Замена передних сайлентблоков ауди а6 с4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних сайлентблоков подрамника.

Пришла мне в голову мысль проверить сайлентблоки на подрамнике. Сказано — сделано))) Спустился в яму, открутил защиту и давай смотреть. Задние никаких подозрений у меня не вызвали, а вот предниие были уже надорваны. А это недело. Надо поменять.
Поиски запчастей привели к тому что лемфердер и боге уже не поставляются. Оригинал стоит больше 3000р за штуку посему кроме как купить феби вариантов больше нет.

Но внешний вид резины мне не внушил особого доверия. Подумав что хуже я не сделаю я решил их немного усилить с помощью… герметика

Теория усиления такова: при попадании колеса в яму подрамник вместе с колесами смещается назад относительно центральной оси. Залив герметиком я немного уменьшу его ход. и тем самым уменьшу шансы разрыва резиновых перегородок.
Для правильной ориентации его в подрамнике помечаю маркером места расположения ребер жесткости

Заливаю все полости герметиком

и на несколько дней ставлю на батарею засохнуть
Далее приступаем к замене.
Собираем инструмент:
головка на 16
ключ на 19
задний болт подрамника
2 наружные обоймы от переднего ступичного подшипника
шайба
гайка м12х1.5
2 гайки переднего амортизатора
упорная чашка переднего амортизатора
жидкое мыло.

Сам процесс работы:
1. Откручиваем полностью передние болты подрамника
2. Немного ослабляем задние болты
3. собираем вот такую конструкцию

и выдавливаем центральную часть сайлентблока

4. отверткой или зубилом крошим и вынимаем наружную обойму или же выдавливаем ее вниз с помощью шайбы, одной обоймы от подшипника и все того же болта
5. Берем новый сайлент, мажем его мылом, кладем в центр 2 гайки амортизатора

6. Накрываем упорной чашкой

7. Собираем вот такую конструкцию

и задавливаем пока сайлент не упрется в шайбу
8. Вместо шайбы кладем обойму подшипника и задавливаем сайлент до конца

9. Поднимаем подрамник и затягиваем все 4 болта его крепления с моментом 110Нм + доворот на 90 градусов
10. Радуемся тому что что то сделали своими руками)))

Меняем сайлентблоки на Ауди а6 своими руками

Раз уж вы читаете данную статью, значит так или иначе вы интересуетесь заменой сайлентблоков на ауди а6. Надеюсь, что после прочтения статьи все вопросы отпадут. Несмотря на то, что ауди считается довольно-таки надежным автомобилем, все же рано или поздно приходится заниматься ремонтом того или иного узла. Одним из таковых является подвеска. Кстати процедура по замене аналогична замене сайлентблоков на А6 С5, А4 и A8.

Что говорит о необходимости замены?

Как правило задумываться приходится о замене сайлентблоков на ауди, в том числе и на а6 уже при больших пробегах. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но все же. Как правило при пробеге до 100 тыс. км. приходится уже заменить чуть ли не все элементы подвески, а то и раньше. Большую роль, конечно же, играют наши дороги, но сейчас не об этом. Вся суть в том, что многие придерживаются мнения, что менять сайлентблоки в алюминиевых рычагах нельзя, поскольку они лопнут, ну и в целом заниматься этим не стоит – от этого зависит безопасность и т.п. Стоит заметить, что заниматься перепрессовкой сайлентблоков уместно только при целых шаровых.

Как ведет себя машина, когда сайлентблокам “пришел конец”? А ведет она себя уже не так собранно, как раньше, присутствуют какие-то глухие стуки при езде по ямкам, наличие вождения по колее. При осмотре подвески можно во многих случаях заметить, что сайлентблоки попросту пришли в негодность – порвались, треснули, износились. Итак при хорошем состоянии шаровых приступаем к самостоятельной замене сайлентблоков на ауди а6.

Снятие сайлентблоков – порядок действий

Для выполнения работы нам понадобятся съемники (большой и маленький), а также тиса для удобства. Нам необходимо снять рычаги. Для удобства разбираем и делаем сначала одну сторону, после другую. Рычаги после снятия нужно очистить от грязи. Согласитесь, что гораздо приятнее работать с чистыми деталями, а не возиться в грязи. Больше всего внимание стоит уделить выступающим частям обойм сайлентблоков. Ничего не должно мешать их выпрессовке. Предварительно обоймы опрыскиваем проникающей жидкостью, например “вэдэшкой”. Начинать лучше с верхних рычагов, поскольку они меньше. Тут нам на помощь приходит съемник. Особых усилий прилагать не придется. Сайлентблок выходит достаточно легко. Важным моментом при выпрессовке является центровка съемника. Необходимо чтобы внутренняя обойма съемника четко выдавливала сайлентблок и ни во что не упиралась, при этом внешняя обойма устанавливается с плоской стороны рычага.

Таким же образом снимается сайленблок с другого верхнего рычага. Далее разбираем нижний рычаг. С помощью съемника нужно немного сдвинуть сайлентблок с места, а далее можно воспользоваться головкой на 32, поскольку внутренняя обойма съемника несколько больше сайлентблока. В принципе сложного ничего нет. Далее приступаем к большому сайлентблоку на этом же рычаге (несущем). Теперь нам понадобится большой съемник. Опять же, каких-то сверх действий нам совершать не придется – все в той же последовательности. Единственно потребуется приложить немного больше усилия. И, в конце концов, переходим к направляющему рычагу. Поскольку сайлентблок здесь побольше, с ним могут быть определенные сложности. В обычных гаражных условиях его скорей всего не получится выпрессовать. Если удастся, то просто отлично. Его можно без особых проблем выпрессовать с помощью гидропресса. Понадобиться обратиться в сервис, где это сделают, только нужно дать обоймы со своего съемника. Заостряю внимание: съемник нужно устанавливать только с плоской стороны каждого рычага и не забываем его центрировать. На этом процесс снятия сайлентблоков окончен.

Установка новых сайлентблоков

Прежде чем приступать к запрессовке, отверстия под сайлентблоки нужно очистить, возможно потребуется обработать немного напильником при наличии заусенцев. Смазываем легонько графитной смазкой, без особого энтузиазма. Избегаем попадания смазки на резину. Поскольку у каждого отверстия рычага имеется фаска, соответственно с этой стороны и начинается запрессовка. В тисах процедура происходит без особых проблем. Сперва запрессовываем верхние рычаги. Важно знать: на верхних рычагах сайлентблоки устанавливаются по своему, учтите это. Сайлентблоки запрессовываем так, чтобы с обеих сторон они выступали одинаково.

Теперь приступаем к нижним. Поскольку сайлетблоки симметричные, то ориентировка не требуется. Опять же сайлентблоки должны выступать одинаково с обеих сторон рычага. В направляющий рычаг запрессовываем сайлентблок уже без помощи сервиса. Вот и все. Теперь имеем рычаги с новыми сайлентблоками. Устанавливаем их на своем место и радуемся комфортной езде. Как видите особых сложностей в самостоятельной замене сайлентблоков ауди а6 нет. Почему бы и вам не попробовать отремонтировать свое авто своими руками? Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передних рычагов (ромашек)

Начал ощутимо погромыхивать передок, решил начать с ромашек и при вскрытии посмотреть, что еще умерло. Вскрытие показало, шаровые целы, и сайленты к подрамнику целы. Я менял рычаги в сборе после покупки машины лет 7 назад. Брал Лемфердер, не помню чей, но вроде Германия, тогда еще China не было и в помине. Ромашки шли в комплекте. Вскрытие показало: металл-отдельно, резина сама по себе. Менял, как придумал сам. Поднял весь перед и снял стабилизатор весь. Поставил новые сайленты, все наживил и затянул на колесах. Попытался снять рычаг, но понял, что не стоит это делать. Мой метод гораздо лучше. Не претендую на авторство, но я нигде не видел такое.))) Ехал с дачи после работ, ТИШИНА! Новые сайленты Лемфердер Бразилия. спасибо не Китай)))

Audi A6 1995, 115 h. p. — DIY

Comments 10

Всем здравствуйте!
Хочу по поводу китайзапчасть вставить свои 5 копеек…
как то вез из Франции в Германию запчасти для Порше, так они были сделаны в Китае…

Лемф Бразилия, что творится с этой конторой… :( Я вот понял, что Китай никогда не куплю больше
А метод, мы так с батей меняем но наверное кому как удобно

Да Бразилия норм. Главное на подмосковье не нарваться=)))

хз китай от это редкостное г-но которое лучше не покупать

Знаешь на с4 где то 60% запчастей только китай. Машинам по 25 лет. Кто в Европе на них чего будет делать. Тот же бачок ож на днях взял hella-behr china, ну и что, качество отличное, считай оригинал. Кузовня, пластик все китай, и можно найти очень хорошего кач. Надо просто знать какую фирму брать…
Оригинала много заказывал по мелочи…болты.крепежмки и тп.тоже китай

ну Китай Китаю рознь это правда, но когда опора стоит оригинал лемф 1600 а китай 600 чуда ждать не надо … да и не соглашусь, что 60% китай. я стараюсь все искать немецкое, пока получается, но цена конечно выше, в германии вообще цены ппц как не поеду туда так стараюсь на бутерах жить =) дорого полноценно хорошо пообедать, т.к. дорогая рабочая сила, налогов много платят и тд поэтому запчасти хорошие немецкие всегда будут стоить дороже чем те которые в других местах сделаны… кстати из немецких фирм люблю феби но только именно немецкую и не подделку, стоят приемлимо ходят нормально пока только всякие подушки сайлентблоки заказывал, рычаги и наконечники кажется прбовал, все было норм. Или тот же пример бош, я в Польше беру у официалов, всегда привозят мейд ин германия и всегда (за исключением последнего раза но там больше мои косяки и того кто последний ремень ставил) комплект который заказываю на замену грм тнвд, помпу (да оно бывает комплектом, за исключением ремня тнвд вроде) так вот всегда он ходит 60-70+ тыс км а вот бош в России купленный не факт что пройдет столько, много жалоб было. Хотя рукожопость никогда не стоит скидывать со счета. В целом конечно запчасть может быть китайской но надо смотреть цену … если она низкая по сравнению с аналогами то это треш…

Ремни Бош=))) я бы сразу насторожился! Gates, contitech, а лучше сразу vag (дороже но спокойнее гораздо)

ну да, если Российский то да, а если с Германии везут то норм. Кстати про контитеч … как то в магазине ручейковый ремень покупал на смену бошу который проходил 2 замены грм (немецкий) так продавец меня там чуть ли не дураком назвал, в итоге снимаем на тот момент живой бош (просто трешинки пошли) ставклю контитек и … через неделю не могу понять что пищит, все перебрали, поменяли даже ролик натяжителя! в итоге… чисто случайно даю усилие на аммортизатор натяжителя (ну ткнуть решил) и круто . скрип пропал … пшикаешь водой скрип пропадает. ездил я с этим скримом год наверное потом мне мотор смотрели и сказали, что ремень надо выкидывать, я еще покатался пол годика где то и увидел в нем дырку, точней кусочек отломился из середины ремня. хз такое бывает? вообщем заказал в польше просил бош, но сцуки привезли и сказали, что бош было долго ждать поэтому контитек. вообщем забрал, старый контитек был в хлам … не развалился но был на пути, так самое удивительное, контитек из Польши не скрипит! с тем же натяжителем, с тем же роликом, как так хз свиду оба контитека были добротные но факт … конечно может быть натяжитель так просел хз но вот скоро буду и его покупать… посмотрим. но одно скажу точно, если в Польше покупаю запчасти то они ходят долго, если тут заказываю то либо дороже значительно либо г-но вот только недавно выкинул 2 ступичных задних подшипника которые все нервы убили мне своим стоном менял их осенью, в первые месяцы весны выкинуть хотел, щас скф стоят вообще отлично все, думаю другие даже пытаться не буду покупать если надо будет, да и по цене относительно нормально вышло

Это из серии, почему Питерцы ездят в туры в Финляндию до ближайшего супермаркета и тащат Ферри, Ариэль и т.д. Название одно, а качество совсем другое)))

да качество подавляющего большинства продуктов лучше. Кстати в Финляндию бы съездил, интересно =) а еще мы у соседей покупаем фрукты овощи которые не смотря на то, что зп у них больше цены на то, что выращивают у них ниже… клубника в 2 раза, черешня тоже 1.5 -2 раза но вкусней и презентабельней чем у нас …

Обещанный отчет о замене рычага подвески А100

Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17

Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг

Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.

В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков рычагов Ауди А6

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А6 на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А6, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов Ауди А6 можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов Audi A6 замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Замена задних сайлентблоков Ауди А6 С4 (Audi A6 C4)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена передних сайлентблоков ауди а6 с4

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 - Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 - Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Замена сайлентблоков на Audi A6 4G FSI

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A6 4G для осмотра подвески. По результатам была определена необходимость замены сайлент-блоков нижних подруливающих рычагов и подушек двигателя из-за разрушения уплотнительных резинок.

В этом отчете мы решили показать несколько фотографий процесса замены сайлентблоков на Audi A6 4G.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески из двух металлических втулок, вставленных одна в другую, в зазор между которыми установлен резиновый вкладыш. Предназначены они для поглощения и смягчения большинства вибраций и ударов, вызванных колебательными движениями подвески.

Изношенный сайленблок может не только вызывать неприятные скрипы и вибрации подвески, но и деформировать рычаг, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Первым делом поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колеса. Для замены сайлентблоков потребуется снять рычаги подвески.

Откручиваем защиту картера двигателя и усилитель.

Откручиваем дополнительную защиту.

Приступаем к снятию рычагов. Для этого разъединяем болтовые соединения в верхней и нижней части рычагов.

Чтобы снять рычаги используем съемник рычагов подвески.

На следующей фотографии хорошо видно разрушение уплотнительной резинки сайлентблока.

Вот так выглядит замененный сайлентблок.

Далее остается установить рычаги в обратной последовательности и прикрутить защиту.

Замена сайлентблоков передней подвески на Audi A6 4G заняла около 2 часов.

В следующем отчете мы расскажем о замене подушек двигателя на этом автомобиле.

Читайте также: