Замена подрамника рено клио
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Заменил подрамник.
Приветствую всех гостей моего БЖ. После ремонта подрамника наслаждался адекватным поведением автомобиля я не очень долго. Несмотря на то, что люфт рычагов после ремонта существенно уменьшился, спустя пару дней, при резком торможении или при вращении руля в крайних положениях стал раздавался мерзкий стук. Несмотря на то, что проблема казалась очевидной, решиться на снятие подрамника было нелегко. Поначалу рассматривался вариант приобретения б/у оригинала за 5000р, но в конечном итоге выбор пал на новый подрамник от производителя TORK (TRK1012).
Подрамник пришел окрашенный тонким слоем краски только снаружи. Перед установкой покрыл лицевую сторону антигравием, а внутренние полости щедро обработал Tectyl-ом из нагнетателя. Все посадочные места с резьбой заранее прогнал метчиком. Встал без особых проблем, ничего дорабатывать напильником не пришлось.
Напросился к знакомому развальщику на подъемник и часов в 9 вечера приступил к работе. Сначала все шло по плану и более-менее легко, ибо все относительно недавно откручивалось.
1) Снимаем защиту картера и колеса (я на этом этапе еще ослабил гайки приводов, но этого можно было и не делать);
2) Откручиваем болты шаровых опор, распорки от болтов рычагов к лонжеронам и сдергиваем шаровые с поворотных кулаков;
3) Откручиваем реактивную тягу, трубу глушителя и отводим в сторону;
4) Отсоединяем кочергу КПП от штока выбора передач;
5) Снимаем "лыжи" (защитные кожухи тормозных трубок и топливной магистрали);
6) Также я полностью снял стабилизатор, т.к. с ним очень мало места для маневров по закантриванию болтов подрамника.
Далее подходим к самому интересному-остается открутить лишь 4 болта подрамника. Приличное количество времени ушло на то, чтобы сообразить, как и чем их откручивать. Подходящих ключей (в идеале иметь изогнутые накидные) не нашлось, а обычными рожковыми, трещетками и воротками было крайне неудобно. Был момент, когда уже готов был браться за дрель, но новые болты я заранее покупать не стал-понадеялся на чудо, да и ценник космический (об этом решении я впоследствии пожалел и в ближайшее время думаю заменить их на новые, а гайки щедро обмазать солидолом или графиткой). Забегая вперед скажу, что в итоге открутил все 4 болта. Передний болт с водительской стороны поддался первым-его контрил свечным ключом (на свечной головке сверху шлицы под 20-й ключ).
Доступ к переднему болту с пассажирской стороны закрывает адсорбер. Снимаем и его (выкрутился один винт из 3-х, турецкая сборка дает о себе знать, вот уже и восьмерка по днищу не откручивается, а выламывается, до этого невозможно было выкрутить только резьбу М6).
Изрядно заржавевшие задние болты подрамника одному было открутить просто нереально, откручивал их с помощником и трубой. Старый подрамник удалось демонтировать спустя 5 часов с момента заезда на подъемник. Перекидываем рычаги со старого подрамника на новый и начинаем сборку в обратной последовательности.
На финальном этапе сборки сорвал болт шаровой опоры и час потратил на его откручивание (церемониться с ним долго не планировал, открутил поворотный кулак от стойки, чтоб удобнее было срезать, но тут сгорела болгарка и пришлось крутить старыми дедовскими методами). Ну и в завершение, колодки передние закончились, их тоже поменял, пока было время и сделал схождение. В итоге на все про все с перекурами ушло 11-12 часов.
Видимо, потому что болты подрамника не крутились уже достаточно давно, сложилось впечатление, что выдернуть двигатель с коробкой через капот было легче, может процедура не настолько утомительная будет во второй раз и со свежими болтами.
Вот теперь я доволен как слон-спереди ничего не стучит, на кочках, при торможении и разворотах тишина, авто не уводит при переключении скоростей. Стал слышен легкий стук сайлентблоков задней балки, скоро и туда доберемся.
UPD. 14.03.2020
Люди стали спрашивать мое мнение о подрамнике фирмы TORK. Парни, НЕ БЕРИТЕ ЭТО Г…НО, лучше добавьте немного на оригина или вооружитесь ШЦ и поищите б/у в приличном состоянии! Счастье мое было не долгим. Несмотря на то, что я протягивал все болты до одури, буквально через пару недель проехал по убитой дороге с глубокими ямами и опять начался стук все в тех же местах! Стучит, конечно, не так, как раньше, но тем не менее стучит! Теперь как представлю, что все опять по новой, руки опускаются. Буду делать летом, уже со снятием КПП и заменой сальника штока!
Всем добра, до встречи на дорогах)
Снятие, замена, установка подрамника передней подвески Renault Logan Бензин
1. Снимаем брызговики и защиту картера двигателя, как соответственно описано здесь и здесь.
2. Снимаем приемную трубу, следуя инструкциям этой статьи.
3. Выкручиваем три винта крепления подрамника к переднему бамперу.
4. Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата.
5. Снимаем кронштейн задней подушки силового агрегата.
6. Отворачиваем и вынимаем болты крепления рулевого механизма к подрамнику.
7. Выкручиваем и вынимаем болт верхнего крепления соединительной тяги.
8. Откручиваем и снимаем нижнюю гайку крепления соединительной тяги.
9. Снимаем соединительную тягу.
10. Отворачиваем болт крепления держателя трубки системы гидроусилителя руля.
11. Отводим в сторону трубку системы гидроусилителя руля.
12. Отворачиваем гайку стяжного болта, который крепит клеммовое соединение поворотного кулака и шаровой опоры.
13. Извлекаем стяжной болт клеммового соединения.
14. При помощи отвертки слегка разжимаем клемму.
15. Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из поворотного кулака.
16. Проводим эти же операции по извлечению пальца шаровой опоры из поворотного кулака на другой стороне автомобиля.
17. Подпираем подрамник крепкими опорами.
18. Выворачиваем болты крепления подрамника.
19. Выворачиваем болты заднего крепления подрамника.
20. Снимаем подрамник вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами передней подвески.
21. Отворачиваем болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости и отсоединяем его от подрамника.
22. Установка всех снятых деталей и нового подрамника происходит в обратной последовательности.
Примечание.
Передние и задние болты крепления подрамника затягиваются моментом 105 Нм, болт крепления соединительной тяги должен быть затянут моментом 21 Нм, гайка крепления соединительной тяги и гайка стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой затягиваются моментом 62 Нм, болты крепления кронштейна задней опоры подушки двигателя затягиваются моментом 65 Нм.
Цены на ремонт Renault Clio
Французская компания в 1990 году выпустила автомобиль, причисленный к классу супермини и признанный до 2006 года лучшим в Европе - Renault Clio. Владельцы авто отзываются о нем, как о надежной машине с отличным дизайном и техническими характеристиками. Но каким бы надежным не был автомобиль, ему регулярно требуется техническое обслуживание, а периодически и ремонт.
Для того, чтобы машина прослужила как можно дольше, автовладелец должен правильно выбирать сервис, в котором будет осуществляться обслуживание. Наш сервис, расположенный в Москве, предлагает полный комплекс услуг и низкие цены на ремонт Renault Clio.
Виды услуг
В наш автосервис в Москве в любое время можно обратиться за срочной помощью или оказанием стандартных услуг. Если необходима консультация, вы можете просто позвонить по телефону, указанному на официальном сайте компании.
Сколько стоит ремонт Renault Clio? Цена за обслуживание зависит от вида оказываемых работ, а так же от особенностей марки машины. В прайс - листе на ремонт Renault Clio указываются все цены на предлагаемые работы. Среди услуг техцентра - компьютерная и инструментальная диагностика, ремонт ходовой, подвески и АКПП.
Также прайс - лист на ремонт Рено Клио включает цены на remont:
- тормозной системы;
- двигателя;
- электрооборудования;
- рулевого управления;
- системы охлаждения.
Преимуществом автосервиса является возможность выполнения слесарных работ, которые часто необходимы при кузовном ремонте.
Стоимость услуг
Цены на ремонт Рено Клио могут значительно отличаться в зависимости от требуемых работ. Конечно, для экономии материальных средств автовладельцы могут попробовать ремонтировать автомобиль без помощи сервиса. Но следует знать, что французские марки машин имеют множество технических особенностей, требующих профессионального подхода и опыта. К том же наш техцентр предлагает услуги по поиску оригинальных запчастей, которые необходимо заменить.
Стоимость ремонта Renault Clio может составлять в пределах 1000 руб., если проводится техническое обслуживание. При более серьезных работах, например, замены коробки передач, стоимость ремонта Рено Клио может доходить до 15000 руб.
Если необходимо качественно отремонтировать автомобиль, который в будет еще длительное время эксплуатироваться без каких-либо неполадок - лучше обратиться к профессионалам. Наш автосервис дает гарантии на любые виды работ.
Автовладельцы, которых интересует вопрос сколько стоит ремонт Рено Клио в нашем техцентре, могут предварительно проконсультироваться по телефону или ознакомиться с прайс - листом на сайте.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА
Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», отвертка с плоским лезвием.
Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
4. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).
5. Снимите подкрылки передних колес
(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).
Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подвески; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника
Подставьте под переднюю часть подрамника опору.
6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.
7. . и снимите кронштейн.
8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.
9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.
10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
11. Снимите переднюю часть подрамника.
Для снятия задней части подрамника
выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
3. Выверните стяжной болт кпеммового крепления карданного шарнира промежуточного вала к валу-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 156).
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Снимите защиту картера двигателя
(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).
6. Снимите подкрылки передних колес
(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).
Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.
7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.
8. Выпрессуйте палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).
9. Выпрессуйте палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 141).
10. Снимите верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортизаторной стойки (см. «Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 142).
11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.
13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
15. . и снимите кронштейн.
17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.
18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.
19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"
Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 2Замена подрамника Renault Clio (Рено Клио)
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14×250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Цены на ремонт и обслуживание Рено
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)
Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.
Конструктивные особенности
Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.
Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.
Цена вопроса
Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.
Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?
Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.
Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.
Ресурс комплектующих
Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.
При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.
Менять самому или обращаться к услугам сервиса
Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.
В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.
Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.
Этапы ремонта
Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:
- Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
- Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
- Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
- Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
- После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
- Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
- Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
- Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
- Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
- Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
- Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
- Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.
После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.
Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.
Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта
Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.
Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.
В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.
Замена сайлентблоков подрамника Megane 2
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Renault Symbol | Снятие и установка подрамника передней подвески | Рено Симбол
Выверните два болта крепления клапанной сборки корректора дорожного просвета к подрамнику.
Ослабьте стяжной болт и отсоедините от корректора исполнительный шток ручной корректировки дорожного просвета. Отсоедините от клапана корректора гидравлические трубки.
Сразу же закупорьте открытые концы линий и приемных портов клапана во избежание попадания в систему грязи.
Подрамник двигателя
Выверните три болта крепления опорных кронштейнов коммуникационных линий в левом заднем углу подрамника. Извлеките фиксатор крепления на подрамнике направляющей коммуникационных линий.
Отсоедините наконечники тросов привода стояночного тормоза от исполнительных рычагов суппортов тормозных механизмов. Высвободите оболочки тросов из несущих выступов на суппортах. Отведите сборки тросов в сторону. С обоих концов подрамника высвободите гидравлические трубки из опорных кронштейнов отделите от трубок гибкие шланги, затем высвободите трубки из промежуточных фиксаторов на подрамник на рено симбол обратитесь к Главе Тормозная система.
Подрамник Рено Симбол
Поверните рулевое колесо до упора влево. Внимательно осмотрите подрамник и высвободите из фиксаторов на нем все оставшиеся коммуникационные линии провода, гидравлические трубки и шланги возможно, придется произвести отсоединение некоторых линий. Постарайтесь запомнить маршруты прокладки всех проводов, шлангов и трубок. При рассоединении штуцерных разъемов подрамник на рено симбол готовы к сбору проливаемой жидкости. Установите опору силового агрегата Mot.
13.8 Снятие и установка подрамника передней подвески
Отверните болты крепления подрамника. Выбросите болты, снимите подрамник.
Установка Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки используйте направляющие пальцы, завернутые в отверстия передних болтов крепления подрамника.
После установки задних болтов выверните пальцы и установите передние болты. Спросил у них есть ли или можно заказать.
Сидя в инете, подумал, дай ка посмотрю какие Симболы в Уфе продают. Оказалось их не так уж и много нежели Ваза.
Приметил объявление Рено Симбол битый за как там написано. Фотография сделана в районе и том дворе где часто бываю, часто видел эту реношку.
Не зная целеком продает или по частям. Ну звонить в ту же минуту не.
Отложил звонок на n-ое время. Поехав снова в тот район и двор, подумал, дай остановлюсь, посмотрю что за машина и как стоят колеса, ну и позвоню сразу .
Читайте также: