Замена передних рычагов лансер 9

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена передних рычагов лансер 9

Главная / Энциклопедия ремонта митсубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Передние рычаги Митсубиси Лансер 9 являются основными элементами передней подвески автомобиля. Обычно, первые 100-130 тыс. км никаких беспокойств владельцам Мицубиши они не доставляют (понятное дело, что всё можно «убить» и гораздо быстрее). Так же свою лепту могут внести и удары или ДТП. Потом же стоит внимательно осматривать подвеску на каждом ТО, особенно шаровые и сайлентблоки. Не стоит думать, что в случае выхода их из строя «автомобиль и так поездит». Поездит-то он может и поездит, вот только потом замены потребуют не только рычаги, но, например, и амортизаторы.

Теперь ответим на главный вопрос – можно ли запрессовать новые сайлентблоки в рычаги? Можно, но делать этого не рекомендуем, из-за низкого ресурса сайлентблоков после такой операции. Дело в том, что процесс запрессовки происходит на заводе в специальных условиях и с применением специальных прессов. А кустарный способ попросту уродует сайлентблок, что резко снижает его ресурс.

Ещё один момент, к которому нужно быть готовым – закисший крепёж. Чаще всего – закисает гайка переднего болта рычага. Если гайку провернуло, то нужно будет высверливать окно в подрамнике и удалять её. Куда страшнее закисание заднего болта – для этих работ потребуется демонтаж двигателя Митцубиши Лансер 9. Не смотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить сход-развал Лансер IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется, а схождение после смены рычагов не сбивается. Однако лишним регулировка никогда не будет.

Перед началом работ рекомендуем смазать все крепления рычага смазкой WD-40 и дать время ей впитаться. Это позволит снизить риск срыва болтов или гаек.
После этого отворачиваем крепёж.

Гайка переднего болта проскользнула. Это означает, что для того, чтобы теперь извлечь её, нужно вырезать окошко в подрамнике.

Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.

Перед установкой нового рычага, обязательно смажьте весь крепёж медной смазкой! Это убережёт его от срыва при последующих заменах!

Очень важный момент! Затяжка всего крепежа рычага должна быть произведена под нагрузкой! То есть автомобиль должен стоять на колёсах, а не быть поддомкрачен или поднят на подъёмнике. Дело в том, что сайлентблоки и шаровая встаёт в своё правильное положение лишь под нагрузкой, а их затягивание без неё фиксирует их в неправильном положении. Это означает, что их износ будет крайне быстрым.

Ремонт и замена передних рычагов, рулевых тяг и стоек стабилизатора

В продолжение ремонта передней подвески выкладываю подробный отчет.
Многие владельцы девятого лансера не по наслышке знают какой геморрой возникает с рычагами передней подвески. Проблема зачастую заключается не в самом ремонте, а в дороговизне оригинальных рычагов. Нет хороших аналогов, которые отходили бы хоть половину срока оригинала. Перепрессовка сайлентблоков еще не беда, но когда накрывается шаровая, то начинается поиск недорогих аналогов, напоминающий в последнее время даже не русскую рулетку, а лохотрон. У кого-то получается заменить опору на фирму 555, у кого то она выпадает уже через сотню километров, ну, а кто-то хвастается десятками тысяч км. Собственно, я уже на себе перепробовал многие варианты и в случае с заменой шаровой — 555 опора у меня проходила чуть меньше года.
Этой весной застучала шаровая у правого корейского рычага CTR, который проходил 1,5 года. При стоимости оригинала в 6500 руб. и рычага CTR 2100 руб. решил в очередной раз заказать его.

В принципе, выглядит достаточно достойно — у шаровой опоры резина мягкая, не скользкая, пыльник на ней у предыдущего рычага выдержал 1,5 года эксплуатации и еще бы продержался. Поэтому сразу менять его на оригинал не стал, пускай работает. У сайлентблока резина блестящая, достаточно жесткая по сравнению с оригиналом (фото которого будет ниже), что не очень хорошо — срок службы такой резины в наших дорожных условиях небольшой.
С левой стороны у меня стоит оригинальный рычаг, у которого тоже возникли проблемы. Шаровая на нем ходит уже 150 тыс. и надеюсь проходит еще несколько десятков. Вот сайлент блок нужно перепрессовывать.
Сайлент менял уже не первый раз, а в последний пришлось прихватить на сварку. В связи с этим обратите внимание на фото, каким образом начала отслаиваться резина от обоймы — в местах где была сварка. Вывод — сваркой, даже если и не задеваешь резину, то всё равно прочность резины в этих местах будет нарушена и пойдет отслоение.

Положение сайлента в рычаге.

Сразу видно хорошее качество и матовый цвет резины.
Но не только с сайлентблоком возникли проблемы. Рычаг в районе шаровой дал небольшую трещину. Пришлось зачистить её, а потом наварить стальную пластину и аккуратным швом заварить. В принципе, трещина небольшая, заварил качественно — должно еще послужить.

Итак, а теперь о процессе снятия / установки рычагов.

Стойки стабилизатора развалились.

Снять рычаг не проблема если при демонтаже смазывали болты литолом. Если не откручивается — ищем вороток по-длиннее или трубу. На крайняк болгарку, но это уже другая история…:)
Когда сняли рычаг, перешли к замене рулевой тяги. Взял всеми нахваленный вариант 555 фирмы (артикул SR7870 480 руб.).

Смазки не пожалели, упаковано супер. Надеюсь оправдают себя.
Чтобы снять тягу понадобился трубный ключ.

Установленный вариант. Нужно еще не забыть загнуть стопорную шайбу между валом рейки и тягой.

А теперь процесс установки рычага.
В свое время в гаражных условиях я намучился вставляя рычаг и теперь уже принцип знаю. В первую очередь вставляем нижний сайлентблок и фиксируем его болтом,

затем заводим второй сайлент и фиксируем, но не затягиваем

потом шаровую опору

Для наглядности видеоролик.

Далее установил новые стойки стабилизатора (артикул 4056A161 520 руб. за 1 шт).

Удобно устанавливать регулируя прижимание стабилизатора домкратом если упереть переднюю ступицу.

Не забываем про 22мм. :)

И последний штрих — схождение/развал.

Сейчас радуюсь как слон, что ничего не гремит:)

Этим летом будет куча статей и обзоров, так что подписывайтесь!
Ровных дорог и удачи на поворотах!

Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9

Митсубиси Лансер – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.

Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Митсубиси Лансер 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Митсубиси Лансер 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Митсубиси Лансер 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы. Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.

Замена сайлентблоков на Mitsubishi Lancer 9 требуется заметно чаще, нежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 километров пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без проблем проходят 150-220 000 километража.

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

бельгийской компании «SIDEM»;
немецкого производства от MEYLE или SWAG;
от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».

Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.

Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:

оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков передних рычагов в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Всем привет! Наконец то у меня дошли руки и деньги до передних сайлентблоков. Заказывал на прошлой неделе, пришли они уже в понедельник, но только вчера удалось загнать машину.

Процесс не особо сложный, при условии что есть под рукой необходимые инструменты и пресс.

Снялись рычаги не особо сложно. С правой стороны я все разбирал при замене шаровой. Все смазано графитной смазкой, поэтому проблем никак нет, а с левой стороны тоже трудностей не возникло. Пришлось только немного повозиться со стойкой стабилизатора, так как втулка забилась грязью и не снималась.

Ставим автомобиль на подъемник.

Вот и сами сайленты.

Почемуто на сайлентах наклеена наклейка "Втулка не приклеена к материалу", хотя вроде все отлично держится.

Выпресовав старые сайлентблоки, увидел, что они все проржавели внутри рычага. Рычаг почистил от ржавчины насколько смог.

Процесс очистки ржавчины внутри рычага

Далее смазал внутри рычага и сам сайлентблок графитной смазкой.

Ну и запрессовал первый сайлентблок.

Да, и кстати вопрос: тормозные диски у меня просверленные, судя по всему меняный не оригинал? Или оригинальные тоже такие есть?

Тормозные диски с дырочками

Запресовав задний сайлентблок на втором рычаге, приступил к замене передних сайлентблоков. Для этого сначала срезаем кромку сайлента с наружной стороны.

Далее сооружаем такой вот "бутерброд" на рычаге.

Выпрессовываем болтом сайлентблок из рычага. У меня получилось вытянуть его вот на столько.

Далее я засунул в него длинный болт и путем раскачки вытянул его из рычага.

Почистил напильником внутри рычага и приступил к запрессовыванию нового. Перед тем как его "запихивать" его нужно смазать. Сами понимаете что без смазки в некоторых местах и условия туговато. Я намазал его обычным шампунем.Со вкусом клубнички.

Далее собираем такую вот конструкцию.

И впихиваем сайлентблок в узкое отверстие.

Готовый рычаг

Ну и далее, установка рычагов на место. Втулки стабилизатора тоже полиуретан, писал об этом в прошлых записях. Осталось для окончательной "полиуретанизации" поменять втулки стоек стабилизатора спереди и сзади и втулки стабилизатора заднего. Ну это совсем скоро.

P.S. Хоть и старые сайлентблоки были даже не рваные, с небольшими трещинами, я избавился от сильных звонких ударов в кузов при проезде "острых" неровностей. Подвеска стала отрабатывать "веселее" и тише. Осталось еще по мелочи поменять.

Номера сайлентблоков:

"Точка опоры" Сайлентблок полиуретановый передней подвески задний — 3-06-1493
"Точка опоры" Сайлентблок передний переднего рычага — 3-06-1492

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески

Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.

Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя.

Приступим к замене рулевых тяг и рычагов

1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать:

2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так:

3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:

4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника:

5. Дебильный хомут:

6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.

7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.

8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).

9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:

10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.

11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.

12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.

13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко.

14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все!

От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.

В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!

Меняем шаровые опоры на Митсубиси Лансер 9 своими руками

Неприятный стук в ходовой части всегда тревожный симптом для водителя автомобиля. Появившийся стук при прохождении мелких неровностей полотна или переезде «лежачего полицейского» чаще всего результат разрушения пластикового вкладыша шаровой опоры.

Если вовремя не заменить дефектную деталь, палец с шаром, разбив отверстие, выскочит из корпуса опоры.

Нередко на дороге можно видеть автомобиль с вывернутым наружу передним колесом в результате разрушения шаровой опоры. Избежать подобной участи поможет своевременная замена изношенной детали.

Замена шаровой опоры

Шаровая опора соединяет нижний рычаг передней подвески с поворотным кулаком колеса автомобиля.

Для замены шаровой опоры потребуется следующий инструмент:

набор слесарных ключей и головок;
тисы;
отвёртка с прямым шлицем;
молоток;
газовая горелка или паяльная лампа.

Для того чтобы снять рычаг потребуется автомобильный подъёмник, эстакада или смотровая яма.

Алгоритм на Митсубиси Лансер 9

Отсоединить от рычага стойку стабилизатора.

Используя рычаг, вынимаем из кулака палец шаровой опоры.

Запрессованная новая опора в посадочном отверстии рычага.

Стопорное кольцо в посадочной канавке шаровой опоры.

Иногда после демонтажа опоры, гнездо немного увеличивается в диаметре . И если корпус нового шарнира входит достаточно легко, то электросваркой делаются три прихватки к рычагу. Этот момент очень важен, если не приварить на три точки шаровой механизм, то со временем гнездо ещё больше расширится, и опора будет болтаться в гнезде рычага.

Нижний рычаг с приваренной шаровой опорой.

После установки рычага, болты сайлентблоков затягиваются на автомобиле, стоящем на колёсах, а не вывешенном положении. В противном случае нарушение этого правила приведёт к преждевременному разрушению сайлентблоков.

Диагностика

Проверить состояние шаровой опоры достаточно просто.

Для этого необходимо заблокировать задние колёса стояночным тормозом, и установив домкрат приподнять автомобиль со стороны стука до отрыва колеса от площадки.
Под рычаг подложить деревянные бруски и опустить автомобиль, чтобы при этом колесо не касалось земли, при этом на шаровую опору не будет оказываться давление пружины.
Взявшись за нижнюю часть колеса несколько раз его приподнять.

Наличие небольшого люфта будет свидетельствовать о неисправности опоры.

Косвенным признаком неисправности является полное или частичное разрушение пыльника на шаровой опоре. Вода, дорожная пыль и песок, попадающие в шарнир опоры, быстро приводят его в негодность.

Артикулы (оригинал и аналоги)

Производитель рекомендует менять нижний рычаг в сборе с шаровой – правый или левый, в зависимости от того, на каком колесе происходит замена.

В официальном руководстве указывается, что в случае неисправности шарового шарнира производится замена нижнего рычага в сборе. С технической точки зрения это наиболее верное решение. Проблемы с шаровым механизмом появляются в районе 90 тыс. км пробега. За этот период изнашивается не только опора, но и сайлентблоки и нет полной гарантии, что сам рычаг не имеет деформации.

На рынке достаточно большой выбор дубликатных изделий различного качества, наибольшим доверием пользуются два производителя:

В упаковке кроме шаровой опоры находятся новое стопорное кольцо, пыльник и пакетик со смазкой.

При приобретении следует опасаться контрафактной китайской подделки низкого качества.

Замена сайлентблоков передних рычагов Lancer 9

После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Mitsubishi 4113A062 — сайлентблок наружный (плавающий)
Mitsubishi MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни в коем случае не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — отвратительное качество, да и притом разница по окружности 0.5 мм — не сможете запрессовать.

Обратите внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в своих местах сидяет довольно крепко, поэтому можно сразу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко): К сожалению, второй чертеж съемника потерялся…

На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:

Поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо.
Если сайлентблоки более менее живые и вы не хотите делать развал и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
Откручиваем гайку тяги стабилизатора
Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фотографии указано места среза:

Закрепляем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В противном случае, если тупо крутить — рвется болт.

Замена сайлентблока переднего рычага Лансер 9

Сайлентблок вышел, его можно выкинуть

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:

установить распор, чтобы избежать схождение пластин
поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)

Mitsubishi Lancer FAQ

Комментарии (1)

Доброго времени суток! Очень хотелось бы посмотреть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? или не выкладывает( Есть ли там возможность не покупать всю ступицу

Замена сайлентблоков переднего рычага Mitsubishi Lancer 9

Начинаем вести ознакомительный раздел для наших клиентов – «Практика», в нем попытаемся дать максимальное количество подробной информации.

Для начала нужно поддомкратить автомобиль, установить противооткаты и подставку для страховки и снять переднее колесо. Для того чтобы определить фактическое состояние элементов, они очищаются от грязи.

Как видно на фотографии, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 сайлентблоки нижних рычагов имеют значительные трещины в местах фиксации к задней обойме. С такими повреждениями дальнейшая езда может вызвать большие проблемы, сайлентблок нужно заменить.

Для проведения работ понадобится набор ключей, монтировка и комплект специальных правок для выпрессовки. Для облегчения выкручивания гаек резьбу обрабатываем WD40 или любой другой жидкостью

Выпрессовку лучше делать прессом, если его нет, то можно и вручную молотком. Работать надо осторожно, чтобы не повредить близлежащие металлические поверхности.

При помощи этих же правок постепенно запрессовывается новый сайлентблок. Спешить не стоит, следует внимательно смотреть, чтобы не возникало перекосов. Сайлентблок должен входить с усилием, но не нужно вколачивать его со всей силы. Если он идет очень трудно – рекомендуется проверить его положение, часто такие заедания возникают из-за нарушения соосности.

На фотографии показано полиуретановые сайлентблоки запрессованные в рычаг

Почему опытные автомеханики рекомендуют применять именно полиуретановые детали? Они имеют солидный опыт и на практике увидели все достоинства нового материала. Несмотря на то, что цена в сравнении с резиновыми может показаться высокой, за счет значительного улучшения всех технических характеристик вложенные средства не только полностью окупаются, но и приносят прибыль. По мягкости езды сайлентблоки нижних рычагов из полиуретана ничем не отличается от заводских требований, а по надежности во многих случаях превосходит их.

Теперь осталось установить рычаг не место, все операции выполняем в обратном порядке. В итоге собранный рычаг с новым сайлентблоком должен иметь такой вид.

Замена сайлентблоков передних рычагов в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Процесс не особо сложный, при условии что есть под рукой необходимые инструменты и пресс.

Процесс очистки ржавчины внутри рычага

Далее смазал внутри рычага и сам сайлентблок графитной смазкой.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага MITSUBISHI LANCER

Запресовав задний сайлентблок на втором рычаге, приступил к замене передних сайлентблоков. Для этого сначала срезаем кромку сайлента с наружной стороны.

Выпрессовываем болтом сайлентблок из рычага. У меня получилось вытянуть его вот на столько.

Далее я засунул в него длинный болт и путем раскачки вытянул его из рычага.

И впихиваем сайлентблок в узкое отверстие. Готовый рычаг

КАК ПЕРЕПРЕССОВАТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ И ШАРОВЫЕ на примере Lancer 9? HOW TO REPRESS SILENT BLOCKS?

Замена сайлентблоков передних рычагов Lancer 9

Главная / Энциклопедия ремонта Mitsubishi / Энциклопедия ремонта Lancer 9 / Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Передние рычаги Mitsubishi Lancer 9 являются основными элементами передней подвески автомобиля. Обычно, первые 100-130 тыс. км никаких беспокойств владельцам Мицубиши они не доставляют (понятное дело, что всё можно «убить» и гораздо быстрее). Так же свою лепту могут внести и удары или ДТП. Потом же стоит внимательно осматривать подвеску на каждом ТО, особенно шаровые и сайлентблоки. Не стоит думать, что в случае выхода их из строя «автомобиль и так поездит». Поездит-то он может и поездит, вот только потом замены потребуют не только рычаги, но, например, и амортизаторы.

Ещё один момент, к которому нужно быть готовым – закисший крепёж. Чаще всего – закисает гайка переднего болта рычага. Если гайку провернуло, то нужно будет высверливать окно в подрамнике и удалять её. Куда страшнее закисание заднего болта – для этих работ потребуется демонтаж двигателя Митцубиши Lancer 9. Не смотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить сход-развал Lancer IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется, а схождение после смены рычагов не сбивается. Однако лишним регулировка никогда не будет.

Перед началом работ рекомендуем смазать все крепления рычага смазкой WD-40 и дать время ей впитаться. Это позволит снизить риск срыва болтов или гаек. После этого отворачиваем крепёж.

Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.

Снятие рычага

Отворачивайте болты стабилизатора (М14). Затем гайку с болта-крепления шарового пальца. После извлечения пальца начинаем откручивать рычаг: сначала задний, потом передний болт. На данном этапе может возникнуть проблема: передний болт упирается в коробку передач.

Решение: с помощью домкрата приподнять КПП и спокойно выкрутить болт.

Запрессовка

Процесс будет проходить именно так, как на видео выше. Главное, правильно ориентируйте сайлентблок «Лансера 9» в посадочное отверстие рычага.

Плохая посадка сайлента в разы сокращает его рабочий ресурс.

Как поменять сайлентблоки на «Mitsubishi-Lancer 9»

Кроме новых сайлентблоков, купите два болта и гайки. Большинство владельцев жалуются на плохое качество оригинальных болтов от Mitsubishi, поэтому их замена крайне желательна. Также вам понадобятся приспособления для «выпрессовывания» и «запрессовывания». Изготовить универсальный съемник на «Lancer 9» не так сложно. Для этого вам понадобится:

Приобрести трубу диаметром, равным по диаметру вашему сайлентблоку и вторую трубу меньшим диаметром.
Болт по диаметру отверстия в сайленте.
Гайку на болт.

При таком способе замены выдавливание старого сайлентблока происходит большей трубой, а запрессовка меньшей. Это позволяет избежать повреждения новой детали и посадочного отверстия. Подробнее данный способ будет описан ниже.

Параметры необходимых болтов: М10130. Длина нарезной части – 45 мм. Номера деталей, которые подойдут на «Lancer 9» указаны на картинке.

Выпрессовка

Для выпрессовки сайлента пользуемся изготовленным ранее съемником. Чтобы у вас не возникало вопросов по поводу данного метода – посмотрите видео, в котором подробно разобраны все нюансы замены сайлентблоков на «Lancer 9»:

Единственное отличие от для выпрессовки вам понадобится труба диаметром больше вашего сайлентблока.

Подготовка

Сорвите гайки крепления стабилизаторов, шарового пальца и болтов крепления рычага, а также колесные. Если нет возможности заменять сайлентблоки передних рычагов вашего «Лансера 9» в гараже с ямой или подъемником – поднимите переднюю часть автомобиля домкратами и поставьте на надежные опоры. Снимите передние колеса для удобства замены.

Почему нельзя затягивать элементы подвески на поднятой машине

Главная причина в том, что рабочее положение подвеска «Лансера 9» принимает, когда машина стоит на земле (а еще лучше нагружена). Когда машина висит в воздухе, части подвески находятся под другим углом друг к другу. В таком случае в момент, когда машина примет «рабочее» положение и поедет, узлы подвески (в нашем случае сайлентблоки) начнут испытывать дополнительную нагрузку. Получается, что сайлент скрутится внутри металлической обоймы. Это приведет к возникновению неучтенных внутренних напряжений, что значительно снизит его ресурс.

Замена сайлентблоков

Рычаг теперь снят. Можно приступать к замене сайлента на «Лансере 9 ». Прежде чем выпрессовать сайлентблок, пометьте установочное место на рычаге. Стрелки должны быть направлены под углом 30 градусов к оси, проходящей через шарниры.

Замена передних и задних рычагов Митсубиси Лансер 9

Замена рычагов подвески на Митсубиси Лансер 9 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mitsubishi Lancer 9, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Митсубиси Лансер 9 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Митсубиси Лансер 9 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена передней подвески лансер 9

Вводная часть
Начитавшись в интернете рекомендаций по эксплуатации Лансера, посчитал полезным сделать диагностику своей машине.
По статистике средний срок службы деталей подвески составляет 80 тыс. км для оригинальных запчастей, и 20 тыс. км. для китайских аналогов.
Соответственно ТО советуют делать на 90к и на 150к с заменой уставших деталей.
Батя приучил меня вести в сервисной книжке на последних страницах(для особых отметок) записи при проведении каких-либо работ с автомобилем аля "километраж:работа".
Сверив свои записи с Советами по обслуживанию Лансера 9 нашёл несколько элементов, которые не были своевременно поменяны на моём авто. Это и подвело меня к тому, чтобы сделать диагностику подвески.
При том что ТО в 90 тыс. км. и в 120 тыс км. уже было проведено появились на 130к мелкие выбрации в салоне, еле заметный стук на кочках.

Цены, которые я буду приводить в тексте примерные, в суровых реалиях они могут отличатся на 20% в большую сторону, т.к. я покупаю детали "по знакомству" с большой скидкой.

Диагностика у самого дорого в нашем городе сервиса "BOSH-Сервис":
1. Неисправна подушка (опора) двигателя (ДВС) задняя. 1 шт.
2. Как следствие первого пункта, неисправна подушка (опора) ДВС передняя. 1 шт.
3. Неисправны сайлентблоки (с.блоки) передней подвески задних рычагов. 2 шт.
4. Неисправны с.блоки задней подвески поперечных под пружинных рычагов. 4шт.

Диагностика "Гаражная" бесплатная добавила в этот список ещё 1 пункт:
5. Неисправен левый наконечник руля.

На просторах интернета очень много заметок по родным шаровым, которые имеют срок жизни от 80 тыс км до 150 тыс км. Решил добавить их шестым пунктом, чтобы реже влезать в подвеску. Решено было не ждать момента пока они сломаются и сделать всё и сразу + развал-схождение:
6. Шаровые

Выбор запчастей:
1. Подушки по отзывам интернета оказались очень капризными, и имеют несколько вариантов жёсткости.
Так универсальной подушкой ДВС для АКПП и МКП считается опора — 1092A077
Для АКПП советуют ставить более мягкую — MR554746
Для МКП более жёсткую — MR519400
Аналогов хороших нет.
Остановился на MR519400 для своей механики. Цена вопроса 2500 р.

2. Переднюю подушку тоже взял оригинал, не стал рисковать. А по факту она меняется очень просто открутив только "лыжу", а основную роль выполняет задняя опора. Цена за оригинал 2200 р. намного дороже аналогов. Тут можно сэкономить. Я не стал. Взял оригинал для 1.6 Лансера — MR554244 , такая же для 2.0 — MN184251

3. Сайлентблоки передней подвески задних рычагов тоже взял оригинал, т.к. стоят они всего в 2 раза дороже аналогов, а ходят по отзывам в 4 раза дольше. Взял два — MR403441 за 800 р. каждый.

4. Сайлентблоки задней подвески поперечных под пружинных рычагов, аналогично пункту 3. Взял оригинал — MN100110 за 400 р. каждый. Их потребовалось 4 штуки для двух рычагов.

5. Рулевые наконечники.Узнав, что некоторые запчасти мицубиси сами не производят, а закупают у японской фирмы "555" и продают в несколько раз дороже под своим брендом. Так я решил отказаться от 800 рублёвого оригинала — MR476457 и взять аналог от "пятёрок" в два раза дешевле SE7301 — 433 рубля за штуку. Взял сразу два, чтобы не влезать в подвеску когда и правый выйдет из строя.

6. Шаровая — оригинала не существует, лансеры комплектуются шаровыми фирмы "555" — SB7872 . Взял две по 433 рубля.

ВАЖНО! Ремонт передней подвески! Мастхэв
Влезая в переднюю подвеску 99.9(9)% вы повредите стойку стабилизатора:
— не сможете открутить, резьба прикипела;
— открутили, но втулка прикипела;
— левый открутился легко, а правый закис.
— сломался;
и это только то, с чем пришлось столкнуться мне.
Обязательно иметь стойки стабилизатора при ремонте передней подвески:
Оригиналы MR241349 (квадратные резинки) и 4056A161 (круглые резинки), не знаю чем отличаются друг от друга, взял тот, что дешевле, а именно MR241349 — 500 рублей, хотя оказалось у меня родные стояли с круглыми резинками.
Можно сэкономить, взять неоригинал за 200-300, т.к. это расходник.
Иметь всегда 2 штуки!

ВАЖНО! Ремонт задней подвески! Мастхэв!
Влезая в заднюю подвеску вы 99.9(9)% повредите стойку стабилизатора аналогично передней.
Каждая стойка может и закиснуть, и прикипеть, и сломаться одновременно, и в нескольких местах, как это было у меня. Но меня об этом никто не предупреждал (только про переднюю предупреждали). Оригинал — 4056A037 брать не буду никогда, цена на него начинается от 1к, при этом она будет постоянно ломаться! Да-ну-нафиг! Наш выбор уже проверенная фирма "три пяторочки" — SL7875 с ценником от 400 рублей.
Иметь 2 штуки!

Ремонт
Замена подушек двигателя
Из-за неисправности задней подушки переднюю разорвало не полностью. Убедиться в неисправности задней можно визуально. А проверить переднюю не так то легко. Если у вас визуально заметно, что порвалась задняя опора двигателя, передняя страдает тоже и сразу.
Вот так выглядит моя 9.5 летняя задняя подушка. Одно из соединений оторвалось полностью, причём толщина этой опоры около 50мм.

Передняя порваться полностью не успела, разрез дошёл только до половины.

Ремонт передней подвески
Как видно на фото сайлентблок в меру живой, но правая его часть имеет разрывы. Это вторая замена с.блоков на моей машине. Т.к. рычаг немного деформировался при выпресовке и запресовке нового сайлента, пришлось прихватить его сваркой.

При повторной замене возникли трудности с запресовкой нового сблока, т.к. отверстия в рычаге уже немного деформировались. Пришлось повозиться.

При замене оных левая стойка стабилизатора открутилась достаточно легко, а права закисла и в резьбе и сама втулка. Пришлось пилить болгаркой в двух местах. И даже распилив гайку, стойка стабилизатора продолжала сидеть намертво в рычаге. Помогли несколько ударов молотком.

Вот новая стойка рядом с одной выжевшей стойкой. Ну и новенькая шаровая в коробке, рядом с родной.

Родные шаровые оказались на удивление целыми и проходили бы точно до 150к.
Установка новых от "555" не составила труда. Разве что пыльник сложно одеть без смекалки. Как написано в инструкции к шаровой (в коробочке "555" есть к ней инструкция) "Возьмите плоское кольцо и с помощью него оденьте пыльник". Кольцом подходящего диаметра выступила шестерёнка от газельки.

Рулевые наконечники заменены парой, чтобы не откладывать ремонт на завтра.
Сверху родные. Снизу Новый "555"

Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.

И начну серию с запланированного самостоятельного ремонта передней подвески.

Ещё до пика кризиса решено было закупить детали, которым в самое ближайшее время должен был прийти каюк:
Правый передний рычаг — 4013A404 — 1 шт. 6242 рубля
Стойки переднего стабилизатора — 4056A161 — 2 шт. — 405 рублей
Передние амортизаторы — 334369 — 2 шт. — 2584 рубля
Опорные подшипники — MR272946 — 2 шт. — 846 рублей

А так же мелочи, которые решил обновить вместе с передними амортизаторами:

Пыльник амортизаторной стойки — MB303070 — 2 шт. — 148 рубля
Накладка пружины — MR244220 — 2 шт. — 321 рубль
Отбойник амортизатора переднего — MR961189 — 2шт. — 520 рублей

Амортизаторы прошли уже дальше за 100 тысяч км., поэтому давно начали "проситься на пенсию".
В свою очередь, было предположено, что правый передний рычаг долго не проходит, т.к. после последнего ремонта прошло больше 50 тысяч км., который включал в себя перепресовку(с привариванием) шаровой опоры, а так же установку полиуретановых сайлент блоков, будь они не ладны , о которых я расписал здесь.

Всё это подтаклкивало к обновлению! Процесс замены детально расписывать не собираюсь, т.к. по этому вопросу есть хороший материал. Лишь останавлюсь на некоторых моментах.

Удивительно, самое муторное в этой процедуре оказалось одеть пыльник на демпфер!

Читайте также: