, имхо, дороже. Кстати, тут есть еще один нюанс: даже с нормально отрегулированным приводом (педаль в полу - полное открытие) ускорение нарастает только в пределах 2\3 хода педали. Дальше дави-не дави, быстрее не едет. Напрашивается предположение, что у дросселя избыточное сечение: движок даже на полном газу столько воздуха не просасывает. А значит, можно схалявить и опустить педаль газа еще немного, ценой неполного открытия заслонки. Но это надо как-то проверить, не знаю, как это сделать без стенда.

Вот и все. Пара часов работы - и ходы педалей стали почти жигулевскими. По крайней мере теперь, когда я пересаживаюсь из Волги в Надежду, то разницы почти не ощущаю (раньше - первые полчаса "бросал" непривычно короткоходное сцепление). После работы ничего не болит (только спина в середине, но это от формы спинки, т.е. лечится только заменой сиденья).

Замена втулок педалей

Педали сцепления и тормоза в
разборном виде:

1 - ось педалей

2 - втулки оси
3 - оттяжная пружина педали
сцепления
4 - оттяжная пружина педали
тормоза
5 - стопорная скоба
6 - педаль тормоза
7 - дистанционная втулка
8 - педаль сцепления

Предупреждения
Если в педалях сцепления или тормоза имеется большой люфт, значит изношены
втулки оси педалей и их надо заменить.
Если нужно, замените также сломанные или растянутые оттяжные пружины педалей.

1. Снимите стопорную скобу
с пальца педали сцепления.

2. Отсоедините наконечник
троса от педали сцепления.

3. Отсоедините оттяжную
пружину педали сцепления
от кронштейна.

4. Снимите стопорную скобу
с пальца педали тормоза.

5. Выньте палец педали
тормоза.

6. Отсоедините оттяжную
пружину педали тормоза от
кронштейна.

7. Снимите стопорную скобу
с оси педалей.

8. Вытяните ось педалей из
кронштейна.

9. . и снимите с оси педаль
тормоза с дистанционной
втулкой.

10. Окончательно выньте
ось из кронштейна вместе с
педалью сцепления.
Снимите педаль с оси и
выньте втулки.

11. Установите педали в
обратном порядке,
предварительно смазав
трущиеся детали смазкой
Литол-24 или ЛСЦ-15.

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Блог про Уаз

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

Тросик сцепления газ 31105

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Регулировка свободного хода педали сцепления газель