Замена пенолитья ваз 2109

Обновлено: 02.07.2024

Замена пенолитья ваз 2114

Комплект штатного пенолитья устанавливается взамен старого, просевшего, или испорченного любыми другими действиями! Для его установки необходимо снять обивки сидений и на место старого, на штатный каркас сидений, установить новый комплект.

Наверное многие владельцы автомобилей семейства Лада Самара 1,2 (ВАЗ 2108, 2109, 21099; 2113, 2114, 2115) сталкиваются с такой проблемой, когда сидения уже потеряли свой первозданный вид и форму. Ежедневные поездки берут свое и со временем пенолитье продавливается, особенно если машине уже не мало лет и Вы являетесь не первым хозяином. Отсюда следует снижение комфортабельности, а также из-за без форменного пенолитья может страдать поясничный отдел. В качестве решения всех выше перечисленных проблем, к вашему вниманию представлено штатное пенолитье на передние сидения.

Установка производится в штатное место, взамен старым, при этом никакие дополнительные доработки не потребуются.

Цена указана за комплект на 2 передних сидения (спинки и сидушки)

Вообщем отпуск! Все что отложено в долгий ящик делается! Времени осталось совсем чуть чуть…а закуплено, но не сделано… Очень много. Начнем… переделка Обивки сидений рекаро.
Сегодня Замена пенолитья и обивки сидений "Аля Recaro") присматривался к ним давно. Вроде и сиденья в машине неплохие…

Но эта машина планируется в стиле FishBowl ))( аквариум) а значит салон должен быть в идеале))) а тут такие классные сидухи на фото… Заказал с проверенной группы не разу не подводившей. Пену новую на передние сиденья + обивки на передние + задние+ подголовники назад) цвет выбрал ультра. Если бы брал простые взял бы скиф. а "Аля рекаро" скиф что то не зашёл мне)

Ну вот у меня литьё и обивки на руках. А что дальше… Снимаем конечно же пассажирское сиденье… И ездим так три месяца… Попутно сняв ковер для чистки, выбросив родную шумку, воняет как носки, из за того что бежит оказывается из под резинки лобового с обоих сторон, ( вчера поменяли резинку лобового и сняли облой со стекла) течь ушла.
Ну вот наконец то дошли руки. Начнем. Снятие сиденья и разбор писать не буду. Первое разобрал за минут 30, втрое за 10))) опыт пришел.
Далее смотрим состояние нижней части.

У меня кроме как поржавевшей как у всех нижней упорной трубы и почему то отпавшей сзади упорной железки ( ненужной в принципе) проблем не было. Но как бы делать так делать хорошо. Подварили, обязательно удалили ржавчину, покрасили. два слоя кузбасс лаком.

Гуглим как тянуть, одевать…инфы толком нету. глаза боятся.
Начнем натягивать. Начинаем с самого сложного спинки сиденья… чтобы точно не опустить руки. Очень хотелось честно все бросить. Шпагат рвется, руки режем шпагатом .

Начнем с обрезания лишних наплывов пены… Тонкие. Увидите сразу. Не боимся.
Далее берём в руки обивку.

Видим канавки их три. Одна сверху и две по краям. Подрезаем если нет отверстий в торцах, и вставляем подходящие по длинне спицы, оставшиеся от разбора сиденья) (они не подходят. длиннее) подгибаем и обрезаем лишнее.
Далее прикладываем вывернутый на изнанку обивку к пене. Вверх, плечи широкие.
На фото примерные размеры как делал я.
Отгибаем верхнюю часть и намечаем в пене где будет отверстия для утяжки. (По сантиметру, два отступаем от края спиц.) Далее стараясь не сдвинуть обивку от пена отгибаем один край, и примерно чертим линию, она идёт примерно вдоль боковой поддержки. Переворачиваем пену и видим тонкую штангу примерно по середине. Вот прямо на нее нам и нужно выйти отверстием. Повторю верх у нас уже есть, второе отверстие выходим на эту штангу, ширина расчерчена соответственно канавке на обивке .протыкаем толстой отвёрткой))) разрабатываем пальцем)))) далее ещё одно отверстие в каждой стороне ниже . На фото понятно. Все соосно линии.

Пена готова. Переходим к обивке. Прикладываем ее снова сверху, выравниваем и уже по готовым отверстиям в пене делаем проколы ножом на канавке, чтобы притянуть через проволоку обивку.
Далее вставляем шпагат. Синий говно. Рвется, снимал два раза, хотел все бросить))) терпим!
Берём белый хороший шпагат. Длину берём на глаз. Двойную. Делаем петлю. Вставляем в обивку, зажимая проволоку.

Сразу же чтобы не мучаться потом, заматываем самую нижнюю штангу ( где крючки ) у спинки на два слоя изолентой.( истина пришла не сразу…)

Очень острые края, как раз на том месте где тянуть и режет шпагат.
Одеваем литьё на спинку . Убрав всякие пласмаски с железного каркаса. Через тряпку и деревянный брусок, нащупав железный угол в отверстии между подголовником и сиденьем вбиваем до конца ( видно в подгибе пены) железное основание в наш каркас.
Далее как подушку, у нас обивка на левой стороне, одеваем сверху обивку. Острым тонким пальцем, вставляем все нитки в свои отверстия) Верхние просто, средние чтобы были над штангой, но не забрались за пружины, нижние просто. Далее одеваем аккуратно на верхние плечи. Если хрустит обивка, то не тянем а погибаем пену и далее натягиваем. Не боимся что спицы гнутся. Они пластичные .
Натянув верхнюю часть, и первые плечи, сразу застёгиваем замок. Выставив рукой изнутри чтобы грань были на швах. Остатки замка убираем внутрь и застёгиваем.

Опускаемся ниже. Тянем плечи. Стараемся сразу поставить швы на грани.чувствуем пальцами. должно сесть четко! Далее идём натягивая обивку на боковую поддержку. Повторюсь. Не хрустим. Подгибаем пену внутрь и натягиваем. Потом расправим.и вот у нас пот на лбу и обивка натянута. Нет! только начало… Надета на пену))))и внизу болтается 12 концов разной длины)) почему 12?, 6 точек утяжки. Распределяем на правые и левые. Вешаем на петли чтобы не мешали. Начинаем утяжку сверху. Один конец перекидываем через вверх толстой штанги обвитой изолентой (где крючки.) Второй остаётся снизу))))Заглядываем внутрь ищем два конца нужной точки утяжки, делаем обычный узел. Заготовку. И далее просим помощи.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! ВЫДЕЛЮЮЮ Один давит на место утяжки, (сила надавливания придет с первыми или вторым перевязанными узлом))), второй стараясь не касаться острых крюков затягивает, тянуть не нужно, напарник давит пену. Просто делаем в натяжку два узла. Я тянул сначала одну сторону, все три точки, потом другую. Но пришлось перевязать несколько раз .( Первое сиденье)
Чтобы все было параллельно и натянуто равномерно. Я считаю у меня получилось)

далее если уверен что все отлично.( Если нет, переделать! Я перевязывал. Нечего страшного. )То делаем по три, четыре узла наверняка.
Далее затягиваем низ. Сначала заднюю часть, которая одинарная, потом переднюю двойную. Крючки если тупые чуток надрезаем ножом обивку.прокол. Без фанатизма. Далее забивка молоточком крючков.аккуратно не пробить обивку. Заднюю двойную просто отпускаем. Она декоративная)
Самое сложное позади. И без порезанных рук как у меня… Вначале тянул сам. Без помощника… не повторять! Перчатки не помогали . веревки резались об острый край . Ужас.

Переходим к нижней части. в пене есть проволока влитая. и прорези (Как в стандарте.)

Две по краям, и три в задней части. ну те прорези к которым железные колечки прикреплялись. Я проделал ещё по одной с каждой стороны. А то слишком большое расстояние)))
Берём стяжки и вставляем их помучавшись. Оба конца вверх. Откладываем в сторону .
Будем обивку нижней части, я по длине подобрал и загнул проволоку. Какая была. Больше по диаметру чем в штате)) разрезы в кармашке .итого. Две прямые, и одна загнутая. Почему не одна кривая? Не вставить)))
далее все так же. как и со спинкой.( только тянуть проще )))
Прикладываем к литью. Делаем проколы на кармашке в соответствии с расположением стяжек на литьё. Продеваем, затягиваем.я тянул почти до конца. 0.6 на глаз недотянул до соприкосновения. Примерно. Разгибаем смотрим. Сидит? само седло в квадратик?))) По бокам складки? Это нормально мы тянули только середину.
Усаживаем в подготовленную нижнюю железную часть. (Салазки сняты и замочены в вд40 для снятия старой смазки и профилактики ржи.)
Переворачиваем. Подруга наступает на переднюю часть, мы тянем, с середины и надеваем на крючки., Сохраняя симметрию рисунка.Далее забивае крючки, не повреждая обивку.
Тянем заднюю часть.
Просовывает руку аккуратно поправляет чтобы шов был на рёбрах.почувствуете.
Переворачиваем, наступаем на край тянем.край уже без сильного натяга. Самое трудное было натянуть заднюю часть. Повторяем с другой стороной. Наступать ногой подруги обязательно.
У нас осталось проделать отверстия для выступающих частей крепления спинки. Делаем так. Молоточком, под углом 45 градусов . Аккуратно стучим по уголку резьба внутри так что не переживаем. .он натянут .пробьется материал и будет аккуратное отверстие. Повторяем для второго отверстия) и ура.
Если все сделано правильно и ты не поленился несколько раз отвязать привязать веревки, потому что с первого раза очень тяжело найти идеал при нажатии на пену и как оно будет послее ее отпускания, да и еще на обоих сторонах паралельно…))) у нас идеальная натянутая обивка без всяких "потом расправится", "потом пройдусь отпаривателем, просто его нету" примеров в гугле достаточно… материал был тоже мятый))). нечего не парил не жарил. совсем!
Соединяем обе части тут думаю обьяснять не нужно. как то ведь разобрали))), меняем декоративный пластик на новый, болтики оставил старые, шайбы и внутренние части крутилки поменял.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Доработка отопителя

Разборка отопителя

Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.

Прекрасно видно, насколько отвратительна сборка на ВАЗе! Теперь понятно, где гуляет горячий воздух…

Центральное сопло после конвейера

Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.

Радиатор

К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.

Особенность «14-го» отопителя: радиатор расположен почти горизонтально. Говорят, что это к лучшему… Штатные хомуты необходимо заменить на «NORMA»

Радиатор со снятой задней крышкой. Завихрители имеют вид буквы «U». Сколько я ни пытался, мне не удалось убедиться в их наличии без разборки радиатора…

Отопитель

Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.

Видно, что конструкция главной заслонки отличается кардинально. На левой половинке видна ребристая стенка упора радиатора.

Белое — два кусочка пенки, дополнительно герметизирующие «окно». Места касания заслонки можно «усилить» полосками битопласта.

Сборка

Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.

Регулировка тросиков печки

Рычаг главной заслонки. Тросик желательно смазать литолом, но очень аккуратно, чтобы смазка не попала на ПВХ оболочку и защелку троса.

Кстати, «зимний» вариант регулировки практически не ощущается летом… Регулировать краник можно как при снятой печке, так и при уже установленной.

Установка

Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.

Здесь применена пенка 8 мм с клеевым слоем.

Для надежности саморезы посадил на герметик. В левой половине сопла излишки пенки уже срезаны, справа — еще нет.

На этот раз обошлись без дополнительных пропилов в креплении печки.

Сопряжение с центральным соплом герметизировал битопластом.

После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.

Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.

Доработка отопителя: 3 комментария

привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
спасибо

Накопилось фотокарточек немного по винтажным салонам и их оттенкам для Lada Samara.
Получилась такая вот подборка:

1. Самый Ранний салон с 2108ми обшивками дверей ( с длинными дверными ручками)
У этих салонов много мелких отличий, но главное это их оттенки — их было 3 (кирпичный, желтый, коричневый).Панель для них была только коричневая)

2.Салоны с 21083 или 2109- ми обшивками ( с короткой ручкой)
Эти салоны отличаются другим набором цветов и уже другой формой обшивок дверей.
Цвета:
Коричневый
Желтый
Светло-серый
Красный
Синий
Графитовый (поздний темный)

Единственное, что нашлось в инете по синему салону, обивка сидений и темно-синие обивки дверей.

Принадлежность салонов по годам производства (1987-2004)

Дело было вечером, делать было нечего, и вдруг ни с того ни с сего в голову ударило: надо бы про салоны написать, разобраться, сколько же всего салонов побывало в первом зубильном семействе? Что и когда было, какие оттенки и цвета присущи тому или иному году, и т.д

Давайте для начала рассмотрим самые первые года выпуска модели ВАЗ-2109. Поехали:

1987-1988 г.г

Выйдя вслед за 2108, «Девятка» получила интерьер салона светло-коричневого оттенка, или в простонародье «коричневый» салон. По моим наблюдениям, цвет самих сидений мог быть обычного светло-коричневого цвета, вот такого:

Или же таким, немного желтоватым, как на этом фото:

Цвет дверных карт не отличался от цвета сидений, все однотонно. Элементы панели так же были однотонны, но вот руль мог быть либо в тон панели, либо тёмно-тёмно коричневым, почти как шоколад.
Пластик салона был тоже коричневым, за исключением накладки порога и задних полок.
Это сейчас мы все охаем и ахаем от коричневых салонов, но тридцать лет назад в журнале «За рулем», да и большая часть советских автомобилистов, думали иначе:

1989-1990 г.г

Появление серого салона и темной панели наконец-то удовлетворило потребности негодующих по поводу «грязно-коричневых оттенков». Именно в 1989 году начал выходить так называемый «Серый салон». Данное определение как бы «подминает» под себя различную гамму серых расцветок, вот например один из примеров тёмно-серого салона:

А вот еще один серый салон, но уже светлый серый цвет:

Так же, помимо серого, были и другие более приятные цвета, красный (малиновый), темно-синий, но к сожалению эти салоны устанавливались по сути год и не на все автомобили.

Панель могла быть или темно серая, однотонная, руль в основном был тоже в тон панели, хотя пару раз замечал объявления свежих девяток 89-го года, и там был установлен темно-коричневый руль. Подозреваю, что были небольшие перебои с поставками новых рулей. В 90-91 годах мог попасться автомобиль с абсолютно черной панелью, черным рулем, мог стоять как темно, так и светло-серый салон.

1990-1993 г.г

В этот промежуток времени в интерьере 09 семейства в принципе особых изменений не происходило, но есть некоторые моменты, на которых хотелось бы заострить внимание.

В самом начале 90-х во всю готовили к выпуску новую и обновленную модели: ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093.

Предполагалось устанавливать высокую панель, к ней же электронную комбинацию, трип компьютер, МПСЗ и т.д. Эта тема затронула также и салон. Были созданы новые цветовые решения салона, которые в массы тоже не пошли в связи с началом переломных моментов как в истории, так и в экономике бывшего СССР и новой России. Вот к примеру:

Но с другой же стороны, вот салон автомобиля 1992 года:

Также был замечена в объявлениях интересная расцветка сидений, автомобиль 1993 года:

1994-1998 г.г

В эти года все как бы встало на свои места. Производство шло, и салоны стали шить одной и той же расцветки, но изменяя ее опять же по годам. Начали уже чаще устанавливать тканевые вставки в дверные карты. Сами дверные карты стали одного и того же цвета: тёмно-серые с небольшим оттиском синевы. Если говорить про панели, то некоторые части стали изготавливать из некачественного материала, который со временем сильно выгорал на солнце и становился мерзко-зелёным, избавились от этой болячки только ближе к 1999-2000 годам.

В 1999 году появился тот самый «популярный» рисунок сидений и вставок, и по моим наблюдениям, около 70% всех поздних 08/09 имеют такой салон. Вот так выглядит самый распространенный поздний салон:

Были и еще вариации всяких разнообразных рисунков, покажу только часть, помтому что остальные устанешь собирать, было их большое множество:

Сравнивая ранние салоны, салоны 90-х и эти, то появляется такое некое ощущение, что рисунки для поздних сидений создавали глядя на какие-нибудь обои, картинки, одним словом полная безвкусица, такое чувство что их делали по принципу: Сидишь? Едешь? и уже хорошо.

Возвращаясь к нелестному высказываю из журнала «За рулем», как бы отреагировали его редакторы, водители-испытатели, увидев в 87-м такой салон и такой рисунок? Мне интересно.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 (девятки) своими руками

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучен и малопривлекателен. Однако прибегая к тюнингу можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, перетяжку, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплощая практически любые идеи.

ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2109

ВАЗовская «девятка», несмотря на свой преклонный возраст, пользуется популярностью и по сей день. Есть немало автовладельцев, которые негативно отзываются об этом автомобиле, но есть и те, которым модель приходится по нраву. В особенности автомобиль популярен среди молодёжи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные доработки. Тюнинг может касаться как внешности, так и салона ВАЗ 2109. На доработках интерьера стоит остановиться более детально, ведь именно в салоне владелец и пассажиры проводят бо́льшую часть времени.

УЛУЧШЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОГО ЩИТКА

диодную ленту желаемого цвета свечения;
паяльник;
провода;
цоколь под лампочку;
пистолет с горячим клеем.

Непосредственно доработка состоит из следующих шагов:

Демонтируют щиток из торпеды.
Отсоединяют цоколи с лампочками и снимают плату, после чего удаляют стекло с козырьком. Для этого нажимают на соответствующие защёлки.

Самостоятельная замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Казалось бы, что такая маленькая по своим размерам деталь, как направляющая втулки клапана двигателя, не играет большой роли в функциональной работе самого автомобиля. Но оказывается, что это не так. В чем заключается важность данной детали? Какие существуют причины, которые могут ее вывести из строя? Как правильно производится замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109?

Функциональные особенности направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Специалисты утверждают, что направляющая втулка клапана двигателя – это необходимая деталь для каждого транспортного средства. Основной ее функцией является обеспечение точного направления в движении клапанов двигателя при их закрытии и открытии, которое характеризуется как возвратно-поступательное. Эти направляющие образуют трущуюся пару «втулка-клапан», что определяет расходование моторного масла. Еще данная деталь обеспечивает плотное прилегание тарелки клапана к своему седлу.

Особенность механизма работы самих клапанов двигателя заключается в том, что они двигаются в ограниченном пространстве. А направление для этого движениям им задают направляющие элементы. Именно поэтому для их изготовления используется износостойкий материал с максимальными показателями данной характеристики (например, сталь с большим количеством примесей никеля, хрома). Клапаны двигателя постоянно находятся в агрессивных условиях из-за интенсивного их перемещения, поэтому втулки подвержены частому износу.

Опытные автомобилисты утверждают, что если бы не такая маленькая направляющая деталь, то чаще приходилось бы менять весь блок с двигающимся штоком.

Причины замены направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Среди причин, которые ведут к замене направляющего элемента клапана двигателя ВАЗ-2109, специалисты называют износ данной детали. Его можно определить по следующим признакам:

Попадание моторного масла непосредственно в камеру сгорания (об этом стоит судить по возросшему маслопотреблению и дыму серого цвета из выхлопной трубы).
Постукивание со стороны головки блока двигателя (это стучат друг о друга втулка и клапан).
Снижение мощности автомобильного двигателя.

Также неисправность направляющего элемента можно заметить визуально при замене комплекта клапанов и при проведении капитального ремонта головки блока двигателя.

Как только владелец автомобиля заметит признаки, свидетельствующие о выходе из строя направляющих элементов, не теряя времени, следует произвести их замену на новые. Это можно сделать как самостоятельно в гаражных условиях, так и с помощью квалифицированных специалистов автосервиса.

Как правильно производится замена направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Конечно же, при большом желании выполнить замену элементов, служащих для направления движения втулки двигателя, можно и самостоятельно в гаражных условиях. Но подобная процедура способна вызвать некоторые сложности. Это связано с тем, что сама втулка плотно запрессовывается с целью предотвращения появления зазора, через который может попасть в камеру сгорания моторное масло.

Для проведения процедуры замены направляющих элементов понадобятся инструменты (они обычно есть в гараже у каждого автолюбителя):

съемник/оправка для выпрессовки;
запрессовщик;
развертка на 8,03 мм (специальное длинное сверло, с помощью которого отверстие доводится до нужного размера).

Еще желательно подготовить охлаждающую жидкость. Эти все инструменты понадобятся, так как перед заменой направляющего элемента придется извлечь сами втулки.

На ВАЗ-2109 процедура замены производится в следующей последовательности:

Первый этап – подготовка двигателя к извлечению втулок клапанов из него:
- снимается клапанная крышка;
- откручиваются болты, которыми крепится головка блоков (их должно быть десять);
- снимается головка блока цилиндров;
- с нее снимается распредвал;
- выкручиваются шпильки (в первую очередь торцевые).
Второй этап – очистка головки блока цилиндра, должна производиться на верстаке с помощью растворителя либо солярки.
Третий этап – выпрессовка или выбивание втулок:
- оправка наставляется на данный элемент с боку камеры сгорания;
- головка нагревается до температуры в 100-120 градусов;
- с помощью молотка выбивается каждая из втулок (удары должны быть относительно легкими);
- места из-под выбитых деталей промываются бензином посредством ветоши или тряпки из мягкого материала;
- после промывания посадочные места продуваются сжатым воздухом.
Четвертый этап – замена направляющих втулок клапанов двигателя с последующей сборкой всего механизма:
- разогревается головка блока;
- ремкомплект из новых втулок предварительно охлаждается в обычной морозильной камере;
- посадочные отверстия под втулки обрабатываются с помощью развертки;
- в обработанные отверстия помещаются новые направляющие элементы.
Пятый этап – запрессовка, которая проводится методом забивания молотком с использованием оправки.

Если подобная процедура вызывает сложности у автолюбителя, то лучше всего обратиться в автосервис.

Самостоятельная замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ 2109

Ремонт и обслуживание

На первый взгляд, маслосъёмный колпачок — деталь незначительная. Но в случае износа она способна доставить автовладельцу массу неприятностей. О том, что такое маслосъёмный колпачок и как его заменить самостоятельно на двигателе ВАЗ 2109, мы и поговорим в данной статье.

Что такое маслосъёмные колпачки и где они находятся

Маслосъёмные колпачки автомобиля ВАЗ 2109

Эти колпачки находятся непосредственно на клапанах двигателя, в головке блока цилиндров. Другое название этих колпачков — клапанные сальники. Их главная задача — не допустить попадания излишков масла в мотор. Изготавливаются эти колпачки из особой резины. А резина, даже специальная, со временем приходит в негодность и масло начинает попадать прямо в камеру сгорания двигателя. В этом случае стоит поменять эти детали.

Как узнать, что пора менять

Изношенные колпачки автомобиля ВАЗ 2109

Всё просто: если из выхлопной трубы машины идёт густой сизый дым, значит, колпачки пора менять. Как правило, этот дым появляется только при запуске мотора и при его остановке. Но если колпачки изношены очень сильно, густой дым из трубы идёт постоянно.
Однако дым — не единственный признак необходимости срочной замены колпачков. Иногда дыма практически не видно, но расход масла в машине повышается в несколько раз, при этом никаких внешних течей масла (через различные сальники и прокладки) не наблюдается. Всё это тоже говорит о том, что время менять колпачки.

Необходимые инструменты

Набор торцовых головок,
молоток (средних размеров),
пруток из мягкого металла диаметром 8 мм (как вариант — из олова),
пинцет медицинский,
плоскогубцы,
инструмент для снятия сухариков с клапанов,
запрессовочная оправка,
цанга для снятия колпачков.

Последовательность действий

Видео по замене сальников клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Важные моменты

После извлечения изношенного колпачка следует тщательно осмотреть стенки направляющей втулки, так как любая царапина на этой стенке, оставленная цангой, может привести к возобновлению течи масла в камеру сгорания и сведёт на нет все усилия по замене колпачка.
Перед установкой новых колпачков нужно не забыть снять с них пружины.
Перед запрессовкой нового колпачка место установки обильно смазывается маслом. Это помогает точнее посадить колпачок на место, не прилагая к этому лишних усилий.

Как видно из статьи, заменить маслосъёмные колпачки на ВАЗ 2109 своими руками вполне возможно. Главное –запастись терпением, соблюдать последовательность операций и не прилагать больших усилий, запрессовывая новые колпачки на место.

Как снять передний бампер на ВАЗ 2109 (видео)

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Коррозия очевидна

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Проверка выполняется следующим образом:

Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

Длинная диагональ задней боковой рамы окна

Короткая диагональ задней боковой рамы окна

Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Читайте также: