Замена подкрылка шкода фабия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Подкрыльники колес – снятие и установка

В арках передних колес и в задней части арок задних колес Skoda Octavia установлены пластмассовые подкрылки, защищающие кузов от абразивного воздействия песка и камней, отбрасываемых колесами.
Вам потребуются: ключ TORX Т25, отвертка с плоским лезвием.
Для снятия подкрылка переднего колеса выполните следующие операции.
1. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее колесо.

2. Выверните восемь винтов крепления верхней части подкрылка переднего колеса (все операции показаны для правого подкрылка, для левого подкрылка последовательность операций аналогична).

3. Снимите верхнюю часть подкрыльника переднего колеса.

4. Выверните два винта крепления бак к нижней части подкрылка.

5. Выверните винт крепления нижнего подкрылка к переднему бамперу.

6. Снимите нижнюю часть подкрылка переднего колеса.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для снятия подкрылка заднего колеса выполните следующие операции.
1. Установите заднюю часть автомобиля на домкрат и снимите заднее колесо.

2. Выверните девять винтов крепления заднего подкрылка (все операции показаны для правого заднего подкрылка, для левого подкрылка последовательность операций аналогична).

3. Снимите подкрылок заднего колеса.
4. Установите все детали в порядке, обратим снятию.

Замена подкрылка шкода фабия

10 Июл 2013 г. | Ремонт | Андрей Турянский | Обсудить

Поводы для снятия бампера могут быть самые разнообразные: замена фар на линзу или "Монте-Карло", установка сетки в диффузор или замена решетки на тюнинговую. К сожалению, поводом для моих упражнений стала разбитая в ДТП фара. Долго мучил страховую и спустя "всего" три месяца она разродилась выплатой. Которую потратил на закупку фары по спекулятивной цене. Дополнительно решил у левой фары починить сломанное крепление.

Для начала перечислим что пригодится в нелегком деле замены фар:

1. Набор торксов. Вообще, нужны биты двух видов, но т.к. я путаюсь в их номерах скажу лишь, что базового набора из 6 штук (Т20-Т40)точно хватит.
2. Отвертка плоская и крестовая.
3. Ключ или головка на 10.
4. Подставка или второй домкрат не обязательны, но рекомендуются.
5. Общеавтомобильные приблуды типа балонника или домкрата даже не обсуждаю.

Первым делом тщательно моем арки колес, пороги. бампер (снизу тоже помыть не мешает). Затем ставим болид на удобное место (в моем случае им стал гараж), врубаем музяку, открываем капот и приступаем. Чисто теоретически, снимать подкрылки и даже колеса не обязательно. Достаточно лишь открутить саморезы передней части локеров и, вывернув колеса до упора, пролезть рукой к креплению бампера. Я имел коварный план налепить шумки на подкрылки, что стало причиной тотального дербана морды.

Так вот, подняв тачку на домкрате, уверенно снимаем колесо, а затем откручиваем все саморезы, которые видим в колесной арке. Затем пару снизу под краем защиты, еще пару под краем бампера… И снизу, в задней части юбки 4 больших самореза. После чего снимаем локер. Что, глина посыпалась? Аккуратнее, полость крыла под локерами забита плодородным слоем с дороги!

Решительным движением выдергиваем края нижней решетки и вынимаем туманки, надавив на фиксатор. Под крайними элементами решетки выкручиваем по саморезу.

Возвращаемся в арку колеса. Смотрим изнутри вперед и видим два винта в глубине крыла. Удивительно, как можно было придумать столь нетехнологичное решение. Наверняка на эти несчастные четыре винтика приставлен отдельный человек на конвейере, уж больно до них сложно добраться.

Финальный аккорд: под капотом на верху решетки радиатора два пистона (центральную часть поддеть и вытянуть, затем выдернуть пистон целиком) и два винта под торкс побольше. Бампер откручен, тянем края чуть вниз, чтобы отцепить от крыльев, а затем его можно снять вперед.

Правильные подписи к номерам креплений фар:

5J0998225E наружн. к ниж. левое
5J0998226E наружн. к ниж. правое
5J0998225C внутр. нижн. левое (к "телевизору")
5J0998226C внутр. нижн. правое (к "телевизору")
5J0998225D наружн. верх. левое
5J0998226D наружн. верх. правое

Со всей этой "красотой" я проковырялся где-то с пол-двенадцатого до четырех, естественно никакой шумки не наклеил. До кучи полил дождь, отчего работа приобрела совсем интересный антураж: зад мокнет, на голову сыплются комья грязи… Ну и осталось-то навесить все обратно, чем я и занимался радостно матерясь, до шести вечера. Кстати, кто будет снимать фару, имейте ввиду: крепления при незатянутых болтах имеют некоторую свободу. Поэтому не затягивайте сразу — накиньте бампер, закройте капот, посмотрите. Скорее всего нужно будет чутка подрегулировать положение фары.

Что еще можно сказать? Радиатор за год покрылся слоем насекомых, грязи, растений и пуха. Сверху счистил щеткой (оказалось что-то типа спрессованного пуха) разбираться как снять наружный радиатор (или отогнуть его чутка) сил уже не было. Ну и какая-то требуха правой туманки развалилась, что-то типа регулировки. Вроде на свет не влияет — пока забью.

Регулировка света фар выполняется в официальном сервисе за смешные деньги или в рамках инспекционного сервиса.

Замена подкрылка шкода фабия

Замена или ремонт переднего крыла?

Девушка » Чт авг 01, 2013 22:28

Неизвестные наехали на припаркованный автомобиль. Результат - небольшая вмятина на переднем крыле, с повреждением ЛКП, кое-где до грунта.
Вопрос: что лучше для авто - замена крыла или ремонт?

Страховая направляет на замену крыла к официалам. Это значит, что они должны однозначно провести замену крыла? Или возможно договориться о ремонте, если это будет целесообразнее замены?

Новые запчасти приходят оцинкованные и погрунтованные или нет? Боюсь, новое крыло придет неидентичное по обработке тому, что стоит. И будет ли гарантия, что авто не будет ржаветь в местах сварки нового крыла?

Помогите девушке разобраться в неженской проблеме. Может у кого-то была подобная ситуация?

KOS777 » Чт авг 01, 2013 22:37

Эдем » Чт авг 01, 2013 22:42

Девушка
Фото есть? Крыла не обязательно

Замена крыла проще и обычно дороже, чем его ремонт.
Переднее крыло не приваривается, это отдельный навесной элемент.

Если страховая платит, то лучше поменять.

Девушка » Чт авг 01, 2013 22:52

Эдем » Чт авг 01, 2013 23:18

Девушка
Пришлось порыться в документации - теперь уж точно придётся фото выкладывать. Только в соответствующей теме: Наши лица. Остальные части тела тоже

Вот схема монтажа/демонтажа переднего крыла:

А та ссылка не знаю откуда. Не уверен даже, что от Фабии 1 она.

ORTUS » Пт авг 02, 2013 5:16

DEMY » Пт авг 02, 2013 9:52

Старое крыло при замене заберут.

Запчасти приходят с "упращенной" оцинковкой, в грунте.
Чтобы получить окраску "как на заводе" надо стоять над душой, делать мозх, т.к. все равно положат тоньше ( надо сравнивать с заводским крылом по прибору и требовать "долива после отстоя пены"), в противном случае мозх будут делать Вам при продаже.
Насчет ремонт или замена, тут без фото никак))) опять же палка о двух концах, если повреждение не сильное и плевать что скажет новый покупатель- ремонт, т.к. себе спокойнее что не даст сколов и др . деффектов новое лкп. Добиваться перекраски по гарантии- потеря времени и нервов..
Если есть возможность добиться хорошей покраски ( чтоб потом не отличном от завода) можно и заменить

Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:

Fabia 1.2 classic SG Česko
Fabia 1.4 Sport AG Česko
Fabia 1.2 RG Česko
Fabia 1.4 Česko

ЦСКА - ЧЕМПИОН.

ORTUS » Пт авг 02, 2013 10:02

KOS777 » Пт авг 02, 2013 10:03

DEMY » Пт авг 02, 2013 10:32

Fabia 1.2 classic SG Česko
Fabia 1.4 Sport AG Česko
Fabia 1.2 RG Česko
Fabia 1.4 Česko

ЦСКА - ЧЕМПИОН.

uned

Не так давно (хотя и в прошлом году) случилось неприятное. Долго тыкал страховую в глаз сучковатой палкой и спустя "всего" три месяца она разродилась выплатой. Которую потратил на закупку фары по спекулятивной цене. Ну и не прошло полугода, как собрался применить приобретение к автомобилю. Ну и до кучи решил у левой фары сломанное крепление починить.

Набор торксов. Вообще, нужны биты двух видов, но т.к. я путаюсь в их номерах скажу лишь, что базового набора из 6 штук (Т20-Т40)точно хватит.
Отвертка плоская и крестовая.
Ключ или головка на 10.
Подставка или второй домкрат не обязательны, но рекомендуются.
Общеавтомобильные приблуды типа балонника или домкрата даже не обсуждаю.

Домкратим

Так вот, подняв тачку на домкрате, медленно и томно снима уверенно снимаем колесо, а затем откручиваем все саморезы, которые видим в колесной арке. Затем пару снизу под краем защиты, еще пару под краем бампера… И снизу, в задней части юбки 4 больших самореза. После чего снимаем локер нафиг. Что, глина посыпалась? Аккуратнее, полость крыла под локерами забита шнягой с дороги!

Саморезы передней…

И задней части локера

Зеленая стрелка намекает на расположение фиксатора туманки

Синим показано крепление бампера, зеленым — крепление фары.

Синим - пистоны, зеленым - саморезы. Красным - колодцы доступа к креплению фар к "телевизору"

Снизу — обломок оригинального крепления. Сверху — ошибочно купленное. Цена ошибки 53 р. и пол дня времени.

5J0998225E наружн. к ниж. левое
5J0998226E наружн. к ниж. правое
5J0998225C внутр. нижн. левое (к "телевизору")
5J0998226C внутр. нижн. правое (к "телевизору")
5J0998225D наружн. верх. левое
5J0998226D наружн. верх. правое

Кстати, кто будет снимать фару, имейте ввиду: крепления при незатянутых болтах имеют некоторую свободу. Поэтому не затягивайте сразу — накиньте бампер, закройте капот, посмотрите. Скорее всего нужно будет чутка подрегулировать положение фары.

Что еще можно сказать? Радиатор за год покрылся слоем параши. Сверху счистил щеткой (оказалось что-то типа спрессованного пуха) разбираться как снять наружный радиатор (или отогнуть его чутка) сил уже не было. Ну и какая-то требуха правой туманки развалилась, что-то типа регулировки. Вроде на свет не влияет — пока забью.

Чистый верх и грязный низ радиатора видно невооруженным взглядом. Усилитель прикрывает чуть меньше половины площади.

Увеличить клиренс шкода фабия 2

Дорожный просвет Шкода Фабия или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Skoda Fabia и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Шкода Фабия может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Шкода Фабия для российского рынка составлял всего 149 мм, в Европе та же модель предлагается с просветом всего 130 мм, заряженная версия RS имеет еще меньший показатель.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Шкода Фабия. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Шкода Фабия, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Подробное видео установки проставок для увеличения дорожного просвета на Шкода Фабия.

Реальный дорожный просвет Шкода Фабия под металлической защитой двигателя может составлять всего чуть более 12 сантиметров.

Клиренс до чашек задних пружин — 145 мм
До переднего бампера — 210 мм
До заднего бампера — 260 мм
До порогов — 205 мм

Это при условии если установлена резина размерности 185/60 R14. Установка колес 185/65 R14 прибавляет около 10 мм, а покрышки с высоким профилем 185/70 R14 добавляют почти 20 мм просвета.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Skoda Fabia. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Skoda Fabia II является бюджетным вариантом автомобилей концерна Volkswagen AG. Этот дешевый, на мой взгляд, не отличающийся выгодно экстерьером автомобиль, имеет небольшие габариты и соответственно штатные колеса с малой размерностью.

Европейский вариант автомобиля, а они собираются во многих странах Европы (Чехия, Испания, Польша и т.д.), укомплектовывается довольно низким профилем шин, поэтому наш российский человек сразу меняет штатные колеса, с целью увеличить клиренс авто и придать «мягкость» хода подвески.

Штатный размер колёс на Шкоду Фабия

Заводская комплектация, предлагаемая дилером в салонах чаще 165/70 R14, 175/60 R14, 185/60 R14, 195/55 R15, 185/55 R15, и даже низкопрофильная 205/45 R16, которая рассчитана на хорошие дороги, в разрез тому факту, что в большинстве регионов покрытие автомагистралей желает гораздо лучшего.

Отсюда для кого важен, стиль на мое мнение сомнительный, тот на своем «тазике» спиливает пружины, а для кого важны внедорожные качества даже обычной иномарочной «пузотерки» – увеличивает дорожный просвет.

Для замены штатных колес потребуются элементарные знания технических характеристик размеров устанавливаемых колес (размер дисков, шин, сверловка, вылет дисков).

Для справки, аналогичная размерность дисков у Skoda Octavia (1995-2003), Skoda Octavia Tour (2006-2010), Skoda Roomster (2006-2015), Skoda Praktik (2007-2015), Skoda Rapid (от 2014), Volkswagen Golf 4, Volkswagen Bora, Volkswagen Polo (от 2010).

Почитав автомобильные форумы и не найдя полного ответа о возможности максимального устанавливаемого размера шин на шкоду фабия, я с помощью шинного калькулятора на практике подобрал и установил на две свои фабии колеса с размерами 165/80/14, 185/65/14 и 185/65/15.

Первые мне достались вместе с дисками от фольскваген гольф и после установки меня поразила мягкость хода автомашины. Второй комплект колес шипованной резины для зимы Nokian Nordman 4 показал, что маловат клиренс, а ход немного жестковат, хотя здесь не принципиально, так как ямы зимой больше закрыты.

Третий комплект с шинами выше по профилю ставил осознано, не обошлось без применения инструмента и приспособлений.

Шины выбрал «честный» китайский Triangle TR918 с ассиметричным рисунком, в дальнейшем могу сказать, что не прогадал. Одним словом дешевый вариант качественной резины, конечно, это летняя шина, не самая лучшая, но испытания на практике пробегом более 10 тысяч выдержала достойно. Ранее установленные шины 185/60/14 в сравнении с 185/65/15 на фото.

Литые диски на Фабию

Процесс установки нештатных колес и доработка задней арки

Для монтажа понадобится: домкрат, страховочные стойки, строительный фен, кожаные перчатки, легкая кувалда, деревянный брус сечением примерно 50 мм на 100(120) мм и длиной полметра.

Три колеса монтируются в обычном порядке, а вот под заднее левое потребуется подготовить колесную арку.

Вывешиваем автомобиль, ставим страховочные опоры, так как автомобиль может сойти с домкрата при резкой механической нагрузке на кузовной элемент под аркой. Снимаем колесо, очищаем от грязи ступицу и арку.

В задней части арки, со стороны бампера, есть металлический узел, выпирающий углом в сторону колеса. Подкрылок сформован также с выступом, что видно на фото, и при установке широкого профиля колеса, шина будет тереть о пластик.

Проверено, что фактически кузову автомобиля замятие выступающего элемента не повредит. Поэтому смело берем брусок и кувалду и резкими нарастающими ударами со стороны арки правим это кронштейн. Снятие подкрылка я не производил. Затем рукой надавливаем на подкрылок, чтобы убедится в замятии кузовного элемента.

Берем строительный фен, нагреваем его около 500-600 градусов, и не торопясь прогреваем выступ пластикового подкрылка. После местного нагрева в течение 2-3 минут пробуем надавить бруском на ребро покрытия арки, и немного удерживаем его для фиксации формы. Если сразу не получается, значит возможно пластик еще не достаточно прогрет. Результат изменения формы подкрылка должен быть как на фото.

Далее, проверяем, не задевают ли колеса о стойки при поворотах и при кренах о подкрылки.

Клиренс после замены повысился по расчетам на 21.5 мм, визуально даже больше.
Обращу ваше внимание на установку болтов, я их приобрел в комплекте с литыми дисками. Да, блестящие и красивые, но после установки обнаружил, что их длина слишком большая конкретно для моих дисков. Заметно задевали торцами о тормозные барабаны, пришлось на наждачном круге обточить их на пару миллиметров.

Хочу заметить, что геометрические размеры шин разных производителей, а также, например, шипованных, часто различаются. Этим грешат некоторые корейские шины, поэтому здесь нужен индивидуальный подход к их выбору. Арки ограничивают размеры устанавливаемых колес, да и их вес может пагубно влиять на долговечность подвески и курсовую устойчивость.

Между тем, учитывая, что если вы проживаете в отсутствии дорог, а, следовательно, увы, есть одни лишь направления, и фактически нет смысла прыгать на большой скорости по колдобинам, чтобы быстрее погубить автомобиль, то ваш вариант от замены колес на больший размер до установок проставок под узлы подвески. Кардинально поменять размер колеса можно, купив только брутальный внедорожник.

Я проехал более 11 тысяч километров, причем из них третью часть в отсутствии нормальных дорог, могу с уверенностью сказать, что в результате установки колес, подвеска не потребовала замены деталей, не выявлено увеличения расхода топлива, снижения курсовой устойчивости, а вот комфортность езды повысилась на порядок.

Там где другие водители «крадутся», выбирая ровные участки трассы, я могу ехать довольно уверенно и без последствий для состояния автомобиля.

Разборка обшивки салона skoda fabia

Разбираем салон автомобиля, среднюю стойку и передние пороги.

Разборка средней стойки

Начинаем с верхней части, необходимо поддеть заглушку.

Поддеваем заглушку и открываем ее

За ней находится винт крепления, откручиваемым его.

Откручиваем винт крепления

Поддеваем облицовку верхнего крепления ремня безопасности

За ней находится еще один винт крепления, выворачиваем его

Выворачиваем винт крепления

Тянем на себя и немного вниз верхнюю часть облицовки, у нас один зажим внизу облицовки.

Снимаем верхнюю часть облицовкисредней стойки

Верхняя облицовка средней стойки

Средняя стойка без облицовки

Теперь нам нужно снять нижнюю часть облицовки. Для этого нам нужно открутить нижний винт крепления ремня безопасности.

Откручиваем нижний винт крепления ремня безопасности

После, сначала тянем на себя нижнюю часть облицовки двери. А потом вверх.

Снимаем нижнюю часть облицовки средней стойки

Снимаем передний порог

Для этого нужно снять ручку открытия капота.

Необходимо поддеть фиксатор и вытащить его на себя. Я не сразу понял как это сделать, и когда понял, оказалась что снимается она достаточно легко.

Снятие декоративного кожуха двигателя Skoda Fabia II 2007 - 2014

Пластмассовый декоративный кожух устанавливают на двигатель Шкода Фабия 2 для улучшения внешнего вида моторного отсека и снижения уровня шума. При выполнении большинства работ по обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать.

Декоративный кожух с помощью упругих втулок зафиксирован на четырех шаровых стойках, расположенных вертикально (расположение стоек показано при снятом кожухе).

Крепление крышки двигателя Шкода.

1. Откройте капот установив его на упор, как описано в этой статье.

2. Подденьте и потяните вверх декоративный кожух, чтобы он вышел из фиксаторов.

3. Извлеките декоративный кожух двигателя из подкапотного пространства.

Шкода крышка двигателя.

Предупреждение:

При наружной температуре ниже 0°С отсоединяйте декоративный кожух двигателя очень осторожно. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению декоративного кожуха.

4. Оденьте декоративный кожух на фиксаторы и прижмите его руками до защелкивания фиксаторов.

Проблема со стеклоподъемниками очень частое явление, особенно если Вы постоянно пользуетесь боковыми окнами, открывая и закрывая их. Не так давно мы рассматривали инструкцию как самому можно снять и отремонтировать стеклоподъемники на Шкода Октавия Тур, а в этой статье мы расскажем, как это все можно сделать на младшей сестре Шкоде Фабии. А кроме этого другие мелкие поломки, которые возникают при эксплуатации.

Возможные неисправности

сломались пластиковые направляющие стекла;
износ роликов;
обрыв троса;
сгорел электромотор;
не работает центральный (водительский) блок управления или отдельные кнопки на дверях.

Для того, что бы добраться до механизма стеклоподъемника, конечно же, необходимо разобрать дверь и снять дверную карту, вот с этого и начнем.

Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника

Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.

Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).

Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.

Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.

Важно! Болты нужно поддерживать, подложив что-то под них, так как при откручивании можно отломать пластиковые крепления на рельсах.

Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.

Ремонт механизма – замена мотора, направляющих стекла, роликов и троса

Если электромотор сгорел и никоим образом не реагирует на команды, его лучше просто поменять. Крепится он с наружной стороны дверной карты тремя болтами. Откручиваем их, отсоединяем провода и снимаем его. После этого можно установить новый.

Если лопнул трос, его так же нужно менять и желательно на оригинальный, так как мало какие могут его заменить и имеют аналогичную прочность и гибкость. Более того, очень часто не оригинальный трос длиннее и его приходиться укорачивать. А если он по эластичности более жесткий, то не будет нужным образом наматываться на ролики, тем самым нарушая режим работы стеклоподъемника, поэтому будьте внимательны и отнеситесь к этому серьезно, что бы потом не менять полностью дверную карту в сборе.

Что касается роликов, если старые достаточно износились, с них может слетать трос или они поломались, то их так же можно отдельно заказать и заменить на новые.

После ремонта нужно все собрать на свое место в обратной последовательности.

Не забудьте проверить все электрические разъёмы и смазать трущиеся детали стеклоподъемника!

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.

Замена наружного шруса Skoda Fabia

Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:

Отпускаем колесные болты.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)

После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.

Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).

Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).

Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).

Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.

И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).

Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.

Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).

Пыльник нам не нужен (фото 14).

Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.

Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).

Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.

Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.

Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).

Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).

Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).

Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.

Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).

Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).

Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.

Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.

Читайте также: