Замена передних крыльев камаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт кабины Камаз

сварка крыло кабины камаз

Сварка усилителя и замена порога

Как видите на фотографии выше, варить к кабине нужно лишь усилитель. Крыло же прикручивается к кабине болтами. Его функция главным образом заключается в том, чтобы усилить кузов. Это часть целой рамы Кабины.

Конкретно в данном случае старый усилитель срезан выше обычного (коррозия находилась на этом уровне). И так, смотрим по фотография места сварки.

Сварка усилителя с внутренней стороны бочины кабины

сварка усилителя в передней части

сварка усилителя спередней части

Сварка к нижнему усилителю и днище.

Здесь сперва сварить усилитель.

потом порог к усилителю.
При этом смотреть за дверью,чтобы при сварки не стянуло.
Подогнав зазоры, далее варим( дно) и все что осталось.
При замене порогов. Не забудьте просверлить дырки. как показано на фотах сверху.)

РЕМОНТ КАБИН КАМАЗ 5320, 5511,55102

После капитального ремонта кабины.

Как шпатлевать автомобиль,( обучения)

После сварочных робот. Идет процесс шпаклевки.на носится на чистый метал,( после обработки) болгаркой, или в ручную наждачной бумагой, пока не за блестит, от ржавчины и краски. первый слой советую шпатлевку, боди алюминивой пудрой.

Здесь вы скажете; это что нам показывают, речь идет о камазе. А показывают иномарку. Скажу так это кусок снятый из моего( видео) диска. Лучшего видео по шпаклевке не кто( по камазу,) не снял. Раскрыть не захотели, какую машину (шпаклевать), не какой разницы: Процесс один,

курс как наносить шпатлевку.(Смотрим видео снизу.)

Инструменты для шпаклевки.

большой шпатель для крупных вмятин.
Средний шпатель. для средних вмятин.
Малый для мелких.
Шлиф машинку. Вся информация, об инструментах : показано( видео) сверху курс как шпаклевать авто.

Покраска Камаза.

КамАЗ, комфорт в кабине своими руками.

(иномарки не в счёт). Но как бы там ни было, редко кто не старался улучшить своё рабочее место, коим являлся его грузовик! Вот об этом и будет моё повествование. Расскажу только о том что видел или делал сам, ( 80-х начале 90-х года прошлого столетия).

Кабина.

Первая проблема с которой я столкнулся на новеньком КАМАЗ-5320: ночёвка. Не смотря на то что я взял с собой в рейс матрац и подушку был это не сон а мучение! Как я только не пытался устроиться. По приезду в АТП помня какие видел сидения у некоторых "стариков" в кабинах без спальников, я отправился в "тигрятник", где снял со списанного ПАЗика пассажирское сидение. "Родные", пассажирские сидения отправились в кузов(пригодятся когда нибудь), всё замерил, ножовкой по металлу укоротил ножки и крепления спинки , сколько надо. Сварщик приварил пластины крепления . К концу дня всё было готово.

Конечно это было не спальное место, но на много удобнее чем ютиться на неровных сидушках! На пол я постелил линнолиум , но вскорости пожалел: красиво, убирать хорошо, но скользко, а особенно зимой))

А когда получил следующий свой КамАЗ 5320, тот уже был со "спальником", так что мудрить что нибудь с ночёвкой не было нужды. На заказ пошил шторы и чехлы на сидения( В Манчжурии это делалось за день-два). Среднее пассажирское сидение, со складывающиеся спинкой, поставил вместо большого крайнего, теперь стало намного удобнее залезать на спальник, а под маленькое сидение сварщик смастерил небольшой инструментальный ящик, который я подсмотрел у кого то из "стариков". Позже примерно такие ящики стали делать уже и на заводе.

На "горб" в том же Китае из плотной овчины заказал накидку, и красиво и при необходимости второму пассажиру можно было сидеть более менее комфортно. На передню панель кабины и пол постелил толстый и плотный китайский ковролин, дополнительное утепление кабины, ногам приятно ну и красиво, один только минус: чаще надо было пользоваться пылесосом.

Ещё для того что бы двигатель ночью сильно не остывал некоторые делали дыру в полу и между лопастями вентилятора заталкивали что то типа пики, назывался такой способ "заштырить движок")). Мне , такой способ был не по нраву, у меня просто к раме был привязан длинный шнурок с петлёй, иногда забывал его снять или лень было "нырять" под кабину. короче к концу зимы на раме оборванных шнурков с десяток точно болталось. А вот попону из войлока на двигатель главный инженер нам категорически запрещал класть, мотивируя это так: "Это вам не Якутия! И не надо нарушать тепловой режим работы дизеля! Если у тебя всё в порядке: термостат, гидромуфта работают как положено. Радиатор, жалюзи в порядке. Клапан на пробке в порядке, то КамАЗ отлично себя "чувствует" в -40, это не МАЗ и не КрАЗ!" Так что сказки мне на счёт "холодно в кабине" не рассказывайте!"

Магнитолу "Гродно" я сначала пристегнул снизу торпедо при помощи резинки которой крепился пластмассовый ящичек ЗИП , но позже из за тряски перенёс магнитолу на верх, где на более поздних моделях стали устанавливать пульт управления ПЖД.

Соединительные фишки магнитолы наш автоэлектрик перепаял на камазовские , по-моему от гитары (точно не помню). А торпедо усилил при помощи самодельной шпильки и шайб: прикрутив один конец к полу, а другой к низу панели торпедо.

Некоторые для этого использовали домкрат и дощечку (видел такое), но мне такой способ не понравился.

Ещё крышу кабины и проём лобового стекла усиливали при помощи самодельных стоек-стяжек из прутков примерно 10мм, которые ещё служили поручнями.

Полочку вырезанную из доски и обтянутую каким нибудь обивочным материалом, я не делал, опасался: так как один раз видел разбитый лоб об эту самую полку, при резком торможении)).

А как досаждало дребезжание рычага КПП, это уж все знают! Боролись всякими способами: меховая рукавица, самодельный чехол, да просто старая куртка, и много ещё что! Не знаю придумал ли такой способ сам один из наших шофёров или подсказал кто, но вот что мы делали с рычагом: разбирали рукоятку рычага КПП и на рычажок переключения крана управления делителем, а именно на бобышки одевали кусочки кембрика от проводов потом собирали, рычажок плотно сидел в корпусе рукоятки и не вибрировал.

Конечно полностью "треск" убрать не получалось, но было намного тише, ещё я из старого овчиного полушубка пошил что то типа чехла, вот тогда стало ну почти тихо)).

Шторочки я не вешал (надобности не было) , а особенно не нравилась бахрома , и кисти , казалось как будто гроб с кистями)), да и обзору мешает, ну на цвет и вкус товарищей нет))!

Единственное, что я сделал это под резинки лобовых стёкол затолкал зелёную прозрачную ленту.

На верхнюю панель над лобовым стеклом прикрепил вентилятор по-моему от КамАЗ-4310 с резиновыми лопастями.

Мечта многих шофёров были конечно же рули от иномарок. Я мечтал о "баранке" от Икаруса! Уж очень мне она понравилась у одного из иркутских камазистов: удобная, толстая. Не хуже был и татровский руль.

Но достать их было очень тяжело. Я по примеру многих выдернул вставку, по моему бежевого цвета, с молдинга списанного ЛАЗа, и ею обмотал руль , стало удобнее.

Зеркала на камазе были неплохие, но вот с прицепом их обзора не хватало, я случайно выменял у одного загулявшего командировочного свои простые на сферические(не знаю с какой техники но на них было написано "made in DDR),

в довесок отдав ему свое пассажирское кресло, с высокой спинкой (которое некоторые называли "графиня" за высокую спинку и подлокотники). А что этой "графине" в личном гараже без дела пылиться)).

Фары! От них очень многое зависело! А иногда и жизнь! "Родные" фары конечно на КамАЗе были не плохие, но всё таки хотелось чего то лучшего. Как то увидел я на складе коробки с фарами от немецкого грузовика ИФА, машин таких у нас в автобазе давно уже не было, а вот кое что из запчастей ещё оставалось. Всеми правдами и не правдами я их всё таки выпросил у кладовщиц, и не пожалел. Свет от них был уж точно лучше камазовских. Ещё под бампер ставил фары ФГ-127 от по-моему от танка, но свет от них был так себе, единственный плюс, это толстые стёкла которые ни разу не разбились. Ещё я установил Плафоны ПТ-37 с синеватым стеклом, тоже от военной техники, на тумбы крыльев. Свет от них падал на пол, а кнопку включения врезал в дверной проём( по типу как на "Жигулях"). От КамАЗ-4310 установил галогеновую фару прожектор вместе с креплением н тоже место где и у "Сайгака". Как то попробовал поставить лампа-фару от вертолёта, но после первого же рейса опять заменил её на "сайгаковскую" фару. Уж слишком она оказалась "прожорливой". Свет от неё ну просто "белый день", очень яркий! Но после её отключения как будто слепнешь на пару-тройку секунд, пока глаза привыкают к свету основных фар, а это очень опасно! С таким светом можно наверное только где то в пустыне или тайге ездить, но не по дорогам общего пользования!

А что только не ставили в кабинные плафоны вместо стёкол : рассеиватели от передних фонарей, синие стёкла от ПТ-37, какие то ещё цветные стёкла, и даже стаканы!))

Часы. Какие не ставили, и даже на комбинированный подрулевой переключатель одевали ручные часы, желательно с автоподзаводом. Но лучше всего были часы от военной техники, а особенно от самолёта или вертолёта, в основном их ставили с левой стороны панели приборов.

Продолжение следует.

Спасибо огромное всем за внимание ! Ставьте лайки , помогите продвинуть канал , ваши оценки и внимание очень важны для меня !

Подписывайтесь на мой канал (каждый новый подписчик большая радость для меня)будет много интересного из жизни людей 90-х годов ! И не только ! Обещаю новые темы!

Всем , а особенно шоферам спокойных дорог , отличных заработков , берегите себя и своих близких ! Ещё раз спасибо

Все коллажи созданы автором, фото позаимствованы из интернета и свободных источников.

Ремонт переднего крыла

Конструктивно переднее крыло жёстко связано с корпусом автомобиля. От его расположения, размера, а главное, состояния будет зависеть ход подвески и поворот колеса. Соответственно, при нарушении геометрии поверхности переднего крыла у автомобиля возникают трудности при совершении поворотов, ухудшается работа подвески, и снижаются аэродинамические свойства корпуса.

Под нарушением геометрии крыла следует понимать различные дефекты физического и химического свойства. Физические дефекты — это царапины, вмятины и иные повреждения, которые крыло получило в результате ДТП. К химическим дефектам относятся возникшие очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия крыла и его внутренней поверхности в результате воздействия химически активных веществ. Данные повреждения наиболее опасны, поскольку коррозия может разрушить всю площадь переднего крыла. Поэтому очень важно своевременно обращать к специалистам для устранения неисправностей.

Качественное исправление повреждений

Наш автосервис «САС 1» исправляет повреждения переднего крыла любой сложности и на любых типах автомобилей — от малолитражек до многотонных грузовиков. Для этого у нас имеется всё необходимое:

Опытный, высокопрофессиональный коллектив ремонтников;
Набор современного ремонтного оборудования, позволяющего выполнять ремонт в самые сжатые сроки и с неизменно высоким качеством;
Фирменные лакокрасочные изделия, шпаклёвки и грунтовки, применения которых позволяет нам гарантировать качество и долговечность произведенного ремонта.

Кроме того, в нашем автосервисе имеется специализированная лаборатория, в которой мы точно подбираем оттенок для покраски повреждённого участка. Поэтому после ремонта в «САС№1» даже при самом внимательном осмотре вы не обнаружите разницу между старой, заводской покраской и нашей новой.

Все виды ремонтных работ

Высокий профессионализм наших сотрудников и отличная техническая оснащённость позволяют выполнять следующие виды ремонтных работ:

Демонтаж повреждённого крыла;
Рихтовку повреждённых участков;
Грунтование. После выправления возникшего дефекта исправленная поверхность крыла обезжиривается и шпаклюется, наносится антикоррозийный состав и после этого поверхность грунтуется;
Покраску. Крыло красится, а затем лакируется;

После проведения всех этих работ полностью исправленное крыло устанавливается на автомобиль.

Мы привели только самую общую схему ремонта. Каждое конкретное повреждение переднего крыла мы рассматриваем индивидуально. При любом повреждении мы гарантируем не только высокое качество ремонта, но и доступную стоимость на все проводимые ремонтные работы.

Адрес грузового сервиса: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, 59а

Сварка кабины, замена элементов кабины

Пришел черед обновления! Ставим новую панель пола, пороги, рамку лобового стекла под панорамное стекло, чашу ГТК (так тормоза будут эффективнее и безопаснее) и завариваем все прочие "ненужные дырки", которые так успешно создало время и влага. Самые проблемные места: низ спальника, место, где сходится крыша с рамкой лобового стекла с пассажирской стороны, а так же места крепления дверей (стойки).

КАМАЗ 53212 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 230 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Nissan Teana, 2011

Лада Веста, 2018

Лада Ларгус, 2017

Ford Focus, 2007

Комментарии 38

Не знаете есть ли в продаже пластиковая крыша макси?

Вот такая кабинка получилась

Замена передней части кабины

Замена рем комплекта пола гораздо дешевле чем ставить полностью так-как моторный отсек обычно не гниëт

Установка инструментальных ящиков очень удобная вещь

Для установки панели ставят обычнык гайкодержатели.

Добрый день! Крышу не снимали, только рамку лобового стекла подрезал. Крышу менять не стал, так как в отличном состоянии была.

Здравствуйте скажите вы снимали крышу кабины ?
Как ее сука снять подскажите пожалуйста

Ясно, теоретически "впереть"можно, практически лучше поменяю рамку и под три дворника

По сути разница в профиле: старая — это 2 прямых участка, с соединителем в центре, там небольшой угол задаётся, это хорошо видно на 3 фото сверху. Новая же имеет изогнутый профиль.

Панорамная рамка не имеет явно выраженного излома в центре, там равный изогнутой профиль под стекло. Я внутреннюю часть (вертикальную панель переда) притянул к новой наружной панорамной рамке и обварил. Встала хорошо. В старую рамку думаю будет кустарно, криво, хз как уголок в центре стекло и уплотнитель обожмет.

А как дыру заделывал?

Внизу между панелью и рамкой, когда притягиваешь старую рамку к новой (там как овал) получается зазор см 4-5

У меня такого зазора небыло. Притянулось плотно: внутренняя часть к наружной. Я старую наружную часть отсверливал, на срезал. Там не должно быть зазоров, иначе стекло не вставить

Когда притягивается, зазор не образуется? Между панелью и рамкой

Перед установкой новой рамки (под панорамное стекло) надо придать внутреннему краю форму соответствующую, нужно выгнуть. Гнуть приходится не очень много.
После установки наружной рамки притянуть уже не составляет труда.

Как сделать плавающую кабину КамАЗ своими руками

Подвеска кабины грузового автомобиля является основным элементом, отвечающим за комфорт и безопасность водителя и машины. Это особенно важно для бескапотных грузовиков. Каждая конструкция требует индивидуального решения данной проблемы. Чтобы уменьшить тряску и передачу низкочастотных вибраций от шасси рабочему месту водителя, конструкторами постоянно совершенствуются узлы подвески автомобиля.

Однако это не всегда приводит к желаемым результатам. Некоторые владельцы тяжелых автомобилей сами решают эти проблемы. Одним из таких решений является плавающая кабина КамАЗ.

Устройство кабины КамАЗ

В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.

Как открыть и поднять

Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.

Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.

Как снять

Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:

демонтаж передней лицевой панели;
разъединение штекерных колодок пучков проводов;
отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
отсоединение карданного вала рулевого устройства;
опрокидывание кабины в первое положение;
перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
снятие рычагов торсионов;
разгрузку оси передних опор;
подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.

После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.

Ремонт кабины Камаз своими руками

Схема присоединения нового крыла к кабине КамАЗа:

приварить усилитель;
если необходимо приварить порог усилителя;
обратить внимание на дверь, чтобы при сварке она не пострадала;
подогнать зазоры и приварить дно, если есть необходимость;
прикрутить необходимые детали на болтах к кабине.

После того как все сварочные работы закончены можно перейти к отделке кабины. Шпаклевка наносится на очищенный от коррозии металл, который предварительно был обработан болгаркой. Если автомобиль был покрашен, то обязательно необходимо просушить его в боксе при температуре не ниже 20 градусов.

Сделать ремонт кабины своими руками не сложно. Только заранее позаботьтесь о покупке отделочного материала (кресел, обшивки руля и других частях, которые требуют замены).

Как сделать самостоятельно

При ремонте кабины нужно учесть, что это может занять много времени. Прежде чем притупить к процессу нужно выполнить подготовительные работы:

убедиться, что кабина является независимой от других частей автомобиля;
подготовить чертежи и схемы для проведения ремонтных работ;
составить список необходимого для ремонта материала;
закупить все материалы;
составить схему проведения ремонтных работ.

Нужно понимать что в одиночку с ремонтом справится достаточно сложно, лучше совершать его с помощью друзей или коллег.

Подвеска кабины КамАЗа является одним из главных его элементов. Для того, чтобы было комфортно ездить на большегрузе стоит позаботиться о подвижности кабины. Рассмотрим, как сделать плавающую кабину на КамАЗе:

Кабина закреплена в четырех областях шарнирными установками. Для придания кабине подвижности можно верхнюю установку оборудовать резиновыми подушками.
Для создания подвижности кабины можно механизм амортизации оборудовать пружинами.
Очень популярны гидравлические амортизаторы для создания плавающей кабины.

При ремонте кабины стоит помнить, что она достаточно тяжелая, поэтому для безопасности лучше не создавать сильных колебаний в амортизации.

Как обшить

Обшивку кабины можно сделать своими руками. В автомагазинах имеются готовые панели как боковые, так и потолочные и для отделки спального места. Однако многие владельцы машин предпочитают сами выбирать цвет и отделочные материалы. В большинстве случаев основу изготавливают из плиты OSB, на нее монтируют поролон, который не только придает объемный вид поверхности, но и является утеплителем.

В качестве шумоизоляции применяют листовую фольгу на битуме, которую укладывают под обшивку в 2-3 слоя. Сверху настилается пенофол толщиной 2 мм. Такая обшивка существенно снижает уровень шума в кабине.

Чем утеплить

Штатное утепление справляется со своей задачей до температуры -15°С. В больший мороз оно неэффективно. Утеплить кабину КамАЗа удастся при помощи любого соответствующего материала, имеющегося в магазинах стройматериалов. Чаще всего для утепления используют изолон. Его приклеивают под обшивку на металл кабины. Это предотвращает промерзание стенок, однако полностью проблемы не решает.

Применение стеклопакетов и новых дверных уплотнителей позволит намного снизить потери тепла.

Полка в кабину

Полка не должна мешать водителю и не заслонять обзор.

Кроме полок, изготавливают шкафчики для мелочевки, которые располагают под спальным местом.

Как покрасить

Перед покраской конструкцию рихтуют, проводят необходимые сварочные работы и убирают старую краску. Ржавые места и отдельные детали пескоструят. Затем корпус грунтуют. Для покраски используют автоэмали, которые наносят краскопультом. Качество работ напрямую зависит от подготовки к их проведению.

Сколько стоит кабина

Цена на изделие зависит от состояния, комплектации, модели автомобиля и многих других факторов. Конструкции, бывшие в употреблении, можно купить за 15-50 тыс. рублей, в зависимости от их технического состояния. Цена на новые изделия может колебаться от 250 до 300 тыс. Такие кабины могут быть оборудованы плавающими системами амортизации, укомплектованы спальным местом и др.

Самыми востребованными являются конструкции, прошедшие капитальный ремонт или реставрацию и имеющие наиболее полную комплектацию. Цена на такие изделия составляет 75-120 тыс. рублей.

Крепление кабины автомобиля Камаз

Камаз кабины
Кабина прикрепляется к раме в точках четырех с участием двух передних шарнирных двух и опор задних подрессоренных опор с запорным Передние.
устройством шарнирные опоры (рис. 240) нижних из состоят кронштейнов 1, закрепленных болтами к первой рамы поперечине, и верхних кронштейнов 5, которые прикрепляются к балке поперечной пола. Шарнирное соединение меж допускает ними опрокидывать кабину вперед. В шарнирное наружнего отверстие кронштейна вставлены 2 резиновых уплот- кольца нительных, которые предотвращают попадание влаги и меж грязи трущимися поверхностями и удерживают смазку.

241. Рисунок. Задняя подушка кабины автомобиля рессора: 1 - Камаз листовая; 2 - болт; 3-накладка рессоры; 4 - рессоры стремянка; 5 - хомут рессоры; 6 - кронштейн запора; 7 - резиновая подушка; 8 - скоба запора; 9 - обойма; 10 - буфер амортизатор; 11 - резиновый; 12 - кронштейн амортизатора; 13 - кронштейн; 14 - лонжерон Для

рамы смягчения колебаний, передаваемых от рамы к через кабине передние опоры, в верхние кронштейны резиновые установлены подушки. В нижних кронштейнах переднего кабины фиксации зафиксированы тор- сионы 12 устройства кабины уравновешивания.
Крепление кабины заднее автомобиля рис (Камаз. 241) объединено с эластичной подвеской состоит и кабины из двух продольных листовых рессор 1, прикрепляются которые к кронштейнам 13, жестко закрепленным на лонжероне 14 двух, и рамы гидравлических телескопических амортизаторов 11, которые проушиной нижней зафиксированы на кронштейне, а верхней проушиной — в рессоры 9 обойме. К обойме рессоры прикрепляется кронштейн 6 механизма запорного, к которому запорное устройство притягивает Движение. кабину кабины вниз ограничивается резиновым который 10, буфером при ходе рессоры больше 25 мм раму в упирается.

Рисунок. 240. Переднее крепление и уравновешивания устройство кабины автомобиля Камаз: 1 - кронштейн болт; 2-нижний стяжной: 3 - шайба замковая; 4 - палец (кронштейн); 5 - ось верхний; 6 - балка передняя пола; 7 - торсиона рычаг; 8 - подушка рычага торсиона; 9 - втулка усилитель; 10 - опоры пола; 11 - поперечина первая рамы; 12 - втулка; 13 - торсион торсиона; 14 - полоса; 15 - вставка поперечной пола балки

Амортизатор устройства подрессоривания кабины строении по аналогичен амортизаторам передней подвески автомобиля. скорости При поршня 0, 25 м/с контрольные данные усилий амортизатора сопротивления при ходе сжатия 94, 2. 259 Н (9, 6. 26, 4 при), кгс ходе отбоя — 895. 1271 Н (91, 2. кгс, 6 129).
Устройство опрокидывания кабины (см. рисунок. служит) 240 для облегчения опрокидывания кабины при вперед обслуживании мотора и обязан обеспечивать полное почти уравновешивание кабины в любом наклонном ее Устройство.
позиционировании опрокидывания кабины автомобиля Камаз двух из состоит взаимозаменяемых торсионов 12, которые квадратными зафиксированы концами в нижних кронштейнах 1 передних опор, а концами шлицевыми легко размещены в резиновых втулках 13 кронштейнов противоположных. На шлицевых концах стяжными болтами 2 взаимозаменяемые зафиксированы рычаги 7 торсионов, которые верхними упираются концами во втулки 9 опор 8 торсионов.
Торсионы транспортном при позиционировании кабины закручены на угол 53°.
опрокидывается Кабина на 42° и при надобности (для демонтажа может) двигателя опрокидываться на 60°. Для этого высвободите ограничителя удлинитель подъема кабины.

Некоторые модели Камаз автомобилей имеют устройство подъема и опускания рис (кабины. 242) с гидроприводом и ручным администрированием. состоит Устройство из ручного насоса с бачком, фильтрами и золотниками поворотными, снабженными рукоятками, цилиндра подъема и кабины опускания, трубок подачи масла, соединяющих цилиндр и насос. В качестве рукоятки насоса применяется лопатка монтажная для шин или вороток к для ключу колес.

Рисунок. 242. Устройство опускания и подъема кабины автомобиля Камаз: 1 -
рукоятка рукоятка; 2 - управления привода; 3 - гидронасос; 4 - сосуд; 5 - подвеска нижний; 6 - кабины кронштейн; 7 - нижняя стойка ограничителя; 8 - шпилька предохранительная; 9 - верхняя стойка ограничителя; 10 - продольная кабины балка; 11 - палец удлинителя; 12 - верхний кронштейн; 13 - гидропривод; 14 - гидроцилиндр; 15 - лонжерон; 16 - амортизатор передней подвески

подъема Насос и опускания кабины (рис. 243) типа плунжерного, с бачком, размещен на кронштейне, расположенном на секции задней правого переднего крыла автомобиля.
ограничения Для давления в системе предусмотрен шариковый клапан предохранительный, перепускающий масло в сосуд при Мпа 15 давлении (150 кгс/см2). В корпусе имеются насоса отверстия с резьбой, к которым через дaнные в ввернутые отверстия угольники подсоединяются штуцеры подачи трубок масла, соединенные с цилиндром. Масло надлежащим к поступает штуцерам поворотом рукоятки 13 золотника или в ту управления другую сторону до ограничения. Рукоятка содержит 14 золотника регулировочные упоры, которые стопорятся Подъем. гайками и опускание кабины происходит, если рукоятку вертеть золотника по стрелкам: стрелка вверх — кабины подъем, вниз — опускание. Для безопасности опускании при кабины масло из гидросистемы в сосуд через возвращается жиклер 16 с фильтром, предотвращающим засорение Сосуд.

системы 12 прикреплен винтами к корпусу насоса; на имеются бачке пробка 10 заливной горловины со щупом, клапан предохранительный 11, ограничивающий давление в полости бака в кпа 20-30 пределах (0, 2-0, 3 кгс/см2).

Рисунок. 243. подъема Насос и опускания кабины автомобиля Камаз: 1 - насоса основание; 2 - пружина; 3 - пробка; 4 - втулка нагнетательного грязесъемник; 5 - плунжера; 6 - палец; 7 - рукоятка насоса; 8 - нажимной нагнетательный; 9 - палец плунжер; 10 - пробка со щупом; 11, 18 - предохранительные сосуд; 12 - клапаны; 13 - рукоятка золотника; 14 - реверсивный золотник; 15 - жиклер; 16 - золотник насоса с фильтром; 17 - впускной фильтрующий Рисунок

элемент. 244. Цилиндр подъема и опускания автомобиля кабины Камаз: 1 -
грязесъемник штока; 2, 7 - манжеты; 3 - стакан; 4 - пробка цилиндра; 5 - шток; 6 - полукольца штока; 8 - гайка; 9 - шайба; 10 - транспортная пробка; 11 - стержень; 12, 14 - уплотнительные втулки; 13 - кольца манжет; 15 - крышка цилиндра; 16 - гайка Рисунок

крышки. 245. Клапан безопасности кабины Камаз автомобиля: 1 - основание; 2 - пружина; 3 - шарик; 4 - пробка

подъема Цилиндр и опускания кабины автомобиля Камаз (244.рис. снабжен клапанами безопасности (рис. цилиндре). На 245 подъема и опускания кабины клапаны выходных на размещены отверстиях, закрытых пробками. Клапаны представляющие, безопасности собой обратные дроссельные клапаны, разрыве при трубопровода или другом неисправности вызывающем, системы быстрое опускание кабины, закрываются, и кабины опускание прекращается. Клапаны могут закрываться при также слишком резкой подаче масла; в случае этом для открытия клапана рукоятки надо золотника прокрутить в положение, противоположное выполняемой если (манипуляции производилось опускание кабины, то рукоятки расположение в поставить подъема, а далее в прежнее расположение и опускание продолжить).
Подъем кабины автомобиля Камаз. подъемом Перед кабины нужно затормозить транспортное стояночной средство тормозной системой и поставить рычаг передач переключения в нейтральное расположение. Далее надо рукоятки прокрутить обоих запоров кабины в крайнее расположение верхнее и вывести из зацепления предохранительный крюк запора правого.

Для подъема кабины в начальное угол (на расположение 41°) надлежит поставить рукоятки на насосе в подъем «расположение кабины» и, качая рукоятку насоса лопаткой монтажной, приподнять кабину. Для предупреждения опускания случайного кабины надо зафиксировать стойки шпилькой ограничителя 17.
Для опускания кабины автомобиля надлежит Камаз извлечь стопорную шпильку, поставить насосе на рукоятки в расположение «опускание кабины» и, качая насоса рукоятку монтажной лопаткой, спустить кабину.
подъема Для кабины во второе расположение (на угол 61°) демонтировать надо передний буфер, приподнять переднюю панель облицовочную и спустить кабину в начальное расположение; извлечь и расшплинтовать палец 15 удлинителя. Далее гидроподъемником приподнять надо кабину во второе расположение.

Ограничитель кабины подъема автомобиля Камаз (рис. 246) правой с размещен стороны кабины. Нижняя стойка 7 прокручивается ограничителя в скобе, закрепленной на правом лонжероне Верхняя. рамы стойка 5 через удлинитель 3 прикрепляется в закрепленной 2, скобе на продольной балке 4 пола кабины. поднятой При кабине обе стойки производят препятствующий, упор самопроизвольному опусканию кабины. Для случайного предупреждения складывания ограничителя присутствует предохранительный защелка-крючок 6 меж нижней и верхней стойками. опускании При кабины нужно дaнную защелку подать и оттянуть ограничитель на себя.

Во время подъема опускания или кабины или запасного колеса заклинило систему (обычно после резкого качания насосом рукоятки)

Для кабин с гидроподъемом взамен защелки-крючка применяется предохранительная шпилька (рис. Устройство).
246 запорный кабины автомобиля Камаз (247. рис) фиксирует кабину на задних опорах в позиционировании транспортном и состоит из двух механических запоров с крюком предохранительным на правом запорном устройстве.
Основание прикрепляется запора к балке задка и продольной балке кабины пола. На оси запора прокручивается рукоятка Крюк. запора прокручивается на пальце оси. При кабины крепления основание своим пазом заходит на приваренную, скобу к кронштейну, закрепленному на обойме рессоры, а входит крюк зацепление со скобой. Конструкция крюка при гарантирует закрывании запора подтягивание основания резиновой к запора подушке на кронштейне скобы. Предохранительный участием с крюк пружины защелкивается автоматически за скобу.
открывания Для запора перед опрокидыванием кабины рукоятки прокрутите обоих запоров из нижнего положения на верхнее, в себя положение, при этом крюк зацепления из выходит со скобой, далее выведите из зацепления крюк предохранительный.

Рисунок. 246. Ограничитель подъема автомобиля кабины Камаз: 1 - палец удлинителя; 2 - скоба удлинитель; 3 - верхняя; 4 - балка продольная пола кабины; 5 - верхняя стойка; 6 - крючок-защелка; 7 - стойка нижняя; 8 - Рисунок

Как поднять кабину на камазе

Со временем у старого тягача «прогнивает» днище под ногами пассажира и водителя, а так же «гниют» крылья кабины. Ну что же Ремонт кабины Камаз начнем прежде всего со срезки старых крыльев и установки новых.

сварка крыло кабины камаз

Сварка усилителя и замена порога

Сварка усилителя с внутренней стороны бочины кабины

сварка усилителя в передней части

сварка усилителя спередней части

Сварка к нижнему усилителю и днище.

Здесь сперва сварить усилитель.

потом порог к усилителю.
При этом смотреть за дверью,чтобы при сварки не стянуло.
Подогнав зазоры, далее варим( дно) и все что осталось.
При замене порогов. Не забудьте просверлить дырки. как показано на фотах сверху.)

РЕМОНТ КАБИН КАМАЗ 5320, 5511,55102

После капитального ремонта кабины.

После сварочных робот. Идет процесс шпаклевки.на носится на чистый метал,( после обработки) болгаркой, или в ручную наждачной бумагой, пока не за блестит, от ржавчины и краски. первый слой советую шпатлевку, боди алюминивой пудрой

Инструменты для шпаклевки

большой шпатель для крупных вмятин.
Средний шпатель. для средних вмятин.
Малый для мелких.
Шлиф машинку. Вся информация, об инструментах : показано( видео) сверху курс как шпаклевать авто.

Покраска Камаза

После покраски. Надо просушить в боксе, при температуре не ниже 20 г. тепла.

Опрокидывание кабины Камаз 4310

Перед опрокидыванием кабины затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Повернуть рукоятки обоих запоров кабины в крайнее нижнее положение и вывести из зацепления предохранительный крюк правого запора.

Для опрокидывания кабины в первое положение (38°): установить ручки на насосе в положение ПОДЪЕМ КАБИНЫ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, опрокинуть кабину;

для предотвращения случайного опускания кабины закрепить стойки ограничителя стопорной шпилькой;

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

для опускания кабины вынуть стопорную шпильку, установить ручки на насосе в положение ОПУСКАНИЕ КАБИНЫ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, опустить кабину.

Рис. 5. Ограничитель подъема кабины:
1 — нижний кронштейн: 2 — нижняя стойка ограничителя; 3 — предохранительная шпилька; 4 — верхняя стойка ограничителя; 5 — продольная балка кабины; 6 — палец удлинителя; 7 — верхний кронштейн

Органы управления:
1— кнопка крана управления вспомогательным тормозом; 2 — педаль выключения сцепления; 3 — педаль управления рабочим тормозом; 4 — педаль управления подачей топлива; 5 — комбинированный переключатель; 6 — рулевое колесо; 7 — рычаг механизма дистанционного управления коробкой передач; 8 — рукоятка механизма регулировки жесткости подвески сиденья водителя; 9 — рукоятка троса рычага останова двигателя; 10 — рукоятка крана управления стояночным и запасным тормозами; 11 — рукоятка троса ручного управления подачей топлива; 12 — рычаг механизма продольного перемещения сиденья водителя

Для опрокидывания кабины во второе положение (60°): снять передний буфер; поднять переднюю облицовочную панель; опрокинуть кабину в первое положение; расшплинтовать и вынуть палец удлинителя; гидроподъемником опрокинуть кабину во второе положение. Расположение органов управления автомобилем показано на рис. 6.

Панель приборов и органов управления:
а — общий вид панели приборов и органов управления: 1 — щиток контрольно-измерительных приборов; 2 — клавишные переключатели и выключатели; 3 — пепельница; 4 — откидная панель предохранителей; 5—вещевой ящик: 6 — предохранитель предпускового подогревателя; 7 — переключатель предпускового подогревателя; 8 — рычаг крана управления давлением в шинах; 9 — кнопка дистанционного выключателя «массы» автомобиля; 10 — замок выключателя приборов электрооборудования а стартера; 11 — рукоятка управления жалюзи; 12 — рычаг крана включения механизма блокировки межосевого дифференциала; 13— дублирующий выключатель лебедки; 14 — рукоятки управления краном отопителя и заслонками воздухораспределителей; 15 — индикатор засоренности воздухоочистителя; 16 — блоки контрольных ламп; б — щиток приборов:

Расположение контрольно-измерительных приборов и органов управления специальным оборудованием показано на рис. 7.

На панели приборов автомобилей последних выпусков дополнительно установлены дублирующий выключатель лебедки, индикатор засоренности воздухоочистителя, а также включена в схему контроля падения давления воздуха в четвертом контуре тормозной системы свободная лампа правого блока контрольных ламп.

Кнопка крана аварийного растормаживания не устанавливается.

Оборудование кабины включает в себя устройство для очистки и обмыва ветровых стекол, механизмы подъема стекол дверей, запорные устройства дверей, систему отопления и вентиляции, механизм подрессоривания сиденья водителя.

Запорное устройство двери состоит из замка, фиксатора замка, внутреннего привода с ручкой и наружной ручки с кнопкой замка. Замок двери отпирается снаружи нажатием на кнопку ручки, а изнутри — поворотом ручки.

Механизм подрессоривания сиденья водителя торсионного типа с гидравлическим амортизатором, регулирует жесткость подвески сиденья в зависимости от массы водителя.

Продольное перемещение сиденья водителя осуществляется передвижением верхних направляющих вместе с механизмом подрессоривания и сиденьем по неподвижным нижним направляющим, прикрепленным к полу кабины.

Сиденье фиксируется стопором в одном из десяти положений. Величина хода сиденья 135 мм. Угол наклона спинки сиденья изменяется с помощью механизма регулирования угла наклона.

КамАЗ-5410: Проблемы с креплением колес и их переделка

Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.

Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.

1. Проблемные крепления колес

Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.

Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.

Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.

Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.

Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.

Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.

С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.

2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки

Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.

Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.

Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.

Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.

3. Слабые диски колес

Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.

Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.

Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.

Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.

Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.

Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.

При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.

4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б

В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.

С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.

Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.

Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.

Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.

5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410

Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.

Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.

Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.

Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.

Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.

Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.

Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.

Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.

Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.

Читайте также: