Замена переднего суппорта солярис

Обновлено: 02.07.2024

Замена переднего суппорта солярис

Ремонт тормозного механизма заключается в разборке, оценке и замене деталей

Замена колодок тормозного механизма

Тормозные колодки заменяем при износе накладок 2 мм и менее. Также заменяем накладки, если на них появились глубокие борозды или сколы, сильное замасливание

Колодки нужно заменять комплектом с обеих сторон.

Устанавливаем автомобиль на ручной тормоз и подставляем под задние колеса противооткатные башмаки

Ослабляем затяжку гаек крепления передних колес

Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на упоры

Окончательно откручиваем гайки крепления колес и снимаем передние колеса

Выкручиваем болты крепления направляющих пальцев крепления подвижной скобы

Снимаем подвижную скобу тормозного суппорта

Привязываем проволокой скобу к пружине передней подвески

При этом нужно проследить, чтобы шланг не перекрутился и не был сильно натянут

Снимаем с направляющей колодок наружную тормозную колодку

Извлекаем внутреннюю тормозную колодку

Проверяем состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев

Смазываем консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта

С помощью раздвижных пассатижей вдавливаем поршень рабочего цилиндра (при вдавливании, не повредите пыльник поршня)

Устанавливаем в направляющую колодок внутреннюю «Б» и наружную «А» тормозные колодки

Устанавливаем подвижную скобу

Чтобы болты крепления направляющих пальцев не откручивались, смазываем перед их установкой анаэробным фиксатором резьбы

После сборки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме

Таким же образом заменяем тормозные колодки с другой стороны

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки.

Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Замена суппорта тормозного механизма

Устанавливаем автомобиль на ручной тормоз и подставляем под задние колеса противооткатные башмаки

Ослабляем затяжку гаек крепления передних колес

Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на упоры

Окончательно откручиваем гайки крепления колес и снимаем передние колеса

Выкручиваем болт-штуцер тормозного шланга и отсоединяем от суппорта тормозной шланг

Выкручиваем болты крепления суппорта и тормозного механизма к поворотному кулаку

Устанавливаем суппорт в обратном порядке

При установке тормозного шланга нужно заменить уплотнительные прокладки болта-штуцера

Восстанавливаем уровень тормозной жидкости и прокачиваем систему, как описано в статье – «Как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза Hyundai Solaris»

Замена тормозного диска

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск.

В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не

меньше минимально допустимой.

Если толщина одного из дисков меньше допустимой (20 мм), замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Устанавливаем автомобиль на ручной тормоз и подставляем под задние колеса противооткатные башмаки

Ослабляем затяжку гаек крепления передних колес

Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на упоры

Окончательно откручиваем гайки крепления колес и снимаем передние колеса

Снимаем тормозной суппорт, как описано выше

Подвешиваем суппорт и привязываем его к пружине передней подвески

Выкручиваем два винта крепления тормозного диска к ступице колеса

Снимаем тормозной диск

Перед установкой диска очищаем от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы

Замена тормозных колодок Солярис

Замена передних тормозных колодок Хендай Солярис 2013 года (он же Хендай Акцент 4) показана в этом фотоотчете. Процедура ответственная, но достаточно простая, чтобы поменять колодки своими руками.

Для замены понадобиться: домкрат и упоры, ключ или трещотка с головкой на 14, смазка для тормозных механизмов, специнструмент для вдавливания поршня суппорта, комплект новых передних колодок.

Когда менять и какие передние колодки ставить на Солярис

Точная периодичность замены передних тормозных колодок не установлена, поскольку это зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, материала фрикционных накладок. Рекомендуется проверять толщину этих самых накладок каждые 15,000 км пробега сквозь окошко тормозного суппорта (надо снять колесо).

Каталожный номер оригинальных передних тормозных колодок:

(дата производства: по 2010/12). (дата производства: от 2010/12).

Как поменять тормозные колодки Hyundai Solaris

Колодки меняются парами на обеих передних колесах, процедуры одинаковы. Сначала надо поставить авто на ровную площадку, заблокировать задние колеса, поднять ручник и поддомкратить переднюю часть с правой или левой стороны. Снять колесо.

Далее понадобится открутить два болта тормозного суппорта с помощью ключа/головки на 14. После этого надо снять и аккуратно положить или подвесить суппорт так, чтобы он не оттягивал тормозной шланг. Затем снимаются тормозные колодки, при этом стоит запомнить, где был расположен акустический датчик износа — пластинка, которая начинает елозить по металлу, когда накладка стирается до опасного уровня.

Если в новом комплекте тормозных колодок есть противоскрипные пластины и установочные скобки, ими следует заменить старые. Если таковых в комплекте нет, тогда можно переставить пластины со старых колодок на новые, а установочные скобки очистить и смазать.

Также стоит осмотреть направляющие и их пыльники. Резинки должны быть без прорех, а направляющие — смазаны. Это обеспечит плавный ход и равномерное прижимание колодок к диску, в противном случае может случиться неравномерный износ.

Перед обратной установкой надо вжать поршень тормозного суппорта, что делается специальным инструментом или раздвижными пассатижами. При этом нужно открутить крышку бачка тормозной жидкости, если бачок сильно заполнен — часть жидкости можно убрать, поскольку, по мере вдавливания поршня, уровень будет повышаться.

Прежде чем установить колодки, на тыльную сторону можно нанести смазку для тормозных механизмов. Смазка приветствуется на всех поверхностях, где есть контакт металла с металлом, но ни в коем случае не на поверхностях трения — внутренней стороне колодок и тормозного диска. Установив колодки, их нужно сжать вместе, прижимая к тормозному диску.

Далее надо установить тормозной суппорт, если не желает становиться, значит поршень вдавлен недостаточно сильно. После того, как суппорт окажется на месте, его следует прикрутить болтами. Момент затяжки болтов суппорта — 27-33 Нм.

Теперь можно приступать к замене тормозных колодок с другой стороны, там все происходит точно так же. Если после замены педаль тормоза стала мягкой и начала проваливаться, значит в систему попал воздух или тормозная жидкость вобрала в себя слишком много влаги. В таком случае нужна прокачка тормозов.

Ремонт и покраска тормозных супортов, замена дисков.

До этого писал пост про заклинивший суппорт, а теперь пишу про устранение проблемы.
Все деталюхи я дефектовал.
Заказал: тормозной цилиндр оригинальный, две манжеты, два пыльника цилиндров, тормозные диски задние, штуцера, медные шайбы тормозного шланга ВАЗ 2101-08, смазку для направляющих TRW, смазку для пружин колодк ATE Plastilube, колодки задние Yes-Q, тормозную жидкость RosDOT4 class 6, краску для супортов Kudo красный, краску Certa черный, очиститель тормозов Hi-Gear.

Задние суппорта решил мыть в элекролизе.
Использовал в виде электролита раствор: вода + кальцинированная сода.
Тара — ведро 10 литров, на плюс кусок оцинковки, источник питания — Ресанта САИ220.

Скобки до погружения в электролиз очистил шкуркой — это трудоемкое занятие(просто притащил их домой, а там пылить нельзя дрелью с насадкой). Затем конечно чистил кругом из стальных проволок на дрели.

после 4х часов в электролизе и механической обработки имеем отличный серебристый цвет. Ржа вся отпала))

Суппорта также полоскал в гидролизе. Механизм ручника не разбирал, не нашел сразу ключ. А затем было некогда его искать. Фотки после обработки не сделал.

Далее покраска.
Решил попробовать окрасить с валявшимся в гараже 2К Мобихел грунтом.

Затем красная краска для супортов Kudo, хоть я и не люблю эту фирму. Просто брать было нечего, хотел вообще Медную краску Certa…не нашел… потом решил красить в Фиолетовый металлик "Магия"… в ВС магазин не работал)

На выходи получилась вот такая красота.
Сушки в 24 часа при температуре 12-18 градусов не хватило…

Передние супорта были за компанию тоже окрашены, но без гидролиза и разборки. Хотя скобки я отмочил в гидролизе, пока зачищал сами супорта. Как обычно машина уже стояла в гараже очень долго и стала срочно нужна.

т.к. задние диски были похаваны и ржавые, решил их заменить на Bremdo. Их окрасил черной краской Certa. Сохнет быстро, ложится отлично.
В комплекте шли 2 винта.

Далее очистил все болты, пыльники, восстановил пружины колодок.
Отполировал поршень, второй заменил. В комплекте к поршню идет пыльник)

Начал сборку.
Собирал на смазке TRW PFG110. Смазал поверхности поршня, резинки, направляющие.
Смазкой ATE Plastilube смазывал поверхности колодок, пружины колодок, места крючков ручника.

Далее собрал передок.

Прокачал тормоза и сцепление. Ушел у меня на прокачку-промывку 1 литр тормозухи. Старая была коричневая, в начале промывки вообще шла желтая эмульсия. Качал крестообразно, начинал с левого переднего, 3 круга.

Потом проверка системы на утечки и выезд из гаража.
С самого начала не мог включить нормально не одну передачу. После 5 км езды и дня простоя все вроде наладилось, стало хорошо все переключаться тьфу тьфу тьфу…
Просто до этого была проблема, что иногда передачки не включались, как нужно. Приходилось туго довтыкать передачу. Или задняя с хрустом(но это редко).
Тормоза были мыльные по началу из-за краски на дисках, но через 100 км от нее не осталось и следа.

Кстати красный был крайним цветом из выбора, он есть у всех "Тру" ребят и казалось, что он несовсем подходил к авто.

Но вышло отлично! Сочетается с фонарями и рамками от автодока.
Вид стал намного отличней)

Особенности замены суппорта в Хендай Солярис

Еще более безопасным стала эксплуатация данной модели авто, благодаря ее разработчикам, внедрившим гидравлическую тормозную систему с двумя контурами, с их диагональным принципом действия. Первый контур в тормозной системе отвечает за работоспособность тормозных узлов и агрегатов левого (спереди) и правого (сзади) колес. Второй контур – обеспечивает функционирование второй пары колес так же "крест-накрест". Если оба контура работают синхронно, значит, система функционирует в нормальном режиме. В противном случае, требуется замена суппорта в Хендай Солярис, т.к. в случае разгерметизации первого контура, второй будет содействовать торможению транспортного средства с меньшей продуктивностью.

Из каких узлов состоит и как работает тормозная система?

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

Тормозные механизмы колес;
Вакуумный усилитель;
Центральный тормозной цилиндрический блок и блок ABS;
Педальный узел;
Из соединительных шлангов и трубок;
Из бачка гидропривода.

Поворотный кулак совмещен с направляющей тормозных колодок, а суппорт прикреплен к направляющим пальцам парой болтовых соединений. На пальцах имеются чехлы для защиты.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
В нормальном режиме тормозная система функционирует по следующему алгоритму:

За счет возросшего давления действующей жидкости в гидроприводе (при торможении), поршень выдвигается из колесного цилиндрического блока, тем самым, придавливая к диску колеса внутреннюю тормозную колодку.
Далее происходит сдвиг направляющих пальцев, благодаря чему перемещается сам суппорт относительно плоскости диска. Следовательно, этот процесс способствует прижатию внешней тормозной колодки к диску. Корпус цилиндра оснащен поршнем с уплотнительным колечком из резины.

Механизм заднего тормозного цилиндрического блока более сложный, поскольку является комплексной конструкцией, состоящей из системы стояночного тормоза и обычного гидроцилиндра (у агрегата имеется конструкционная схожесть с передним тормозным цилиндрическим блоком). Только специалист поймет: требуется замена суппорта в Хендай Солярис или достаточно поменять один из элементов.

Сбои в работе тормозной системы указывают на то, что требуется провести ремонт Хендай Солярис.

Принцип работы привода стояночного тормоза

Рычаг привода разворачивается за счет воздействия троса стояночного тормоза, обратно его возвращает пружинный механизм. Перемещение рычага делает подвижным резьбовой шток, который передает взаимосвязанное действие резьбовому пальцу (находится непосредственно в поршне и может там поворачиваться). Посредством пружины, действующей через упорный подшипник, резьбовой палец прижимается к резьбовому штоку. В случае постепенного изнашивания тормозных колодок, этот узел системы постепенно вывинчивается из штока, не задерживая поршень в цилиндре.

Последствия поломок суппорта в Хендай Солярис

Если своевременно не провести ремонт Хендай Солярис, сломанные суппорты могут создать более глобальные проблемы:

Повредить цилиндры или поршневые механизмы;
Спровоцировать прорыв манжетов и пыльников;
Откажет в работе вся тормозная система.

Наши опытные и ответственные механики проведут все необходимые манипуляции по замене суппорта в Хендай Солярис, начиная с грамотной диагностики всех механических повреждений, оценки сроков и стоимости работ и заканчивая демонтажом старых и установкой новых узлов и механизмов с обновлением смазывающего состава.

Тормозная система Хендай Солярис

Тормозная система: 1 – блок ABS; 2 – бачок гидропривода; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубки главного тормозного цилиндра.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа.

Педальный узел

В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

Тормозной механизм переднего колеса

На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.

Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом.

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса на автомобиле: 1 – датчик ABS; 2 – тормозной шланг; 3 – трос стояночного тормоза; 4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 – защитный колпачок штуцера прокачки; 6 – направляющий палец; 7 – защитный чехол направляющего пальца; 8 – суппорт с рабочим цилиндром; 9 – тормозной диск.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Привод стояночного тормоза на суппорте: 1 – рычаг; 2 – возвратная пружина; 3 – резьбовой шток

Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

Резьбовой шток в цилиндре суппорта

Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Поршень с резьбовым пальцем

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.
Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса): 1 – задняя тормозная колодка; 2 – скоба опорной стойки; 3 – опорная стойка; 4 – рычаг привода стояночного тормоза; 5 – распорная планка; 6 – верхняя стяжная пружина; 7 – рабочий (колесный) цилиндр; 8 – храповик; 9 – регулировочный рычаг; 10 – пружина регулировочного рычага; 11 – передняя тормозная колодка; 12 – тормозной щит; 13 – нижняя стяжная пружина; 14 – пружина троса стояночного тормоза.

Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: а – тормозного механизма левого колеса; б – тормозного механизма правого колеса; 1 – распорная планка; 2 – храповик; 3 – наконечник распорной планки; 4 – регулировочный рычаг

Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 3 – регулировочная гайка; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – уравнитель.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS: 1 – блок управления; 2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 – насос; 8 – гидравлический модулятор.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики – индуктивного типа.

Датчики скорости вращения переднего и заднего колеса

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника — своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

1 Устройство данного элемента тормозов
2 Причины поломки
3 Ремкомплект
4 Признаки неисправностей
5 Если гремят тормоза
6 Неисправен поршень (цилиндр)
7 Подтекает тормозная жидкость
8 Неисправность направляющих

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов — передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов — механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать — начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Ремонт суппорта хендай солярис

Вот и дошли руки до задних тормозов. Пыльники и сальники были закуплены ещё вместе с комплектом для передних. Передние перебрал и пришла зима. Вчера созвонился с AlexandrEpifanov и сегодня заглянул к нему в гараж. Пока он ковырял провода в своём солике, я ковырял тормоза в своём.
Работа не сложная и очень схожа с работой по передку. Для неё нам понадобится:
— ключи на 14, 12, 10
— трещётка с головкой на 12
— 2 пыльника 58233-28300

— 2 сальника 58232-28300

— смазка (я использую slipkote 220-r)
— пассатижи
— щетка металлическая.
Снимаем колесо, не ставя на ручник. Конечно же пользуясь противооткатными подпорками! Снимаем суппорт, вытаскиваем колодки и ставим суппорт на место. Далее нам надо отсоединить трос ручника и гидравлическую магистраль. Пережимаем магистраль (я пережимал маленькими тисками).

Щеткой чистим от грязи всё вокруг места где тормозной шланг крепится к суппорту и само место тоже. Пассатижами вытаскиваем стопорную скобу.

Поршень выкручиваем. При смене колодок мы его вкручиваем, а тут наоборот. Выкручиваем полностью.

Надеюсь в скором времени устраню недостаток.
Всем спасибо за прочитанную писанину. Если запись полезная для вас — не забываем нажимать кнопки.

Задний суппорт выполняет функцию прижатия тормозных колодок к диску. В результате этого образовавшееся трение заставляет автомобиль замедлиться или остановиться. Такую же функцию выполняет и суппорт передний. Практически все системы современных автомобилей обладают датчиками, извещающими владельца транспортного средства о состоянии тормозных колодок. В процессе замены целесообразно следить за степенью износа каждой колодки. Если она неравномерная – это сигнал для регулировки определенной части суппорта.

Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.

Способы оплаты

— Наличные.
— Кредитные карты.
— Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Специалисты нашего техцентра быстро и качественно отремонтируют любую поломку вашего автомобиля. Обратившись к нам, Вы получите полную и гарантированно качественную услугу по ремонту и диагностике автомобиля в СПб

В тормозном механизме отдельное внимание следует уделить суппортам. Причём обоим, как переднему, так и заднему. За счёт функционирования этого элемента осуществляется соприкосновение тормозного диска с колодкой. За счёт этого соприкосновения осуществляется торможение. Именно поэтому процедура по ремонту суппортов является неотъемлемой частью в исправном функционировании автотранспорта.

Назначение и конструкция суппортов

Существуют два вида тормозов: фиксированный и плавающий.

Первый устанавливается на кулак неподвижно. Его поршни установлены по одному с обеих сторон тормозного диска. Однако цена на этот механизм гораздо выше, чем на плавающий агрегат.

Второй имеет более простое строение. В составе обычно всего один поршень, который устанавливается к поворотному кулаку держателем.

Предназначение механизмов заключается в обеспечении торможения автотранспорта.

Исправность суппортов влияет на безопасность водителя во время передвижения, именно поэтому устранять неполадки необходимо сразу после их возникновения.

Период обновления суппортов

Полное обновление механизма требуется только в том случае, когда он полностью проржавел. Что касается обслуживания механизма, то вся информация указана в техническом паспорте вашего транспортного средства.

Симптомы повреждений

Для того, чтобы ваша безопасность не была под угрозой из-за повреждённых механизмов тормозной системы, важно знать признаки, указывающие на наличие повреждений:

для совершения торможения необходимо приложить больше усилий;
тормозной путь увеличен;
во время процесса остановки транспортное средство тянет в сторону;
вибрация педали тормоза;
прихватывание тормозов.

Последствия использования неисправного суппорта

Если своевременно не устранить неисправность суппортов, то это может привести к таким неполадкам:

повреждения цилиндров;
прорыв пыльников и манжет;
повреждения поршней;
отказ в работе всей тормозной системы.

Почему становится нужен ремонт заднего суппорта Солярис?

Факторы, которые влияют на преждевременное изнашивание элементов, таковы:

загрязнение работающих деталей;
изношенная смазка;
отсутствие должного обслуживания;
агрессивный стиль вождения;
повышенные температуры.

Все эти причины уменьшают срок эксплуатации механизма тормозной системы.

Обслуживание суппортов Солярис в наших автосервисах

Качественный ремонт заключается в выполнении всех необходимых манипуляций. Чтобы ремонт был хорошим, наши механики оказывают следующие услуги:

грамотное диагностирование всех повреждений;
оценка стоимости и сроков устранения неполадок;
снятие старых суппортов;
обновление смазывающего вещества;
устранение всевозможных повреждений;
монтирование нового механизма.

Самостоятельно осуществлять обновление механизма нельзя, всё дело в том, что во время проведения процедуры можно допустить множество грубейших ошибок, которые приведут к серьёзным последствиям, в том числе и возникновение аварийной ситуации на дороге. А устранить возникшие неполадки станет куда дороже, чем заменить обычный суппорт.

Замена суппорта Хендай Солярис

Механики нашего сервиса проводят обновление суппортов следующим образом:

снимают колёса;
откручивают крепления тормозного шланга;
извлекается сам суппорт;
посадочное место очищается и обрабатывается смазывающим материалом;
монтирует новый механизм;
устанавливает все элементы в обратной последовательности.

Хендай Солярис: ремонт заднего суппорта

Что касается замены заднего суппорта Хендай Солярис, то работа следующая:

механик первым делом демонтирует задние колёса;
снимает тормозной шланг;
извлекает трос из кронштейна крепления;
демонтируется суппорт;
после устанавливается новый механизм с остальными элементами в обратной последовательности.

Обслуживание суппортов Хендай Солярис

Для того чтобы суппорта беспокоили вас как можно реже, необходимо правильно их обслуживать. В основном вся процедура заключается в разборке, зачистки, смазывании и последующей сборке. А при обнаружении неисправностей быстро их устранять. Также немаловажным фактором является процедура ТО. Заказать её можно у нас в сервисе.

Почему ремонт тормозов Хендай Солярис стоит проводить у нас

Мы предлагаем вам обратиться в наш сервис технического обслуживания по следующим причинам:

квалифицированные и опытные специалисты;
современное оборудование;
гарантия качества;
быстрые сроки работ;
справедливое ценообразование.

Мы гарантируем вам качественную, быструю, а самое главное недорогую процедуру по замене и обслуживанию вашего транспортного средства. От исправного функционирования всех механизмов автомобиля зависит ваша безопасность. А правильный за ним уход продлит срок эксплуатации.

Читайте также: