Замена передних колодок volvo xc70

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Самостоятельная замена передних тормозных колодок и дисков на Volvo XC70 (2014)

После успешной самостоятельной замены задних колодок и дисков (Вот ссылка), было принято решение передние также менять самостоятельно.

Скажу сразу, забегая вперед, абсолютно все получилось и вообще ничего особо сложного в этом нет.

Итак, для работы понадобится:
Обязательно:
— Биты или ключи TORX T50. Есть не в любом магазине, но найти довольно просто. Цена примерно 50 рублей.
— Внутренний шестигранник H7.
— Головка на 18 и соответственно вороток или трещотка.
— Небольшая шлицевая отвертка. Лучше две.
— Молоток или что-нибудь тяжелое
— Пара небольших деревянных дощечек
Не обязательно, но очень помогает:
— Кусок (примерно полметра) жесткой проволоки/провода.
— Большая отвертка или маленькая монтировка.
— На всякий случай удлинитель для трещотки. У меня был кусок подходящей трубы.
— WD-40 или любая другая проникающая смазка
— Металлическая щетка
— Кусок мелкой наждачной бумаги
— Графитовая или медная, или любая густая смазка.
Собственно сами заменяемые детали:
— Тормозные колодки. В комплекте они сразу на оба колеса. Я ставил оригинал с кодом 30793857
— Тормозные диски. Продаются по одному. Правый и левый одинаковые. Я ставил оригинал с кодом 31400764

Шаг 1 – снимаем колесо
Казалось бы, зачем об этом писать. Есть хитрость. Все операции гораздо проще будет делать если вывернуть руль до упора вправо для правого колеса и влево для левого. Но снять колесо в таком положении невозможно. Поэтому, ставим колеса прямо, снимаем колесо, выворачиваем руль до упора. Вот как все это выглядит, что называется крупным планом.

Шаг 2 – страховка
Вполне вероятно, что для отворачивания некоторых винтов придется прикладывать усилие. Поэтому нелишним будет подложить что-нибудь кроме домкрата. Лучше всего, если есть специальные страховочные опоры. У меня нет, поэтому лучше так чем никак. В общем все что есть под рукой, хоть даже снятое колесо, главное – безопасность.

Шаг 3 – чистим все это щеткой
Я использовал сразу металлическую (латунную) щетку. При этом всегда нужно быть аккуратным чтобы не повредить резиновые колпачки, пыльники и т.д.

Шаг 4 – облегчаем себе жизнь
Часть винтов очень трудно стронуть с места. Кто-то даже греет их газовой горелкой. Я предпочитаю менее радикальный способ – WD-40 (или любой аналог). Сразу же брызгаем немного на болты крепления скобы суппорта, и пусть отмокает. Вот как все это выглядит с обратной стороны.

Вот как выглядят винты крепления суппорта к скобе со снятыми крышечками. Я их обрабатывать WD-40 не стал.

Шаг 5 – снимаем тормозной суппорт
Для начала нужно снять стопорную пружинную пластину. По центру у нее есть фиксирующий выступ. Нужно отверткой немного отжать пластину по центру по направлению вперед так чтобы фиксатор вышел из зацепления. В это время, второй отверткой снизу и/или сверху вытянуть пластину на себя. Будьте осторожны, пластина может выпрыгнуть.

Теперь нужно немного утопить тормозной поршень. Проще всего это сделать именно сейчас, до снятия суппорта. Для этого можно использовать большую отвертку или небольшую монтировку. Ее нужно вставить между суппортом и скобой как раз рядом с теми местами где были лапки пружинной пластины и понемногу, поочередно то сверху, то снизу, отжать весь суппорт в направлении на себя. В принципе то же самое можно сделать просто с усилием потянув суппорт руками на себя, взявшись за него одновременно сверху и снизу. У меня таким образом поршень утопился до конца.
Настало время выкрутить два винта крепления суппорта к скобе. Для этого понадобится внутренний шестигранник на 7 мм. У меня открутилось довольно легко. Выкручиваясь из суппорта, винты остаются в скобе внутри резинок. Вынимать их не нужно.

После того, как винты будут выкручены, суппорт просто выдвигается вперед. Одна колодка остается в суппорте, вставленная в углубление поршня. Вторая остается в направляющих на скобе.

Отводим суппорт в сторону и подвешиваем его на куске проволоки/провода, или фиксируем любым другим способом, так чтобы не повредить тормозной шланг.

Вынимаем обе тормозные колодки. Чистим суппорт металлической щеткой стараясь не повредить резинку у тормозного поршня. Если нужно утапливаем поршень до конца просто руками. Чтобы было легче, можно временно вставить на место старую колодку. У меня уже был утоплен до конца.

Шаг 6 – снимаем скобу суппорта.
Если замена тормозного диска не планируется, а меняются только колодки, то этот и последующие пункты нужно пропустить и переходить сразу к шагу 10.
Скоба суппорта держится на двух болтах, открутить которые можно головкой на 18. Держаться они довольно сильно. Прежде чем откручивать, я легонько обстучал их молотком и еще раз обработал WD-40. Трещотки длинной 25 см не хватило для того чтобы их стронуть с места. Пришлось использовать полуметровый кусок трубы. На самих болтах производителем нанесен герметик (или краска). Поэтому даже когда стронулись, идут они довольно туго, но тут уже трещотки и усилия руки оказалось достаточно. Приходилось пару раз закручивать на пол-оборота обратно, брызгать WD-40 и откручивать дальше. Выкрутились.

Чистим металлической щеткой. При этом очень тщательно очищаем направляющие. Я для этого использовал тоненькую отвертку, наждачную бумагу и металлическую щетку.

Сразу же наносим смазку. Сейчас это сделать проще чтобы не запачкать смазкой диск. Я использовал медный спрей, просто потому что он у меня был. В принципе обычной графитной смазки будет достаточно.

Шаг 7 – снимаем тормозной диск.
Отворачиваем один небольшой винт битой TORX T50. Тормозной диск держится колесными болтами, а этот маленький винтик всего лишь фиксирующий, чтобы при снятом колесе диск не упал. Имеем прекрасную возможность убедиться, что диск держится и без этого винтика.

Попробуйте снять его, просто потянув на себя. Скорее всего ничего не выйдет так как диск прикипел (приржавел) к ступице. Попробуйте постучать по нему небольшим молотком через деревянную или пластиковую прокладку. Если сразу не стронется, постучите по другому краю. Как показала практика, не имеет значения стучать по внутренней стороне диска, как бы сбивая его или же по наружной, как бы насаживая его. У меня он стронулся после одного-двух довольно сильных ударов. Как только диск стронулся, дальше он уже соскакивает сам, успейте поймать. В принципе, стучать можно молотком и прямо по диску без прокладки, но поверхность при этом проминается. Если вдруг случиться так что снять его так и не удастся, то до сервиса придется ехать с мятым.
В конце концов, диск снят. Все, все самое сложное позади.

Зачищаем поверхность ступицы мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Особенно тщательно по краям у бортика. Нужно сделать так чтобы поверхность была гладкая и пятна на ощупь не ощущались. Это нужно для того чтобы новый диск ровно и плотно прилег к ступице. Для того, чтобы в следующий раз не махать молотком, наносим на ступицу медную смазку. Протираем место крепления скобы суппорта. Наносим графитную смазку.

Шаг 8 – Установка нового диска.
Новый диск поставляется запечатанным в пакет и смазки на нем быть не должно. На всякий случай лучше бы протереть его чем-нибудь не жирным. Ацетон, спирт, водка, мыльная губка, все что угодно. Если на диске есть смазка, то ее нужно обязательно полностью смыть. Также не лишним будет убедиться, что на внутренней стороне в местах крепления все чисто и ничего не налипло. Ставим диск на место. Фиксируем винтом TORX T50. Вот что получилось.

Шаг 9 – Крепим на место скобу суппорта
В комплекте с оригинальным задним тормозным диском прилагаются два новых болта по головку на 15 для крепления скобы суппорта. В комплекте с передним, таких болтов не было. Будем использовать старые, хотя если бы знал заранее, озаботился бы покупкой новых.
Устанавливаем скобу и вкручиваем болты. Правильного момента затяжки я не знаю, да и динамометрический ключ не у всех есть. Затягивал сильно, той же трещоткой, что и отворачивал.

Шаг 10 – Установка новых колодок
Если меняем только колодки и, соответственно, ни скобу суппорта, ни диск не снимали, то тщательно очищаем скобу и особенно направляющие. Аккуратно наносим смазку, стараясь не испачкать диск.

Вообще, смазывать колодки вовсе не обязательно. Если же будете смазывать, следите чтобы смазки было не много, и она не попала на рабочую поверхность колодок, которой они прижимаются к диску. Я использовал медный спрей. Вставляем одну колодку в углубление в тормозном поршне в суппорт. Вставляем вторую на направляющие скобы суппорта.

Шаг 11 – установка суппорта на место
Берем суппорт и просто надеваем его на его место, надвигая по направлению спереди назад. Закручиваем винты крепления, используя внутренний шестигранник на 7 мм. Закрываем винты пластиковыми заглушками. Устанавливаем на место пружинную пластину. Проще всего завести на место верхнюю лапку, и просто рукой, выгибая пластину завести на место нижнюю. После этого нажать по центру в направлении от себя так, чтобы фиксатор защелкнулся. Вот что получилось.

Шаг 12 – Завершительные операции
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. У меня он сильно поднялся и даже жидкость немного вытекла. Несколько раз нажимаем на тормоз чтобы подвести колодки. Ставим колесо на место. Аккуратно делам пробную поездку. Не забываем, что первые несколько сотен километров эффективность новых дисков и колодок может быть немного ниже чем обычно.

Замена задних тормозных колодок Вольво ХС70

Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Volvo XC70 (2.4 D) 2007 года выпуска c электроприводом ручника. Многие владельцы XC70 опасаются самостоятельно менять колодки. Считают, что после снятия электропривода ручника будет гореть на панели приборов лампочка неисправности тормозов. Хотим вас заверить, что это неправда и задние колодки в ХС70 можно поменять самостоятельно без диагностического оборудования.

Какие колодки поставить и когда менять?

Заводом изготовителем не указана периодичность замены задних колодок на Вольво ХС70 из-за того что у каждого водителя свои привычки вождения. В среднем колодки проходят 20-40 тыс. км. пробега. Чтобы наверняка определить, когда пора менять колодки, нужно замерить толщину фрикционного материала штангенциркулем. Толщина рабочей поверхности задней колодки — должна быть не менее 2 мм.

Выбор колодок лучше остановить на оригинале либо одном из ниже приведенных аналогов. Комплект оригинальных колодок Volvo 31317482.

Brembo P 86 021,
Bosch 986 494 248,
TRW GDB1685,
ATE 13.0460-2736.2.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
головка M8 c профилем XZN;
torx T30;
металлическая щетка;
инструмент для вкручивания поршня суппорта (с тремя штифтами);
рожковые ключи на тринадцать, пятнадцать;
шлицевая отвертка;
смазка ATE Plastilube (противоскрипная);
смазка TRW PFG110 (для пальцев);
фиксатор резьбы синий.

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подложить колесо под порог на случай если автомобиль упадет с домкрата.

Выкручиваем 2 болта крепежа пальцев. Ключом на пятнадцать держим направляющую ось, а ключом на тринадцать выкручиваем болты.

Теперь демонтируем суппорт и выкручиваем 2 болта крепежа моторчика электропривода стояночного тормоза. Болты под Torx T30.

Качаем моторчик в стороны и снимаем вверх. Если тяжело идет можно помочь ему выйти шлицевой отверткой.

Далее возвращаем механизм привода ручника в исходное положение. Головкой M8 c профилем XZN от руки закручиваем механизм по часовой стрелке до упора.

Ставим приспособление для закручивания поршня и утапливаем его до упора. Крутите за часовой стрелкой. Еще в процессе утапливания следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, при необходимости откачайте лишнее.

После установки поршня в исходное положение проверяем на целостность уплотняющую манжету.

Устанавливаем моторчик электропривода ручника и фиксируем его двумя болтами.

Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.

Очищаем места посадки и защелкиваем новые пластины.

Смазываем тонким слоем направляющие пластины смазкой ATE Plastilube и устанавливаем новые колодки.

Смазываем ATE Plastilube тонким слоем металлические части колодок, а также проверяем плавность перемещения и целостность пыльников направляющих пальцев. При необходимости пыльники меняем и заправляем новую смазку. Смазку можно использовать TRW PFG 110.

Одеваем суппорт и закручиваем болты крепления направляющих осей. Болты нужно ставить на фиксатор резьбы. Перед началом движения нужно нажать 1-2 раза на педаль тормоза и затянуть/отпустить ручник. Также нужно проконтролировать уровень тормозной жидкости.

Замена тормозных колодок на Вольво

Ремонт

Тормозные колодки – ключевой рабочий компонент тормозной системы автомобиля. Именно за счет их физического воздействия на тормозной диск (или барабан – в зависимости от конструкции) колеса возникает торможение.

Обычно они представляют из себя металлические пластины с накладками из материала, который имеет высокий коэффициент трения. Эти накладки и прижимаются к тормозному диску (или барабану), останавливая колесо.

Содержание статьи:

Зачем необходима замена тормозных колодок на Volvo?

Основная причина замены колодок – их износ. Если Вы заметили, что педаль тормоза, для того чтобы получить необходимое торможение, нужно продавливать глубже, чем раньше – высока вероятность износа колодок.

Впрочем, конструкторы Вольво позаботились о нас. Чтобы нам не гадать, из-за чего тормоза стали работать хуже (ведь причин для этого может быть много), тормозную систему оснастили датчиком износа колодок.

В результате, когда колодки вырабатывают свой ресурс, на приборной панели начинает светиться индикатор. Обычно он выглядит, как круг оранжевого или красного цвета, вдоль границ которого, справа и слева, располагаются пунктирные линии.

Другой причиной замены может стать визг при торможении. Некоторые водители не обращают на него внимания. Другие же, его на дух не переносят. Этот визг может быть вызван как, собственно, износом тормозного диска или колодок, так и материалом, из которого изготовлены накладки. Нередко, «визжат» совершенно новые, только что установленные колодки. Здесь все зависит от производителя и модели запчасти.

В то же время, если нет никаких видимых нарушений в работе тормозной системы, не стоит ждать, когда индикатор датчика износа даст о себе знать. Можно менять колодки в плановом порядке.

Производитель рекомендует производить замену колодок через каждые 25-40 тысяч пробега автомобиля. Это в том случае, если Ваш стиль езды не отличается от среднестатистического, и автомобиль не используется в экстремальных условиях.

Пошаговая инструкция по замене колодок Volvo

Как и множество других, относительно несложных, ремонтных процедур, тормозные колодки можно заменить своими руками, без каких-либо специальных приспособлений.

Первым делом нужно приподнять автомобиль домкратом и снять колесо.
Отверткой подцепите и извлеките проволочный стопор на тормозном суппорте. Вы увидите его сразу, как только снимите колесо. Он удерживает внешнюю колодку. Впрочем, в зависимости от модели автомобиля, его может и не быть.
Нужно отжать поршень тормозной системы, который прижимает колодки к диску. Для этого прокрутите руль в противоположную от Вас сторону до упора. Возьмите большую плоскую отвертку, и вставьте ее в окошко на тормозном суппорте, между колодкой и диском. Аккуратно отожмите поршень вместе с колодкой.
Следующий этап – извлечение направляющих суппорта. Они находятся с обратной стороны и закрыты резиновыми заглушками. Теперь можно снять сам суппорт вместе с колодками.
Извлеките старые колодки.
Очистите направляющие суппорта от старой смазки и нанесите новую.
Установите новые колодки.
Установите тормозной суппорт.Для этого, при необходимости (а она скорее всего возникнет, так как новые колодки толще старых), отожмите поршень до упора, при помощи, к примеру, разводного ключа.
Вставьте направляющие суппорта в гнезда и закрутите их.
Установите проволочный стопор (если он есть).
Установите колесо.

Как видите, процедура совсем не сложная. В данном случае, приведена инструкция для передних колес.

Процедура замены на задних колесах отличается наличием электромотора ручного тормоза, который нужно снять перед снятием суппорта и немного другим креплением самого суппорта.

В целом же, осуществив замену колодок на передних колесах, Вы без труда справитесь с этим и на задних. Впрочем, если Вы не уверены в своих силах – всегда можно предоставить это дело специалистам автосервиса.

Какие тормозные колодки необходимы для замены на Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40?

Конечно же, самыми лучшими колодками являются те, что устанавливает в автомобиль производитель. Несмотря на то, что на этих колодках проставлена маркировка Volvo, чаще всего, выпускаются они двумя крупнейшими мировыми компаниями ATE и TRW.

Давайте, посмотрим, чем же хороши колодки этих производителей.

Эта немецкая компания существует на рынке тормозных систем уже более ста лет. Благодаря АТЕ, гидравлическое усиление тормоза стало использоваться в спортивных автомобилях. Инновационные тормозные накладки выдерживают экстремальные нагрузки и стабильно выполняют свою работу при температуре до 700°С, сохраняя при этом изначально высокую силу трения.

По отзывам владельцев, колодки производства ATE зарекомендовали себя с наилучшей стороны. При использовании они практически не выделяют пыли. Скрипа, и уж тем более визга, от этих колодок вы не услышите. Ко всему прочему, колодки ATE обладают большим ресурсом – известны случаи, когда они исправно работали на протяжении 55000 км.

Еще одна немецкая компания. Но, в отличие от ATE, которая специализируется на тормозных системах, TRW выпускает и другие запчасти. Впрочем, это не отменяет того, что, по заявлению самой TRW, в 2015 году, практически каждый третий новый автомобиль будет оборудован электрическим стояночным тормозом (EPB) разработки этого производителя.

Колодки TRW отличаются низким пылевыделением, отсутствием посторонних звуков при торможении, хорошим взаимодействием с тормозными дисками – не «съедают» их после первых 20 тысяч километров, как это бывает с некачественными колодками.

Как заменить тормозные колодки на Volvo XC70

Volvo XC70 стандартно поставляется с дисковыми тормозами с антиблокировочной системой. Тормозная система использует комбинацию тормозных колодок и роторов, соединенных вместе поршнями суппорта с гидравлическим приводом. Тормозные колодки разработаны с металлическими индикаторами износа, которые достигают поверхности роторов, когда колодки изношены до толщины, достойной замены. Если вы услышите визг от индикаторов износа, соприкасающихся с роторами XC70, вы должны заменить тормозные колодки как можно скорее.

Поставьте Volvo на относительно ровную поверхность и выключите двигатель. Потяните крышку капота и включите стояночный тормоз. Двигаться к передней части автомобиля.

Поднимите капот. Найдите и снимите крышку с главного цилиндра. Главный цилиндр вмещает запас тормозной жидкости XC70 и расположен справа от двигателя Volvo. Удалите половину жидкости из резервуара с помощью телятины для птицы и наденьте крышку на отверстие контейнера.

Ослабьте зажимные гайки на каждом колесе, соответствующие тормозным колодкам, которые вы будете менять, с помощью шинного утюга или гаечного ключа. Целевая замена на обоих колесах на оси: если тормозные колодки на одной стороне автомобиля требуют замены, обязательно замените колодки на противоположной стороне, чтобы сохранить равновесие.

Поднимите Volvo с помощью домкрата и поместите оси автомобиля на две стойки домкрата. Переместите домкрат в сторону.

Снимите стопорные гайки и снимите колеса/шины.

Снимите фиксирующий зажим с наружной стороны суппорта с помощью плоскогубцев или отвертки с плоской головкой. Суппорт крепится к ротору сбоку от диска, ближайшего к задней части Volvo. Нанесите смазку для цепей на подпружиненный фиксирующий зажим, если он не будет легко вытягиваться из суппорта. Вам нужно будет повторно вставить клип, поэтому будьте осторожны, чтобы не согнуть его во время удаления.

Снимите резиновые колпачки с двух штифтов на каждом суппорте вручную. Следите за крышками, так как вам нужно будет заменить их после замены колодок.

Снимите два штифта суппорта с шестигранным гнездом 7 мм и храповиком. Осмотрите штифты на наличие ржавчины и высохшей тормозной смазки. Очистите каждый штифт средством для очистки тормозных деталей и полотенцем (или проволочной щеткой для более стойких веществ) и нанесите тонкий слой тормозной смазки на резьбу.

Поднимите суппорт с кронштейна суппорта XC70. Подвесьте суппорт на рычаге рулевого управления над тормозом в сборе, используя проволочную вешалку или шнур для банджи, или положите его сверху на тормозной диск. Не позволяйте суппорту висеть на подключенной тормозной магистрали.

Снимите изношенные тормозные колодки с кронштейна суппорта. Проверьте кронштейн суппорта, в частности «сопрягаемые поверхности тормозных колодок», где колодки находятся внутри кронштейна. Удалите ржавчину или другие препятствия с помощью очистителя тормозов и проволочной щетки.

Вставьте новые тормозные колодки в пазы кронштейна.

Сожмите поршень в сторону суппорта с помощью C-образного зажима, чтобы освободить место для новых тормозных колодок. Снимите зажим, когда обод поршня находится на одном уровне с внутренней частью суппорта.

Замените суппорт поверх недавно установленных тормозных колодок и ввинтите штифты суппорта. Затяните штифты с помощью 7-мм гнезда и храповика.

Вставьте фиксирующий зажим в пазы на внешней плоскости суппорта.

Повторите шаги с 6 по 15 для каждого дополнительного комплекта тормозных колодок, которые требуют замены.

Верните колеса Volvo на колесные болты и вручную привинтите гайки крепления.

Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите две стойки домкрата. Опустите шины на землю. Затяните гайки с проушиной в шахматном порядке (пропуская хотя бы одну гайку с проушиной, когда вы их затягиваете), используя железный шиномонтаж или гаечный ключ. Вернитесь в моторный отсек.

Снимите крышку главного цилиндра еще раз и проверьте уровень тормозной жидкости. Поместите воронку внутри резервуара и при необходимости заполните емкость тормозной жидкостью. Вернитесь на место водителя.

Запустите двигатель и медленно нажмите педаль тормоза, пока она полностью не опустится на пол. Медленно сбрасывайте давление и повторяйте нажатия, пока отклик педали не станет нормальным. Это впрыснет тормозную жидкость в суппорт и сбросит поршни суппорта. Вернитесь в моторный отсек.

Проверьте уровень тормозной жидкости в главном цилиндре. Добавьте жидкость, если необходимо. Снимите воронку и установите крышку главного цилиндра. Закройте капот Volvo.

Особенности замены тормозных колодок Вольво XC70

Тормозная система любого автомобиля как никакая другая нуждается в периодическом осмотре и диагностике – от ее состояния зависит жизнь водителя и пассажиров.

Контроль текущего состояния фрикционных накладок тормозных колодок необходимо проводить хотя бы раз на 10 тысяч км, и очень удобно это делать в процессе технического обслуживания автомобиля.

Автотехцентр Volvo Зеленоград выполняет все виды ремонтных работ, в том числе наши мастера готовы провести работы по диагностике состояния износа тормозных колодок. В случае необходимости может быть также проведена и замена тормозных колодок Вольво XC70, если будет обнаружен критический износ до 1–2 мм.

Презентация этого полноприводного кроссовера состоялась в 2000 году, однако он до сих пор пользуется неизменной популярностью у покупателей.

Как и все современные автомобили шведского производителя, он оснащен дисковыми тормозами и на передней и на задней оси.

Это делает эксплуатацию автомобиля более безопасной и комфортной, кроме того, замена задних колодок Вольво XC70 не сложнее передних, хотя и занимает чуть больше времени из-за некоторых отличий.

Замену можно было бы провести и в домашних условиях самим владельцем, если бы автомобиль не оснащался электронным стояночным тормозом.

Замена колодок Вольво при установленном стояночном тормозе.

Наличие этой современной опции значительно усложняет процесс, и замена задних тормозных колодок Вольво XC70 становится неразрешимой проблемой для большинства автовладельцев.

Дело в том, что механизм электропривода колодок расположен на суппорте, и вручную их не перевести в положение, пригодное для демонтажа суппорта и укрепленных в нем колодок. Эта проблема легко решаема у нас на специализированном сервисе – мы имеем специальный фирменный сканер Вольво, который, при подключении к электронной системе автомобиля разблокирует колодки и переводит их в сервисное положение.

Некоторые умельцы умудряются разблокировать их и нетрадиционным способом, например, подавая на разъем электропривода питание 12В. Однако такой способ чреват множеством неожиданностей, которые могут привести к его выходу из строя и к денежным затратам, несопоставимым со стоимостью работ по смене колодок.

Обращайтесь в наш автотехцентр Volvo Зеленоград – наши спецы знают свою работу: замена колодок Вольво XC70 займет не более 2 часов и обойдется вам в незначительную сумму.

Замена тормозных колодок Volvo Xc70 в Москве

Полная диагностика Volvo Xc70 по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

При калькуляции на руках из другого сервиса - эти же работы и запчасти по более низкой цене

Бесплатная мойка. Бесплатная диагностика подвески Volvo Xc70. 50% скидка на компьютерную диагностику.

Проверка сход развала + диагностика ходовой в подарок.

Промывка радиаторов охлаждения Volvo Xc70. Полный разбор + спецсредства.По предварительной записи.

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Volvo Xc70. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Замена тормозных колодок Volvo Xc70

Шведский универсал Volvo XC70 заслуживает отличные отзывы за высокий уровень безопасности и надежности. Особое внимание традиционно уделяется производителем конструированию эффективной тормозной системы, обеспечивающей безупречную работу в течение многих лет. От автовладельца для этого требуется своевременно проходить обслуживание. В частности, регулярно требуется замена тормозных колодок Вольво ХС70, которую в Москве недорого выполняет автосервис «Кволити Моторс» с гарантией высокого качества и максимальной оперативности исполнения.

Одним из основных элементов тормозной системы автомобиля являются колодки. Это своеобразный исполнительный орган, который прижимается к рабочей поверхности диска при нажатии водителем на педаль тормоза. В результате возникает значительная сила трения, кинетическая энергия преобразуется в тепловую, и происходит замедление движения машины. Очевидно, что при этом возникают значительные нагрузки, обуславливающие достаточно быстрый износ. В связи с этим замена тормозных колодок Вольво ХС70 требуется регулярно и должна выполняться не позднее крайнего срока эксплуатации, указанного производителем.

Профессиональная замена тормозных колодок Вольво ХС70 в нашем автосервисе

При выполнении этого операции необходимо обеспечить соблюдение трех основных требований:

квалифицированное проведение установки новых колодок;
своевременное выполнение работ;
подбор колодок, отвечающих необходимым характеристикам для данной модели автомобиля.

Износ тормозной колодки связан с уменьшением толщины фрикционного слоя. Если износ достигает критических значений, это может негативно сказываться на параметрах торможения. Поэтому в таких случаях замена тормозных колодок Вольво ХС70 рекомендуется срочно. Контроль степени износа должен осуществляться специалистами на каждом плановом обслуживании автомобиля - через 10 тысяч километров пробега. Также и автовладельцу необходимо реагировать на основные признаки, которые говорят о том, что колодки изношены (скрипы, ухудшение эффективности торможения, индикация на приборной панели и т.п.).

Соблюдение этих требований позволит также и более дешево эксплуатировать автомобиль. Дело в том, что своевременная замена тормозных колодок Вольво ХС70 увеличивает срок службы дисков, стоимость которых является достаточно высокой. Таким образом, выполнение этой операции в срок оказывается для владельца автомобиля выгодным с экономической точки зрения.

Правильный подбор деталей тормозной системы для автомобиля с такими ходовыми характеристиками имеет чрезвычайно высокое значение. Для данной модели необходимо использовать только лучшие колодки от ведущих торговых марок. Это позволяет обеспечить эффективное и надежное торможение. Кроме того, их сравнительно высокая цена полностью окупается, поскольку замена тормозных колодок Вольво ХС70 такого уровня качества требуется намного реже.

Обратившись в автосервис «Кволити Моторс», вы сможете получить профессиональные услуги от опытных специалистов. Наши мастера помогут подобрать колодки, которые лучше всего подойдут для Вашей машины. Купить их на самых выгодных условиях можно непосредственно в нашем сервисе. Благодаря этому замена тормозных колодок Volvo XC70 будет выполнена с небольшими расходами.

Volvo XC70 замена задних тормозных колодок в механизме с электроприводом ручника. Фото и видео инструкция

Продемонстрируем вам наглядную фото и видео инструкция как своими руками заменить задние тормозные колодки на автомобиле Volvo XC70, оборудованным механизмом электропривода ручника.

Также нам понадобится головка Торкс Т30 для откручивания винтов крепления мотора стояночного тормоза. Струбцина для утапливания поршня тормозного цилиндра, на Вольво стоит поршень с тремя проточками.

Работу мы начинаем со снятия моторчика привода стояночного тормоза, крепится он на двух винтах под Торкс 30, предварительно необходимо очистить их от накопившейся грязи.

Теперь снимаем тормозной цилиндр, ключом на 15 придерживаем направляющую ось, ключом на 13 ослабляем болт:

Аналогичным образом откручиваем вторую направляющую. Покачиваем из стороны в сторону цилиндр и снимаем его. Откручиваем второй винт моторчика, покачиваем его немного при помощи тонкой плоской отвёртки и приподнимаем вверх:

Нам необходимо возвратить механизм привода стояночного тормоза в изначальное положение, для этого мы берём головку XZN M8 и вкручиваем её при помощи силы рук:

Как только почувствуете сопротивление, всё он упрётся в ограничитель и на этом процесс закончен. Теперь нам необходимо утопить поршень, для этого используем специальную струбцину:

Вытаскиваем старые тормозные колодки, вынимаем пружинки, чистим от грязи их посадочное места. Закручиваем моторчик ручника на место. Ставим новые металлические пластины (если в комплекте с колодками они не идут, можно оставить старые). Устанавливаем новые тормозные колодки.

Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем его болты. После замены колодок не забывайте завести автомобиль и несколько раз до упора нажать на педаль тормоза, чтобы прокачать систему.

Видео замена задних тормозных колодок в Volvo XC70:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Вольво XC70:

Тормозные колодки для Volvo XC70

На Volvo xc70 стоят уже 40000 км, просто кайф, а не тормоза.

Jurid не понравился так и лежат почти новые в коробке, поменяны на REMSA.

Пару дней назад установил диски и колодки Motrio, колодки чудовищно скрипят. Можно их конечно выкинуть, не самые большие деньги, но обидно что дилеры продают говно, и уверяют что все нормально

Прикупил задние тормозные диски, комплект колодок NIBK и тросы ручника Бош. К этим колодкам нужны дубовые тормозные диски. Miles спереди прекрасно уживается в паре с колодками NIBK. Я распробовал эти колодки. Тормозят стабильно и на горячую и на холодную.

Никого не хочу агетировать. Делюсь своим опытом. Взял ROAD HOUSE 2121700. Уже катаю второй к-т колодок на передней оси и на заднюю ось тоже поставил этого производителя. Колодки устраивают полностью. От оригинала ничем не отличаются (кроме цены) не пылят и не скрипят.

Напишите свой отзыв о тормозных колодках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 16:54

У моторных масел Q8 только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:54

У лямбда-зондов DELPHI только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:53

У комплекта сцепления AT появился первый отзыв!

11 августа 2021, 16:53

У наборов инструментов INTERTOOL только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:53

11 августа 2021, 16:43

На PILENGA написанно уже 50 отзывов.

11 августа 2021, 16:42

У противотуманок (ПТФ) ATEK только 30 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:40

У аккумулятора Vesna только 25 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:28

11 августа 2021, 16:12

У катушки зажигания Stellox только 30 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 15:48

11 августа 2021, 15:43

В авторейтинге топливных насосов для Volkswagen Passat участвует уже 15 производителей!

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:34

В авторейтинге тормозных колодок для Honda CR-V участвует уже 5 производителей!

11 августа 2021, 15:34

В авторейтинге масляных фильтров для Volkswagen Passat участвует уже 15 производителей!

11 августа 2021, 14:42

На рычаги Febest написанно уже 50 отзывов.

11 августа 2021, 09:36

Проголосовал ЗА корзина сцепления Hola на странице рейтинга

11 августа 2021, 09:27

Взял эти шины себе на лачетти, до этого стояли Nokian Nordman sx2, сразу заметил, что Formula тише, а так в принципе раз .

11 августа 2021, 02:35

10 августа 2021, 23:37

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 23:05

Был стук по кузову на кочках и при повороте руля, после замены старой оригинальной гидравлической подушки на PATRON стук .

10 августа 2021, 22:06

В рейтинге лучшие автомобильные клеи учавствует уже 20 производителей!

10 августа 2021, 21:03

10 августа 2021, 19:08

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Промывки системы охлаждения

10 августа 2021, 19:08

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 16:26

Отличные и качественные коврики, быстро доставили спасибо! .

Мойка высокого давления

10 августа 2021, 10:08

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

Камера заднего вида

10 августа 2021, 02:03

В рейтинге лучшие камеры заднего вида учавствует уже 30 производителей!

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

8 августа 2021, 15:27

Вибрацию при разгоне дают трипоиды(внутрение гранаты) .

8 августа 2021, 15:24

На Камри нет задней подушки! .

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

167
2
292k

116
1
165k

97
2
117k

198
21
249k

ТОП производителей тормозных колодок для Volvo XC70

Данную запчасть для автомобилей Volvo XC70 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях тормозных колодок из таких стран как: Япония, США, Испания, Германия, Франция .

В августе 2021 года в рейтинге тормозных колодок для Volvo XC70 на PartReview приняли участие 5 производителей. Он построен на базе 5 отзывов и 15 голосов.

Какие тормозные колодки выбрать для Volvo XC70?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение NiBK. 20% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались тормозные колодки FRICTION MASTER - 20%.

Замыкает тройку фирма Road House с результатом в 20% голосов.

В общем рейтинге тормозных колодок, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Volvo XC70

Выяснив, какие тормозные колодки предпочитают ставить владельцы Volvo XC70, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Volvo XC70 среди производителей таких запчастей как: Радиатор охлаждения, Стойки стабилизатора, ШРУС, Топливный фильтр, Салонный фильтр, и других.

Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.

Про путаницу с поколениями

В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.

Техника

Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.

Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.

Кузов

Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.

У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.

Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.

Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.

На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.

К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.

А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.

Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.

Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.

Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.

Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.

Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».

Салон

Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.

Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.

В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.

Электрика и электроника

Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.

Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.

Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.

Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.

Читайте также: