Замена передних динамиков шкода октавия тур
Обновлено: 05.07.2024
Вопрос про смену штатных динамиков на Октавии
Начинаю с дверей.
Купил вместо штатных - JBL GTO6527S. Сейчас глянул, а у штатных и этих джибиэлей разные разъёмы. Концы аудиопроводов на Октавии упакованы в пластмассовые штекерки, которые аккуратно входят в пластмассовые разъёмы на штатных динамиках. А на динамиках JBL просто торчат голые контакты. Естественно пластмассовые штекеры аудиопроводов не садятся на контакты новых динамиков.
Чё делать?
Просто отламывать пластмассовые штекеры и припаивать контакты проводов и динамиков друг к другу напрямую? Как-то получится неаккуратненько. :)(
И ещё. На штатном динамике два одинаковых контакта, от которых идут два одинаковых провода на мембрану динамика. А на динамике JBL один из проводов идёт на мембрану непосредственно, а второй через какой-то дроссель или кондёр (не знаю, что это за фигня). Можно любой контакт аудиопровода лепить на любой контакт динамика, или есть разница?
Ну и последнее. Сопротивление штатных динамиков 4 Ома, а JBL - 2 Ома. Это ничего?
ЗЫ. Ставить хочу пока напрямую от головного усилка без внешнего. А там посмотрим.
2-мя омами можно спалить усилок на голове, а можно и не спалить.
А что вообще за динамики? Компонентные или кооксиалы? Обычно в кооксиалы втраивают фильтр чтоб частоту резал.
А вообще вопрос, а будет ли играть лучше. Мне кажется если и будет то незначительно.
ИМХО то что Вы задумали это шило на мыло. Самому в октавии музыка ну никак не нравится. Заняться пока не успел, но инфу уже нарыл. Ради эксперимента постараюсь на днях просто тупо поставть динамики Ultimate из комплекта, послушаю что получится. Кстати, в октавии какого размера они? 6"?
Знаю я тех профессионалов Мне такие одни когда-то на десятке музыку ставили. Потом, когда я её продавал, посмотрел, как всё было поставлено. Всё на соплях. Динамики прикручены двумя шурупами. Другие два наверное было просто лень им крутить. Запяно всё - мама родная! - будто студентом-пэтэушником, впервые взявшим в руки паяльник.
А те, кто делают нормально, дерут просто невменяеиые деньги. Специалисты - они дорого стоют.
Такие дела.
М-да. огорчили Вы меня немного Меня тут все дружно в один голос уверяли, что штатные динамики на Октахе полное гамно. И что пищалки стоят в таких хреновых местах, что их лучше вообще отключить. Вот я и подумал, что эти джибиэли уж точно хуже не будут.
Насчёт выкидывания старых динамиков - я даже не знаю. Всё равно года через 3-4 октавию буду продавать. Мож тогда старые динамики туда всуну.
А кстати, как отключить пищалки спереди? Надо защитную решётку на них отковыривать? Или какой-то провод из дверных динамиков на них идёт, и его нужно отключить?
А можно ли коаксиальные джибиэли запустить вместе с передними штатными пищалками? Или звук тогда хреновый будет?
В общем, я пока весь в раздумьях и сомненьях.
> А можно ли коаксиальные джибиэли запустить вместе с передними штатными пищалками? Или звук тогда хреновый будет?
----
Перебор наверное. Полюбому пищалок в ногах вы не будете особо слышать
> В общем, я пока весь в раздумьях и сомненьях.
----
Я б не стал делать, то что ты задумал точно ничего путного не выйдет
Я покупал в свое время коаксиальные DLS, что то за 150 долл. вставил, ничего не переделывая, послушал 15 минут, и поставил обратно штатное. Нет динамики хорошие, но что то не срослось. Звук еще хуже оказался. Я поступил так - добавил в задние полки коаксиалы и поставил саб в багажник активный. И все, мне хватает ;)))
Фотоотчет Установка звука в Skoda Octavia Tour A4
Решил одноклубник установить звук в свою Шкода Октавия тур, прикупили аппаратуры и всего необходимого, решили растянуть процесс на 2 этапа.
1-й это установка фронта + ВШИ передних дверей.
2-й прокладка все проводки + изготовление подиума в багажнике + подключение и настройка.
Схема классическая форонт+саб
Аппаратура:
1. Акустика Helix E136 Esprit
2. Усь Helix DB4
3. Саб Helix DB12
4. ГУ Alpine CDA-9847
Дверь и штатный сплен, отдираем его
Укатываем филенку виброй М1
Вибра снаружи М1
Вот этот кронштейн стеклоподъемника пришлось подогнуть, чтобы сел динамик
Штатное кольцо проставку по кругу обклеил виброй
Пищалки ставили в штатные места
+ сверху тонкими полосками вибры
Кроссоверы разместились под пепельницей. Для того чтобы не гремели были замотаны в сплен.
Начался 2-й этап. проводим проводку от АКБ
Линейки и акустика было проведена по центральному тоннелю, силовой провод по левому борту.
Землю прикручивали в штатном месте заземления
С проводкой закончили, приступаем к подиуму под усилок и кандер.
Вырезали шаблон из бумаги, за него спасибо одноклубнику Нечику.
Лобзиком вырезали и примеряем для внесения корректив
Крепили в 3-х местах они обозначены красным
Остальные два, саморезами к металлу кузова
Далее длительный процесс пайки и установка
Вот так оно выглядит
Звук получился очень качественный, без призвуков и дребезгов, даже на максимальной громкости, шумка у шкоды очень достойная, закатаны только двери, "заговорил" только номерной знак.
12-ка без проблем прокачивает салон шкоды, а со снятой задней полкой вообще ураган.
Adrian
sanj78
Завсегдатай
Лайновский
Свобода.
Adrian
Ничего добавлять не надо, не первый год работаю с усилителями этой фирмы, отказов по перегреву не было.
Тут уже ничего не поделаю, хозяин машины хотел все в штатные места, так и сделали.
dadec
Мастер советчик
Adrian
Как называется материал не скажу, брал его в строительном маркете как подкладку под ламинат и нормально так осталось, вот и пустил в расход.
Качество очень хорошее клея не пожалели, при резке не отскалывается.
alexus171
люблю музыку. чтоб в слёзы.
tak421
Просто заглянул
lesnik
Просто заглянул
Не понравилось! Багажник надо шумить полностью! Кроме шумки существует куча других конструктивных безграмотностей, которые очень сильно скажутся на качестве звука. Первое это сохранение штатных подиумов под передние мид басы. Второе это установка твитеров в штатные места, это опускает и сужает сцену. Еще я бы не стал размещать кросоверы под центральной консолью, но это на любителя. Нравиться тянуть 2 провода вместо одного- пожалуйста В общем ничего особенного.
Это тоже как то не очень. Хотя тут нет ничего не верного, просо как то не так. Да и коробка с сабом посреди багажника очень нужна Улыбка Раз уш начали заниматься так уж надо было делать стелс, было бы куда красивее. Кстати в инете куча примеров, могу выложить ссылочки в качестве наглядного пособия. Короче я бы не гордился подобной работой, по правте если я не прав.
Замена родных колонок
В связи с тем, что родные колонки можно с трудом назвать колонками:
Да и одна колонка начала хреперь
Были куплены с рук Hertz dcx 165:
Для замены колонок достаточно снять сеточку, её снять очень просто, достаточно поддеть ножом и отщелкнуть… Колонки прикручены на 4 винта, их соответственно надо открутить и вытащить колонку. К колонке подключены две фишки, одна фиг знает для чего, провода у неё помечены точками, другая собственно сам звук с магнитолы.
Фишки пришлось беспощадно обрезать, жалко конечно, но что поделать…
Взамен фишек были припаяны провода с клемами под новые колонки, места спайки изолированы термоусадками…
Колонки с трудом, еле влезли в штатные места… Направляющую стеклоподъёмника не задевают.
Ввели меня в заблуждения цвета проводов, если на пассажирской двери все чётко: красный и коричнево-красный, то на водительской: сине-белый, коричнево-белый…
Получилось как то так:
По факту звук стал конечно не много получше, появился не большой басс. Ожидал конечно большего, но видимо надо двери шумкой клеить и ставить колонки на проставки, а лучше покупать отдельно мидбассы и твитеры, плюс сзади овалы бы поставить)))
Skoda Octavia 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2009
Skoda Octavia, 2007
Skoda Octavia, 2006
Skoda Octavia, 2008
Комментарии 24
Привет, проставки ставил под HERTZ 165 ? у динамиков глубина 72 мм
Привет, нет. Засунул колонки без проставок))
В Стеклоподъемник не упирался динамик ?
Нет, все прекрасно встало, там даже запасник был не большой
Я не обрезал. Я распиновал родную колодку, припаял к штатным пинам и установил пины обратно. Т.е. по сути из штатной колодки вывел клеммы на новые динамики
ОЕМ компонентный Блаупункт, да ещё и чётко согласованный с конкретной магнитолой звучит очень даже прилично, если не изнасилованный.
А тут плохо всё:
— акустика и магнитола рассогласованы;
— акустика коаксиальная, что само по себе шлак;
— акустика установлена на жвачном подиуме карты двери.
— акустика в ногах и сцена будет тоже в ногах.
Согласен полностью. Этот ширик подкреплённый сверху твиттером.
В магнитоле можно поменять усилитель на мосфетный и усилитель конденсатор питания. Будет 22 ватт без искажений да и питание для басса увеличится. Причем это будет слышно.
Да и динамики для маломощной системы нужно выбирать по чувствительности. Чем выше тем громче. А эти блаупункты очень хорошие динамики при правильном обращении.
Да, штная магнитола со штатной акустикой очень сбалансировано и качественно звучат.
ОЕМ компонентный Блаупункт, да ещё и чётко согласованный с конкретной магнитолой звучит очень даже прилично, если не изнасилованный.
А тут плохо всё:
— акустика и магнитола рассогласованы;
— акустика коаксиальная, что само по себе шлак;
— акустика установлена на жвачном подиуме карты двери.
— акустика в ногах и сцена будет тоже в ногах.
Уважаемый, я не являюсь особым ценителем звука, и не смогу отличить mp3 от flac, и не имею желания сделать из автомобиля передвижную музыкальную станцию…
Была цель, заменить охрипшую колонку и много не делать мозг с процедурой замены! Что я успешно и сделал! А не выносить мозг перетяжкой провода, у тановкой услика, магнитолы и прочей лабуды!
Звук стал на много лучше, чем был в родных, да присутствует резонанс из за отсутствия шумки и нормальных проставлен, но это я записал себе на будущее, при приходе нормальной погоды, ибо менять колонку + пайка провода на улице под снегом и -8 не самое лучшее…
Да и в плане теории, поверьте, есть очень много чего другого, полезного, что можно почитать для жизни…
Все об автомобиле Skoda Octavia -->
Делаю фотоотчёт, о проклейке передних дверей, и установке нештатной акустики.
Начали.
1. Снимаем обшивку двери, и что мы видим. То что мы видим, отрываем и выкидиваем. оно нам не нужно. а это оно - это тонкий вспененный материал. Миллиметра 2 толщиной.
2. Всё железо, которое оформляет наружную сторону двери заклеиваем вибропластом. у меня получилось заклеить процентов 95 от всей поверхности.
3. Проставки - это то, что жизненнно необходимо для более менее нормальнова звука. Можно вкрутить динамик и в штатную пластиковую проставку, но эффект будет не очень, жесткости у пластмаски нехватает никакой. Проставки выполненны по давно уже известным чертежам, и их конструкция проверенна временем. Одно маленькое но, со временем конструкция проставок немного видоизменилась, но изменений нет в оригинале. Но там, откуда это взято, если внимательно всё прочитать, этот момент определён довольно хорошо, и ясность в изменения внесена.
4. Прикрутили проставку на дверь.
5. Прикрутили динамик к проставке.
6. Вместо той поролонки, что я снял и выкинул, необходимо сделать новую, но уже из вибры. Просто та поролонка выполняла ещё роль какой-никакой, а ГИДРОизоляци, поэтому виброй заклеивал все дыры целиком.
на этой же фотографии видно, что все провода проложены, кроссовер прикручен, и всё готово к установке обшивки.
7. Обшивка двери. Дабы зашумить дверь окончательно, пластик тоже клеим виброй, и поверх неё шумоизоляцию. опять же, закрываем максимум площади, кусками, максимально возможных размеров.
8. Собираем всё на место. Вот так динамик выглядит в двери. никуда лишнего не торчит, ничего не цепляет.
Вот какбы и всё. Готово. Можно слушать. Эффект супир. Доволен очень.
Да, кроме всего этого, были проложены все кабеля, силовые, межблочные, акустические, подключен один из усилителей. Второй усилитель ждёт саба. Также будут прошумлены задние двери, багажник, и потолок, всё в багажнике будет красиво собрано и установленно. но всему нужно время, хоть отпуск бери *чуть не заплакал*.
Естественно все тонкости и ньюансы установки не стал расписывать. долго слишком. кому будет интересно, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Замена передних динамиков шкода октавия тур
Main Menu
Снятие и установка динамиков аудиосистемы
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия обивки двери, а также электродрель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере динамиков, установленных в левой передней двери Skoda Octavia. Динамики в правой двери заменяют аналогично.
Для снятия высокочастотного динамика выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подденьте отверткой решетку высокочастотного динамика.. .
3. . и отведите его в сторону.
4. Отсоедините колодку жгута проводов от пульта регулировки положения наружных зеркал заднего вида.
5. Выверните винт крепления обивки двери под решеткой высокочастотного динамика.
6. Отсоедините колодку жгута проводов высокочастотного динамика и снимите динамик
7. Установите облицовку с высокочастотным динамиком в порядке, обратном снятию.
2. Снимите обивку передней двери.
3. Отсоедините колодку жгута проводов от динамика.
4. Высверлите шесть заклепок, крепящих динамик.
5. Извлеките динамик из проема монтажной панели двери.
6. Установите динамик, используя самонарезающие винты подходящего размера, и все детали в порядке, обратном снятию.
Замена штатных динамиков в передних дверях
Skoda Octavia 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 210 h. p., Front drive, Manual — car audio
Comments 48
Добрый ночи, а подскажи как провода подключать? На штатных 4 пина, а на обычных 2
Приветствую, подключал знакомый, не могу точно сказать 🤷
Добрый ночи, а подскажи как провода подключать? На штатных 4 пина, а на обычных 2
Добрый день, не удалось узнать про подключение? Тоже задумался как быть в такой ситуации
Добрый) Там два провода на пищалку уходят, по цветам не помню уже. Не чего сложного)
А можете поподробней объяснить "чайнику" в электрике) Только два провода из этой фишки необходимо подсоединить к нештатной колонке, плюс и минус, остальные 2 из фишки задействованы не будут?
Напиши Вайбере или Вотсапе голосовое запишу или позвони так расскажу, сложно расписать🤣🤣🤣 89220344353
Привет
Пищалки в родные места встали?
Привет, штатные пищалки ушли в музей, их место заняли пищалки от "HERTZ"!
Я имел ввиду в штатные места в двери новые пищалки нормально встали?
Вдруг кому нужны, лежат такие же проставки для установки 16.5 динамиков) может быть автор этим постом кого-то подтолкнул к смене штатного фронта))
Рассматривал их к покупке, но больно смутил маленький твитер.
А подиумы надо было чуть ниже и в бок, чтоб к отверстию ближе.
А шумку под такое дело?
В правой двери сделано, а в левой сделаю по теплу!)
Хорошие динамики, у меня сзади стоят тоже HERTZ, только помощнее, перед сток, и ни какого буфера не надо)))подиумы сам пилил или где купил?
Подиумы купил, а вот переходные подиумы делал и устанавливал у знакомого!
antoschka37rus
Хорошие динамики, у меня сзади стоят тоже HERTZ, только помощнее, перед сток, и ни какого буфера не надо)))подиумы сам пилил или где купил?
Вот и я засомневался на замену передних- всё-таки 20см выгоднее смотрятся 16.5)Может задние поменять попробовать…
Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour
Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.
Чуть-чуть истории
М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.
После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.
А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.
В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.
В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.
На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000
Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!
Двигатель
Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.
О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.
Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.
Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.
С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.
Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).
Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.
На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.
Трансмиссия и тормоза
К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.
Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.
Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.
Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.
От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.
Ходовая часть
Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.
Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?
Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.
Ремонт Skoda Octavia Tour
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Skoda Octavia Tour
Диагностика Skoda Octavia Tour
Ремонт двигателя Skoda Octavia Tour
Ремонт подвески Skoda Octavia Tour
Ремонт сцепления Skoda Octavia Tour
Замена ГРМ Skoda Octavia Tour
Ремонт генератора Skoda Octavia Tour
Ремонт ГУР Skoda Octavia Tour
Ремонт КПП Skoda Octavia Tour
Ремонт стартера Skoda Octavia Tour
Ремонт тормозной системы Skoda Octavia Tour
Ремонт ходовой Skoda Octavia Tour
Электрика Skoda Octavia Tour
Прочее Skoda Octavia Tour
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Skoda Octavia Tour
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ремонт Skoda по моделям
Отзывы наших клиентов
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Снятие и установка амортизатора передней подвески Skoda Octavia I Tour 1996 - 2010
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.
2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите колпак.
3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.
Примечание:
Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
Примечание:
Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.
5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.
Примечание:
Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.
Колесо в качестве опоры.
6. Открутите ступичную гайку (при установке нужно заменить и установить новую гайку).
7. Подденьте отверткой и отсоедините от амортизаторной стойки шланг ABS.
8. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то шприцем или резиновой грушей откачайте из бачка часть жидкости. Подробнее про проверку и доливку тормозной жидкости описано в этой статье.
Инструмент для откачки жидкости.
Примечание:
Жидкость необходимо откачать чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр она не вытекла из-под крышки бачка.
9. Вставьте отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разведите тормозные колодки и утопите поршень в цилиндр.
10. Открутите верхнее и нижнее крепление направляющих пальцев суппорта.
11. Извлеките направляющие пальцы суппорта.
12. Подденьте отверткой и снимите суппорт с тормозного диска с колодками не отсоединяя от суппорта тормозной шланг.
13. Открутите крепление наконечника рулевой тяги.
14. Аккуратно нанесите пару ударов молотком по посадочному месту наконечника и извлеките наконечник рулевой тяги из ступицы.
Место для удара молотком.
15. Открутите болт крепления датчика ABS.
16. Подденьте плоской отверткой и отсоедините колодку проводов от датчика ABS.
17. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.
18. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.
Примечание:
Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.
Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.
19. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.
20. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.
21. Откройте капот и установите его на упор, как описано в этой статье.
22. Открутите верхнее крепление стойки амортизатора.
23. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.
24. Установите с противоположных сторон пружинные стяжки и равномерно, без перекосов стяните пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.
25. Удерживайте шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7 и ключом на 21 открутите гайку штока амортизатора.
26. Снимите верхнюю опору стойки, упорный подшипник и втулку, верхнюю опорную чашку пружины, пружину (не снимая с нее стяжки), защитный кожух штока амортизатора и буфер хода сжатия.
Разобранная стойка амортизатора Шкода Октавия Тур.
Примечание:
Полностью выдвиньте и утопите шток амортизатора, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, рекомендуется заменить обе амортизаторные стойки в сборе.
Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых деталей на стойку. Порванный защитный кожух штока амортизатора поврежденный буфер хода сжатия заменяем. Если обнаружены механические повреждения пружины, рекомендуется заменить обе пружины.
27. Второй амортизатор снимается и разбирается аналогично.
28. Соберите стойки амортизаторов Шкода Октавия Тур в порядке, обратном снятию.
29. Установите амортизаторы на Шкоду Октавию Тур и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
30. Если откачивалась тормозная жидкость, проверьте ее уровень в бачке и, при необходимости, доведите его до нормы, как описано в этой статье.
Читайте также: